logo1

logoT

 

Стоек стабилизатора


Стойка стабилизатора: виды, устройство, неисправности

Очень часто начинающие автовладельцы сталкиваются с проблемой непонимания, для чего необходим в принципе стабилизатор. Чтобы объяснить, что собой представляет сама стойка, необходимо разобраться со строением всей «штанги». Если выражаться техническими формулировками, то правильное название для неё — это стабилизатор поперечной устойчивости, к примеру, сзади и спереди он разного вида, подробней об этом на фото. Он необходим для того, чтобы сокращать горизонтальные крены кузова автомобиля, при движении, особенно в поворотах. Что касается самих стоек «штанги», то они служат для установки последней на раму. Это обеспечивает «живое» соединение элементов со ступицей либо поворотным «кулаком».

Стойка стабилизатора (кость) на примере Skoda Fabia

Виды стоек стабилизатора

Помните, что в зависимости от конфигурации подвески, меняются и формы стоек и даже принцип крепления к корпусу машины. Также необходимо различать некоторые особенности передних и задних стоек, в разных моделях автомобилей. В моделях, где подвеска сзади многорычажной конфигурации, обычно используют «кости» — это п-образные фигуры, с шарнирами на краях. Также есть, «яйца», как их в простонародье называют. Применяются они, к примеру, на отечественных ВАЗ, для крепления переднего и заднего стабилизатора.

Стойка стабилизатора (яйца) Лада Калина

Устройство

Зачастую, стойка представляет собой шток от 4 см. до 20 см. На обоих концах «кости» имеются специальные шарниры, которые обеспечивают «живое» крепление. Вариантов и разновидностей много, например, это могут быть только две втулки (резинки), шарнир с резьбой или же шарнир и втулка. Также не стоит забывать о «яйцах», где вместо шарниров применяется резиновая или полиуретановая втулка.

Учитывайте, что конструкция не цельная и к штоку приваривается. Это своеобразный элемент безопасности. Кстати, место, в котором находится шов сварки, называется «шейкой». Ту плоскость делают тоньше, чтобы в случае возникновения серьезных перегрузок на автомобиль, разлом произошел именно там. В противном случае, предугадать, где именно произойдет облом невозможно и тогда, сломавшись, «кость» может запросто пробить днище.

так устроена стойка шарнирного типа

В современных автомобилях, зачастую можно встретить шарнирные стойки. Конструкция представляет собой стальной шар с «пальцем» и «гнездо», где в пластиковом корпусе содержится смазка. Сам «палец», как правило, запрессовывается, у разных производителей своя особенность, кто-то делает пластиковые заглушки, а кто-то металлические. В наших условиях, сложно сказать точно, что именно выгодно. Пластик не поддается разъеданию, а металлическая заглушка после зимы может сгнить и разрушится, приведя в негодность механизм. Тем более если порвался пыльник. Это такая защитная резинка, оберегающая шарнир от грязи, песка, влаги.

Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что соединение не жесткое, то есть движение там происходит, но по ограниченному «кругу». К примеру, когда автомобиль заходит в поворот, возникает естественный крен. При этом нужно различать, что воздействие на кузов и подвеску, имеют разнонаправленный характер. Таким образом, если это не компенсировать, возрастает риск повредить проушину «кости» или же ступицу. Проще говоря, «кость» — играет роль своеобразного демпфера, который «гасит» воздействия на подвеску.

Почти такая же ситуация обстоит и с «яйцами», которые обеспечивают также «живое» крепление стойки и стабилизатора. К примеру, в конструкции, где используются «яйца», верхняя втулка позволяет стабилизатора принимать нужное положение, «снимая» крены с одной стороны на другую.

Кстати, многие наверняка не знали, но существуют даже электроуправляемые стойки, которые благодаря системам и комплексам устойчивости, в нужный момент блокируют «кости». Как правило, такие механизмы применяю на премиальных моделях.

Основные признаки и неисправности

Итак, можно даже составить небольшой список признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя:

• Появившийся стук при езде по неровным и ухабистым дорогам, при условии установленной шарнирной «кости». Если механизм с втулками, на ходу определить довольно сложно, потому что в таком случае, звук тихий и услышать в салоне его, не реально.

• Необходимость в постоянном «подруливании».

• Машина в поворотах стала гораздо сильней крениться.

• Сильная раскачка кузова при резких стартах и торможении.

Зачастую неисправности связаны с шарнирными механизмами. Одна из первых проблем – это разрушение пыльника. В итоге, шарнир забивается и изнашивается. Не менее частой проблемой также является банальное стирание наконечника на «пальце» (шар). В итоге он бьется в «гнезде», постепенно разрушая саму «обойму».

Вышедший из строя элемент

В принципе, ремонт не сложный, однако с учетом всех затрат, покупка совершено новой детали обходится гораздо дешевле. Поэтому проще заменить, на новый механизм.

Гораздо реже из строя выходит «заглушка», которая обеспечивает надежную фиксацию шара в «гнезде». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основой долгой работы стойки, является правильная эксплуатация машины, а также периодическая диагностика узла. Особое внимание стоит уделять защитному «колпаку», имеется виду пыльник.

Грязь и ржавчина под пыльником стойки

С «яйцами», как правило, проблемы связаны только со «съевшейся» резинкой, ввиду чего, сама стойка и стабилизатор взаимодействую напрямую, отчего и появляется характерный стук. Реже стойка ломается в местах сварки.

Как проверить работоспособность и исправность детали?

Проверить исправность шарниров не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. В принципе, что касается подвески, то «кости» наиболее диагностируемый узел. Существует несколько простых способов проверки:

1. Постарайтесь покачать машину, однако имейте виду, что качать нужно в поперечную сторону, от движения. Если удается раскачать кузов без особых усилий, то первая «ласточка», что проблема с «костьми» уже не за горами. Более того, во время раскачки, в зависимости от степени износа, может доноситься даже характерный стук.

2. Второй способ несколько «технологичней», вам предстоит вывернуть колеса в сторону. Таким образом, перед вами открывается прямой доступ к стойке, рукой можно проверить люфт. Однако понадобиться помощник, который будет качать машину. Небольшое уточнение, один человек рукой проверяет, другой качает автомобиль.

Смотрите на состояние пыльников, если они повреждены, то вполне вероятно, что стойкам осталось служить не долго. Теоретически, можно купить пыльники и заменить, но по факту, дешевле приобрести готовый комплект. Кроме того, обращайте внимание на потеки масла, если таковы имеются, значит, большая вероятность, что масла там почти не осталось. Особенно эти факты помогают при покупке б/у авто, обращайтесь именно сюда в первую очередь, при проверке этого узла.

3. Есть еще один способ, но для этого придется немного потрудиться. Кстати, данный метод пригодиться тем, у кого нет доступа к стойкам даже с вывернутыми колесами. Вам придется снять колесо, подставить под шаровой опору надежный уступ, чтобы «разгрузить» сам стабилизатор. Таким образом, у вас появляется прямой доступ к креплениям, где уже без труда можно определить есть люфт или нет.

Если на автомобиле стойки более дешевого класса, с втулками, то определить их износ куда проще. Буквально делать ничего не нужно, достаточно просто на них взглянуть, если резина «подъелась», можно смело менять даже одни втулки. Если пренебречь, то в скором времени, металлические элементы войдут в «прямой» контакт.

Втулки и стойки стабилизатора Volkswagen Polo Sedan

Замена стоек стабилизатора своими руками

Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.

Система амортизации состоит из следующих деталей:

  1. Стойки стабилизатора.
  2. Шаровые опоры.
  3. Пружины.

Принцип работы

Способ крепления

Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.

Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными — нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.

Требующая замены деталь

Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.

Поверьте, заменить стойки может каждый домашний мастер. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада. Некоторые мастера обходятся простым домкратом. Главное, разгрузить стабилизатор устойчивости.

Проверка и выбор

Стойка новая

О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.

К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.

Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.

Замена задних стоек

  1. Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
  2. Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
  3. Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
  4. Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
  5. Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
  6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
  7. Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.

Откручиваем гайки

После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.

Замена передних стоек

Порядок замены передних стоек

Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.

Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.

Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.

  1. Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
  2. Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
  3. Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
  4. На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
  5. Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
  6. Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
  7. При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.

Поставлена новая стойка

Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.

Стойки стабилизатора рекомендуется менять парно.

Видео

Ниже представлена подробная инструкция по замене стойки стабилизатора на Рено Логан:

Стойки стабилизатора признаки неисправности

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора. В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали. Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор - не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки - ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид - это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется. Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же "Классике", то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров - простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика. Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • - автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • - машину раскачивает при поворотах руля,
  • - при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • - машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров - ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем - трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.


Замена стоек стабилизатора своими руками

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

  • периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
  • на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
  • машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
  • автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

  • купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
  • приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
  • вороток, а лучше трещотку;
  • молоток и проставку;
  • ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
  • ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

  1. Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
  2. Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
  3. С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
  4. Снять пружинные шайбы.
  5. Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
  6. Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  7. Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
  8. То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)

Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)

На схеме обозначена номером 2

Стойки стабилизатора в Рено Дастер установлены между штангой стабилизатора и стойкой. Основная их функция заключается в стабилизации автомобиля при поворотах и при совершении резких маневров. Они не дают раскачиваться автомобилю, выравнивая кузов в горизонтальной плоскости. Срок их службы зависит в первую очередь от качества самой стойки, а во вторых от условий эксплуатации автомобиля. К примеру, на некоторых Дастерах стойки успешно служат по 50-100 тыс км пробега, но есть и примеры, когда требовалась замена стойки уже через 10-30 тыс км пробега. Передние стойки выходят из строя быстрее, чем задние, иногда разница в пробеге может достигать до 2-х раз и более. 

На Рено Дастер передние и задние стойки стабилизатора идентичны.

Настоятельно рекомендуется менять стойки стабилизатора парно на одной оси автомобиля. Т.е., если вышла из строя правая стойка, то меняют сразу обе и правую и левую.

Если при движении по неровных участкам или гравию, вы заметили стуки в передней подвеске, одной из причин могут быть как раз стойки стабилизатора. Возможно при поворотах появился крен, автомобиль стал более неустойчивым. Все это может свидетельствовать о необходимой замене стоек.

Краткая инструкция по замене стойки стабилизатора Рено Дастер:

Для замены стоек нам потребуется ключи на 16 и 17 мм, а так же шестигранник на 5.

Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля с обоих сторон. Если вывешивать только с одной стороны, стойка стабилизатора поджимает штангу вверх и снять стойку становится проблематично.

С помощью шестигранника удерживаем палец стойки от проворачивания, а ключом на 16 откручиваем гайку крепления верхнего шарнира.

Далее вытаскиваем из посадочного места, ставим стойку вертикально.

Также откручиваем нижнюю гайку крепления стойки и демонтируем ее.

Теперь стойка снята.

Установка новой стойки производится в обратной последовательности.



Наличие и качество Оплата Доставка Установка

Наличие

Наименование: Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R) Лев-Прав / Пер=Зад
Артикул: DC517-551103022R
Наличие на складе Дастершоп77 (по состоянию на 23.04.22): >10 шт.

Применяемость
Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R) Лев-Прав / Пер=Зад подходит для Рено Дастер 2011-2015, Рено Дастер 2015-2019, Рено Дастер 2019-2020, Рено Дастер 2021-2024, Ниссан Террано 2014-2017, Ниссан Террано 2017-, Рено Каптур 2016-, Рено Аркана 2019-

Всегда на нашем складе в Москве
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем со своего склада, в карточках товара указано актуальное количество товара, находящееся на нашем складе и доступное для покупки. Если товар находится на удаленном или промежуточном складе и на его доставку до нашего склада требуется дополнительное время, то это обязательно указывается в карточке товара.

Качество
Только качественная, проверенная продукция
В отличие от многих других интернет-магазинов мы работаем только с проверенными поставщиками. Мы знаем товар, который продаем, уверены в его происхождении и качестве. Остерегайтесь подделок в других магазинах, ввиду высокой популярности сейчас их стало слишком много. В нашем магазине продается только оригинальная продукция. Наш магазин - первый из тех, кто начал продвигать товары российских производителей, нас знают владельцы автомобилей Рено, Ниссан, Лада, Шевроле, Хендай и других марок во всех регионах РФ, а самое главное - нам доверяют. За счет опыта и знаний мы оставляем конкурентов позади, а наши Клиенты получают товар лучшего качества!

Где еще найти похожие товары
Дополнительные категории, которые связаны с товаром Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R) Лев-Прав / Пер=Зад:
Подвеска
Запчасти, ТО

  • Детали подвески Рено Дастер, Логан, Сандеро, Ниссан Террано, Лада Ларгус
  • Оплата

    Оплата наличными
    при получении заказа курьеру, либо при получении посылки на почте или при самовывозе товара из магазина

    Банковский перевод
    перевод средств на лицевой счет магазина через любое отделение Сбербанка или оплата переводом на карту Сбербанка

    Наложенный платеж, Почта РФ
    оплата в отделении на почте при получении посылки

    Яндекс Деньги
    перевод средств на Яндекс кошелек магазина

    Доставка

    Вы можете купить товар "Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)" в Москве и с доставкой по России. В Москве товар "Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R)" можно забрать самостоятельно со склада магазина или заказать доставку курьером. Также мы можем отправить Ваш заказ Почтой по указанному Вами адресу. Для совершения покупки добавьте нужные позиции в корзину и оформите заказ, или свяжитесь с менеджером магазина по телефону, указанному в шапке сайта. Мы будем рады помочь Вам в приобретении!

    Доставка по Москве 500р
    доставляем товары по адресу в удобное для Вас время без предоплаты

    Доставка по РФ от 600р
    отправляем Почтой наложенным платежом с оплатой при получении, транспортными компаниями по РФ и за её пределы

    Самовывоз со склада г.Москва
    Вы можете забрать заказ самостоятельно со склада по адресу: г.Москва, ул.Ротерта д.2
    Обязательно согласуйте забор заказа с менеджером по телефону.

    Установка и сервис

    Доступна услуга по установке автомобильных аксессуаров и запчастей
    Клиентам в Москве доступна услуга по установке приобретенных товаров! Стоимость работ можно узнать в разделе "Установка и сервис". Если в списке отсутствует услуга по установке необходимой детали, то менеджер сообщит ее дополнительно, обращайтесь за уточнением стоимости удобным способом или напишите комментарий к заказу.




    Отзывы к товару Стойка стабилизатора оригинал арт. 551103022R (8200814411 / 546180001R):

    Добавить комментарий


    Стойки стабилизатора для а/м ВАЗ 2190-2191, 2192, 2194

    Стойки стабилизатора для переднеприводных автомобилей представляют собой штангу, к обеим концам которой при помощи точечной сварки под прямым углом присоединены два резинометаллических шарнира. Стойки стабилизатора соединяют стабилизатор с нижним рычагом передней подвески, обеспечивая подвижное соединение, которое берет на себя основную нагрузку при крене автомобиля, возвращая его в исходное положение. При этом на шарниры и места их соединения могут воздействовать долговременные радиальные, коаксиальные и тепловые нагрузки как в условиях тропиков, так и зимних морозов Сибири. В стойках стабилизатора "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" резина изготовлена по инновационной технологии USPK, для которой характерна высокая эластичность (52-54% по отскоку), твердость (73-75 единиц по Шору).

    Основными отличиями резиновых элементов стоек стабилизатора "СЭВИ" от аналогичной продукции других производителей является соотношение всех характеристик, это:

    1. Сверхэластичность и низкое теплообразование при воздействии всех видов нагрузок, которые обеспечивают высокий срок эксплуатации.
    2. Высокая твердость резиновых элементов, которая обеспечивает быструю реакцию колес на воздействие руля. Это достигается благодаря применению инновационной резины и технологии USPK.

    Резина сохраняет свои свойства при температурах от +100 до -50°C. Металлическая конструкция стоек стабилизатора имеет повышенную надёжность, которая обеспечивает (PSI) и подтверждается результатами испытаний.

    Технические требования АвтоВАЗа Технические характеристики  продукции СЭВИ Технические характеристики следующих по популярности брендов
    Не менее 8000 Н (0,8 тонн) Не менее 22400 Н (2,24 тонн) 16010-19500 Н (1,6-1,95 тонн)

    PSI обеспечивается за счёт усиления металлической конструкции и увеличения пятна контакта точечной сварки. Сварка обеспечивает высокое сцепление металлических деталей (При нагрузке в 2,24 тонны разрыв деталей происходит по металлу, а не по сварному шву)

    Это значит, что при экстремальных нагрузках стойка стабилизатора "СЭВИ-ЭКСПЕРТ" может быть деформирована, но разрыва не произойдет. При крене автомобиль не потеряет поперечную устойчивость и вернется в исходное положение. На корпус стоек стабилизатора нанесено порошковое ударопрочное антикоррозийное покрытие, такое же покрытие применяется при покраске автомобильных дисков.

    Принцип работы задней стойки стабилизатора и ее замена — Рамблер/авто

    Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, который предназначен для борьбы с креном кузова при повороте транспортного средства. Стойки стабилизатора – это соединительный элемент между концами стабилизатора и центральным элементом подвески, а благодаря наличию в своей конструкции шарниров соединение стабилизатора с подвеской получается подвижным.

    Как и все детали в автомобиле, стойки иногда выходят из строя, и тогда появляется вполне логичный вопрос: как снять стойку стабилизатора, чтобы можно было заменить ее новым элементом? Если и вы ищете ответ, тогда рекомендуем дочитать до конца данную статью.

    Как работают задние стойки стабилизатораКак проверить стойки стабилизатора Признаки неисправности задней стойки стабилизатораКак заменить заднюю стойкуПорядок снятия задней стойкиПорядок установки стойки стабилизатора

    Как работают задние стойки стабилизатора

    На стабилизатор возложено достаточно много важных функций: повышение устойчивости транспортного средства на дороге (особенно неровной), снижение возможного крена при резком повороте автомобиля или других маневрах, а также исключение возможности появления поперечного опрокидывания, вследствие чего существенно снижается риск переворота машины.

    Учитывая, что стабилизаторы способны работать только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на конструкцию транспортного средства. Поэтому, во избежание разного рода неприятностей, стабилизаторы соединяются с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами. Роль соединяющего звена в этом случае досталась стойкам, расположенным в вертикальной плоскости.

    Принцип работы задних и передних стоек стабилизатора предельно прост: когда автомобиль входит в поворот, действие центробежных сил заставляет упругие элементы одного борта машины сжиматься, в то время как на другом борте они растягиваются. В этот момент средняя часть стабилизатора скручивается и пытается приподнять кузов машины со стороны крена. С другой стороны машины кузов, наоборот, опускается, сжимая упругий элемент подвески. В результате столь слаженных действий происходит выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дорожного полотна.

    Это интересно! Подвеску и стойки соединяют особые шарниры, обеспечивающие герметичную связь элементов.

    Как проверить стойки стабилизатора

    Для того чтобы проверить состояние стоек, можно воспользоваться одним несложным способом. Для этого необходимо освободить пространство в колесной нише, что достигается посредством поворачивания колесной пары. После этого ухватитесь рукой за стойку стабилизатора и постарайтесь сильно расшатать ее из стороны в сторону. Если при выполнении этих манипуляций появится люфт, и вы услышите характерный стук, то замена стойки стабилизатора неизбежна. В нормальном состоянии таких особенностей не должно быть, что связано с большими нагрузками, которые испытывает механизм в процессе езды.

    Для более тщательной диагностики можно загнать авто на смотровую яму или же выполнить проверку при помощи подъемника. В последнем случае, машина устанавливается на домкраты, после чего отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Дальше механизм расшатывается рукой, как и в первом случае. Наличие характерных звуков биения и свободный ход шарниров свидетельствует о необходимости их замены или ремонта. Определить ослабленное крепление деталей также можно при помощи монтировки, которой раскачивается стойка в месте крепления. Если для расшатывания не требуется много усилий, значит, деталь и правда вышла из строя и нуждается в незамедлительной замене.

    В том случае, когда у вас нет подъемника, но имеется смотровая яма, нужно попросить кого-то расшатать машину, в то время как, находясь внизу, у вас получится лучше определить место донесения звука, сигнализирующего о поломке. Также присутствие неисправности вы сможете почувствовать тактильно, прикоснувшись к механизму.

    В большинстве случаев, стираются втулки или ломается шаровой элемент подвески.

    Признаки неисправности задней стойки стабилизатора

    Определить необходимость замены задних стоек стабилизатора можно и исходя из внешних признаков проблемы, которые чаще всего заметны при движении автомобиля по неровным дорогам и ухабам. Прежде всего, водитель должен обратить внимание на стук, возникающий под капотом или в задней части транспортного средства. Кроме того, если на большой скорости машина идет «юзом», ее сносит с колеи (особенно при отпускании руля), из-за чего приходится постоянно подруливать, то это также является типичными признаками неисправности упомянутой детали. В этом случае самое время задуматься над тем, как менять стойку стабилизатора.

    Как заменить заднюю стойку

    Выполнить замену стойки стабилизатора вполне можно самостоятельно, соблюдая при этом кое-какую осторожность. Весь процесс условно разделяют на два этапа: снятие изношенной задней стойки и установку новой детали.

    Порядок снятия задней стойки

    Перед тем как приступать к замене задних стоек стабилизатора, нужно поднять ось автомобиля при помощи домкрата или подъемника. Такое положение транспортного средства поможет уравновесить подвеску.

    Важно! Перед тем как начинать поднимать машину, обязательно подложите под задние колеса упоры. В противном случае, стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если у вас получится демонтировать стойку заднего стабилизатора, правильно установить сменную деталь уже не получится.

    Дальше необходимо очистить от грязи место предстоящего ремонта, а чтобы ось не проворачивалась, вставляют шестигранный ключ, захватывая им ее торец. После этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует стойку, и снять деталь. Места креплений также очищают от грязевых отложений, после чего можно спокойно переходить к установке новой стойки стабилизатора.

    Порядок установки стойки стабилизатора

    Сменный элемент устанавливается на место снятого, торец полуоси придерживается ключом и закручивается гайка. Только не зажимайте ее до конца, а только наживите. После того как опустите машину, сможете до конца затянуть крепления. Очень важно выполнить эту задачу только после того, как стойки займут правильное положение. Кроме того, подтягивать гайки рекомендуется и после небольшого пробега автомобиля (достаточно будет нескольких километров).

    Важно! После замены стоек стабилизатора необязательно выполнять регулировку развала-схождения колес, так как замененные детали никоим образом не влияют на угол их наклона.

    Проверка состояния стабилизатора в системе подвески

    "

    В статье ниже описана процедура проверки стабилизатора и его разъемов. Мы также описываем некоторые причины и последствия неисправности системы.

    ""

    Шатуны имеют различную маркировку. Их называют, например, стойками стабилизатора или соединителями. Шатуны или стойки имеют одну общую черту: они являются внешним соединением между осью и стабилизатором.Как и при многих других повреждениях ходовой части, повреждение шатуна или подшипника стабилизатора приводит к сильному шуму на этой оси.

    Основное внимание водителя должно быть обращено на стуки в передней или задней подвеске при преодолении ухабов и ухабов. Конечно, шум может создаваться другими компонентами подвески, такими как коромысла или втулки. Поэтому необходимо тщательно проверить все компоненты подвески, чтобы точно определить источник стука.

    Изменения в манере вождения автомобиля поначалу почти незаметны, так как обычно это можно заметить только тогда, когда шарнир шатуна полностью поврежден и шар шарнира выпадает из гнезда. Из-за прямого соединения со стойкой амортизатора или поперечным рычагом люфт в тяге тяги или подшипнике стабилизатора часто влияет на рулевое управление и вызывает небольшое биение на руле. Тогда часто считается, что проблема кроется в компонентах рулевой системы.Однако обычно они оказываются полностью функциональными. Если при перемещении стабилизатора слышен глухой звук, это связано с люфтом шатуна. Если при такой проверке окажется, что и шатуны в порядке, то повреждение следует искать в их подшипниках. Часто такие резиновые втулки расширяются, порятся или повреждаются агрессивными средами, например, маслом.

    Опущенная подвеска, а также сломанные пружины подвески считаются особо тяжелыми нагрузками для шатунов и подшипников стабилизатора.Если подвеска автомобиля занижена, пружины, как правило, также сильнее, чем у серийного шасси. При нажатии на одну сторону автомобиля пружина с другой стороны должна оказывать большее усилие, чем стандартная пружина. Отсюда и большая нагрузка, создаваемая выбоинами и выбоинами на дороге.

    Сломанные пружины вызывают аналогичные проблемы. В этом случае возникает предварительная нагрузка из-за перекоса автомобиля. Важно вовремя распознать выбитые или треснувшие шатуны, чтобы избежать неприятных и опасных последствий вроде прокола шины сломанным шатуном.

    Следующая часть цикла содержит инструкцию по базовой сборке по замене шатунов и втулок стабилизатора. Мы также приложим фотографии с описанием наиболее распространенных повреждений.

    ""

    В цикле статей использованы материалы Эгона фон Рувилля.

    Рис. Рувиль

    "


    Смотрите наше предложение:
    Регенерация рулевых механизмов
    Регенерация турбонагнетателей
    Регенерация ТНВД
    Регенерация насос-форсунок
    Регенерация форсунок

    .

    Standbein e.V.

    Внешний стабилизатор представляет собой в первую очередь консольную систему, устанавливаемую снаружи тела (снаружи) через кожу. Штифты прикрепляются к кости и соединяются с внешним жестким устройством. Существует также внутренний фиксатор, устройство, которое хирургическим путем прикрепляется к кости и невидимо снаружи.

    Внешние фиксаторы часто используются для иммобилизации частей тела, пострадавших от множественных переломов, а также для преднамеренной фиксации суставов.

    Метод ИЛИЗАРОВА в основном используется для коррекции обсуждаемых здесь деформаций.

    Гаврил Илизаров (1921–1992) был советским врачом и хирургом, которому удалось удлинить кости с помощью аппарата внешней кольцевой фиксации. Его процедура кажется столь же гениальной, сколь и простой на первый взгляд. Кость разрезается в нужном месте, то есть создается «искусственный перелом». К устройству прикрепляются две части кости, а место перелома постоянно расширяется.Это растяжение двух частей кости происходит со скоростью, с которой формируется новая кость, и поэтому кость растет.

    До сих пор основная идея этого метода существенно не изменилась. Однако методика Илизарова и внешний стабилизатор (сокращенно «Или») постоянно совершенствуются.

    Одним из новейших стабилизаторов является устройство «Пространственная рама Тейлора» производства американской компании Smith & Nephew.

    Возможности этого бандажа выходят далеко за рамки процесса удлинения кости. Он позволяет выполнять трехмерную аксиальную коррекцию, т. е. сгибание и вращение кости, на основе компьютерных расчетов.

    Обзор возможностей этого устройства можно найти здесь.

    Коррекция по Илизарову делится на четыре этапа:

    1. Консультация и оценка

    Пациент приходит в больницу для очень подробной консультации.Делаются рентгенограммы и обсуждаются методы лечения, индивидуальные шансы на успех и возможные альтернативы. Команда врачей разрабатывает план лечения и определяет хирургические методы, которые будут использоваться, а также точную конфигурацию и размер корсета.

    2. Хирургическая установка стабилизатора

    После еще одной "пробы" стабилизатора он установлен хирургическим путем. Кость разрезается (остеотомия) и стабилизатор прикрепляется к кости с помощью проволоки и винтов.Пациент остается в больнице примерно на 10 дней для послеоперационного ухода и последующего наблюдения.

    3. Коррекция и удлинение

    Физиотерапию начинают в больнице, обычно через два дня после хирургической установки корсета. Пациент получает информацию об уходе и обслуживании стабилизатора, а осевая коррекция и удлинение начинаются примерно через 3-5 дней после хирургической установки. Наружные шатуны (стойки) стабилизатора «проворачиваются» один или несколько раз в сутки по индивидуально согласованному графику.Желаемая коррекция таким образом достигается за счет удлинения/укорочения шатунов. В случае удлинения конечности благодаря этому методу кость может «вырастать» до 1 мм в сутки.

    После выписки из стационара пациент может самостоятельно выполнять повседневную задачу по «переворачиванию» распорок. В зависимости от степени необходимой коррекции этот этап длится примерно 3 месяца. Надлежащий прогресс документируется регулярным рентгеном.

    4. Усиление

    После успешной коррекции новообразованная кость все еще очень мягкая и должна затвердеть.Эта фаза длится примерно столько же, сколько фаза коррекции. За это время стойки уже не «проворачиваются». После достижения достаточной твердости кости стабилизатор удаляют хирургическим путем. Для стабилизации пациент должен носить ортез примерно 1-2 месяца и укреплять кости и мышцы, регулярно проходя физиотерапию.

    .

    РАЗЪЕМ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА DELPHI FORD MONDEO MK3 • Motostacja.pl

    DELPHI — компания, выделенная из структур General Motors в 1991 году, с начала своего существования тесно связанная с производством деталей для первой сборки. Первоначально известная как Automotive Components Group, а в 1995 году переименованная в Delphi Automotive.

    Вот уже более века специалисты Delphi занимаются разработкой и производством высококачественных деталей, обеспечивающих длительный и эффективный срок службы транспортных средств по всему миру.Инновационные решения внесли значительный вклад в развитие автомобилестроения, в 1911 году специалисты компании сконструировали первый автомобильный радиатор, 18 лет спустя — первый отопитель, а в 1954 году — первую систему кондиционирования воздуха. Сегодня бренд тесно сотрудничает с 25 крупнейшими производителями автомобилей в мире. На заводах Delphi в 44 странах работает более 170 000 квалифицированных рабочих.

    Концерн специализируется во многих отраслях промышленности, не только в автомобилестроении, и благодаря прорывным решениям обеспечивает высокое качество во всех областях.Основные разделы широкого ассортимента продукции Delphi Automotive:

    • тормозные системы: высококачественные диски, колодки, барабаны, тормозные колодки. Комплекты челюстей, шланги, насосы, цилиндры, датчики ABS и аксессуары. Детали, отвечающие тем же стандартам производительности, прочности и долговечности, что и оригинальные запчасти для их конструкции
    • Системы кондиционирования воздуха и охлаждения двигателя: кто может иметь больший опыт в производстве систем кондиционирования воздуха, чем оригинальный производитель? Компрессоры Delphi OE проходят испытания на расстоянии 160 000 км.Испарители, нагреватели и охладители имеют легкую паяную алюминиевую конструкцию, обладают высокой коррозионной стойкостью и лучшими рабочими характеристиками.
    • Технология послепродажного обслуживания дизельных двигателей с оборудованием качества оригинального оборудования. Компания Delphi имеет более чем 60-летний опыт работы с дизельными системами, является постоянным партнером 25 крупнейших лучшие параметры и качество
    • рулевое управление и подвеска: проверены в экстремальных условиях высококачественные детали, разработанные в соответствии со стандартами оригинального оборудования, повышающие безопасность, имеющие решения, сокращающие время сборки
    • топливные системы: для оригинальных продуктов протестированы на расстоянии 240 000 км
    • элементы системы зажигания: обеспечение ведения контроля за уровнем выбросов, экономией топлива и эффективностью устройства зажигания, распределители, клапаны рециркуляции отработавших газов EGR, дроссели, катушки зажигания, модули или свечи накаливания.
    .

    e36 - Подготовка к спорту, подвеска часть 2.2

    В категории BMW e36, Мастерская

    Предыдущий раздел был в основном посвящен амортизации. В этом разберемся с трубами, стержнями и т.д.

    Очень популярная модификация среди тюнинговых и спортивных автомобилей, т.е. распорки. много писать не буду. Короче говоря, они сокращают нагрузку на кабину, сохраняя при этом постоянную геометрию подвески.В очень прочных секциях они также защищают его от проникновения внутрь лачуги и чаш. Недорогая модификация, которая сделает нашу конуру более жесткой и надежной. Лично поддерживая польскую промышленность, я купил лебедочные стойки у "Mr. Nuts", они идеально подходят, стоят в разы дешевле труб компании и дошли до меня в течение 2 дней после заказа.

    Поведение автомобиля до и после установки стоек, на прокладках 1 и 2, начало поворота рис.3 и 4.

    Распорка вверху, крестообразная скоба внизу.

    X-образная скоба

    — это нижняя «распорка», которая использовалась в моделях с откидным верхом и M3. Вы должны сделать хороший поиск по аллегро, они часто появляются под странными именами. Моделей было две, одна немного согнута, чтобы в нее поместился коллектор-бараны в М3, другая была в кабриолет. Если у нас нет баранов M3, подойдут обе версии. Он выполняет две функции: увеличивает жесткость крепления саней к конуре и частично защищает масляный поддон от контакта с поверхностью. Минус в том, что просвет уменьшен примерно на 3 см ниже чаши.

    Для сборки используйте заклепки-гайки, вставьте их в отверстия в балке и затяните. Если у нас есть пресс-инструмент — используем его, если нет — не проблема, вкручиваем на несколько витков в пакет с заклепками винт с накрученной ранее гайкой. Поворачивая гайку до упора, тянем на себя конец заклепочной гайки, что вызывает ее расширение/сплющивание и, как следствие, зажатие в балке (последнее фото). У меня нет философии, хуже, чем наличие сумок на заклепках, которые пришлось заказывать на Аллегро.

    Стабилизаторы

    Сначала немного тории, для чего они нужны и для чего они нам нужны.

    Большинство людей в мире тюнинга обходят стороной тему стабилизаторов, именно поэтому полки в магазинах с тюнинговыми пиломатериалами забиты низкими пружинами и дешевыми резьбами, а обсуждения на форумах по ним никогда не заканчиваются. С другой стороны, львиная доля работы выполняется толстым ударом, что редко встречается в «настроечных» языках.

    Поведение автомобиля до и после установки стабилизаторов.

    Что дают стабилизаторы? Они предотвращают значительный наклон кузова при прохождении поворотов, перенося вес автомобиля с внутреннего колеса на внешнее. Это можно увидеть в гонках на плоской трассе, когда внутренние колеса автомобилей иногда поднимаются во время поворота, не касаясь земли.

    Автомобиль, который немного кренится, легче управляется, легче реагирует на повороты руля и быстрее меняет направление. Мы можем представить себе быструю свободную шикану, в которой игрок сначала резко поворачивает в одну сторону, затем в другую.В подвеске без стабилизаторов автомобиль сначала прогибается к внешней стороне поворота, а затем начинает поворачивать. Чтобы перейти из этого положения в поворот в обратную сторону, естественно, нужно повернуть руль и дождаться, когда весь навес перенесет свой вес на другую сторону, после чего машина начинает поворачивать. Такое раскачивание не только замедляет реакцию автомобиля на руль, но и вызывает полное отсутствие точности рулевого управления. Кроме того, стабилизатор, благодаря переносу веса автомобиля на внешние колеса, обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на поворотах.

    Стоимость стабилизатора определяется его толщиной в миллиметрах. Чем он толще, тем жестче (навес меньше кренится). Подавляющее большинство переднеприводных автомобилей имеют только передний стабилизатор (как правило, с высокой недостаточной поворачиваемостью) или вообще не имеют.

    К счастью, e36 поставляется с рядом передних и задних стабилизаторов поперечной устойчивости, поэтому нам не нужно беспокоиться о дополнительных креплениях. Все, что нам нужно, это стабилизаторы другого диаметра и адаптированная к ним резина.Как диаметр влияет на жесткость, можно узнать из таблицы напротив.

    Наборы стабилизаторов в стандартной комплектации для e36:

    BMW - 1995 M3 ………… ..22,5 …………… ..19
    BMW – 1996+ M3 ………… 23 ………….. 20
    BMW – 325/328 Series …… 24 ……… ………. 15
    BMW - 325/328 M Пакет 25,5 …………….. 18
    BMW - 316/318 23,5 ……………………….. 15

    У нас также есть специальные стабилизаторы, доступные на рынке, в основном в Европе от H&R и Eibach, которые в дополнение к большему диаметру имеют двухуровневую регулировку.И Eibach, и H&R предлагают 28-мм передний и 21-мм задний комплект

    .

    Весы

    Имея некоторые знания о подвесках из первой части и информацию о стабилизаторах, пришло время ответить на некоторые вопросы, как все это связано с балансом автомобиля.

    Принцип прост, чем жестче подвеска на конкретной оси, тем охотнее она выходит из поворота по отношению к другой оси. Таким образом, если мы используем очень жесткий шарнир спереди, автомобиль будет иметь недостаточную поворачиваемость, и наоборот.Как к этому относятся стабилизаторы? Ну, как и в случае с подвеской, ось с более жестким стабилизатором будет с большей вероятностью выходить за пределы виража. В обоих случаях речь идет о большем вылете по отношению ко второй оси, а не о потере сцепления с осями вообще, иначе картинг выскальзывал бы из каждого поворота 🙂

    Обладая этими знаниями, мы уже знаем, как можно использовать жесткость подвески и толщину стабилизаторов на отдельных осях для балансировки автомобиля в соответствии с нашими потребностями.Глядя на комплектацию M3-jek, у них довольно толстый стабилизатор по сравнению с передним. Исходя из этого, можно сделать вывод, что он будет демонстрировать большую избыточную поворачиваемость, чем остальные версии e36.

    В конце

    Что насчет внедорожного режима? На гравии или снегу более тонкие стабилизаторы обычно изнашиваются или полностью отсоединяются.

    Щас у меня на е36 стоит обвес 28/21 и я им больше всего доволен, на серии и обвесе М-Пакет БМВ качала как галеон.

    Если кому-то нужны более толстые стабилизаторы, чем те, что есть в продаже, можно сделать несколько дополнительных на заводах, производящих дополнительные рессоры для грузовиков.

    В следующем разделе мы рассмотрим геометрию подвески и то, что из нее можно выжать с небольшими затратами.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf