logo1

logoT

 

Слабая зарядка генератора


Признаки неисправности генератора

В любой машине, от пикапа и бортовой Газели, до восьмиосных самосвалов и автопоездов, есть генератор. Данное устройство получает механическую энергию от двигателя и преобразует ее в электрическую. После чего – отправляет ток потребителям. В частности – заряжает аккумулятор.

Если все исправно, то АКБ подзаряжается настолько, насколько требуется, без недозаряда либо перезаряда. Но, в случае каких-либо неполадок, батарея может выйти из строя. Для нее вредны нарушения «в обе стороны». Если она чрезмерном разряжена, будет наблюдаться постоянный разряд. Если перезаряжена, банки закипают. В таких ситуациях требуется диагностика.

Признаки неисправности генератора

Читайте также: Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Если с аккумуляторной батареей возникают проблемы, то надо проверить работу не только ее, но также и генератора. Не редки ситуации, при которых последний, с виду, работает нормально. Однако, АКБ заряжается недостаточно. Или, наоборот, из-за слишком большого заряда, закипает электролит. Надо определить, какое напряжение подается на банки. Т.е., проверить генератор.

Признаки того, что в работе генератора есть неисправности:

  • На панели приборов светится иконка АКБ.
  • Батарея кипит либо не заряжается.
  • Тусклый свет фар и габаритных огней.
  • В области генератора прослушиваются шумы, скрежет, свист.

Для проверки работы генератора надо осмотреть приводной ремень, в частности, проверить его натяжение. После чего – обратить внимание на провода, соединения, клеммы, шкивы, ролики и пр. Если претензий нет, тогда следует провернуть ротор и послушать, не появятся ли сторонние шумы. При их отсутствии, можно переходить к замерам параметров тока.

Сколько должен выдавать генератор

С помощью вольтметра либо мультиметра, меряют силу тока, его напряжение и сопротивление. При нормальной работе генератора, на АКБ с него должно приходить от 5В до 14,5В. Если зарядный ток находится за пределами указанного диапазона, значит, надо искать неполадки.

Т.к. батарея и генератор связаны между собой напрямую, то замер напряжения можно сделать двумя способами - на генераторе или прямо на АКБ. Во втором случае, достаточно подключить в любой последовательности мультиметр к банкам. Если используется нагрузочная вилка, то надо соблюдать полярность ее присоединения к клеммам.

Нормальной сетевой разницей потенциалов считается значение 12 вольт и выше. Если отключить потребители энергии и завести мотор в режиме холостого хода, то прибор обязан показать напряжение на АКБ 13,5-14В. Более низкие значения (например, 13,3-13,8В) свидетельствуют об отклонениях.

Также не лишним будет замерить силу тока. Количество ампер, которые АКБ получает от генератора, для разных автомобилей различно и зависит от потребителей электроэнергии. Для измерений, надо завести мотор и дать нагрузку на источник тока. При запущенном двигателе и выключенных потребителях, зарядный ток будет 6-10А. Потом пойдет заряд батареи, сила тока начнет снижаться. После включения фар, габаритных огней и обогрева, зарядный ток должен повыситься. Если нет – в системе неисправность.

Более точные данные о силе тока при различных нагрузках на разных оборотах двигателя можно найти в специальных таблицах.

Также полезно замерить сопротивление элементов генератора: статора, ротора и диодного моста. Резистентность ротора меряется на обмотке. Для этого надо соединить щупы мультиметра с контактными кольцами. При значениях 2,3-5,1 Ом можно считать, что все в порядке. Ток в обмотке должен быть в пределах 3,0-4,5А. Рабочее сопротивление – 0,2Ом.

Контролируя диодный мост, надо не столько замерять показатели, сколько убедиться в том, что сопротивление есть вообще. Лишь бы прибор не выдавал нулевые значения. Меряют попарно – «плюс» и все пластины на его стороне, а затем так же «минус».

Почему генератор не дает зарядку

Как было сказано выше, если генератор работает нормально, то уровень заряда батареи восполняется в той мере, насколько это необходимо. Под нагрузкой заряд уменьшается. Но в схеме есть много составляющих, из-за которых процесс может нарушиться. Проблемы возникают, как в механической части (подшипники, генераторный привод и пр.), так и в электрической (износ щеток, выгорание диодов, пробои, замыкание обмоток или их обрыв и т.п.). Отдельно проверить надо и реле-регулятор.

В подавляющем большинстве случаев, неисправности генератора устранимы. Чтобы восстановить процесс зарядки батареи, иногда надо лишь заменить приводной ремень. Возможно, для ремонта достаточно привести в порядок клеммы, контакты или другие детали. Хотя, встречаются и такие неисправности, когда приходится менять генератор в сборе.

Не редкость и ситуация, когда, при исправном генераторе и нормально работающем аккумуляторе, напряжение все равно недопустимо низкое. И в процессе диагностики никакие проблемы не обнаруживаются. Тогда необходимо тщательно исследовать состояние клемм. Надо, чтобы они были плотно посаженными, обязательно – без окисления. Электрической проводки это тоже касается. Рекомендуется следить за тем, чтобы контакты были чистыми и надежно закрепленными, а сами провода – целыми. Чтобы на контактах не появлялось окисление, надо их время от времени чистить. В противном случае, прохождение тока ухудшится.

Встречаются и ошибки при обслуживании. Например, из-за неправильного подключения контактной группы может разрядиться батарея, а генератор начнет работать с перебоями.

Заключение

Если в работе аккумулятора появились проблемы, то часто это бывает не из-за самой АКБ, а из-за генератора. Проверять последний надо комплексно: обмотка, контактные кольца, щетки, клеммы, проводка, реле и т.п.

Бывает, что на машину устанавливают несколько мощных нештатных потребителей энергии. В этом случае, из-за чрезмерной нагрузки, генератор может быстро выйти из строя. Во избежание проблем, следует помнить, что зарядный ток должен составлять минимум 10% емкости АКБ. Общее сетевое потребление считается по показателям приборов. Если ставиться более мощная батарея, то и генератор для нее нужен посильнее.

И, наконец, через каждые 15-20 тыс. км. рекомендуется проводить обслуживание генератора: проверять, хорошо ли натянут ремень, как работает регулятор напряжения, диодный мост и прочие элементы. А также – чистить клеммы. В этом случае, система будет работать долго и надежно.

Видео:СЛАБАЯ ЗАРЯДКА? РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ И ГЕНЕРАТОР БУДЕТ КАК НОВЫЙ!!!

Поиск запроса "признаки неисправности генератора" по информационным материалам

самые распространенные ошибки — Российская газета

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов - 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Лада Калина - Блог автовладельцев: Ремонт генератора. Слабая зарядка аккумулятора и выход из строя диодного моста

Ездил на своей Калине пол года после покупки и эксплуатация меня только радовала, на запчасти не потратил ни рубля. Менял только масло в двигателе и масляный фильтр. Остальное все заводское. Но недавно появилась очень неприятная проблема, постоянно садится аккумулятор, особенно за ночь, когда выходишь с утра заводить - то иногда приходится толкать, чтобы завести мотор, а напряжение на бортовом компьютере показывает 8,4 вольт. Почему он так быстро садится, я даже сначала не мог понять, вроде бы никаких замыканий нет, сигналка за ночь просто не может брать столько электроэнергии, магнитола всегда отключена и потреблять столько тока просто не может. Других потреблений тока больше нет.

После всех этих мучений решил все-таки разобраться с этими проблемами, и снял генератор, чтобы посмотреть, быть может в нем проблема всех этих бед. Как оказалось, генератор снял не зря, после его снятия увидел довольно интересную картину, весь диодный мост был весь окисленный. Своих фото не делал при ремонте, взял с другого сайта, по такой же теме.

Чтобы сто раз не ставить и не снимать генератор, решил купить новый диодный мост, и сделать все уже наверняка, чтобы как положено было. Купил диодный мост, снял старый, хорошенько почистил от кислоты корпус генератора, все хорошенько протер и начал ставить новый мост.


Новый поставил, все хорошо закрутил, проверил все соединения, заодно проверил щетки - но они оказались в полном порядке, новые ставить не стал, так как они зачастую могут оказаться хуже заводских старых, потом только очередной геморрой с заменой.

После установки новых деталей решил проверить напряжение бортовой сети своей Калины. До этого ремонта бортовой компьютер показывал напряжение максимум 12,3 вольт даже при всех выключенных световых приборах и других источником энергопотребления. А когда включал свет и печку - то совсем падало до 11,6 вольт. Но после установки новых деталей, теперь на бортовике показывает 14,2 вольт, а при включении света падает до 13,8. В общем - все теперь стало отлично, не сравнить с тем, что было. Аккумулятор теперь заряжается отлично, проблем с запуском больше нет, и музыку теперь хоть днями не выключай, заряд аккумулятора хороший. Такая же проблема у меня была на старом авто ВАЗ 2112, там я проездил в таком режиме 2 года, так и продал ее с этой проблемой, но как оказалось - ремонт проще, чем можно было ожидать.

Слабая зарядка ваз 2110


Все об электрических генераторах и электростанциях

Когда на холостом ходу или под номинальной нагрузкой бензиновый генератор выдает низкое напряжение, необходимо как можно быстрее выявить и устранить дефекты бензогенератора, чтобы минимизировать ущерб от неполадок еще на ранней стадии развития поломки.

Одной из наиболее распространенных причин, по которой генератор не выдает напряжение или же при нормальной работе двигателя выдает пониженное напряжение, является банальное окисление или подгорание контактов силовых проводов, автомата или розетки на выходе бензогенератора. Такие дефекты возникают при длительном хранении оборудования в неблагоприятных условиях или же работе генератора в жестких условиях на нагрузках близких к максимальных.

Что необходимо сделать: мультиметром или тестером проверить напряжение на выходных клеммах генератора – от клемной коробки непосредственно генератора (самые толстые провода) до розетки. Для проверки всей выходной цепи, возможно, придется вскрыть защитный чехол или даже открыть с помощью отвертки панель управления генератора. Если визуально не видно следов коррозии или подгоревших контактов, прибором по всей цепи ищем место, где напряжение проседает. Самые больные места – контакты на розетке, блоке предохранителей, а также подгорание автомата защиты на панели управления. Дефектные места необходимо зачистить, качественно пропаять заново. Подгоревшие провода или автомат заменить на новые или заведомо исправные.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

  1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
  2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
  3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Не заводится бензиновый генератор: причины?

Зачастую дело в самых простых вещах, которые можно решить на месте.

Рассмотрим 10 возможных причин, почему генератор не заводится и разберем, как с ними справиться.

1. Топливо.

Первым делом убедитесь в наличии топлива. Как ни странно, зачастую именно это является причиной того, что генератор не заводится.

2. Старое топливо.

Если вы пользовались генератором очень давно (например, он «зимовал» без дела на даче), и топливо перед этим не слили, то поменять бензин просто необходимо.

3. Старое моторное масло или его недостаточный уровень.

Многие думают, что масло осталось «с прошлого года». Но проверка масла у генератора – это обязательная процедура перед началом работы. Срабатывает датчик защиты и не дает мотору запуститься без масла

4. Разряжен аккумулятор.

В случае, если генератор с электростартером – может быть разряжен пусковой аккумулятор.

5. Клеммы электростартера прилегают неплотно – проверьте клеммы.

6. Неправильное положение рычага дросселя – он должен стоять в положении “закрыто”. При открытом дросселе генератор не стартует.

7. Закрыт топливный кран.

Если открыт топливный кран в генераторе, его необходимо закрыть.

8. К станции подключены потребители.

Если к электростанции подключены потребители — отключите их. Запуск возможен только при отключенных потребителях.

9. Выключатель нагрузки находятся в положении ВЫКЛ.

Переведите его в активное состояние.

10. Нет искры зажигания на свече.

Проверьте искру свечи зажигания и почистите свечу.


В 90% случаев этих мер достаточно для самостоятельного устранения неполадки
.

Какие еще могут быть причины:

— Двигатель не развивает мощность или останавливается при работе.

a) Может быть засорен воздушный или топливный фильтр. От этого идет слабый приток воздуха. Нужно их проверить и очистить.

b) Слабая мощность может также говорить об износе поршневых колец.

В движках генераторов Фубаг поршневые кольца изготовлены из высокопрочного серого чугуна и хромированы, следовательно износ им грозит не скоро. Но, если кольца все же пора менять, то в этом случае нужно обращаться в сервис.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.


Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

  • При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

  • Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Сообщений 17

1 Тема от alex-rzvk 2017-02-07 21:48:49

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Тема: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Добрый вечер! Приехав к родственникам в деревню и изрядно побуксовав по снегу посадил аккумулятор. т.к. зарядника под рукой не было, дав 2 часа отстоятся в тепле все таки машина завелась. На пол дороги, при включенной печке, ближнем свете, противотуманкой и музыке, внезапно освещение приборки потухла, музыка вырубилась. Выключив все кроме печки дотянул до дома, забрал аккумулятор на зарядку.в течении суток заряда результата ноль. Решив, что аккумулятор сдох окончательно, купил новый, в придачу купил мультиметр. Поставил, завел машину, померил напряжение — 12,5, при норме как вычитал 14-14,5. Ну думаю накрылся генератор, скинул клемму с аккумулятора, работает, правда обороты сама подняла до 2 тыс, не приборке загорелась зловещая лампа «чек». Скинул клеймы, перезовел пару раз, «чек» так и не пропала . Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? p/s Контрольная лампа заряда аккумулятора при повороте ключа горит, после старта тухнет.

2 Ответ от krasnopolskaya.y 2017-02-07 21:55:25

  • krasnopolskaya.y
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: п.Клетня
  • Регистрация: 2016-02-29
  • Сообщений: 276Спасибо: 85
  • Авто: 2112
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

плохая масса генератора к двигателю. Померь напряжение на самом генераторе.

3 Ответ от alex-rzvk 2017-02-07 22:09:24

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Может регулятор напряжения накрылся? При севшем аккумуляторе когда пробывал заводить, звук был как будто релюшку замыкает (подумал что на втягивающую) и сигнализация моргала, как бывает когда клейму только что подцепил

4 Ответ от Патрокл 2017-02-08 07:26:31

  • Патрокл
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: РОССИЯ
  • Регистрация: 2014-07-05
  • Сообщений: 637Спасибо: 104
  • Авто: Lada Priora 2171 Wagon : ВЕСТА
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Может регулятор напряжения накрылся? При севшем аккумуляторе когда пробывал заводить, звук был как будто релюшку замыкает (подумал что на втягивающую) и сигнализация моргала, как бывает когда клейму только что подцепил

напряжение упало,вот и «клацане» всего.Чек погаснет со временем,так как ошибка по питанию. Ну и с азов Ремень в норме,буксовал,мож снег попал еще чего,вот и ослаб??

5 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 07:28:47

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Натяжение ремня в норме, ремень новый, осенью только поменял

6 Ответ от krasnopolskaya.y 2017-02-08 10:26:50

  • krasnopolskaya.y
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Откуда: п.Клетня
  • Регистрация: 2016-02-29
  • Сообщений: 276Спасибо: 85
  • Авто: 2112
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

прозвони напряжение от гены до акб

7 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 12:08:44

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

krasnopolskaya.y, всысле прозвонить проводку от генератора до аккумулятора на сопротивление?

8 Ответ от OlegD 2017-02-08 13:26:42

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Измерь напряжение на генераторе. Если низкое, то меняй генератор или ремонтируй.

Если на гене напряжение в норме, то один щуп мультиметра фиксируй на плюсе, другой ставь на плюс АКБ, смотри что показывает. Аналогично с минусом. 12,5 это где вообще напряжение такое? между минусом и плюсом АКБ на заведенной?

Напиши сюда результат.

9 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 18:43:35

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

OlegD, да 12,5в на заведенной между клеммами аккумулятора, прокатился по городу 12,3в стало

10 Ответ от Alternative 2017-02-08 18:50:10 (2017-02-08 18:53:35 отредактировано Alternative)

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Мне кажется всему виной регулятор напряжения,т.к. похожая проблема была. И при условии,что провода все целые. Советую заменить,стоит не дорого.

11 Ответ от alex-rzvk 2017-02-08 19:06:15

  • alex-rzvk
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2017-02-07
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 2110
Re: Решено: Нет зарядки аккумулятора, напряжение — 12,5 вместо 14 В

Завтра отгоню в сервис к знакомому, пусть глянут. Хотя про совет который везде написан скинуть клемму с аккумулятора и так проверить работу аккумулятора знакомый сказал лучше больше так не пробывать, т.к. напряжение от генератора может скакнуть и сжечь контроллер

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке.


Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Видео «Какой аккумулятор выбрать»

В этом видео даются рекомендации по выбору аккумулятора (автор ролика — GrigoryFF)

После приобретений авто подключали ноутбук и заряд был примерно 14.2v… Недавно сел АКБ, отдал по гарантии на бесплатную зарядку. Зарядили, акум стал как новый на их нагрузочной вилке, после подключения к авто проверили утечку она в норме А вот зарядка слабая всего 12.9v при включенных фарах, печке и магнитоле на холостых, при

3000об/мин. заряд 13,2. Замеры производились на клеммах АКБ. Посмотрев прогноз погоды, морозы идут

неслабые, пошел разбирать генер
31.12.2015г
.

Диодный мост без видимых дефектов, прозвонил его, все диоды показывают около 700ом Щетки подношены, купил новые.

Собрал всё обратно с новыми щетками.

Завёл, загорелся ЧЕК

, самодиагностика показывает
10
, мозги Бош стоят, сбросил ошибку ошибка ушла. Проехался немного по городу, замерил заряд на клеммах АКБ так же 13.4v при нагрузке меньше. Клеммы аккумулятора не окислившиеся, масса хорошая.

Что дальше делать, менять диодный мост, и что за ошибка 10 ?

Цена вопроса: 230 ₽

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

  1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
  2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
  3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
  4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
  5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
  6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Способ проверки

Итак, если кажется, что корень всех проблем с автомобилем связан именно с генератором. Существует очень простой способ выяснить так ли это на самом деле. Проверку необходимо проводить, как вы догадались именно под капотом ВАЗ 2109, 21099 и 2110, генератор расположен именно там.

Для того чтобы понять работает генератор или нет вам понадобится самый обыкновенный вольтметр. Делается это следующим образом:

  • Первым делом запускаем двигатель ВАЗ 2109, 21099 и 2110.
  • Теперь запускайте измерительный прибор, переводите его в режим напряжения и подключайте контактами к аккумуляторной батарее.
  • Если на холостых оборотах прибор показывает от 13,6 до 14 вольт, и в тот момент, когда вы включаете все электрические приборы, в автомобиле, включая магнитолу, и гарнитуру и прочее, стрелка не падает ниже 13,2 вольта, значит, все в порядке. Если значение ниже – генератор наверняка неисправен.

Проверить более точно и быстро работоспособность этого прибора практически невозможно. Вышеприведенный способ является самым надежным, и опытные автомеханики советуют использовать именно его.

Когда проблема не в генераторе

С тех пор, когда начался выпуск автомобилей, работающих, на системе инжектор, встречаются неисправности, который явно указывают на генератор, хотя на самом деле это может быть совсем не так.

Итак, в первую очередь стоит отметить случай, когда перестает работать контрольная лампа генератора. В случае с системой инжектор причины могут быть следующими:

  • Возможно, проблема в предохранителе F19. Он расположен в монтажном блоке. Лечится элементарной заменой того самого предохранителя.
  • Возможна такая причина, как обрыв питания в некоторых приборах, а именно:
  1. Нет напряжения от монтажного блока к приборам. Проверьте все провода и соединительные элементы. Проблема, скорее всего, в них.
  2. Отсутствует напряжение от зажигания к монтажному блоку. Лечится проверкой провода ГП в месте его соединения с выключателем зажигания или монтажным блоком.
  3. Неисправен выключатель зажигания. Следует найти неисправность в его контактной части и устранить ее.

Как видите, бывают случаи, когда неисправность может быть ложной просто по причине поломки контрольной лампы. Поэтому на будущее, прежде чем развивать бурную деятельность по ремонту прибора, генерирующего ток, поверьте исправность сигнальных элементов, возможно, что проблема именно в них.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

  • Замена щеток генератора.
  • Своевременная натяжка ремня.
  • Контроль подшипников и их замена.
  • Осторожность при проведении ремонтных работ.
  • Качественная изоляция контактов, скруток.
  • Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Чем хороши генераторы Fubag?

Они оснащены датчиком уровня масла, который автоматически выключает электростанцию, когда уровень масла находится на критической отметке. Это защитит двигатель от поломки. Важно помнить, что работать при низком уровне масла для двигателя не желательно. Поэтому лучше проверить его перед началом работы.

Как было обозначено в таблице выше, менять масло первый раз нужно через 25 часов работы. Далее – через каждые 50 часов.

При замене масла, двигатель должен быть теплым, тогда слив будет полным.

Процедура простая:

— Снимаем спускную пробку и крышку масляного бака

— Сливаем отработанное масло в заранее подготовленную емкость

— Устанавливаем на место спускную пробку

— Заливаем свежее масло до верхней отметки по уровню крышки масляного бака

Для замены необходимо использовать только высококачественные масла для бензиновых двигателей. Также не забываем про температурный режим, в котором работает электростанция. При этом важно помнить, что, при температурах выше 4°С, мульти температурные масла быстрее расходуются, чем обычные. Поэтому проверять уровень такого масла нужно чаще.

Нет зарядки аккумулятора машины, генератор не даёт зарядки

Проблема отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля устранима собственными силами. Основная задача – точное определение причины. Расскажем что делать, если нет зарядки аккумулятора и генератор не даёт зарядки. Краткий разбор причин и алгоритм поиска неисправностей.

Окисление клемм

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Если заметили белый налёт на клеммах - следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка - в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.

Небольшая длительность поездки

Поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если поездка, к примеру, до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.

Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено - придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора авто

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора.

Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла - смотрим далее.

Щетки генератора исчерпали ресурс.

Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть щёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.
Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала - нужно начать поиск с простых причин - аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками - лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.

Способы выявления поломки

Существуют 2 метода, применить которые под силу даже новичку:
  • следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
  • снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.

Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством. Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также.

Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге замена аккумулятора на новый, вердикт - замыкание пластин внутри корпуса.

Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках - лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.

Устранение неисправностей генератора

Автомобильный генератор играет немалую, можно сказать, основную роль в обеспечении энергией агрегатов автомобиля. Генератор обеспечивает качественную зарядку аккумуляторной батареи, вследствие чего дается электропитание силовой установке – двигателю. Ни в коем случае цепочка – генератор, аккумулятор и двигатель, не должна прерываться, иначе транспортное средство станет просто грудой железа, не способной передвигаться.

Но неисправности могут произойти с любым механизмом и агрегатом автомобиля, не обходят стороной они и генератор. Поэтому автолюбителю желательно бы знать об основных его неисправностях, которые могут произойти и научиться исправлять их.

Основные неисправности генератора

Любой генератор – это механизм, дающий электрический ток. Поэтому и неисправностей будет два вида – электрические и механические. Механическим неисправностям подвержены детали, которые страдают от износа, в основном, коллектор, токосъемные щетки и шкив. Кроме всего прочего может разрушаться корпус, крепления, может быть нарушена работа подшипников. От износа страдают все детали, которые не относятся к электрической составляющей работы генератора, включая и такие детали, как прижимные пружины и ременной привод.

При неработающем генераторе может быть поврежден регулятор напряжения, может произойти замыкание витков статорной обмотки. Также могут быть повреждены:

  • Выпрямитель;
  • Провода зарядной цепи;

Эти неисправности относятся к электрическим поломкам, но на этом не заканчиваются. Некоторые симптомы могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Например, плохой контакт в предохранителе цепи обмотки возбуждения генератора, который и указывает на неисправность. Обгоревшие контакты в корпусе замка зажигания тоже могут послужить видимой неисправностью генератора. Постоянно горящая лампа-сигнализатор, показывающая работу генератора, может быть причиной совершенно банальной поломки реле.

Удаление неисправностей генератора

Если генератор перестал вырабатывать электрический ток для зарядки аккумуляторной батареи, причин может быть несколько. Вот некоторые из самых распространенных:

  • Перегорел предохранитель или повреждены контакты;
  • Щетки генератора слишком изношены;
  • Вышло из строя реле регулятора;
  • Замкнуло обмотку, вследствие чего произошел обрыв в статорной или роторной цепи.

Для исправления первых трех поломок потребуется замена изношенных деталей. Естественно, что перед этим его нужно разобрать. Если замкнуло обмотку, то здесь одной заменой не обойтись – провода придется либо починить, либо полностью заменить на новые. Поломка может произойти и из-за распайки одного из концов обмотки. Эту неисправность можно починить, просто спаяв провода обратно. Слабая зарядка генератора говорит о неисправности реле, которое нужно заменить. Если после проверки напряжения генератора оказывается, что он исправен, но при этом индикатор, расположенный на панели приборов не перестает мигать, то более чем вероятно, что вышел из строя один из диодов, отвечающих за питание лампы. Диоды находятся в самом генераторе, и заменяются путем его разбора.

Если слышится несвойственный генератору шум, то дело скорей всего в расшатанном и изношенном подшипнике ротора – его также следует заменить на новый. Если непонятный звук образуется вследствие отсутствия люфта в подшипнике, то здесь проще всего просто залить его маслом, перед этим промыв в бензине.

В принципе, ремонт генератора не так сложен, как кажется на первый взгляд, и любой автолюбитель, который хоть немного понимает в механике и электрике может сделать это самостоятельно. Единственное условие – все действия должны выполняться предельно внимательно и аккуратно, дабы не повредить еще что-то, совершенно не связанное с поломкой.

Почему не заряжается генератор от автомобильного аккумулятора

Сегодня я решил осветить одну из тем, которая часто волнует владельцев Ваз 2106, да и остальной "классики".

А именно пойдет на проблемы с зарядкой АКБ или ее полное отсутствие.

Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, Скорее всего, я приводить не буду, но эти лица я постараюсь выделить ниже в статье.

Они носят

генераторных щеток

При недостаточной длине щеток генератора Ваз 2106 заряда может не хватить или его не хватит полностью.Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина щеток должна быть не менее 12мм. Если во время измерения выясняется, что этого недостаточно, это причина для замены детали.

Сток диодного моста генератора

Brave от одного или нескольких диодов выпрямительного блока также может вызвать низкий заряд аккумулятора. Из личного опыта я помню несколько случаев, когда вы сжигали только один диод, заряда было недостаточно, и со временем аккумулятор приходилось заряжать, поскольку генератор не мог этого сделать.Точно определить, можно ли диагностировать причину с помощью диодного моста и в случае неисправности определить.

Нагрузка реле неисправности.

Очень много случаев, что именно из-за выхода из строя реле заряда фактически вообще пропадает. Многолетние владельцы ищут причину, пока электрики не поменяют его на Ваз 2106. Он просто меняется, потому что крепится только на два болта справа под капотом (обычно).

Более серьезные проблемы с генератором

Если после выполнения диагностики и замены всех вышеперечисленных деталей нагрузка не возникает, проверьте остальную часть генератора, например, статор и ротор.Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

Если вы обнаружите, что у вашего Ваз 2107 нет заряда аккумулятора, вам следует немедленно вывести средства. Продолжение эксплуатации автомобиля может разрядить аккумулятор. Вам придется либо искать другого путешественника, либо согласиться взять машину на буксир, либо вызвать службу эвакуации.

Теория "на цыпочках": как все работает

На Ваз 2107 приборы могут питаться от 2х источников.Первый - аккумулятор, второй - генератор. Аккумулятор обеспечивает энергию, когда двигатель заглушен. При необходимости имеет определенную нагрузку. Генератор вырабатывает электричество, но только если ротор вращается. Это - при работающем двигателе.

Схема работы батарей: 1. АКБ, 2. Минус-диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. ДИОД-плюс, 6. Уплотнение статора, 7. Регулятор, 8. Вращение, 9. Конденсатор, 10. Сборочный узел 11 Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13.Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа.

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Следите за процессом зарядки аккумулятора. Приборная панель. В автомобиле установлена ​​лампочка.

Если после завода-изготовителя система находится в хорошем состоянии, сигнал управления включен. Но при выходе двигателя на работу лампочка заряда аккумулятора Ваз 2107 не горит.Это значит, что аккумулятор пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки незарядки АКБ:

    • Twisted Arrow Зарядка АКБ Ваз 2107.
    • Управляющий сигнал не выводится. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора Ваз 2107.
    • Стрелка вольтметра не переходит в зеленую зону после запуска двигателя.
    • Когда двигатель запускает напряжение аккумуляторной батареи, держитесь в зоне 13.9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не более 0,3 В. Нижнее белье АКБ Ваз 2107 под эти пределы пока не страшно.

Падение напряжения На 12 В написано: На генератор нагрузка не идет!
Расточная лампа горения Зарядка аккумулятора Ваз 2107 - раздача АКБ.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора Ваз 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах нет (или недостаточный) контакт.Их окислительная сила может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не придет. Поэтому необходимо снять зажимы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего повторно подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы зарядки.

В случае, если напряжение на АКБ Ваз 2107 все же ниже нормы, нужно замерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая разница между выходной мощностью и сертификатом батареи? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором.Прервано - требуется замена.

Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, от которого генератор не сможет выработать необходимое количество электричества. И даже если он загружается и выполняется (в зависимости от состояния цепочки), этого недостаточно. В этом случае двигатель работает, вольтметр дает норму. Однако если система заряжается еще немного - например, включить фары - то напряжение резко упадет.Потом, если на Ваз 2107 пропадает заряд аккумулятора, это говорит о том, что планка натяжения немного растянута, льет ливень. Ремень должен быть натянут; Если в процессе эксплуатации он износился - замените. Но глохнуть нельзя: чрезмерное натяжение ремня перегрузит насосы, подшипники генератора.

Третий компонент цепи, проверяемый при базовой диагностике - предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Он отвечает за складывание напряжения на АКБ: заблокировал зарядку АКБ предохранителем Ваз 2107 - система работать не будет.

Если с выводами, планкой, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки аккумулятора Ваз 2107 нужно искать в следующем.

Что еще проверить

    1. Регулятор напряжения;
    2. Выпрямительный генераторный агрегат;
    3. диоды;
    4. Генератор для открытия обмотки;
    5. Узел генератора щеток;
    6. Контакты по устройству генератора, монтажному блоку ..

Невозможность выдвижения любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система зарядки и не заряжается аккумулятор Ваз 2107.

Продолжаем ...
Проверяем диоды тестовой лампочкой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

Это же устройство понадобится для проверки обмотки статора. Измеряется сопротивление между разъемами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить обмотку или весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов.Если она составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Почти все вышедшие из строя системные узлы, отредактированные выше, будут заменены, так как ремонт не подлежит ремонту. Устранить можно лишь некоторые неисправности генератора, но сделать это сможет только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с зарядкой на ходу. Из-за отсутствия зарядки со временем полностью разряжается. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер двигателя не получится.Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически меньше). Поэтому вовремя необходимо приобрести и подключить аккумулятор Ваз 2107 взамен вышедшего из строя.

При покупке нового выключателя необходимо учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и обслуживающий. Первый вариант позволяет проверить и долить уровень электролита.Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на Ваз 2107 будет наиболее эффективной. В этой модели подойдет аккумулятор емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая эти современные автомобили, оснащенные энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, модели карбюраторных ваз требуют более мощных аккумуляторов - они потребляют больше энергии при работе.
По габаритам Ваз 2107 требуются источники питания габаритами 242 * 175 * 190 мм.Подавляющее большинство подходит для пробного рынка.

При выборе батарейки также следует учитывать, где живет «семерка» ручки. Тем, кто живет на юге, можно купить менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение АКБ с повышенной мощностью: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Противостояние злокачественных новообразований

В связи с тем, что аккумулятор не занесен, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора Ваз 2107 от кражи.Открыть капот на «Классике» несложно, поэтому воры внимательно присматриваются к «семерке».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

  • Осторожно Автостоянка или надежный гараж.
  • Установка Сигнализация.
  • Установка Замок на капоте. Сразу поясняю: на этот шаг мало кто пошел. Нужна сварная работа, внешний вид Мухи, а вот взломать профессиональный замок довольно просто.
  • Емкость на вынос Аккумулятор с собой.Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машина остается включенной какое-то время, она беззащитна: снимите аккумулятор, как на парковке супермаркета.
  • Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от угона ВАЗ 2107 - комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

    Видео - Защита аккумулятора от кражи

Доброе утро, уважаемый читатель. В этой статье я в кратчайшие сроки расскажу о принципе работы генератора Ваз 2109 - 2114 и причинах, по которым генератор не дает заряда.Чтобы простой человек не занимался электротехникой, все понятно, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научную категорию, а все объясню как говорится «по пальцам». Итак, приступим!

Принцип работы генератора Ваз 2109 - 2114.

Чтобы понять, почему на Ваз 2109 - 2114 генератор дает мало или совсем не заряжается, необходимо понимать, как он работает, и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунках ниже: якорь - 5, статор - 6, релейный регулятор в паре со щетками - 10, диодный мост - 9, корпус - 3.7.

Принцип работы следующий:

  1. от АКБ на диодный мост (9) Имеется мостик плюс провод и диод (9) Подключается к заземлению через корпус (3,7) Генератор
  2. Напряжение на диодном мосту (9) для обслуживания на статоре (6) Генератор и статор возникают с магнитным полем
  3. при запуске автомобиля двигатель ременной передачи включает ротор (5) Генератор
  4. в роторе. (5) Вращение в магнитном поле генератора (6) Появляется
  5. ток снимает с ротора щеток (10) и через реле - контроллер (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Отказ по любой из позиций приводит к выходу из строя генератора Ваз 2109 - 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор Ваз 2109 - 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор Ваз 2109 2114 не работает или не работает, необходимо в сервисе проверить каждый из элементов, описывающих работу генератора.

Первое время: Диодный мост не идет плюсом от аккума.

Причиной выхода из строя в таких случаях может быть провод или точка его подключения к диодному мосту или аккумулятору. Попробуйте почистить клеммы соединений и, если это не поможет, защелкните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не учитывается, так как в таких случаях двигатель вообще не запустится.

Вторая позиция: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, молодец, Ник намотал статор.Для этого вы выбираете на мультиметре поперечный режим и прикладываете щуп к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: Ваз 2109 - Ремень генератора 2114.

В вазовой версии узел представлял собой тонкий клиновой ремень, а в инжекторных моделях - широкий ремень с сердечником, но принцип работы не меняется. Зарядка может быть неплохой из-за проскальзывания ремня. Проявляется такая неисправность сильным свистом ремня. Кроме того, ремень может издавать свист, когда вы включаете такие потребители энергии, как фары, стекло с подогревом, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите щелчок ремня, попробуйте заменить его в ближайшее время.Это одна из причин, по которой генератор Ваз 2109-2114 не дает плату.

Четвертая точка: Ваз 2109 -2114 Якорь Генератор.

Анчла как статор не должна ломаться. Очистите датчики дорожек для лазания, прикрепленные к мультиметру.

Если привязка не названа, замените ее.

Пятый пункт: щетки с реле - регулятором.

Щетки генератора Ваз 2109 -2114 со временем стерли, примерно, путь арматуры. Если их длина меньше 5 миллиметров, они не могут сильно давить на якорь, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора Ваз.

Но бывают случаи, когда реле-регулятор выходит из строя раньше, чем снимаются щетки. Для проверки вам потребуется:

  • Лампочка 12 В
  • автомобильный аккумулятор.
  • две батареи 1,5 В
  • несколько проводов

Подключите лампочку и аккумулятор к реле-регулятору, как показано на рисунке ниже. В этом случае лампа должна перегореть.

Теперь добавьте две батареи к схеме, как показано на рисунке ниже.Теперь свет не должен перегореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка - реле - контроллер необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины выхода из строя генератора Ваз 2109 - 2114. Если есть вопросы - оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал заряжаться, ничего хорошего в этом нет. Следует немедленно начать искать причину такого сбоя. Иначе все электроприборы останутся без питания и аккумулятор скоро полностью вздохнет.

При исправной работе генератора аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В АКБ будет стабильно минимум 60% заряда. Так что аккумуляторы постоянно пополняют заряд за счет работы генератора.

Что стоит на Ваз 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов генераторов в зависимости от установленного двигателя.

  1. На карбюраторные модели устанавливается генератор с номером 9402.3701.
  2. Если двигатель инжекторный, то номер детали используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно неисправности на приборах одинаковы, так как порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Вина

Есть две основные причины, по которым генератор становится неадекватным.

Причина

Функции

Перегрузка агрегата

Бывает у любителей починить многочисленное дополнительное оборудование. Питается от генератора, то есть требует электричества.Это могут быть громкоговорители, электронасосы, видеоустройства и т. Д. Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД

Несоответствие между аккумулятором и генератором

Для обеспечения работы дополнительно установленных в автомобиле электроприборов многие выбирают установку более мощного аккумулятора с обычным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более сильного аккумулятора.Так что

ресурсов просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько стоит поставить генератор для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

  • Если двигатель холодный, он только включается, напряжение в норме 14,1-14,4 вольт;
  • Если проверить напряжение после длительных поездок в пробке, генератор будет уже меньше, примерно 13.9-14,1в.

Обыск во рту

Отсутствие зарядки может быть вызвано обширным списком причин, по которым мы поговорим сегодня.

Причины:

  • Плохие контакты;
  • Извилистые скалы;
  • Цепь на картер;
  • Беззаботное закрытие;
  • Механические отказы;
  • Закрытие плюсового зажима на корпусе;
  • Замыкание в фазной обмотке;
  • Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки в вашем случае.

Начать отключать в автомобиле все дополнительное оборудование, не входящее в стандартную комплектацию - видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

  1. Измерьте отдачу, когда автомобиль холодный, не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата нет вообще - хорошо. Но такое случается редко. Практически всегда на десятке может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, потому что возврат есть, но небольшой.Куда хуже, если окупаемость внушительная и это приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, потере на стоянке или в гараже.
  2. Если все в норме, сильная утечка тока небольшая или отсутствует, а аккумулятор сохранил заряд, можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
  3. Выполните проверку отсева. Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, она не связана с генератором. Виновником проблемы является дополнительно одно из устройств.
  4. Если при этом возврата не наблюдается, нужно внимательно проверить генератор.
  5. Существует множество источников неисправностей, которые могут привести к отказу генератора. В их числе:
  • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
  • Произошла неисправность в обмотке возбуждения;
  • Произошла ссора в увлажняющем змеевике. В этом случае генератор проснется и сильно нагреется;
  • Уплотнение возбуждения закрывается на корпусе ротора;
  • Статор замыкается на корпус;
  • Обрыв фазы статора;
  • Диоды в выпрямительном блоке продолжали работать, то есть диодный мост;
  • Замкнутый плюс на корпусе;
  • Произошла механическая неисправность.

Поиск и устранение неисправностей

  1. Плохой контакт. Ослабление контакта может произойти из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах. Кроме того, контакт может ухудшиться из-за сжатия пружин, от которых зависят щетки или щетки. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения, иногда цепь может оборваться. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в ​​бензине.Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окислились, поэтому обработайте их стеклянными обоями.
  1. Слеза прорвалась. Если это произойдет, зарядите ACB. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва устройство начнет нагреваться. Если хотите более точную проверку, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и проводку проводки аккумулятора с помощью вольтметра или лампочки.При наличии обрыва лампа не горит, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работу генератору. Внутренние катушки бывают сменными и внутренними паяльниками.

  1. Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения увеличится. Для проверки измерьте индикаторы сопротивления каждой катушки.Для этого вам понадобится вольтметр.
  1. Цепь в корпусе ротора. Такой срыв приводит к тому, что замыкается весь вихрь возбуждения. Генератор перестает работать. Наиболее распространенная область закрытия - это место, где концы ротора подводятся к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод должен быть подсоединен к любому из контактных колец, а другой - к сердечнику или валу ротора. Если блокировка доступна, загорится свет.Управлять автомобилем с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для попадания в сотку и проведения полноценного ремонта.
  1. Цепь на фазной обмотке. Этот тип проблемы возникает из-за того, что нарушена изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начинает прогреваться, аккумулятор не получает достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
  2. Цепь статора на корпусе. Как и при других упомянутых вариантах закрытия, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает. Для проверки вам понадобится лампочка на 220 В. Один провод подключается к сердечнику, а другой - к выводу обмотки. Все. Если у вас есть замок, лампочка горит. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить вышедшую из строя катушку.
  3. Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая ошибка неприятна тем, что не просто перегревает генератор.Кроме того, из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит в аккумулятор, который может просто отключиться. Нередко отключение приводило к полной разрядке аккумулятора. Хотя чаще всего разряжается полностью.
  4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то в первую очередь растяжение штанги. Это самая популярная поломка для Ваз 2110.Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумулятор не будет заряжаться в достаточной степени. Проверка качества всех контактов, наличия ошибок во взаимоотношениях и других возможных механических проблем не является чрезмерным мероприятием.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мероприятиям по устранению поломки. Если нет опыта, обращайтесь только в проверенные СТО.

Генератор - это сердце электрической системы автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Так как с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонт.

Контактная батарея

Чтобы пользоваться «семеркой» преимуществ и удовольствием, а не собираться вместе, у вас должен быть хорошо заряженный аккумулятор (AKB). Аккумулятор в процессе эксплуатации автомобиля постоянно заряжается, для чего генератор Ваз 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, в системе зарядки аккумулятора иногда происходит сбой, а затем зарядка пропадает. Поэтому часто в процессе эксплуатации возникает вопрос, почему нет заряда аккумулятора. Автовладельцам в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на Ваз 2107.

нет заряда.

Немного теории

Во время работы крышка аккумуляторного отсека нагружается постоянным напряжением на 13,6-14,2 часа в сети в приборе автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем, напряжение питается от самой батареи, перед ротором генератора не заведется вращаться с частотой 800-900 оборотов в минуту. Затем он обеспечивает достаточно электричества для нормальной работы автомобиля и зарядки ACB. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов двигателя изменяется частота ротора ротора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Оставить 13.6-14,2 В Сетевое напряжение в сети В сети включается регулятор напряжения (РР), который с увеличением напряжения сети снижает входной ток выше номинального значения на виде обмотки генератора. Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания.При этом +12 в проходе через контакты реле и предохранитель № 10 сборочного блока, затем отправляется в бортовую сеть I на выходе лампы заряда АКБ и датчика заряда. Пройдя через диод, монтажный блок (вилки ш5-ш20) подается на вилку генератора 61 генератора 37.3701, которые устанавливаются на Ваз 2107 с 1988 года. Далее +12 В будет приходиться на клемму встроенного W RR и через щетку и контактное кольцо на тампоне возбуждение - пуск генератора.С увеличением частоты оборотов двигателя и ротора генератора вместе с ним фазовое напряжение увеличивается, а напряжение на подводной лодке возбуждения и в выходном диоде лампы зарядки аккумулятора увеличивается. После достижения напряжения выходной фазы до +12 на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет. В этом случае генератор Ваз 2107 выдает напряжение выше 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрооборудование автомобиля Ваз 2107 Форсунка отличается от карбюратора карбюраторным только наличием деталей устройства, обеспечивающего систему питания и не влияющего на аккумулятор.Напротив - сбои в системе оплаты счетов могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление сильными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью включенных в сеть электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения ошибок заряда аккумулятора как для инжекторного двигателя, так и для карбюратора.

Как определить отсутствие батареи

Проверка комиссии по счету.

Проще всего не определять заряд с помощью автомобильной техники, то есть лампы контроля заряда и датчика (вольтметра) на панели приборов.Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит. В противном случае комиссии не взимаются.

Но лучше всего проверить напряжение на батарейке мультиметром. Если есть нагрузка, то напряжение на ней находится в пределах 13,6-14,2В, а при отсутствии заряда будет только 12В (± 0,6В). Не снимайте для проверки клемму с аккумулятора, чтобы избежать выхода из строя RR, ECU и других электроприборов вашего автомобиля.

Используйте следующие инструменты для обнаружения и устранения неполадок зарядного устройства:

  • контрольная лампа.12 вольт;
  • Мультиметр
  • с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного тока;
  • Отвертка плоская;
  • интересная отвертка с гильзой;
  • passatia;
  • 90 044 пенсионера Скоара.

Поиск и устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка аккумулятора не горит и аккумулятор сел, заряда нет А проверка мультиметром показывает напряжение, когда двигатель работает на выводах привода только 12 вольт.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. В противном случае напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000–1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то контакт клеммы «30» с проводом подготовлен, сам провод от генератора к аккумулятору надинизирован. В крайнем случае меняется именно провод.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда и сел аккумулятор, но проверка мультиметром показывает нормальное напряжение 13 на выводах аккумулятора.6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например дальние фары) стрелка датчика опускается в белый сектор шкалы.

Такими симптомами могут быть низкое натяжение ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне в 10 кгс отклонение не должно быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень растягивают или заменяют.

Причиной также может быть выход из строя одного из отрицательных диодов, жирного одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора.При отключенном двигателе. Отрицательные светодиоды отмечены: «+» клемма аккумулятора от автомобиля отключена, и к ней подключена контрольная лампа. Ножка лампы фиксируется на каждом из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа сгорела, диод, подключенный к винту, повредился.

Для проверки положительных диодов клемму «+» подключают и отсоединяют от корпуса клеммы «-», к которому подключена контрольная лампа. И снова лампа запускается от лампы к каждому из трех болтов крепления блока выпрямителя генератора.Перегорание лампы также означает пробу положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диода в той поляризации, при которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к винту и «-» - к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30». «генератора» и «-» - для винтов. Выпрямитель на высеченных диодах полностью заменяемый.

Пробой одной из ветвей обмотки статора проверяют кертингом их мультиметром или «Контрольным» аккумулятором между двумя винтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта каждой обмотки с каждой из двух других говорит о ее обрыве, и генератор ремонтируется или заменяется.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора. Узел кисти из полипропилена удаляется. Если длина щеток меньше 5 мм, узел превращается в новый. Если щетки не изношены, их следует осмотреть на предмет скачков и «прилипания» в колодцах жилья.

  • Лампа зарядки не горит при включении зажигания.Датчик нагрузки и другие устройства управления не работают. Генератор заряда не давал.

Причина неисправности - заблокирован предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

  • При включенном зажигании контрольная лампа не горит. Датчик нагрузки и другие устройства управления. Генератора заряда нет.

Провод от вилки 61 генератора отсоединяется и замыкает массу.Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна расстыковка генератора или нет контакта в самой вилке. Очищены поверхности штырей, волокна штекерных разъемов запрессованы, соединены. Проверяется еще раз, и, если лампа заряда не горит, производится чистка штекеров Ш5-Ш20 монтажного блока и контактов штекерного разъема с крышкой прибора. Если результата нет, значит перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимают крышку прибора, снимают кассету с тыльной стороны, заменяют лампу.

  • Индикатор батареи загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу, лампа зарядки слабо горит, зарядка пропадает или вообще не заряжается.

Это может быть из-за плохого контакта, прикрепляющего провод к циферблату прибора. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется. Если припаять его на дорожной дорожке, эта ошибка будет устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от объекта к вилке 61 генератора имеет те же симптомы.

Для проверки раскрутки возбуждения на пробой мультиметра кольца ротора касаются колец ротора при снятом щеточном узле - рабочая забота показывает небольшое сопротивление. Прикоснувшись одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора, проверяют наличие замыкания обмотки на массе. Для проверки регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумулятор, а к левому - «-» и измерение напряжения на щетках. Оно должно быть 12 В.В противном случае реле подлежит замене.

Предупреждение : Sizeof (): параметр должен быть массивом или перечислимым реализуемым объектом /Var/www/u0694406/data/www/sight/wp-content/plugins/cackle/channel.php. ОНЛАЙН 23

.

Признаки неисправности регулятора напряжения в генераторе

Хотя работа двигателя внутреннего сгорания основана на принципах механики, для его движения требуется электричество. Это означает, что водитель должен заботиться не только о состоянии аккумулятора, но и о генераторе и его принадлежностях. Каковы наиболее частые симптомы проблем с системой зарядки? Иногда выходит из строя не сам генератор, а его компоненты, например, регулятор напряжения. Окружность, хотя и небольшая, имеет большое значение для эффективности двигателя.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения - это часть системы зарядки автомобиля, которая стабилизирует напряжение, вырабатываемое генератором переменного тока. Эта задача чрезвычайно важна по двум причинам. Во-первых, напряжение во время движения изменяется достаточно диаметрально - в значительной степени на это влияет изменение частоты вращения двигателя. Во-вторых, пополнение энергетических резервов батареи может быть безопасно выполнено только в определенном диапазоне напряжений - обычно составляет примерно 14 В, (+/- 0,5 В).Окончательное значение обычно указывается в сервисной книжке рассматриваемого автомобиля.

Концепция безопасной зарядки аккумулятора очень важна с точки зрения водителя. Слишком низкое напряжение приведет к разрядке аккумулятора. Слишком высокое может повредить его и потребовать замены. Как работает регулятор напряжения генератора? Поддерживать постоянное напряжение довольно просто. Речь идет о включении и выключении тока возбуждения в генераторе.О корректной работе схемы можно говорить только тогда, когда напряжение имеет постоянное значение - то же самое при малых и высоких оборотах двигателя.

Неисправен регулятор напряжения генератора - признаки неисправности?

Зарядная система, как и любая другая в автомобиле, подвержена естественному износу. Это означает, что регулятор напряжения тоже выйдет из строя со временем. Механик должен быстро определить симптомы его повреждения. Тем более что они считаются характерными.Пример? На регулятор напряжения в генераторе указывает, например, ситуация, при которой после запуска двигателя на приборной панели начинает гореть световой индикатор, указывая на неисправность системы зарядки. Этот, однако, будет светить очень тускло - как будто к нему идет слишком слабый ток.

Кроме того, может потребоваться замена регулятора напряжения, если вы почувствуете запах сероводорода в салоне автомобиля во время движения или после остановки. Специфический запах часто означает, что выходное напряжение не регулируется.Это приводит к перезарядке аккумулятора и испарению аккумуляторной кислоты из ячеек. Ремонт все равно потребуется, когда генератор перестанет восполнять запасы энергии автомобиля. Отсутствие зарядки также может быть постоянным и возникать, например, только тогда, когда приводной агрегат работает на высокой скорости.

Симптомы неисправности регулятора напряжения позволяют сделать один вывод - вскоре у автомобиля возникнет серьезная проблема с доступом к электричеству, что приведет к затрудненному троганию с места и невозможности продолжить движение.В чем причина неисправности? Иногда возникновение неисправностей вызвано ошибками сборки, допущенными на заводе. На данный момент речь идет о неправильно подключенных проводах. В результате сразу после запуска двигателя возникает внезапное короткое замыкание. В результате серьезно повреждается не только регулятор генератора, но и, например, выпрямительные диоды, непосредственно отвечающие за зарядку.

Наводнение? Какие будут симптомы неисправности регулятора напряжения?

Регулятор заряда автомобильного аккумулятора тоже можно залить .Это произойдет, когда вода, например, из-за атмосферных осадков или каких-либо рабочих жидкостей (например, моторного масла) попадет в электрическую цепь. В случае затопления необходимо не только заменить контур. Чтобы ремонт был успешным на 100%, механик должен одновременно выявить источник утечки. Без устранения утечки неисправность станет повторяющейся неисправностью, и дальнейшая эффективность системы зарядки будет поставлена ​​под сомнение.

Как механик может быть уверен в необходимости замены регулятора напряжения генератора? Для этого фактически нужен только работающий в автомобиле двигатель и мультиметр . С его помощью он должен проверить, течет ли ток между генератором и регулятором. Кроме того, контроль обязательно должен заключаться в проверке того, появляется ли на выходе регулятора правильное напряжение. После подтверждения повреждения регулятора мастерская должна заказать новую деталь, подходящую для модели автомобиля и двигателя, а затем спланировать замену элемента.

Стабилизатор напряжения заменить несложно. Его корпус крепится двумя-тремя винтами. Тем не менее, сборка новой детали отнимает у механика время. Это связано с тем, что для выполнения процедуры необходимо снять генератор и, таким образом, отстегнуть, например, внешний ремень. Затем нужно открутить корпус генератора и снять регулятор генератора. Ключевым моментом на этом этапе является правильное подключение новой цепи - чтобы не сжечь ее сразу после запуска приводного агрегата.

Сколько стоит замена регулятора напряжения?

У регулятора заряда автомобильного аккумулятора очень разные цены. За устройства, предназначенные для Fiat старого типа и производимые Magneti Marelli, вы должны заплатить уже 16,5 злотых. Самые дорогие схемы, посвященные новым типам двигателей, можно оценить в автомобильных магазинах до 570 злотых! В среднем новая схема стоит 120–150 злотых. Сколько стоит сборка? Замена регулятора напряжения должна быть оценена механиком на сумму от 50 до 150 злотых.Окончательная сумма во многом зависит от размера города, в котором будет проводиться ремонт.

Регулятор напряжения генератора - это цепь, тщательно скрытая в автомобиле. Эффект? Скорее всего, большинство водителей даже не знают о его существовании. Хотя схема имеет небольшие размеры и может иметь действительно символическую цену, ее выход из строя вызывает серьезные проблемы с работой системы зарядки. Батарея может быть слишком слабой или даже выйти из строя! Весьма оптимистично, что симптомы неисправности регулятора напряжения вполне очевидны для механиков.А это значит, что любые проблемы будут быстро устранены. Что немаловажно, цены на возможный ремонт тоже разумные.

.

Что делать, когда горит индикатор зарядки? • DobryMechanik.pl

Аккумулятор - один из важнейших компонентов любого автомобиля. Отвечает за то, чтобы автомобиль оставался в движении, а также за приведение в действие многих приспособлений автомобиля. Благодаря этому мы можем использовать электрические стеклоподъемники, кондиционер, фары и освещение в салоне, а также радио и многое другое. Зарядка аккумулятора при работающем двигателе настолько важна, что компьютер сигнализирует о любых проблемах с ним с помощью индикатора зарядки.В этом случае лучше всего как можно скорее посетить гараж, потому что автомобиль выйдет из строя после того, как батарея разрядится, и не сможет больше ездить.

Найти мастерскую и организовать ремонт

Обзор 133 245 отзывов на электрические услуги,
выберите электрооборудование, которое было проверено и рекомендовано другими водителями.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ

Как выглядит лампа зарядки?

Индикатор батареи обычно графически представляет подсвеченную батарею, но иногда это просто подсвеченное слово «батарея»

Причины выхода из строя:

  • Неисправный генератор - Тот факт, что индикатор батареи горит, не означает, что он должен быть причиной неисправности.Как правило, это проблема, связанная с системой, из-за которой она остается заряженной. Многие случаи включения светового индикатора зарядки связаны с проблемами с генератором переменного тока, который является генератором энергии, используемым для преобразования механической энергии в электричество. Генератор забирает механическую энергию от коленчатого вала, преобразует ее в электрическую и отправляет в аккумулятор. Если неисправный генератор не заряжает аккумулятор или заряжается слишком слабо, загорится индикатор заряда.Если генератор выйдет из строя полностью, автомобиль будет работать до тех пор, пока это позволяет накопленная в аккумуляторе электроэнергия.
  • Неисправность регулятора напряжения - Регулятор напряжения подключен к генератору переменного тока и контролирует, какое напряжение он генерирует. Регулятор напряжения предназначен для ограничения количества напряжения, которое может быть отправлено на батарею, и в то же время увеличивает его, когда системе требуется дополнительная энергия.Когда регулятор не работает должным образом или полностью поврежден, генератор перестанет подавать в систему необходимое количество электроэнергии.
  • Изношенный клиновой ремень - Клиновой ремень используется для привода генератора переменного тока и многого другого. Если ремень порвется, упадет или соскользнет, ​​генератор перестанет работать должным образом или полностью.
  • Корродированные клеммы аккумулятора или кабели - Аккумулятор требует твердых кабелей и чистых клемм для правильной передачи и приема электрического заряда.Корродированные кабели влияют на возможность передачи электроэнергии, а сильно потускневшие клеммы могут стать барьером между электрической системой и батареей, полностью отключив ее подачу. Также может оказаться, что после того, как автомобильный аккумулятор просто изношен или вышел из строя и не может подзарядиться.

Как это сделать:

С помощью мультиметра механик проверяет все соответствующие текущие параметры, чтобы определить, связана ли проблема с зарядкой со стороны аккумулятора или генератора переменного тока.Убедитесь, что клиновой ремень на месте, и проверьте работу натяжителя. Найдя причину, устраняет неисправность.

Насколько это важно?

Автомобиль может остановиться, если возникла проблема с зарядкой аккумулятора. Когда загорается индикатор зарядки, вся электрическая система может потреблять энергию только от аккумулятора. Автомобиль будет двигаться до тех пор, пока в нем достаточно электроэнергии, накопленной в аккумуляторе. Если мы выключим двигатель после того, как индикатор зарядки выскочит, возможно, он больше не будет запускаться.

Вы уже все об этом знаете?

ДОГОВОР НА РЕМОНТ

.90,000 Низкое напряжение зарядки - A4 B8

Привет. На днях являюсь владельцем Audi A4 B8 2008 2.0 TDI 143 ps CAGA.

Когда купил машину, была проблема с запуском на холодном двигателе, заводился но еле. Не было сообщения о низком напряжении, низком заряде и т. Д. После подключения компа про зарядку показывались только ошибки комфорта, низкое напряжение и т. Д. Ничего не было.

Добавлю, что каждый раз, когда я стрелял после ночи, показания компьютера относительно среднего расхода топлива и расстояния удалялись.Счетчик км (тот, что удален отдельной кнопкой) не сбрасывался. Я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к этому, но подозреваю, что имеет.

В машине стояла заводская батарея на 95 Ач. Купил новый аккумулятор с такими же параметрами, что и заводской (такой же пусковой ток и емкость), теперь он неплохо горит, но все равно стираются показания ЭБУ при среднем расходе топлива и т. Д. (Только после запуска на холодном двигателе) и меня беспокоит зарядка аккумулятора.

Я измерил его, и он выглядит так:

Автоотключение напряжения на АКБ 12,1 В

Во время стрельбы напряжение упало до 10,5В.

Сожженная машина без нагрузки 13,5В (замерял на выводах под капотом и в багажнике на АКБ - здесь и здесь то же самое)

Сожженная машина с большой нагрузкой (12,6 В на АКБ и менее 13 В на клеммах под капотом)

Мне кажется, нужно заменить регулятор напряжения... у меня есть хорошее предположение?

Добавлю, что у меня есть генератор Bosch 140 A номер: 03G 903 016 E. Я прочитал в сети, что ему подходит регулятор напряжения F 00M 144 197.

А может вина плохой зарядки в другом?

И последний вопрос по кодировке батареи. Надо ли что-то менять на компьютере? Как я уже писал ранее, новый аккумулятор имеет те же параметры, что и заводской.

Заранее спасибо за ответы

.

Проверка генератора Bosch в домашних условиях. Как проверить генератор на работу? Самостоятельный осмотр и ремонт генератора

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он начинается одновременно с запуском двигателя, затем генерирует энергию и заряжает аккумулятор. Если это не удается, зарядки аккумулятора недостаточно для длительной эксплуатации автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.

Существует множество проблем, которые могут вызвать отказ генератора во время работы.Это могут быть как механические, так и электрические проблемы. Отказ генератора также проявляется различными симптомами, наиболее частыми из которых являются:

  • Посторонние звуки, исходящие от генератора;
  • Проблемы с аккумулятором: разрядился, перезарядился, закипел электролит;
  • Уменьшение яркости фар при увеличении оборотов. Такая ситуация считается нормальной, если возникает непродолжительное время при переключении на первую передачу с холостого хода, движении на «холодном» двигателе;
  • Контрольная лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора при движении автомобиля;
  • Неисправности электроники, включая приглушенный свет фар и слабые звуковые сигналы.

При появлении вышеуказанных симптомов проверьте генератор автомобиля. Диагностика чаще всего проводится по четырем параметрам:

  • Проверить силу тока отдачи;
  • Диагностика работы диодного моста;
  • Проверить регулятор напряжения генератора;
  • Проверить обмотку возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике решается вопрос о целесообразности ремонта генератора.

Правила техники безопасности при осмотре генератора

Перед тем, как приступить к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые сохранят здоровье диагноста и не повредят прибор. Основные правила безопасного осмотра и ремонта генератора следующие:


Примечание: Если проверяется не только генератор, но и сварочные работы на кузове, то перед запуском необходимо полностью отключить генератор и аккумулятор от бортовой сети автомобиля.

Проверка тока отдачи генератора

Для проверки генератора вам понадобится мультиметр, оснащенный специальным щупом для измерения тока, протекающего в проводе. Этот зонд выглядит как зажим, который наматывается на провод и чаще всего идет в комплекте с диагностическим устройством. Для проверки тока отклонения генератора:

  1. Наденьте зажим на провод, который подходит к контакту «B +» («30») на генераторе;
  2. Затем запустите двигатель и установите его на высокие обороты;
  3. Затем включите по очереди электрические приемники в машине - магнитофон, кондиционер, обогрев руля и многое другое.При каждом включении потребителя следует записывать показания мультиметра;
  4. Далее необходимо измерить ток отдачи при включенных вместе всех приемниках (которые учитывались в предыдущем тесте).

После получения всех измерений сравнить суммарный показатель попеременного включения приемников с индикатором мгновенного включения всех приемников. Считается недопустимым, если индикатор после кратковременного включения всех приемников будет на 5 ампер и более меньше суммы при попеременном включении.

Проверка диодного моста генератора

Для проверки состояния диодного моста генератора установите мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный провод диагностического прибора к выходу «B +» («30»), а другой - к массе. Напряжение при таком подключении щупов не должно превышать 0,5 вольт. Если напряжение выше, вероятно, произойдет короткое замыкание диодов.

Также можно проверить светодиоды на предмет неисправности. Для этого отсоедините аккумулятор от генератора, а также отсоедините провод, идущий к клемме «B +» («30»).Затем между отключенным проводом генератора и «В +» («30») подключают мультиметр и измеряют показания. Если разрядный ток мультиметра показывает больше 0,5 мА, велика вероятность выхода из строя диода.

Проверить регулятор напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. Перед началом измерений необходимо запустить двигатель, включить фары и поработать 15-20 минут.Само измерение проводится с помощью щупов, которые подключаются между массой и выводом «B +» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их следует сравнить с нормальными значениями для конкретной модели автомобиля. Эти цифры можно найти в технической документации на автомобили. Нормальное напряжение для большинства машин составляет от 14 до 16 вольт. В случае отклонений от норм, установленных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.

Проверить обмотку возбуждения

Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, сначала снимите регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики необходим омметр, щупы которого необходимо приложить к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно составить 5-10 Ом. Также нужно визуально убедиться, что в обмотке нет люфтов.

Для диагностики замыкания обмотки возбуждения на массу подключите один щуп омметра к контактному кольцу, а другой - к статору генератора.В результате измерения на экране должно появиться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо проверить его на предмет механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта устройства или замены на новый.


Самостоятельную проверку арматуры электродвигателя можно легко выполнить в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, а, во-вторых, не переплачивать специалистам за довольно простую операцию.Все, что вам нужно для проверки, - это отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный прибор для определения включения при повороте.

Шаг 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто инструмент все еще работает, но не так, как должен. И в 30% случаев виноват сгоревший якорь. Это можно обнаружить визуально, еще до открытия кейса.
Косвенными признаками «уставшей» арматуры электродвигателя являются следующие неисправности:
  • Очень сильные искры видны на коллекторе при работающем двигателе.
  • При попытке запустить шлифовальный станок (дрель, циркулярная пила и т. Д.) Происходит сильное падение напряжения (индикаторная лампа мигает).
  • Электродвигатель запускается резкими рывками.
  • Характерный запах сгоревшей проводки от корпуса.
  • Инструмент не потребляет одинаковую мощность.
Обратите внимание, что более половины этих отметок также могут указывать на незначительный износ щеток электродвигателя. Если они изношены или раздавлены, скорее всего, якорь тут ни при чем.Меняем на новые, чистим коллектор от графитовых отложений и спокойно работаем. Если щетки не повреждены и наблюдаются вышеперечисленные симптомы, вероятность того, что проблема заключается в якоре двигателя, составляет 80%.
Если ваш электроинструмент вообще не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и потребуется не только проверка анкера.

Шаг 2. Разборка электроинструмента

В любом случае, если с щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись.На этом этапе главное - не навредить ему еще больше. Особое внимание стоит уделить правильному подбору отверток, так как откручивать поврежденные саморезы будет проблематично, а осмотр превратится в болезненные сантехнические работы. В некоторых инструментах используются застежки разной длины. Помните об их местонахождении (лучше их написать или зарисовать).
Для успешной сборки электроинструмента после диагностики и ремонта новичкам рекомендуется фотографировать каждый этап разборки.Это очень поможет, если вы забудете, какая часть была той, что была до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря двигателя к испытаниям

После снятия якоря с кожуха желательно подготовить его к диагностике. Обработка заключается в тщательной очистке пластин коллектора от графитовых отложений. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать желаемого результата.
Налет можно удалить тряпкой и спиртом. Если на ламелях нет осадка, а есть толстый слой нагара, его следует удалить мелкой наждачной бумагой.Убедитесь, что на коллекторе нет видимых абразивных канавок. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Шаг 4. Визуальный осмотр анкера перед проверкой

Обратите внимание на следующее:
  • Сбор ламелей. Их нельзя сильно надевать.
  • Обмотка якоря двигателя. Ищем обрывы или видимые признаки перегорания провода.
  • Возможности подключения. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора.Эти точки следует проверить на целостность.
Если коллектор слишком глубокий, необходимо заменить фитинг. Подгоревшие отметины на обмотках или контактах говорят о том, что деталь повреждена. Вы, конечно, можете отменить, но это неблагодарная работа и требует особых навыков. Проще купить новый.

Шаг 5. Проверка якоря мультиметром.

Проверка якоря двигателя мультиметром состоит из двух шагов. В первую очередь нужно позвонить ему по поводу поломки.Для этого мультиметр переводится в режим проверки цепи со звуковым сигналом.


Затем один зонд пропускаем по ламелям коллектора, а другой - по корпусу якоря.


Второй этап проверки якоря мультиметром - измерение сопротивления между соседними обмотками. Для этого в приборе устанавливается режим определения сопротивления по нижнему порогу (как правило, 200 Ом).


Затем датчики прикладываются к соседним пластинам коллектора, и показания записываются на экране.При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. В противном случае анкер поврежден.


Об этом же говорит полное отсутствие сопротивления на любой из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на замыкание проворачивания.

Перед тем, как проверить якорь двигателя на предмет межвиткового замыкания, необходимо приобрести специальное приспособление. Стоит копейки, и в интернете много информации о нем.
Суть проверки якоря заключается в применении этого устройства ко всем частям тела.По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Шаг 7. Замена якоря и сборка инструмента.

Поврежденный анкер заводится или заменяется новым. К счастью, сегодня даже самый дешевый китайский инструмент можно найти в интернет-магазинах с соответствующими аксессуарами. Перед установкой нового или восстановленного якоря желательно проверить алгоритм, описанный выше.
Если все нормально, собираем все обратно и работаем. При замене якоря электродвигателя также рекомендуется установить новые щетки.Благо есть гроши.

Генератор - это основной источник энергии, питающий электрооборудование автомобиля. Выход из строя автомобильного генератора приводит к недостаточному заряду аккумулятора, что приводит к падению напряжения, отключению электросети и полному отключению электроприборов. По этой причине необходимо регулярно проверять состояние генератора и немедленно реагировать на сбои в его работе.


Содержание статьи:

Различные признаки и симптомы могут указывать на снижение производительности и отказ генератора.Наиболее важные из них - звуки разного характера, исходящие от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. Если аккумулятор недостаточно заряжен, автомобиль либо не заводится, либо двигатель через некоторое время может заглохнуть. Это также может указывать на то, что срок службы батареи подошел к концу.

Признаки механического повреждения генератора


О наличии механического повреждения генератора можно судить по характеру звуков, которые он издает во время работы.Это могут быть писки, свистки, прыжки, вой, стук. Наиболее частая проблема в этом случае - износ или недостаточная смазка подшипников. Если подозрительные шумы не исчезают после замены смазки, может потребоваться: Полная замена подшипника.

Наличие посторонних шумов также может быть следствием замыкания обмотки статора между витками. Подобным образом проявляются неисправности соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это свидетельствует о неисправности взаимодействия деталей при работе генератора.Их можно определить при визуальном осмотре механизмов. Это упрощает обнаружение нежелательных коротких замыканий обмоток, плохих контактов и соединений. В зависимости от серьезности выявленных неисправностей вы можете решить устранить их самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения автомобильного генератора


Причины неисправности генератора могут заключаться не только в механическом повреждении его деталей.Чтобы их обнаружить, следует также проверить показатели его выходного напряжения. Для этого необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого используют омметры или многофункциональные тестеры - мультиметры.

Однако чаще всего бывает достаточно вольтметра. Он должен быть подключен к клеммам разных полюсов аккумуляторной батареи, и двигатель автомобиля должен работать.


Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при запуске двигателя должно быть не менее 8 вольт.В этом случае точность измерений будет выше, если они будут проводиться в среде с температурой +20 С и уже прогретым двигателем автомобиля.
После ремонта манометров при запуске двигателя постепенно увеличивайте частоту вращения до 3000 об / мин. Достигнув этой нагрузки, пересмотрите показания вольтметра. Определение измерений ниже 12,5 В укажет на неисправность генератора и необходимость ремонта.


Поврежденный генератор необходимо разобрать, предварительно отсоединив его от клемм аккумулятора.Затем отверткой откручиваем крепление регулятора напряжения. Затем внимательно осмотрите и определите степень износа щеток генератора, а также его контактных колец, и очистите их в случае скопления нагара. Часто причиной потери работоспособности генератора является неисправность регулятора напряжения. Поэтому его следует периодически проверять и заменять при обнаружении каких-либо проблем.

После устранения проблемы исправный генератор собирают в порядке, обратном его снятию.Конечным результатом этого процесса является тщательное заземление.

После установки генератора перепроверьте индикаторы напряжения на полюсах. аккумулятор ... При работе двигателя 3000 об / мин они должны быть в пределах от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что генератор восстановлен и работает нормально.

Проверка регулятора напряжения

Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого включите автомобильные фары, дальний свет и измерьте напряжение на полюсах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра.Отклонение значений не более 0,4 В от предыдущих измерений при запуске двигателя говорит о КПД генератора. Большие отклонения говорят о нестабильной работе генератора, поиск причин его выхода из строя придется продолжить.

Проверка силовых цепей автомобиля

Дальнейшим поиском причин потери КПД генератора является диагностика силовых цепей автомобиля. Для этого вам также понадобится электроизмерительный прибор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост.В этом случае вольтметр подключается к клеммам генератора и заземления. Показания прибора выше 0,5 вольт указывают на неисправный диод. Чтобы определить их выход из строя, подключите измерительный прибор между клеммой «30» и отсоединенным соединительным кабелем генератора. Допускается электрический ток менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. В этом случае двигатель следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. В этом случае необходимо включить все осветительные приборы автомобиля.Это поле измеряется на земле и клемме «30». Оптимальная производительность устройства в этом случае может отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, что видно по его техническим характеристикам.

Параметры регулируемого напряжения зависят также от модификации автомобиля и его параметров, которые можно измерить, подключив тестер к аккумулятору. Это измерение выполняется при максимальной частоте вращения двигателя, когда все электрические устройства автомобиля включены.


Пригодность обмотки возбуждения проверяется путем измерения ее сопротивления. Для этого можно использовать мультиметр или омметр. В начале такой операции снимается регулятор натяжения и щеткодержатель. Обмотка и ее целостность осматривают визуально, при необходимости очищают контактные кольца. Счетчик подключается к кольцам. Оптимальное сопротивление обслуживаемых деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.

Для диагностики замыкания на массу требуется мультиметр.Для этого перевести тестер в режим «звонка», прикоснуться одним щупом к корпусу клапана, другим - к компенсационному кольцу. Все просто: если не звонит, то в хорошем состоянии, если звонит, то поврежден.

Приложение

Руководствуясь этими рекомендациями, вполне возможно самостоятельно провести диагностику автомобильного генератора. Для этого понадобятся лишь определенные навыки обращения с простейшими инструментами при разборке и сборке, а также владение электроизмерительными приборами.Однако для более тщательной проверки и точной диагностики следует обратиться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования оперативно выявят и устранят все неисправности генератора.

Видео: как проверить генератор

Как гласит одна пословица: «Незаменимых вещей нет». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. Для владения Автомобилем самой важной и незаменимой деталью является генератор, который является своего рода небольшой силовой установкой.Это основной источник питания ... Если в нем возникнут какие-либо неисправности, это приведет к небольшой зарядке аккумулятора или его отсутствию. Поэтому каждый водитель должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно правильно диагностировать автомобильный генератор.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автогенератора является специализированный автосервис.Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику устройства в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор для измерения напряжения. И конечно же, о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, амперметром, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, с небольшими отличиями только в наборе дополнительных функций.Выбирайте то, что вам более привычно и удобно, каждое из перечисленных устройств подходит для самопроверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке мини-питания вашего автомобиля каждый владелец обязан знать и помнить, что запрещено:

1. Проверить уровень мощности генератора на короткое замыкание.

2. Подключите клеммы типа «30» и «67», которые являются заземленными (в некоторых случаях они кодируются как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор при отключенных потребителях. Запрещается отсоединять аккумулятор.

4. Варочный кузов автомобиля с проводами, соединенными от аккумулятора и генератора.

Уже водитель не должен забывать, что:

Очевидно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не нужно делать ничего сложного, поэтому не стоит тратить время на поиски специалистов-механиков. Это происходит только тогда, когда вы даже можете попросить о помощи свою вторую половинку.

Клапаны генератора следует проверять напряжением не более 12 В.

Если вам необходимо заменить проводку генератора, вам нужно только выбрать провода, у которых сечение и показатели длины аналогичны.

Перед тем, как приступить к диагностике всех компонентов мини-электростанции, рекомендуется проверить все соединения и натяжение ремня. Если это понятно из первой части, сделаем полосу бетонной. Правильное натяжение ремня генератора можно считать правильным только в том случае, если при нажатии на его центр с усилием 10 кг / с он прогибается максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда эти или возможные проблемы генератора можно определить по индикатору проверки аккумулятора. Если сигнальная лампа не загорается после включения зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов цепи или контактов индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт с щеточным узлом;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие сбои:

1. Ремень привода генератора изношен или ослаблен;

2. Пробой диодов в схеме диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Отказ или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора - довольно сложная задача, поэтому здесь необходима четкая последовательность определенных действий.Первый шаг - проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и затем конец ротора. В этой ситуации лучше не импровизировать и не придумывать, а действовать строго по плану.

Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств. Реле контроллера необходимо для поддержания правильной разности потенциалов. Для проверки этого пункта на нормальную работу вам потребуется:

1. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустить двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или генератора. Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните. Это должен делать тот же помощник, о котором мы упоминали ранее. Напряжение должно повышаться не более чем на 0,5 В. Если отклонение больше нормы, неисправен регулятор реле.

Это устройство состоит из шести диодов, соединенных в платах, одна из которых является отрицательной, а другая - положительной.Земля трех диодов находится на катоде, остальные три - на аноде. Проверка проводится по схеме:

1. Переведите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к положительной клемме устройства, а другой датчик последовательно к клеммам «F1», «F2», «F3» и ​​«0». Это означает, что первый датчик остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй датчик поочередно касается выводов диодов, вдавленных в пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен быть токопроводящим, что означает любое сопротивление, а в другом - нет. Этот тест проводится на плате положительного диода.

4. Подключите один щуп к отрицательной пластине, а другой - к выводам диода.

5. Повторите действия так же, как и для положительной пластины. И снова лидерство будет в одном случае. Вот как была протестирована отрицательная пластина.

Помните, что сопротивление всегда должно быть больше нуля. В противном случае высока вероятность того, что диод пробит. Это явление можно увидеть в отсутствии сопротивления в обоих направлениях во время процесса соединения. Диодный мост может доставить недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Блок выглядит как полый металлический цилиндр, в центре которого аккуратно расположены обмотки генератора. Этот элемент необходимо проверить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. Его нельзя ни в коем случае повредить.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на наличие неисправности: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки. Это значение, как ни странно, попадает в категорию «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант - погоня за бесконечностью с зашумленной стрелкой мультиметра. Устройство должно иметь сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора. Для диагностики ротора следуйте инструкциям ниже:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников, включая обмотки.

2. Подсоедините щупы мультиметра к кольцам.Устройство должно по-прежнему находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, то где-то плохой контакт или провода обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, существует вероятность межвиткового короткого замыкания.

Данный алгоритм диагностической работы подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных олдтаймеров.Но повторим еще раз: главное условие - напряжение бортовой сети 12 В.

Это я писал не так давно статью о том, что это по двум причинам, когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его тоже нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в батарее? Почему он может вдруг выйти из строя, одно - если зима и ему действительно тяжело работать, а другое дело, если лето - это совсем не «шум». ДА еще и на приборной панели датчик батареи начинает время от времени мигать или горит постоянно! В таких ситуациях не стоит вслепую бежать за новым аккумулятором, сначала определите причину выхода из строя, ведь в 50% случаев это может быть только генератор.Тем более, что проверить довольно просто, не вынимая его из машины, поищем подробности ...

Действительно, ребята, у меня много знакомых, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он еще и разрядился в ноль. Дело в том, что перед покупкой генератор НЕОБХОДИМО проверить! Ведь подумайте сами, если он не заряжает батарею (или вообще нет заряда) то через один-два дня работы он разряжается в ноль, скажу больше, легко вывести до того, что даже с новым аккумулятором это очень плохо, вы сразу потеряете около 10% емкости, ВАМ НУЖНО ЭТО? Так что повторюсь еще раз - ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙ ГЕНЕРАТОР

Почему не работает генератор?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, это обычный электродвигатель (сделанный только с учетом большой генерации тока), попробуйте крутить обычный электродвигатель и подключить к нему лампочку или светодиод, и тогда он начнет гореть - вот вам базовый электрогенератор.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено - это ротор (движущаяся часть), статор (неподвижная часть), узел щетки и, конечно же, корпус, в котором находится все это.

А теперь собственно поломка.

  • Заклинившие подшипники. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе раскручивается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) изнашивается и застревает или банально заклинивает.Если есть клин, то одно - перестает крутиться подрулевой стержень. Но если заклинивание все же происходит, трудно увидеть, может ли шток поворачиваться, а может и нет. В любом случае при таких симптомах скорее обрыв ремня, который отключает генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
  • Перегорели обмотки статора или ротора. В любом случае он есть и, скорее всего, будет на статоре, так что - тоже от влаги (соль на дорогах) он может разъесть и сломается или просто выгорит, потому что там используются медные провода.Следовательно, производство электроэнергии будет остановлено.

  • Неисправность щетки в сборе. Это также очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Поэтому они время от времени изнашиваются по старинке и нуждаются в замене.
  • Неисправность реле регулятора. Это реле не позволяет генератору заряжать аккумулятор, доводя напряжение и ток до требуемого диапазона. Так же часто выходит из строя и вообще не идет зарядка на аккум! Вы должны смотреть.

Как правило, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому проверьте перед покупкой новой батареи. Вы, наверное, с этим имеете дело.

Информация об автомобиле

Собственно о них я уже говорил заранее, если генератор отказывается работать, это легко увидеть даже в салоне.

  • Все современные автомобили будут сигнализировать световой сигнализацией - «красный аккумулятор» на приборной панели.Если он светится или даже мигает, то ничего хорошего в этом нет, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

  • Слабый свет от всех светильников. «Индикаторная лампа» может перегореть, но если вы заметили, что приборы работают слабо, это означает, что автомобиль работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять же, вам нужно проверить это еще раз.
  • Обрыв ремня. Если вы зашли под капот и заметили обрыв ремня, который крутит генератор, это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТЫ! Иначе снова можете убить аккумулятор.

Это все очевидные неисправности, но иногда батарея разряжается и вроде все нормально, но что-то внутри «кусает» - не генератор ли? Как быстро и легко проверить машину, не взлетая? Вопрос? А здесь все довольно просто

Проверить не снимая с автомобиля

Я лично советую два 100% пути.

1) Проверка мультиметром ... Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это довольно распространенное устройство и, допустим, у вашего отца-соседа-друга оно будет «да».Сначала измерьте обороты двигателя на холостом ходу, на выводах аккумулятора оно должно быть около 12,5 - 12,7 вольт, желательно.

Завести автомобиль, не газовать и не включать какие-либо электрические устройства - измерять напряжение при работающем двигателе, оно должно быть в диапазоне 13,8 - 14,5 В.

Однако на современных автомобилях, где упаковано много электроники, производители гарантируют, что 14,8 В ТАКЖЕ ОБЫЧНЫЙ ИНДИКАТОР.Об этом ниже. Затем подключите нагрузку - фары, печку, обогрев, заднее стекло, противотуманные фары, магнитолу, тогда напряжение должно немного упасть - но не менее 13,7 - 14,0В. Если оно ниже, допустим 12,8 - 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем итог:

Нормальное напряжение АКБ - 12,5 - 12,7 В

После запуска автомобиля - 13,8 - 14,5 В, в некоторых современных автомобилях - 14,8 В

При включении максимальная нагрузка должна быть - 13,7 - 13,8 В

Если напряжение ниже -13 В, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ГЕНЕРАТОР

.

2) Метод старого дедушки 9000 6... Его можно проверить практически на всех машинах и этот метод работает на 100%. Но нужно все делать очень осторожно. Итак - заводим двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например фары или обогрев заднего стекла). А на работающем двигателе надо снять минус с АКБ, открутить все ключом на «10». Вынимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина по-прежнему уверенно движется, фары не затемняются, значит, ваш генератор работает на 100%.Если машина сразу погасла, значит, генератор не работает на 100% и нужно срочно его осмотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101, и теперь он работает на моем AVEO.

Зарядка аккумулятора

Однако часто не бывает «занижения» или «завышения».

.

Какие батареи должны быть у ветряных электростанций?

Тема аккумуляторов критична для правильной работы системы. С одной стороны, батареи накапливают энергию, а с другой - действуют как стабилизатор напряжения. Благодаря этому после преобразования постоянного тока преобразователем у нас на выходе получается 230В, как бы ни дует ветер, ни как крутится турбина.

Хорошие аккумуляторы способны обеспечивать приемники энергией даже на несколько часов при отсутствии ветра.Чтобы батареи сохранили свои свойства как можно дольше, их стоит устанавливать в помещениях со стабильными температурами. Срок службы батареи значительно снижается при воздействии отрицательных температур. Самым важным для правильного выбора аккумуляторов является номинальное напряжение ветряка. Если это 24 В, то нам нужны 2 батареи на 12 В, подключенные последовательно, если ветряная электростанция работает от 48 В, нам нужны четыре батареи на 12 В. Когда мы имеем дело с ветряной электростанцией на 120 В, у нас должно быть десять батарей.

Мало батареек. Если у аккумуляторов слишком малая емкость, негде будет хранить генерируемую генератором энергию. Если они слишком «большие», ветряная турбина не будет обеспечивать достаточно энергии для их полной зарядки. Аккумуляторы, которые не заряжались долгое время, могут сульфатироваться. Таким образом, они потеряют свои свойства. Зарядный ток также является очень важным фактором. В среднем аккумуляторные батареи обладают тем свойством, что их можно заряжать током, составляющим примерно 1/10 своей емкости.На практике это означает, что аккумулятор емкостью 65 Ач можно заряжать током не более примерно 6,5 А. Обычные автомобильные зарядные устройства не допускают превышения этих токов и повреждения аккумуляторов. Вот почему зарядка аккумуляторов иногда может длиться несколько часов. Это похоже на ветряную электростанцию. Зарядка аккумуляторов - это не кратковременный процесс. Обычно время зарядки составляет несколько, а иногда (при слабом ветре) даже несколько десятков часов. Иногда, однако, может случиться так, что когда ветряная турбина вырабатывает много энергии при сильном ветре, зарядный ток, производимый генератором, очень высок.Тогда нет другого способа защитить аккумуляторы от перезарядки, кроме как притормозить генератор. Обычно эту функцию выполняет контроллер с самосвальными ТЭНами. Однако в этом случае мы теряем часть энергии, которую можно было бы использовать для зарядки аккумуляторов. Из этой ситуации можно выйти следующими способами:

  • используйте батареи с емкостью, рекомендованной производителем генератора. Чаще всего это около 200 Ач, потому что зарядный ток обычно может доходить до 20 А.
  • подключите дополнительный приемник, напримервторая батарея аккумуляторов или нагреватель, предназначенный для нагрева воды.
  • постоянно потребляет избыточную энергию, подаваемую на батареи, путем подключения большего количества приемников.
  • вернуть лишнюю энергию в электросеть, что в наших юридических условиях практически невозможно или, по крайней мере, сложно реализовать.

Количество циклов зарядки также важно при выборе аккумуляторов. Обычный средний автомобильный аккумулятор может похвастаться сроком службы около 200 циклов.Это действительно мало для зарядки и разрядки аккумуляторов при работе с ветроэлектростанцией и приемниками. Просто у обычного автомобильного аккумулятора другие рабочие характеристики. Он практически все время заряжен. Предполагается, что большое количество энергии он дает только на момент пуска, а потом постоянно заряжается. Главная особенность автомобильного аккумулятора в том, что он обеспечивает большой пусковой ток за очень короткое время. При работе с приемниками ветряные электростанции проявляют совершенно другие особенности.Часто бывает, что батареи разряжены и какое-то время нет ветра. Автомобильный аккумулятор сильно пострадает. Поэтому промышленные аккумуляторы, например, для вилочных погрузчиков, лучше подходят для ветряных электростанций. Это называется тяговые батареи. У них больше циклов зарядки (у некоторых до 1000). Кроме того, они могут без вреда для себя оставаться в состоянии постоянной разрядки в течение нескольких или нескольких дней. Такие батареи обычно имеют маркировку AGM. Это указывает на глубокую разрядку аккумуляторов.

На рынке есть и другие батареи с очень хорошими характеристиками и циклами зарядки, превышающими 3000, но, к сожалению, они очень дороги и обычно не имеют большой емкости. Иногда встречаются гелевые батарейки. Те от ИБП совершенно не подходят. Они должны только поддерживать источник питания в исключительных случаях, а не продолжать зарядку и разрядку. Для других гелевых батарей требуется более высокое напряжение, чем для кислотных батарей. Контроллер электростанции не распознает тип подключенных аккумуляторов и просто прекращает зарядку при слишком высоком напряжении.Такие аккумуляторы никогда нельзя заряжать, они не подходят.

Обращаем ваше внимание, что продавец несет полную ответственность за тип аккумуляторов. Он должен знать, для каких целей мы хотим их использовать, при каких условиях они будут работать и какими свойствами должны обладать. Это особенно важно, потому что батареи дороги, и возможные претензии по гарантии должны быть обоснованы правильной эксплуатацией. Иногда для самых простых установок можно использовать старые, изношенные автомобильные аккумуляторы.Их можно получить всего за 30 злотых за единицу. Они не будут использоваться для длительного хранения энергии, но, по крайней мере, они обеспечивают стабилизацию напряжения и позволяют питать нагрузки во время работы ветряной турбины.

Мы сами не занимаемся аккумуляторными батареями и не хотим рекомендовать какие-либо компании. Аккумуляторы - это расходный материал, как (простите за сравнение) автомобильная шина. Каждый покупатель сам решает, что ему покупать и каким компаниям доверять.

.

Ford F-150 Гибридный электрогенератор и зарядка Tesla Model 3. Stable, мощность 7,8 л / 100 км • ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - www.elektrowoz.pl

Интересная находка Петра Павляка, президента польского отделения Ford. На канале EV Pulse он нашел измерения сгорания генератора энергии, установленного в Ford F-150 Hybrid. Он использовался для зарядки Tesla Model 3, используя 11,9 литров бензина, чтобы добавить 19,7 кВтч энергии. Что это значит?

Что расход топлива Tesla Model 3 с этим генератором составляет 7,8-9,6 л / 100 км

По данным Fueleconomy.gov, среднее энергопотребление Tesla Model 3 (2020) Long Range в смешанном режиме составляет 16,16 кВтч / 100 км. Таким образом, после добавления 19,7 кВтч энергии мы можем проехать 122 км, что соответствует 9,6 литра на 100 км в генераторе. Однако портал TeslaFi, основанный на драйвере владельца Tesla и, следовательно, на реальных данных, подсчитал, что было добавлено 150 километров запаса хода. Это соответствует «расходу топлива» Tesla Model 3, составляющему л / 100 км (источник).

Tesla Model 3

- это автомобиль сегмента D со спецификацией Audi S4 и Audi RS4.По данным Fueleconomy.gov, расход Audi A4 Quattro с бензиновым двигателем с турбонаддувом составляет 8,4 л / 100 км, расход Audi S4 Quattro - 10,1 л / 100 км. Так же Audi RS3 потребляет столько же бензина (RS4 на год (2020) отсутствует):

Генератор Ford F-150 работал стабильно на 1000 об / мин, запас хода пополнился на скорости +48,3 км / ч . Хотя КПД двигателей внутреннего сгорания увеличивается на низких оборотах, стоит помнить, что они достигают КПД до 40 процентов.Другими словами: генератор сжег 7,8 литра, чтобы восстановить Tesla до 100 километров запаса хода, но целых 4,7 литра топлива ушло на то, чтобы согреть вселенную.

То есть эффективного «сгорания» Tesla Model 3 - количество энергии бензина, фактически попавшее в аккумулятор, составляет всего 3,1 л / 100 км . И мы еще не учли потери заряда (генератор -> аккумулятор) и генерацию крутящего момента (аккумулятор -> двигатели). С точки зрения покупателя электромобиля это диковинка, но для любителей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания показывает, сколько энергии тратится впустую при сжигании бензина для привода колес.

Стоит прочитать: Для науки: Расход топлива бортовым генератором Pro Power мощностью 7,2 кВт в гибридном Ford F-150 2021 года

Вступительное фото: Tesla Model 3 заряжается от Ford F-150 Hybrid (c) Чад Кирхнер / EV Pulse

электрогенератор

Это может вас заинтересовать:

Рейтинг читателей

[Всего: 3 голосов, Среднее: 5].

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf