logo1

logoT

 

Время между слоями краски


Сколько времени занимает покраска автомобиля. Поэтапный расчет времени.

Если вы задумываетесь о частичной или полной покраске авто, то наверняка помимо финансовой составляющей, вас интересует вопрос времени покраски автомобиля, поскольку в этот период вы не сможете его эксплуатировать, а это в свою очередь создает определенные неудобства. При этом временные затраты полезно учитывать не только тем автолюбителям, которые будут делать ремонт самостоятельно в гараже, но и тем кто будет сдавать машину в сервис. Мы постараемся разобраться в этих вопросах, и предоставить вам приблизительное время проведения каждого этапа работ.

Проведение работ по покраске в гараже

Содержание статьи

Зачастую в гаражных условиях редко когда делают полную перекраску транспортного средства, ведь это очень сложный процесс, который к тому же требует наличия оборудования, как для нанесения материала, так и для сушки поверхности. Чаще происходит именно локальный ремонт лакокрасочного слоя одной из деталей, например бампера, крыла или капота. Давайте разбираться, сколько времени займет покраска автомобиля, если все делать самому.

Первый этап, который обычно выполняют – это подготовка поверхности. Сюда входит зачистка старого ЛКП, обработка ржавчины и рихтовка повреждений.

Вот примерные показатели по времени работ:

  • ручная шлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги и бруска – 2 – 3 часа на 1 кв.м.
  • химическая смывка – 20 – 30 минут.
  • шлифование машинкой – 30 – 50 минут на 1 кв.м.
  • нанесение антикоррозийных средств – 10 минут + 10 – 15 мнут сушки.
  • рихтование вмятин (время рассчитывается индивидуально в зависимости от степени повреждения).

Если вы будете использовать смывку химическими средствами, то процесс существенно ускорится, поскольку старое лакокрасочное покрытие легко снимется шпателем. После этого его нужно будет промыть и высушить, а далее обезжирить (еще 10 минут).

Грунтовка

Следующий этап, который влияет на время покраски машины – это грунтование поверхности. Обычно это занимает около суток. Но зачастую мастера не дожидаются полного высыхания грунтовки и красят уже на тот же день после нескольких часов сушки, особенно если есть покрасочная камера. Также насколько быстро схватиться слой зависит и от состава грунтовки. Их есть несколько видов.

  1. Однокомпонентная грунтовка. Такой материал высыхает за счет испарения растворителя, поэтому период времени для полного высыхания здесь большой. Так, к примеру, между слоями грунта выделяют интервал 10 – 30 минут, но вот наносят финишную краску только после 12 – 24 часов. Таким образом, вы сможете приступить к следующему этапу только на следующий день.
  2. Двухкомпонентная грунтовка. В состав такой грунтовки вводится отвердитель, который ускоряет процесс сушки до нескольких часов. При этом такой грунт почти не имеет усадки и полного высыхания часто не дожидаются.
  3. Нитро грунт. Полное высыхание слоев около 30 – 40 минут.

В большинстве случаев, на грунтование выделяйте около суток. Конечно же, можно ускорить процесс за счет использования ИК сушки или покрасочной камеры.

Нанесение лака и краски

Это финишный этап работ, на который нужно отвести около 1,5 — 2 дня. Краску наносят с временными интервалами 10 – 30 минут, в зависимости от производителя и типа краски. Многих интересует вопрос того, сколько времени сохнет машина после покраски? Обычно это около 12 – 24 часов. Все зависит от условий. Если это покрасочная камера или на поверхность направлен ИК обогреватель, то сроки сокращаются, если температурный режим ниже, то может пройти и до 2-х суток.

Часто не ждут полного высыхания краски и наносят лак в тот же день и потом ждут полного высыхания поверхности. Далее полировка, на которую также уйдет около 30 – 50 минут.

В среднем локальный ремонт ЛКП на дому занимает около 3 – 4 дней.

Сколько времени уйдет на покраску авто в автосервисе?

Если вы обратитесь за услугой покраски машины в автосервисе, то вы не выиграете по времени, а может даже это будет более длительный процесс, но с большой вероятностью вы получите высокое качество работы, ведь у мастеров есть дорогое оборудование и опыт в этой сфере. В среднем на полную покраску авто вам нужно будет около 7 дней по времени. Дня 3 – 4 уйдет только на подготовительный этап по зачистке и рихтовке с нанесением шпаклевки на проблемные места. Если работы подразумевают и реставрацию пластика салона, то тут еще накидывается 4 – 8 дней на разборку салона, покраску и сборку. На выходе получается, что в СТО машина простоит около 7 – 14 дней, если не будет «срочных» клиентов.

Период полной полимеризации лакокрасочного покрытия около 7 – 14 дней, поэтому не рекомендуется использовать авто химию при мойке транспортного средства на протяжении месяца. Старайтесь в первое время, после реставрации ЛКП, бережно относится к авто, не загоняя его в грязь, или по зимним заснеженным дорогам, посыпанным песком и химией. Дополнительно можно поклеить защитную пленку на тот же капот или бампер.

А сколько времени перекрашивали ваше авто? Ждем ваши ответы в комментариях.

Время покраски авто | Экспресс покраска авто

В силу снижения загрузки СТО маляры предпочитают не торопиться с покраской, ведь в случае форс-мажорного наплыва битых автомобилей всегда найдется лишний рабочий пост. Однако они забывают, что в круг задач МКЦ входит не только качественное выполнение работ, но и максимальное сокращение потери времени клиента. Еще несколько лет назад экспресс-ремонт представлял собой локальный ремонт незначительных вмятин и царапин, но уже сегодня ведущие производители ЛКМ выпускают материалы, позволяющие применить этот способ покраски на целых панелях. Речь идет как о специфических добавках, ускоряющих полимеризацию основных материалов, так и о целых линейках экспресс-продуктов. Сокращение времени «сушки» – это не только лишний способ порадовать клиента сверхбыстрой работой сервиса, но и возможность сэкономить электроэнергию. Журнал «КУЗОВ» тестирует продукты ведущих мировых химических концернов, чтобы понять, насколько технология экспресс-ремонта актуальна и интересна для российского сервиса.

Компания R-M первой в мире разработала краскосмесительный стенд и первой в мире стала использовать карточную систему цветоподбора. Многолетний опыт и весомый авторитет не позволяют такому значимому бренду оказаться в стороне от темы экспресс-ремонта, затрагивае­мой в журнале. В первую очередь в зависимости от степени повреждения система R-M предлагает определиться с типом грунта. Если деталь требует нанесения толстослойной подложки, то следует применить шлифуемую версию высоконаполняющего грунта Perfectfiller. Грунт имеет три разновидности цветов: тотально белый, тотально черный и серый. Все они при необходимости смешиваются между собой, более того, в грунт можно добавить компоненты с миксера для получения грунтовых подложек различного цвета и достижения максимальной укрывистости базового слоя.

Выбранный грунт мешается с ускорителем Speedflash S и наносится на деталь в 2 слоя. Межслойная сушка зависит от температуры окружающей среды и объема прокачиваемого воздуха в камере. Но даже на посту подготовки межслойная сушка не превысит 2-3-х минут. Приступить к нанесению очередного слоя можно, лишь руководствуясь эффектом матовения поверхности, что очень удобно в ситуации, когда невозможно уследить за временем. Финишная выдержка занимает всего 8 минут при коротковолновой инфракрасной сушке. В ОСК при температуре +60°C время увеличивается всего на 2 минуты.

Если лакокрасочное покрытие не имеет повреждений до металла, то для экспресс-ремонта подойдет универсальный грунт-наполнитель Primefill AM850. Шлифуемый грунт может наноситься как в 1, так и в 2 слоя с выдержкой в 2-3 минуты между слоями. Продукт интересен тем, что всего при +20°C финишная сушка не превышает 10 минут, а полимеризация с применением инфракрасной лампы обойдется маляру всего в 5 минут рабочего времени. Primefill AM850 имеет две разновидности: темно серую и светло серую.

Для новых деталей R-M поставляет грунт Extrasealer, наносящийся всего в 1 слой. Extrasealer имеет два собственных цвета, которые можно смешивать, получая различные оттенки серого. Это позволяет снизить процент непрокрасов. В некоторых случаях Extrasealer исключает нанесение первого базового слоя при трехступенчатой окраске, чем удешевляет процесс ремонта. При +20°C он готов к нанесению базового покрытия всего через 10-15 минут.

Для нашего исследования мы применили топовую водорастворимую краску системы R-M Onyx HD с высоким сухим остатком. Цвет выбирается по коду автомобиля, который есть на кузове. В зависимости от его сложности программа выдает около десятка основных цветов, подтвержденных карточками в системе ColorMaster. Таким образом, можно вживую проверить, какой цвет наиболее приближен к оригиналу. Остальные вариации резервные, они могут существенно помочь при определенных условиях, например, когда машина уже перекрашивалась локально. Также можно обратиться за помощью в онлайн-сервис ColorEхplorer, чтобы увидеть наработки других маляров и колористов по этой и схожим формулам.

Но что делать, если машина была полностью перекрашена в совершенно другой цвет? В этом случае колорист сталкивается с абстрактным поиском цвета и выполняет его вживую с помощью сличения ЛКП автомобиля с карточками системы ColorMaster. При необходимости маляр всегда легко прочитает формулу и выполнит доколеровку необходимым пигментом.

В случае если на кузове отсутствует штрих-код заводского цвета, найти его можно через Colorindex. Это система, которая содержит в себе цветовые гаммы автопроизводителей за каждый определенный временной интервал. Таким образом, для распознания цвета необходимо знать лишь год выпуска автомобиля.

Точность подбора можно обеспечить спектрофотометром Colortronic 2, способным доколеровывать и изменять рецепт к цвету кузова автомобиля.

Для стандартной и локальной окраски база наносится в 1,5 – 2,5 слоя. Пигменты Onyx HD за исключением серебристых оттенков не разбавляются биндером, что гарантирует высокую укрывистость при работе с любым цветом. При нанесении каждого слоя маляр, как и в случае с грунтом, также руководствуется эффектом матовения. Общее время сушки базы ONYX HD (всего «пирога») на поверхности панели площадью 0,6 м² с применением аэрофена составляет всего 3,5 минуты. Ждать полимеризации опыльного слоя не имеет смысла, можно сразу же наносить лак.

При быстром ремонте R-M допускает применение нескольких лаков. Chronolux CP мешается с отвердителем h520 и растворителем Speedflash, который относится к гамме специальных добавок для экспресс-ремонта. Продукты Speedflash S, Multiflash, Actiflash и катализатор Jet 5 существенно сокращают время сушки отдельных материалов R-M.

В начале дается опыльный слой, и без сушки сразу же кладется мокрый. Время сушки лака составляет всего 10 минут.

CrystalTopHD наносится и сохнет по такой же схеме. А если использовать коротковолновую сушку и разогреть деталь до +100°C, то процесс достижения монтажной прочности сократится более чем в два раза – до 4 минут. Лак CrystalTopHD мешается с разбавителем-ускорителем Speedflash и стандартным отвердителем H9000 в пропорции 4:1:1.

От редакции: Важные отличительные особенности быстрой линейки материалов системы R-M – высокая скорость и качество цветоподбора. Бренд предлагает рынку все самые передовые технологии, востребованные в экспресс-ремонте. 13 минут сушки (без операционного времени) с лихвой удовлетворят потребности любого скоростного МКЦ.

Линейка быстрых продуктов от Cromax наиболее применима в локальном ремонте. Конечно же, этими материалами можно красить и целые панели, но по-настоящему раскрыть потенциал этих продуктов стоит во время точечной и локальной покраски. Как правило, быстрый ремонт материалами Cromax выполняется в зоне подготовки, тем самым высвобождая ОСК для других работ, повышая пропускную способность малярного участка.

В первую очередь тесту подверглись наполняющие грунты 1051R и 1057R High Prodactive Surfacer. Это высокоэффективные грунты, полимеризующиеся при +20°C всего за час. Они доступны в семи вариациях от белого до черного цветов. Определенный оттенок серой шкалы Volutiade интегрирован в каждый рецепт, позволяя задавать подложке максимально подходящий тон. Если цвет определен точно, то потребуется всего 15-20 граммов краски, чтобы укрыть грунт.

Межслойные выдержки очень короткие, при температуре +20 °C в зависимости от влажности занимают всего 2-5 минут, но обычно мастера выдерживают грунт до поматовения. Как правило, наносится 1 слой, редко – дополнительный. В большинстве случаев для быстрого ремонта достаточно толщины грунта в 40-50 микрон. Нанесенный грунт при той же температуре выдерживается около часа, но процесс можно существенно ускорить, если воспользоваться разогретой ОСК или инфракрасной сушкой.

Валентин Лихачев, технический представитель компании Axalta, не рекомендует обдувать из краскопульта свеженанесенный материал. По его словам, так поступают только самые безграмотные и недобросовестные маляры, наивно полагающие, что так можно ускорить проходимость автомобилей в МКЦ. Обдув свеженанесенного материала запирает растворитель внутри пленки. Естественно, гарантировать хорошую адгезию последующих слоев покрытия в дальнейшем никто не возьмется. Поэтому допускается только естественная сушка грунта в ОСК или в зоне подготовки.

В качестве базового покрытия в нашем случае была использована топовая краска Centari 6 000 на основе растворителя. Cromax располагает самой большой базой цветов в мире. Чтобы существенно ускорить процесс поиска нужного оттенка, можно использовать спектрофотометр. Валентин уверяет, что время, когда спектрофотометру было сложно доверить работу, безвозвратно ушло в прошлое. Новые приборы максимально точно и в сжатый срок определяют цвет и соотносят его с базой данных за несколько секунд.

Последнее поколение спектрофотометров ChromaVision и вовсе способны доколеровывать краску. То есть, если колорист видит по выкраске, что точность оттенка не соответствует ожиданиям, то машина по его запросу доколеровывает краску, определяя сколько и какого пигмента добавить. Спектрофотометр особенно успешно применяется в локальном ремонте, когда нанесение краски выполняется методом плавного перехода. Даже если и произойдут небольшие отклонения в цвете, то это не скажется на конечном результате.

Смешанная краска Centari 6 000 готовится к нанесению добавлением растворителя в пропорции 3:1. Разбавителей в линейке Cromax всего три: Standart Thinner XB383, работающий при температурах от +15 до +20°C, XB387, подходящий для температурного диапазона от +20 до +30°C и XB390 самый медленный растворитель, незаменимый при экстремальных температурах от +30 до +55°C.

Такой широкий выбор обеспечивает штатное «поведение» базового покрытия при самых разных рабочих температурах. Скорость испарения очень важна, ведь сформировать нормальную пленку на быстром растворителе при высоких температурах не выйдет. Не оптимально сформированная пленка базового покрытия неизбежно вызовет ухудшение внешнего вида готового покрытия. Это может быть помутнение лака, потеря его блеска и даже отслоение.

База укладывается в полтора слоя при выдержке в 1-2 минуты. Мастер наносит первый слой, через минуту он увеличивает дистанцию между краскопультом и деталью и аккуратно выполняет припыл. При применении грунтовки требуемого оттенка отличная укрывистость достигается автоматически.

Некоторые цвета отмечены в базе данных как плохо укрывающие. В этом случае для достижения оптимальной укрывистости требуется нанесение дополнительного слоя. Межслойная выдержка тогда увеличивается до 5-7 минут. Нанесенное базовое покрытие выдерживается в течение 7-10 минут перед нанесением лака.

Лак Ultra Productive Voc Clear 3750S очень универсальный продукт, поэтому существует несколько пропорций его смешивания. Для быстрой полимеризации используется ускоритель Varispeed 431R, который позволяет выполнять как точечный и локальный, так и ремонт на больших панелях. Если необходимо выполнить полную окраску, то в состав следует включить замедлитель. Voc Clear 3750 имеет высокое содержание сухого остатка и большую толщину пленки. Лак Voc Clear 3750S наносится в полтора слоя без межслойных выдержек.

Лак на водной основе очень быстро закрывается от пыли. Окончательная сушка при +60°C составляет 10-15 минут. Применение этого лака позволяет существенно экономить энергоресурсы.

От редакции: Материалы Cromax нисколько не уступают конкурентным системам по операционному времени выполнения ремонта поврежденного участка. В системе Cromax целевой показатель по времени ремонта одного небольшого повреждения составляет 15-20 минут. Сюда входит нанесение грунтовки и ее сушка, нанесение базового покрытия и его сушка, нанесение лака и общая сушка. Также впечатляет укрывистость и существенная экономия материалов. 

Все лакокрасочные решения от всемирно известного японского производителя Nippon Paint отличаются высокой скоростью нанесения и полимеризации, а широкое предложение материала позволяет нам выбрать для теста оптимальный набор продуктов, который не слишком выделяется высокой ценой из линейки ЛКМ премиум брендов, но демонстрирует впечатляющие показатели по скорости окраски и сушки.

Зачастую новые машины получают незначительные повреждения во время транспортировки на автовозах. В этом случае сотрудники СТО должны быстро и качественно отремонтировать прибывший автомобиль, чтобы не допустить его простоя. Кузовной цех, использующий материалы Nippon Paint, начинает работу уже на парковке. Выявив цветовой код окраски машины прямо на стоянке, колорист сразу же получает в свое распоряжение необходимый рецепт и несколько его дополнительных формул в базе данных. Количество оттенков зависит от сложности цвета и поставщиков заводских ЛКМ, поэтому число вариаций может превысить десяток.

Одной из задач колориста является максимально точный подбор оттенка, поэтому в своей работе он использует специальный веер, на пластины которого нанесена одна и та же краска, но в различных цветовых тонах в зависимости от года изготовления автомобиля. За новинками автомобильного рынка следят не только специалисты из Японии, но и российские представители бренда, поэтому веера своевременно пополняются новыми окрашенными пластинами. Найдя нужную карточку с оттенком, колористу остается лишь ввести в электронные весы nax Synergy ее индивидуальную формулу путем сканирования QR-кода с тыльной стороны.

Также посмотреть вариации оттенков можно на сайте Nippon Paint nax webVIF. Здесь же выбирает­ся рецепт оттенка, и распечатывается аналогичный QR-код.

На подготовленную и обезжиренную поверхность детали необходимо нанести грунт. В нашем случае использовалась шлифуемая версия Nax Urethane Prasuf Mega V1, которая за один слой обеспечивает толщину в около 60 микрон. Этот показатель в два раза превышает толщину слоя обычной версии грунта Pro V1.

Перед нанесением в Pro V1 добавляется разбавитель для грунта и лака Standart Urethane Thinner #20. Число #20 означает максимальную температуру окружающей среды (~20°C), при которой он может использоваться. Достаточно нанести всего один слой и обдуть его из краскопульта в течение 30 секунд, чтобы перейти к нанесению базового покрытия.

Обычно в конкурентных системах не одобряется ускорять полимеризацию посредством физического обдува. «Дело в том, что в большинстве систем при таком способе сушки на поверхности краски создается пленка, которая препятствует испарению разбавителя из нижних слоев «пирога», но в процессе сушки финишных слоев законсервированная химия все-таки прорывается через ЛКП, образуя на поверхности наколы, вскипания и пузыри. Такой дефект устраняется лишь полной перекраской», – прокомментировал Андрей Коршунов, ведущий инструктор группы обучения технологиям окраски Учебного центра ООО «СП БИЗНЕС КАР».

Для достижения лучшей укрывистости базового покрытия грунт PRO V1 доступен в трех стандартных цветах: белый, серый и черный, и есть еще специальные тонеры для более точного подбора цвета грунта. Если необходимо нанести ЛКМ на новую деталь, то для еще большей скорости работы можно использовать технологию нанесения «мокрый по мокрому» с добавлением любого лака из линейки Nippon Paint в грунт. В этом случае за адгезию отвечает лак, а полимеризация происходит в трех вариантах – при комнатной температуре, под ИК лампой и в ОСК. В случае работы с пластиковыми деталями используется отвердитель в грунт и в лак Bumper Hardener.

Смешивание материалов Nippon Paint происходит по весу, а не по объему, потому что разные ЛКМ имеют разный удельный вес. Колористу остается лишь выставить количество необходимой краски, а пропорции пересчитает компьютер.

В базовую краску nax Admila Alpha добавляются разные виды разбавителей. Один из них – разбавитель-активатор Stabi 20. Как и в случае с грунтом цифра 20 обозначает температуру окружающей среды.

Примечательно, что на японских СТО в редких случаях пользуются ОСК или ИК для сушки деталей. Обычно вся работа производится в цехах при комнатной температуре, а она, в свою очередь, может варьироваться от +5 °C до +40 °C. Сокращение издержек на электроэнергию заставляет маляров пользоваться всеми преимуществами линейки медленных и быстрых растворителей. В этом случае нужно внимательно отнестись к подбору продукта, ведь если ошибиться с температурой, то частицы металлика и прочие пигменты «лягут» неправильно, что приведет к несовпадению цвета.

Разбавитель Stabi обладает и другой отличительной особенностью, он не агрессивен к старому ЛКП. Конкурентные продукты требуют тщательно подготовленной поверхности, иначе старая краска на границе ремонтируемой зоны может «подняться». Stabi не поднимает старое покрытие в местах проведения частичного ремонта, поэтому тратить время на подложку не имеет смысла.

Что касается пропорций смешивания, то объем растворителя в краске варьируется от 20 до 40 процентов. Краски Nippon Paint никогда не смешиваются в пропорции 1 к 1 с разбавителями, поскольку из-за этого страдает экологичность, укрывистость материала и скорость ремонта.

Если ЛКП из-за особенностей поверхности может стать неустойчивым и эластичным, то в смесь добавляется E-Cube Activator. Этот состав подготавливает первый слой к последующим, обеспечивая хорошую адгезию между ними и быструю полимеризацию.

Базовая краска наносится в 2-3 слоя при времени межслойной подсушки в 30 секунд. Такую скорость высыхания обеспечивает обдув сжатым воздухом. Как только поверхность стала матовой, можно наносить следующий слой. После коррекционного финишного слоя можно переходить к последнему этапу – нанесению лака. Таким образом, на «базу» мы потратили всего около 7 минут!

Следует отметить, что «база» nax Admila не такая густая как аналоги из конкурентных систем. Однако это совершенно не влияет на ее укрывистость, ведь за насыщенность и глубину цвета в ее составе отвечает пигмент очень мелкого помола. Это делает систему высокоэффективной в условиях локального ремонта и ремонта сколов.

Быстрый лак Multi Eco 20LX смешивается с универсальным отвердителем Hardener #20 и разбавителем Standart Urethane Thinner #20. Выше мы говорили о зависимости свойств продуктов Nippon Paint от внешней температуры. Поэтому сущест­вуют медленные и быстрые вариации этого отвердителя с цифровыми обозначениями 10, 30 и 40. Чем выше температура, тем медленнее должен испаряться материал. Например, если же на улице +25°C, то Thinner #20 смешивается в пропорции 1 к 1 с разбавителем Thinner #30.

Итак, на каждый слой лака мы потратили по 3 минуты.

От редакции: На практике мы проверили и зафиксировали, что скорость нанесения и сушки продуктов Nippon Paint чрезвычайно высока и не отличается от заявленной в технической документации. Напротив, в некоторых ситуациях при желании процессы могут быть ускорены. В нашем же случае не ставилось цели установить производственный рекорд по скорости. 12 минут на ремонт детали – стандартный показатель для японской системы.

Sherwin Williams не остается в стороне от технологии быстрого ремонта. Материалы линейки HP Process не требуют высокотемпературной сушки в камере, поэтому любое подходящее пространство в кузовном цехе может быть использовано для создания зоны ремонта.

High Performance Primer (HPP) – это 2К-уретановый грунт-наполнитель, созданный с применением технологии Ure-Flex™. HPP представлен в 7-ми вариантах цветов, которые могут использоваться по отдельности или в комбинации друг с другом для обеспечения широкой цветовой палитры. При желании грунт можно колировать. В нашем случае использовался наполнитель серого цвета, который мы смешали в пропорции 2:1:2. Две части – это наполнитель HPP, одна часть – отвердитель 1080 и две части – преобразователь скорости SR15.

После смешивания у нас было всего 20 минут, чтобы нанести материал. Такой небольшой временной промежуток объясняется быстротой высыхания: грунт обладает низкой абсорбцией (повышенная физическая абсорбция атмосферной влаги приводит к набуханию и последую­щему расслоению материала, что крайне не желательно в процессе кузовного ремонта), а так же имеет мелкую гранулометрическую текстуру, которая в свою очередь делает наполнитель достаточно плотным и стойким к просадкам. Рекомендуемая межслойная выдержка составляет не более двух минут. В нашем случае выдержка между слоями при температуре 25 °С была всего 60 секунд. Сергей Саватеев, руководитель студии детейлинга и локального ремонта «EDS» (Euphoria Detailing Studio), уточняет, что при летнем зное этот интервал может сократиться до 30 секунд.

Рекомендуемая толщина покрытия, которая должна остаться после шлифовки – 50 микрон, значит за 2-3 слоя необходимо нанести 80-110 микрон материала HPP. Грунт обладает хорошей адгезией к металлу, поэтому успешно сцепился с поверхностью в местах прошлифовок размером 5х5 см.

«Судить о степени высыхания можно лишь по времени. Грунт не матовеет и даже после полного высыхания остается глянцевым. В нашем случае при температуре +20-25 °С всего через 20 минут грунт был готов к шлифовке. Грунт Hp имеет несколько основных оттенков и позволяет его дополнительно колеровать. Такая подложка легко укрывается, а также подходит в качестве основного покрытия на скрытых поверхностях кузова», – рассказал Сергей Саватеев.

В качестве базового покрытия мы использовали систему приготовления красок AWX Performance Plus от Sherwin Williams. Линейка AWP является топовой, поэтому гарантирует максимальное попадание в цвет. Подбор же можно осуществить в трех вариантах.

В первом случае подбор происходит по коду автомобиля. Программа выдает стандарт и несколько его вариаций. Второй способ зависит от наличия цветовой картотеки Prospector. По коду в программе находится формула, и выдаются варианты цветовой палитры. Здесь же можно найти номера карточек, соответствую­щих именно этому оттенку. Остается подойти к автомобилю и сравнить карточку с ЛКП кузова. Третий способ позволяет без знания кода вручную подобрать нужный цвет. Все цвета и оттенки нанесены на карточки настоящей краской, поэтому нет сложности подобрать формулу для тюнинговых или ретро автомобилей. Также можно использовать спектрофотометр.

По словам Сергея, «водные» краски Sherwin Williams всегда заслуженно считались одними из самых быстрых в мире. Краска на водной основе так же требует обязательной межслойной выдержки, но, в отличие от сольвентной системы, имеет возможность значительно ускорить процесс дегидратации. Без ускорителей межслойная сушка воды составляет 15 минут. Применение фенов, инфракрасной сушки или специально оборудованной камеры сокращает это время до 2 минут. В студии «EDS» пресле­дуют не только скорость, но и удобство, поэтому самым компактными и практичными ускорителями являются фены DeVilbiss DMG и Sata Dry Jet.

Технолог нанес краску в 2,5 слоя краскопультом DeVilbiss GTIPro Lite с дюзой 1,3 и воздушной головой HV30 . Такая компоновка окрасочного оборудования была выбрана из-за экологических и экономических соображений. Перед нанесением лака выдержка выравнивающего пылевого слоя должна составить 10 минут.

Лак HPC15 дает прозрачное лаковое покрытие, он специально разработан для ряда высокоскоростных операций при ремонте одной и нескольких панелей. Существует две пропорции смешивания. Первая, 5:1:1, предназначена для точечного локального ремонта и окраски 1-3 деталей. Вторая пропорция 4:1:1 подходит для многопанельного ремонта и водоразбавляемого базового покрытия.

В нашем исследовании мы использовали последнюю пропорцию, смешав четыре части лака с одной частью отвердителя 1080 (который применяется для полимеризации грунта) и 1 частью стандартного разбавителя ATX.

Лак наносится в два слоя, рекомендуемое давление нанесения 1,3-1,5 бара, дюза 1,3-1,4, не больше. Окраска с большим давлением, чем рекомендованное, приведет к повышенному расходу материала, а толщина сухой пленки не будет соответствовать необходимым параметрам.

Межслойная выдержка составила 2 минуты. Для высыхания лака «от пыли» нам потребовалось всего лишь 10 минут при 20-25 °С. Это очень удобно: деталь можно вывести в цех, чтобы она не мешала работать в окрасочной камере. Через 45 минут при 25 °С HPC15 был отшлифован микротонким абразивом и отполирован. При необходимости процесс сушки можно сократить до 5-10 минут, если использовать инфракрасную лампу.

От редакции: На покраску стандартной панели мы потратили около получаса. Конечно же, показатель демонстрационного теста можно частично сократить за счет ускорения полимеризации и упорядочивания всех процессов, но в целом это достойный результат для «водной» системы. Заметим, что Sherwin Williams в быстром ремонте делает ставку на высокоэффективный лак HPC15, который в рассмотрении отдельно от остальной системы очень впечатляет скоростью полимеризации.

В современном мире вопрос времени приобретает особую значимость, поэтому скоростной ремонт автомобиля становится все более востребованным. Компания РУСАВТОЛАК уде­ляет этому направлению пристальное внимание и готова предложить СТО целый ряд средств для скоростного ремонта, в частности экспресс-окраски.

Как известно, в данном сегменте одним из важнейших факторов является время сушки материалов. Но это не единственное, на что обращают внимание клиенты, ведь из-за скорости ни в коем случае не должно страдать качество. Есть много продуктов, у которых процесс сушки занимает считаные минуты. Это так называемые однокомпонентные (синтетические, аэрозольные) материалы. Однако использование подобных составов далеко не всегда позволяет обеспечить желаемый результат. Более того, их применение может привести к необходимости дорогостоящего повторного ремонта.

По словам Артема Иноземцева, руководителя направления по системе профессионального подбора автоэмалей и ремонтных материалов DEBEER Refinish, компания РУСАВТОЛАК принципиально не работает с продуктами сомнительного качества: «Мы поставляем на рынок профессиональные материалы для кузовного ремонта голландского бренда DEBEER Refinish (The Valspar Corporation). Здесь есть все необходимые продукты для осуществления кузовного ремонта любой сложности, в том числе и экспресс-ремонта. Это шпатлевки, грунты, базовое покрытие и лаки».

DEBEER Refinish – это профессиональная универсальная линейка материалов. Ее универсальность заключается в том, что для нескольких продуктов, таких как лак, грунт, базовое покрытие, используется один активатор (отвердитель). Кроме того, применение различных отвердителей позволяет регулировать время сушки каждого материала в зависимости от поставленных задач. Например, для экспресс-ремонта можно использовать быстрый отвердитель или даже отвердитель для воздушной сушки, что значительно ускорит процесс, а для покраски коммерческого транспорта, где нет ограничений во времени, стандартный или медленный активатор.

Для ускорения процесса сушки также применяют­ся растворители. В линейке DEBEER Refinish представлены несколько их видов: быстрый, стандартный и медленный. Но есть и продукты, которые предназначены непосредственно для экспресс-ремонта, такие как экспресс-лак DEBEER Refinish 1-102. Он специально разработан для устранения локальных повреждений или экспресс-ремонтов и имеет свой собственный специальный активатор (отвердитель).

Ремонтируемый участок представляет собой «слоеный пирог», состоящий из всех этих продуктов, нанесенных последовательно, и суть экспресс-ремонта состоит в том, чтобы сократить время сушки каждого из слоев. Универсальность ремонтных материалов DEBEER Refinish позволяет регулировать процесс сушки на любом этапе окраски без создания каких-либо особых условий и не требует дополнительного использования присадок или добавок.

Для будущих бизнесменов статья от наших экспертов - "Как открыть детейлинг-центр с нуля".

Рекомендованные статьи

Грунтование

Грунтование автомобиля -  Один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как не в коем случае нельзя производить покраску непосредственно на шпатлевку или металл. Грунтование это обязательный процесс кузовного ремонта и в данной статье попробуем рассказать Вам какие существуют грунты и их применение в кузовном ремонте автомобиля.

Рассмотрим основные виды грунтов:

 

  • Акриловый грунт 1K - Это однокомпонентный акриловый грунт, в основном мокрые грунты, которые кладутся тонким слоем, играя главную роль: адгезия, защита от коррозии, также применяют на новых деталях.
  • Акриловый грунт 2К – Это двухкомпонентный акриловый грунт. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Хорошая наполнительная способность: легкость в обработке, короткое время сушки.
  • Антикоррозийный грунт - Применяется для нанесения на голый металл. Защищает от коррозии. Сверху необходимо покрывать 2К грунтом, так как нельзя ложить краску поверх антикоррозийного грунта. Наносится тонким слоем в отличии от порозаполняющих грунтов.
  • Грунт по пластику - Отдельная группа грунтов, которые предназначены именно для нанесения на пластик. Обеспечивают прекрасную адгезию при дальнейшем нанесении акриловых грунтов наполнителей и лакокрасочных материалов. Обладают высокой эластичностью.

 

Грунтование голого металла

При окрашивании  необходимо стремиться, с учетом имеющихся технических  возможностей, создать антикоррозионную защиту, по своим  качествам к заводскому покрытию. Если в процессе предварительной  обработки окажется, что просматривается  голый металл, необходимо перед  окрашиванием провести одну из следующих  обработок:

  • Кислотное (фосфатирующее) защитное  грунтование 
  • Защитное грунтование на основе  эпоксидных смол
  • Нанесение 1К антикоррозийных грунтов

 

Кислотное грунтование

При кислотном защитном грунтовании, речь идет о двухкомпонентном продукте. Его жизнеспособность после смешивания  составляет около 24 часа при 20°С. Перерыв между нанесением отдельных  слоев должен составлять около 5 минут. Можно нанести от двух до трех слоев.  Время высыхания до нанесения  наполнителя составляет от 30 до 90 минут  при 20°С.


         

На кислотный грунт нельзя  наносить полиэфирную шпатлевку,  поскольку она в не отвердевшем  состоянии растворяет грунт. Можно использовать только 2К грунты наполнители. Но нанесение кислотного  защитного грунта на отвердевшую  шпатлевку возможно без проблем,  поскольку шпатлевка в этом случае химически неактивна.

Время высыхания грунтовки делиться на 3 фазы

  • Пылевое высыхание - к  лакокрасочному слою пыль больше не  пристает. При надавливании на  лакокрасочный слой возможно  появление отпечатков на слое 
  • Монтажное высыхание -  покрашенная деталь может быть  установлена. Появление отпечатков на  лакокрасочном слое возможно только  при сильном надавливании. Слой еще не  полностью отвердел 
  • Окончательное высыхание - лакокрасочный слой можно подвергнуть  дальнейшей обработке или  шлифованию.

 

Технология использования и обработки акрилового грунта

Слой наполнителя образует подложку для нанесения лакокрасочного покрытия. Краска должна быть нанесена только на слой грунта или на старый лакокрасочный слой. Рассмотрим назначение грунта наполнителя.

Наполнитель имеет следующие функции:

  • Выравнивание неровностей  ремонтируемой поверхности
  • Перекрытие слоев шпатлевки и грунта
  • Подложка для слоя краски в целях  достижения оптимального состояния  поверхности под краску

Краску нельзя наносить непосредственно  на шпатлевку или на кислотный грунт. В противном случае следствием будут  низкое качество окрашенной поверхности  и дефекты лакокрасочного покрытия. 

Акриловый 2К грунт  наполнитель, представляет собой  двухкомпонентный состав на акриловой основе и имеет качества, сходные с двухкомпонентными эмалями. У таких грунтов могут быть  использованы различные пигменты. 

Наполнительная способность филлер, так иначе называется грунт наполнитель, определяется содержанием в нем твердого компонента. Наполнительная  способность классифицируется  следующим способом:

  • Стандарт: стандартное содержание твердого  компонента
  • MS: среднее содержание твердого  компонента
  • HS: высокое содержание твердого  компонента

         

Процесс нанесения акрилового грунта "Наполнителя"

Одним из методов нанесения наполнителя  является способ «мокрый по мокрому».  Наполнитель наносится в качестве  промежуточного или изоляционного слоя. Обычно наносят два-три слоя в зависимости от ремонта, с выдержкой между слоями 5-10 мин. После полного затвердевания грунта, его можно шлифовать. 

Цветные грунты - наполнители используют, когда  хотят нанести как можно меньше краски,  чтобы избежать различия оттенков  покрытия. Подложка при смешивании краски  соответствует по цвету окончательному  лакокрасочному покрытию.

Вид применяемого наполнителя  определяется характером ремонта и  окрашиваемой поверхности.  Путем соответствующего  пропорционального соотношения  отвердителя, разбавителя, можно  целенаправленно придать наполнителю  определенные качества. Важным является выбор отвердителя и  разбавителя в зависимости от температуры  окружающей среды: 

  1. «Быстрый» наполнитель для температуры  ниже 18°С;
  2. «Стандартный» наполнитель для температуры  от 18 до 25°С;
  3. «Медленный» наполнитель для  температуры выше 25°С.

Жизнеспособность наполнителей на  акриловой основе составляет от 30 до  60минут.  Не следует наносить наполнитель больше,  чем необходимо!

         

При больших  поверхностях, подлежащих ремонту,  акриловый грунт наполнитель наносится на всю деталь, если шпатлевание не производилось (новая деталь), то использования наполнителя смысла нет, а наносят 1К - антикоррозийный грунт (мокрый по мокрому). При небольших поверхностях наполнитель  должен закрывать весь слой шпатлевки. Нанесение акрилового грунта осуществляют краскопультом с  подходящим для данного грунта  распылителем, что лучше всего делать в  окрасочной камере. Посредством краскопульта  (большой производительности при малом  давлении) может быть достигнуто  хорошее покрытие наполнителем. Краскопульт для нанесения грунта наполнителя с размером дюзы  1.6-1.8мм.

        

При нанесении наполнителя,  предназначенного для последующего  шлифования, для удаления неровностей  необходимо несколько слоёв. Например, при небольших площадях,  подлежащих ремонту, на этих местах слой  наполнителя на шпатлевке должен быть  толще, чем в граничных зонах. При нескольких проходах краскопультом  каждый раз следует покрывать меньшую площадь, чем предыдущий раз, т.е грунтование производим от большего к меньшему.

        

Шлифование и обработка акрилового грунта

Грунт следует начинать шлифовать после его полного высыхания. При этом следует обратить особое  внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не полностью высохшего наполнителя ведет к образованию рисок и забиванию абразива.
Длительность сушки зависит от вида и  толщины слоя наполнителя. Она  составляет от 3 до 12 часов при 20°С. Инструкцию необходимо смотреть на банке с продуктом. 

Процесс шлифования имеет два этапа:

  • Грубое шлифование
  • Окончательное шлифование

Правильное шлифование грунта, как и другого лакокрасочного материала это ступенчатое шлифование. При ступенчатом шлифовании начинают с грубого абразива и заканчивают абразивом  малой зернистости. При ступенчатом шлифовании не следует  пользоваться слишком грубым абразивом, так  как иначе будут нанесены слишком  глубокие царапины на слое наполнителя.

Окончательное шлифование

Процесс окончательного шлифования зависит от того, будет ли произведена окраска или нет. Толщина пленки при однослойной покраске (акриловые краски) больше, чем при двухслойной (металик+лак).  

 

Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну "собаку" на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях - гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

  1. Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
  2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).


Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем "сухой" лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так - в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой - растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по "взрослому" заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! :)

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

  1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
  2. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
  3. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
  4. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
  5. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

 

И помните:  Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска "по-мокрому" нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье - "Ремонт и покраска перламутром VOLVO".

Сколько сохнет интерьерная краска на водной основе, или почему не всегда нужно верить производителям ЛКМ

  • Главная
  • Статьи
  • Сколько сохнет интерьерная краска на водной основе, или почему не всегда нужно верить производителям ЛКМ
Поделиться ссылкой:

Конечный результат любых ремонтных и отделочных работ напрямую зависит от ряда факторов. Это и качество используемых материалов, и профессиональный уровень мастеров по ремонту и внутренней отделке, и температурно-влажностные условия в ремонтируемом помещении, и, конечно же, знание и строгое соблюдение технологий проведения ремонтных и отделочных работ. Причём, при проведении ремонтных и отделочных работ следует уделять внимание всем, даже незначительным, на первый взгляд, «мелочам». Таким, например, как время высыхания интерьерных красок.

Зачастую, в пылу конкурентной борьбы, производители интерьерных красок на водной основе указывают на банках со своей лакокрасочной продукцией довольно короткие временные промежутки до высыхания краски. Так, на современных лакокрасочных продуктах можно встретить информацию, что они высыхают, чуть ли не за 2 часа! При этом, производители красок сами загоняют себя в тупик, считая, что чем быстрее краска сохнет, тем она привлекательнее для покупателя. Вот и появляются в этой конкурентной гонке на упаковках с краской такие цифры. На самом же деле, даже при нормальных температурно-влажностных условиях, процесс окончательного высыхания краски длится не часы, а дни и даже недели! То есть, на полное высыхание краски на глубину всего лакокрасочного слоя и получения краской всех своих заявленных свойств (свето и влагостойкость, прочность, укрывистость и т.п.) требуется 10-15 дней!

Конечно, ждать две недели, чтобы нанести второй слой краски в помещении, не нужно. Для того, чтобы повторно окрашивать поверхность достаточно, чтобы полностью высох верхний слой краски. Но и для этого требуется никак не меньше 12 часов, при условии, что температура в помещении будет от 18°С до 25°С, а относительная влажность воздуха не будет не более и не менее 70%. Что касается обойного клея и клея для стеклообоев, то он сохнет ещё дольше. Для полного высыхания обойного клея, позволяющего надёжно закрепить обои на стенах, требуется не менее 24 часов. Опять же, при соблюдении рекомендованных температурно-влажностных условий.

Почему же так важно соблюдать именно такие увеличенные временные рамки и не начинать красить стеклообои через пару часов после наклеивания или перекрашивать через несколько часов? Дело в природе стеклообоев. Стеклообои ткутся на настоящих ткацких станках из особых стеклонитей, спрядённых из тончайших стеклянных волокон. И если не выждать требуемое время, можно из непросохшего полотна стеклообоев «вытянуть» малярным валиком с клеем или с краской еле заметные волокна. До окрашивания эти волокна будут почти невидны. А вот после первого слоя краски вы сразу же увидите нелицеприятную картину «пятнистости». Вытянутые микроскопические волокна под воздействием краски становятся жёсткими и торчат над поверхностью, создавая шершавые пятна, которые на глаз будут восприниматься, как более тёмные. Понятно, что такая «пятнистость» нам ни к чему, поэтому важно дождаться полного высыхания клея для стеклообоев, прежде чем приступать к окрашиванию. А требуется для такого полного высыхания – около 24 часов. То есть, сутки.

Такая же неприятность может произойти, если не выждать достаточно времени между окрашиваниями стеклообоев первым и вторым финишным слоем. Валик с густой краской, при нажиме на поверхность не до конца просохших полотен, также способен приподнять ворс, что негативно скажется на внешнем виде окрашенной поверхности. Поэтому, чтобы ваши стены или потолки выглядели идеально и были равномерно окрашены, после первого слоя краски следует выждать не менее 12 часов. А лучше – те же сутки. В этом случае можно быть уверенным, что стеклообои и первый слой краски уже высохли и их можно окрашивать финишным слоем.

Что же делать, если ошибки уже были допущены и внешний вид покрашенных стеклообоев вас не радует? Ни в коем случае не пытаться исправить ситуацию дополнительными слоями краски. Иногда люди стараются «наложить» как можно больше толстых слоёв краски, думая, что это поможет. Так поступать нельзя ни в коем случае, поскольку исправить одно нарушение технологии работы с материалами с помощью другого нарушения, причём, ещё более грубого – невозможно.

Чтобы действительно исправить ошибки, следует взять наждачную бумагу мелкой зернистости (размер зерна до 80 мкм, Р180 – Р280) и аккуратно отшлифовать первый слой краски, из-за которого возник приподнятый ворс на полотнах стеклообоев. С помощью этого нехитрого, но эффективного действия мы легко удалим приподнятые над поверхностью полотен ворсинки с налипшей на них краской. После шлифовки нужно влажной тряпкой удалить остатки пыли от шлифовки и затем, немного разбавленной краской, окрасить стеклообои финишным слоем. Гарантировано – результат будет отменным!

Поделиться ссылкой:

Вернуться в раздел «Статьи»

Дефекты при покраске автомобиля


Если Вы новичок, не имеете достаточного опыта и практики, то возникновение дефектов во время покраски значительно возрастает.
Дефекты появляются от разных факторов, от таких как: неопытность мастера, не подходящие условия, правильного использования материала и инструмента для покраски и т.д.. Ниже приведен перечень основных дефектов покраски, указаны их возможные причины появления и даны рекомендации по их устранению.

Плохая адгезия сцепление краски с поверхностью

В самых тяжелых случаях при потере сцепления верхний слой краски легко отделяется от грунтовочного слоя-наполнителя или старой краски, или все слои вместе отделяются от металла. В основном, слабое сцепление ограничено областями, которые чувствительны к абразивному воздействию или ударам. Этот дефект обычно обнаруживается сразу же после покраски при удалении маскирующей ленты.

Причины:

Плохое сцепление является результатом недостаточных связей между пленкой краски и поверхностью, на которую она нанесена. Обычно это происходит из-за недостаточной очистки поверхности и некачественной ее подготовки к покраски, или сцепление может быть нарушено позже воздействием влаги или другими разрушениями пленки. 

Основными причинами плохого сцепления являются:

  • Некачественная подготовка поверхности к покраске, из-за чего на ней остаются загрязнения (воск, масло, вода, ржавчина, пыль и т.д.). Эти загрязнения препятствуют прочному сцеплению лакокрасочного слоя с поверхностью.
  • Недостаточное сглаживание грунтовочного слоя наполнителем перед покраской.
  • Недостаточное перемешивание материалов
  • Использование грунтовочных покрытий, не подходящих либо для металла, либо для краски. 
  • Неправильное применение краски («сухое» распыление).
  • Использование неподходящей для покраски поверхности.
  • Использование ненадлежащего растворителя
  • Слишком быстрое маскирование свежевыкрашенной поверхности в двухцветных покрытиях. 
  • Непредусмотрительное маскирование может привести к повреждению лакокрасочного слоя при снятии маскировочной ленты с поверхности.
  • Слишком длительное воздействие высокой температуры в прогрессе тепловой сушки автомобиля или чрезмерно высокая температура сушки.

Способы устранения:

Снимите лакокрасочный слой на площади, гораздо большей площади поврежденного участка, при помощи шлифовальной машинки или пескоструйного аппарата (при необходимости до металла).

Если потеря сцепления вызвана недостатками маскирования, обработайте поврежденную поверхность, а затем покрасьте ее снова.

Пузырение краски

Пузырение состоит в образовании на поверхности лакокрасочного слоя пузырей различной величины и плотности. Пузырение проявляется как на новых, так и на старых слоях, и преимущественно появляется в тот момент, когда высокая влажность сменяется сильными морозами.

Причины:

Пузырение вызывают влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой. Вода проникает даже через самые лучшие покрытия в момент, когда кузов подвергается резким перепадам температуры. Попавшая в слой краски влага расширяется, и таким образом образуется давление. Это ослабляет сцепление между слоями и тем самым приводит к образованию пузырей.

  • Наиболее распространенной причиной образования пузырей является ненадлежащая очистка поверхности и ее приготовление к покраске, из-за чего грязь остается между наполнителем и металлом или между грунтовочным слоем и лакокрасочным покрытием. Типичными загрязнениями являются масло из воздуховодов, жир от прикосновения пальцев, пыль, грязь и соль. Поэтому убедитесь в том, что поверхность чистая, и очищайте ее перед покраской.
  • Использование ненадлежащего растворителя.
  • Чрезмерная толщина лакокрасочного слоя и недостаточное время выдержки между нанесением слоев. Это может привести к скоплению растворителя в краске. Позже, при испарении растворителя, образуются пузыри. Поэтому не ускоряйте высыхание каждого слоя краски неестественным путем.
  • Неадекватная толщина грунтовочного покрытия лакокрасочному.
  • Воздействие сырости или влажности перед покраской, а также постоянное дальнейшее воздействие этих факторов.

Способы устранения:

В случае сильного пузырения удалите краску до металла, затем полностью перекрасьте поверхность.

В случае меньшего пузырения зачистите место пузырения и либо нанесите только тонкий слой краски, либо заново обработайте поверхность.

Царапины и риски от шлифовальных инструментов

Лакокрасочная пленка плохо блестит, плохо покрывает грунтовку и металл. Обычно эта пленка имеет ровную поверхность, не отстает и не пузырится. 

Причины:

  • Слишком тонкий лакокрасочный слой.
  • Плохая подготовка рабочей поверхности или использование при сглаживании слишком крупнозернистой наждачной бумаги.
  • Дефект при проведении грунтования.
  • Плохое закрепление грунтовки на поверхности.

Способы устранения:

Если слой краски слишком тонкий, уменьшите содержание растворителя в краске.

В большинстве других случаев необходимо провести повторное сглаживание, затем тщательно подготовить поверхность (используя, где необходимо, соответствующие препараты) и нанести слой краски соответствующей вязкости.

Закипание лака, краски

Маленькие пузырьки в лакокрасочном слое, при более близком рассмотрении имеющие мельчайшие отверстия на вершинах. Это явление в основном наблюдается на границах областей с толстым покрытием.

Причины:

Пузыри растворителя образуются в толстом слое краски, который, в свою очередь, образуется по следующим причинам:

  • Слишком большая подача краски (регулировка краскопульта).
  • Слишком большая вязкость краски.
  • Слишком медленное перемещение покрасочного пистолета (на небольшую поверхность наносится большее, чем необходимо, количество краски).
  • Слишком большое перекрытие слоев краски при распылении.

Способы устранения:

Перед сглаживанием и нанесением отделочного слоя краски оставьте окрашенную поверхность до полного высыхания (время высыхания масляной краски сильно зависит от толщины ее слоя).

Помутнение поверхности, матовость

Помутнение проявляется в виде молочно-белого «тумана» на окрашенной поверхности. Если помутнение имеется на лакокрасочном покрытии, то оно может также присутствовать и на грунтовочном. Отметим, что помутнение на грунтовочном покрытии может быть незаметным (так как оно обычно матовое), но позже оно может развиться в пузырение или потерю сцепления.

Причины:

Помутнение может произойти, если покраска производится при низкой температуре и высокой влажности, и вызывается влагой, попавшей в лакокрасочный слой. В процессе покраски распылением происходит быстрое испарение растворителя, приводящее к охлаждению места покраски. Влага из окружающего воздуха конденсируется на свежем лакокрасочном слое, что приводит к появлению молочно-белого «тумана». Возможные причины этого:

  • Использование некачественного (дешевого) растворителя.
  • Использование быстроиспаряющегося растворителя в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. В таких условиях необходимо применять специальный тип растворителя. Кроме того, используйте минимальное количество растворителя, в противном случае процесс высыхания нанесенного покрытия значительно замедлится.
  • Неправильно установлены рабочие параметры покрасочного пистолета, неправильная техника покраски или избыточное давление воздуха.
  • Неправильная циркуляция воздуха или его недостаточная температура в мастерской.
  • Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой.
  • Сквозняк в мастерской.

Способы устранения:

В случае легкого помутнения дождитесь полного высыхания краски и устраните дефект при помощи полирования.

Перекрасьте дефектные участки, используя специальный растворитель.

Распылите на дефектные участки вышеуказанный специальный растворитель. При надлежащих условиях это приведет к устранению помутнения.

Если ни один из вышеперечисленных способов не даст результата, повысьте температуру воздуха в мастерской минимум на 5° и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Растрескивание и микротрещины

Дефект микротрещины, представляют собой большое количество очень мелких, не связанных между собой трещин, для рассмотрения которых требуется увеличительное стекло. На лакокрасочном покрытии микротрещины проявляются в виде тусклых мест и отсутствия глянца. Растрескивание представляет собой множество произвольных трещин, часто имеющих форму трехконечных звезд. Это напоминает потрескавшуюся грязь в высохших прудах или на берегах рек. Эти трещины, как правило, довольно глубоки и проникают через верхний слой лакокрасочного покрытия, а иногда даже через грунтовку/наполнитель. Растрескивание обычно является результатом ослабления лакокрасочной пленки, такого как микротрещины или пузырение.

Причины:

Растрескивание происходит в результате ослабления лакокрасочного слоя, происходящего под воздействием условий окружающей среды. Современные качественные краски, будучи нанесенными соответствующим образом, редко подвергаются растрескиванию. Последнее появляется по следующим причинам:

  • Слишком толстый слой лакокрасочного покрытия. Нанесение слишком толстых слоев краски или грунтовки увеличивает напряжения и деформации, обычно присутствующие в любом лакокрасочном покрытии, и это приводит к образованию трещин даже при нормальных условиях.
  • Недостаточное время высыхания. Опасность возникновения растрескивания увеличивается, когда толстые слои краски накладываются друг на друга без выдержки надлежащего времени высыхания.
  • Недостаточное перемешивание краски перед использованием. Плохо перемешанная краска влияет на прочность лакокрасочного слоя, его гибкость и сцепление, что, в свою очередь, ведет к возникновению трещин.
  • Недостаточная очистка и подготовка поверхности к покраске.

Способы устранения:

Зачистите дефектные участки до гладкой поверхности, хотя в большинстве случаев необходимо полностью удалить краску до металла и перекрасить поверхность.

Кратеры при покраске

Кратеры во время покраски - это маленькие воронкообразные отверстия на лакокрасочном слое, которые образуются в процессе покраски автомобиля распылением или сразу же после ее завершения. Причины

Появление кратеров вызывается силиконовыми частицами. Силикон содержат многие современные воски, парафины и полирующие составы. Он прочно прилипает к поверхности лакокрасочного покрытия и требует для удаления дополнительных мер с использованием спиртовых смесей. Кратеры появляются по следующим причинам:

Причины:

  • Недостаточная очистка поверхности и плохо проведенная подготовка к покраске. Загрязненные поверхности вымыты мылом, моющими веществами. Необходимо принять меры по удалению с поверхности следов силикона при помощи жиро и воскоудалителей.
  • Загрязнения могут также возникнуть при подготовке поверхности к покраске: от песочной пыли, ворса используемой ветоши, автомобильной полировальной пасты. Даже применяемые на короткое время, эти вещества могут вызвать загрязнение поверхности, что, в свою очередь, приведет к появлению кратеров.
  • Масло в воздуховоде покрасочного пистолета. Использование силикона, содержащего добавки, препятствующие образованию кратеров, не рекомендуется. Эти добавки могут загрязнить мастерскую, что при выполнении других работ может привести к потере сцепления.

Способы устранения:

Произведите сглаживание дефектных поверхностей и нанесите новый слой краски.

 


«Сухое» распыление, напыл

Грубая, неравномерно окрашенная поверхность. 

Причины:

  • Слишком быстроиспаряющийся или несоответствующий растворитель, низкая
  • влажность и высокая температура окружающего
  • воздуха.
  • Слишком высокая текучесть краски.
  • Слишком высокое давление воздуха.
  • Слишком тонкий слой лакокрасочной пленки.
  • Слишком большая дистанция распыления.
  • Плохо подготовленное грунтовочное покрытие.

Способы устранения:

При возможности произвести полировку поверхности детали. Если же дефект слишком сильный, перекрасить деталь краской, либо покрыть лаком.


Растрескивание краски на острых ребрах

Этот дефект представляет собой мелкие трещины или щели на острых изгибах панелей в местах подкраски. Они появляются в течение или сразу после наложения лакокрасочного слоя на грунтовку.

Причины:

  • Слишком толстый слой лакокрасочной пленки без соответствующего высыхания. Это приводит к накоплению растворителя в слое, что, в свою очередь, вызываетрастрескивание.
  • Плохое перемешивание и применение плохо перемешанных красок с растворителем грунтовочных покрытий. Это приводит к пониженному содержанию пигмента в краске, что вызывает создание губчатой структуры поверхности. При наложении верхнего слоя краски эта структура может разрушиться, вызывая усадочную раковину и щели, которые приводят к возникновению наплывов.
  • Слишком быстродействующий растворитель для грунтовочного покрытия, препятствующий равномерному нанесению лакокрасочного слоя. 
  • Недостаточно очищенная поверхность и несоответствующая подготовка к покраске. Если выступы (наплывы) в местах мелкого ремонта поверхности недостаточно очищены, то нанесенные грунтовочные слои могут «сползать» вниз с этих выступов из-за плохого сцепления.
  • Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его наложения. Это высушивает поверхность покрытия до того, как оттуда вышел воздух и испарился растворитель, что приводит к усадке и образованию щелей на высохшем слое.

Способы устранения:

Удалите верхний слой краски с поверхности и перекрасьте ее.


Поверхность не блестит (матовая)

{banner_direct}
Более матовая поверхность по сравнению с нормальной глянцевой. Отметим, что двухкомпонентные краски и краски, наносящиеся при помощи покрасочного пистолета, дают больший глянец.

Причины:

  • Слишком малая толщина лакокрасочного покрытия.
  • Царапины от сглаживания.
  • Неравномерность окраски (пятнистость) (см. соответствующую главу выше).
  • Недостаточная порция краски. 

Способы устранения:

Произведите повторное сглаживание поверхности и нанесите следующий слой краски.


Большая шагрень при покраске (Кожура апельсина)

Неровная поверхность лакокрасочного слоя, похожая на апельсиновую корку называется шагрень. Причины появления крупной шагрени вызывается недостатком распыления краски, проявляющимся в плохом слиянии капель на поверхности, т.е. капли остаются на своих местах (в том порядке, в каком они вылетели из покрасочного пистолета) и не растекаются по поверхности. В идеале, капли должны растекаться и смешиваться друг с другом, формируя таким образом гладкую поверхность. Причины образования шагрени следующие:

Причины:

  • Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски, слишком высокое или слишком низкое давление воздуха, слишком большое расстояние между пистолетом и окрашиваемой поверхностью, слишком слабый поток краски или слишком широкая воздушная струя.
  • Слишком высокая температура воздуха в мастерской (используйте медленно испаряющиеся растворители).
  • Недостаточно перемешаны материалы. Многие отделочные краски содержат компоненты, способствующие слиянию капель, поэтому, если не перемешать краску, возможно возникновение дефекта «апельсиновая корка».
  • Чрезмерно тонкое лакокрасочное покрытие.
  • Ненадлежащая вязкость краски.
  • Не выдержано время высыхания между нанесением отдельных слоев, для уменьшения времени высыхания использовался воздушный поток от покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Так как же убрать шагрень после покраски авто. После полного высыхания краски зачистите дефектную область с помощью абразивного состава или наждачной бумаги (зернистость выбирайте в зависимости от состояния поверхности). Восстановите глянец при помощи полировки.

В тяжелых случаях проведите сглаживание дефектных участков мелкозернистой наждачной бумагой и перекрасьте поверхность.

Расслоение краски

Один из слоев краски отслаивается или легко отделяется при снятии клейкой ленты по окончании маскирования от другого, предыдущего слоя. Это может случиться как и при первоначальной покраске, так и при перекрашивании.

Причины:

  • Загрязнение между слоями: масло, пыль, вода и т.п.
  • Чрезмерное воздействие высокой температуры или излишне высокая температура при нанесении грунтовки или отделочного слоя краски.
  • Слишком тонкий слой грунтовочного или отделочного покрытия.
  • Плохо проведено межслоевое сглаживание, в результате чего возникло плохое сцепление лакокрасочных слоев.
  • Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев

Способы устранения:

Проведите сглаживание поверхности до базового слоя и тщательно очистите поверхность. В редких случаях, когда имело место более раннее перекрашивание, возможно, будет необходимо начать обработку с чистого металла.


Подтеки лака и краски, наплывы

Один из наверно самых распространенных дефектов это подтёк. Капли, подтёки и наплывы краски на вертикальных или наклонных поверхностях кузова. 

Причины:

  • Слишком медленно испаряется растворитель в краске.
  • Слишком плотный слой краски.
  • Последующие слои наносились без достаточной выдержки предыдущих.
  • Слишком малое расстояние между покрасочным пистолетом и обрабатываемой поверхностью-.
  • Высокое давление воздуха.
  • Слишком высокая интенсивность распыления. 

Способы устранения:

Как убрать подтёки и наплывы краски и лака на детали? Если подтёк не большой то его можно удалить при помощи мелкой наждачной бумаги и бруска, а потом поверхность заполировать. Если же наплывы и подтёки значительные, то придется перекрашивать деталь. Помните, что масляные краски сохнут довольно медленно, и глубина наплывов такой краски может быть значительной; во многих случаях дополнительный слой краски не требуется.

 

Пылевидный налет

«Сухие» или «полусухие» капли краски из покрасочного пистолета образуют налет не приставших к поверхности частиц. 

Причины:

  • Использована быстровысыхающая краска.
  • Использован ненадлежащий растворитель (слишком быстроиспаряющийся) в теплых сухих условиях.
  • Применена неправильная техника распыления, т.е. перераспыление на соседние (окрашенные или неокрашенные области).
  • Чрезмерная отдача, вызванная неправильной установкой давления воздуха, вязкостью или параметров покрасочного пистолета.

Способы устранения:

Лаковое перераспыление обычно сухое и не сильно пристает к поверхности, поэтому может быть устранено шлифовкой частично высохшей пленки.

Перераспыление синтетической эмали обычно влажное и крепко пристает к окрашенной поверхности. Многие из этих материалов полируются с трудом, поэтому необходимо удалить перераспыление влажным сглаживанием и нанести новый слой.


Пористость поверхности после покраски

Мелкие поры на поверхности финишного слоя представляют собой крошечные отверстия (часто сгруппированные) на окрашенной поверхности. 

Причины:

Микроотверстия могут возникать по разным причинам и вызываются попаданием растворителя, влаги или воздуха в лакокрасочный слой и последующим их выходом (при высыхании). Это часто происходит из-за некачественной подготовки к покраске или применения неправильной техники покраски, и может происходить в грунтовочных, шпатлевочных и лакокрасочных покрытиях. Микроотверстия могут вызываться следующими причинами:
  • Неправильно установлены параметры покрасочного пистолета или его неправильная эксплуатация. Пистолет находился слишком близко к обрабатываемой поверхности. Недостаточное распыление грунтовочного или лакокрасочного слоя. Микроотверстия образуются, когда воздух или избыточный растворитель выходят с окрашенной поверхности при ее высыхании.
  • Воздействие струи воздуха на свежеокрашенную поверхность. Оно приводит к попаданию воздуха внутрь лакокрасочного слоя и слишком быстрому его высыханию.
  • Наложение лакокрасочного слоя поверх грунтовочного или лакокрасочного, выполненного путем «сухого» распыления.
  • Загрязнение струи маслом из компрессора или влагой.
  • Применение тяжелых покрытий при недостаточном времени высыхания каждого слоя.
  • Неправильно использован шпаклевочный нож при нанесении шпатлевки или наполнителя. Использование ножа под острым углом вызывает прокатывание материала под лезвием и воздушные пузыри внутри этого материала.
  • Ошибка в определении участка для применения наполнителя или шпатлевки.

Способы устранения:

В тех местах, где микроотверстия представляют собой незначительные дефекты, они убираются с помощью наполнителя или сглаживаются при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, а затем повторным нанесением наполнителя.

В других случаях проведите влажное сглаживание дефектных участков покрытия на глубину, гарантирующую полное избавление от микроотверстий, затем перекрасьте дефектную поверхность. Можно также удалить дефектную краску до чистого металла и перекрасить.

Микроотверстия, которые после сглаживания подвергались воздействию наполнителя или шпатлевки, должны быть впоследствии заполнены толстым слоем шпатлевки при помощи шпаклевочного ножа, который следует держать под углом 90° к поверхности. При этом шпатлевка хорошо проталкивается в микроотверстия.

Примечание: Если Вас беспокоит появление микроотверстий, проверьте все факторы, которые ведут к быстрому высыханию краски: вязкость краски, тип растворителя, температуру окружающего воздуха и т.д.

 

Пыль и мусор при покраске

Почти всегда пыль и мусор при покраске проявляется в виде неравномерного скопления частиц разного размера на лакокрасочном слое. 

Причины:

Мусор и пылинки могут попасть на окрашенную поверхность во время покраски или после нее. В любом случае причина кроется либо в несоблюдении чистоты, либо в применении краски, которая не соответствует рабочим условиям покраски. Загрязнению окрашенной поверхности способствуют:

  • Загрязнение краски или растворителя. Мусор, разумеется, не мог находиться в герметично закрытых банках с краской и растворителем до их открытия, но мог попасть при открытии пыльной банки или при ненадлежащем хранении не полностью использованных материалов.
  • Не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия.
  • Загрязнение воздушным путем. Оно может произойти либо из непосредственного окружения, либо от более удаленных источников. Медленно сохнущие краски (например, эмали), требуют чистых закрытых помещений для использования по двум причинам: увеличенное время высыхания приводит к большой вероятности оседания пыли на свежевыкрашенной поверхности; в отличие от целлюлозных красок, глянец на эмалевых покрытиях не восстанавливается даже при помощи полирования.
  • Плохо очищены инструмент и фильтры. Бывает, что при смене краски используют более активный растворитель, который размягчает и уносит с собой засохшую грязь, накопленную в покрасочном пистолете.

Способы устранения:

Удалите загрязненные слои краски. Осторожно проведите зачистку до неповрежденного слоя (не следует производить ее, если загрязнение вызвано застывшими отложениями краски, распыленной из покрасочного пистолета. В этом случае рекомендуется произвести выравнивание поверхности и покрыть ее новым слоем краски).

Зернистость поверхности

Этот дефект представляет собой равномерное распределение в краске частиц однородной структуры и размера. 

Причины:

  • Очень тонкая лакокрасочная пленка.
  • Использование загрязненной (очень плохо профильтрованной) краски. 

Способы устранения:

Дополнительно проведите сглаживание дефектных областей и нанесите новый слой краски.

Потеря цвета


Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки. Покрытие поглощает пигменты или перепыл из низлежащих слоёв покрытия или грунта. Эффект также наблюдается при добавлении слишком большого количества отвердителя в полиэфирные продукты.

Причины:
  • Антикоррозийное покрытие или битум, несовместимые с  краской, не удалены с поверхности.
  • В полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя.
  • Отвердитель и полиэфирный продукт плохо перемешаны.
  • Старое ЛКМ плохо изолировано.
Способы устранения:
  • Тщательно обезжириваёте участок ремонта и окружающую область.
  • Используйте правильное соотношение отвердителя.
  • Хорошо перемешиваёте компоненты до однородной массы.
  • Испытаёте старое покрытие на просачивание пигмента, нанеся краску на небольшоё участок.



Сколы на автомобиле

Мелкие кусочки верхнего слоя покрытия отколоты от подложки, иногда нарушен слой грунта. Обычно причиной этого дефекта являются столы от камней

Причины:
  • Один из слоёв системы имеет слабую адгезию с подложкой или верхний слой слишком твёрд для нижних слоёв.
  • Нанесение излишне толстого слоя.
Способы устранения:
  • Подкрасьте меленькие участки повреждённого покрытия до начала действия коррозии. В особо тяжёлых случаях слои покрытия удаляются, а затем наносится новое покрытие.

 

Сморщивание

Перепыл на свеженанесённом покрытии. Поверхность из-за излишних частичек сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру.

Причины:
  • Покрытие было нанесено на недостаточно высохшую подложку или не выдержанно время подсушки между слоями, что вызвало набухание подложки.
  • Слишком толстые слои.
  • Использование несовместимых материалов. Растворитель из нового покрытия проникает в старое, вызывая повреждение.
Способы устранения:
  • Перед обезжириванием или зашкуриванием поверхности убедиться в том, что покрытие высохло. Также выдерживайте рекомендованное время сушки между слоями.
  • Соблюдайте толщину слоёв.
В случае слабого сморщивания подвергните усиленной сушке, зашкурьте и нанесите краску заново. Если сморщивание сильное, следует удалить и заново нанести всю систему.


Плохое затвердевание

По истечению значительного времени слой краски, лака или шпатлёвки всё ещё не затвердел. Вы можете лёгко нанести отметку ногтем.

Причины:
  • Неподходящий отвердитель
  • Не правильное количество отвердителя
  • Нанесено слишком толстое покрытие.
  • Температура слишком низкая.
  • Нанесение производиться на слишком холодную поверхность.
  • Недостаточное время сушки, выдержка между слоями.

Способы устранения:
  • Просушите участок при рекомендуемой температуре. Если это не помогло, удалите мягкие слои системы растворителем и шлифовальной бумагой. Затем нанесите систему заново.

Окунтирование

На покрытии видна кромка низлежащего слоя, или вокруг участка ремонта видны следы (окунтирование).

Причины:
  • Шпатлёвка нанесена на неподходящую подложку, это вызывает напряжение в системе.
  • Подложка не была обезжирина или не полностью обезжирина до зачистки. Это привело к плохой адгезии шпатлёвки. в процессе зачистки происходит разрушение кромки, при этом вокруг участка ремонта образуется несглаженная кромка.
  • подложка была защлифована с применением наждачной бумаги слишком мелкой градации.
  • Зона перехода с ремонтного участка на существующую окраску не была достаточно отшлифована.
  • Поверхность была слишком груба подготовлена. После зашкуривания слоя шпатлёвки заметны грубые царапины.
  • Зашпатлёванная облать не выровнена. Оная возвышается над остальной поверхностью.
  • Шпатлёвка была нанесена на старую краску. Во время вышкуривания формируется неровная, изломанная кромка.
  • Шпатлёвка нанесена не ровно, без сглаживания у кромок.
Способы устранения:
  • Шпатлёвки применяйте только на поверхности голого металла.
  •  Тщательно обезжиривайте перед зачисткой.
  • Применяйте нужный размер зерна наждачной бумаги.
  • Применяйте правельные ступени зачистки.
  • Расшлифовывайте небольшие дефекты тщательно, до низ лежащего слоя покрытия.
  • Тщательно зачищайте участок ремонта до металла.
  • При нанесении шпатлёвки сглаживаёте кромки.


Яблочность и полосы при покраске

Этот дефект имеет место тоько в случае металликовых покрытий. Свеженанесённое покрытие имеет локальные участки разнотона. В процессе или сразу после нанесения окрашенного на нём появляются более светлые или тёмные пятна (яблоки) и полосы. 

Причины:
  • Использован слишком медленный разбавитель.
  • Диаметр сопла покрасочного пистолет слишком велик.
  • Время сушки между слоями слишком мало.
  • Заключительный слой напылением был нанесён после непродолжительного времени сушки между слоями или при повышенном давлении.
Способы устранения:
  • Используйте хороший покрасочный пистолет с подходящим соплом.
  • Применяйте правильную технику нанесения.
  • Выдерживаёте правильное время межслойной сушки.
Чтобы устранить этот дефект, поможет только перекрас детали.

Покраска стен: инструкция для тех, кто вообще не маляр

1. Приготовьте инструменты и материалы

Вот список того, что вам понадобится:

  • краска;
  • широкий валик;
  • узкий валик;
  • удлинитель для валика;
  • кисточка;
  • широкая щётка;
  • лоток для краски;
  • лопатка;
  • малярная лента;
  • плёнка;
  • перчатки;
  • отвёртка.

Сейчас читают 🔥

2. Рассчитайте количество краски

Чтобы не бежать в магазин за недостающей банкой, важно сразу прикинуть нужное количество материала. Для этого необходимо разделить площадь стен на расход краски, умножить на количество слоёв и прибавить 10–15% про запас. В качестве примера рассчитаем, сколько краски понадобится для комнаты (4,5 × 3 м) с одним окном (1,4 × 1,6 м) и дверью (2,1 × 0,7 м). Высота потолков — 3 м.

Сначала найдём общую площадь поверхности. Для этого вычислим периметр комнаты и умножим его на высоту потолков.

(4,5 + 4,5 + 3 + 3) × 3 = 45 м²

Теперь определим чистую площадь окраски. Для этого подсчитаем площадь оконных и дверных проёмов, а затем вычтем её из общей площади стен.

45 − (1,4 × 1,6 + 2,1 × 0,7) = 41,29 м²

И, наконец, узнаем, сколько всего краски понадобится. Для этого чистую площадь окраски разделим на расход краски на квадратный метр (указан на этикетке), умножим на количество слоёв (обычно два) и прибавим 15% про запас.

(41,29 ÷ 10) × 2 + 15% = 9,5 л

3. Уберите или защитите всё, что мешает

Перед началом работ надо убрать из помещения всё лишнее и защитить от брызг поверхности, которые не будут окрашиваться.

Вынесите мебель и все остальные предметы, а то, что нельзя убрать, поставьте посередине комнаты и укройте плёнкой. Ею же укутайте радиаторы отопления или снимите их. Плотной плёнкой или несколькими слоями газет застелите полы.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Обесточьте розетки и выключатели, снимите с них крышки и заклейте малярной лентой. Так же оклейте плинтусы, наличники, края откосов и другие примыкающие поверхности, чтобы не забрызгать их.

4. Подготовьте стены

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

При окраске поверхность должна быть идеально ровной. В противном случае краска ляжет неравномерно и все огрехи потом проявятся ещё сильнее.

Шпателем снимите слои старой краски и обои, хорошо очистите поверхность. Зашпаклюйте все мельчайшие трещины, вмятины и неровности, а после полного высыхания тщательно зашлифуйте мелкозернистой шкуркой.

5. Нанесите грунтовку

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Перед покраской стены обязательно следует прогрунтовать: после такой обработки краска ляжет ровнее и будет лучше держаться. Кроме того, за счёт уменьшения впитываемости поверхности расход краски значительно снизится.

Используя широкий валик со средним ворсом, нанесите грунтовку на стены. Следите за тем, чтобы не оставалось необработанных участков. Не спешите и не допускайте потёков. Дайте грунту полностью просохнуть. Обычно это занимает около 2 часов, точное время указано на этикетке.

6. Подготовьте краску

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

В течение нескольких минут тщательно перемешайте краску деревянной лопаткой. Можно воспользоваться миксером, но на самых маленьких оборотах, чтобы не допустить образования пузырей.

Наполните лоток краской примерно на треть: если налить больше, макать валик будет неудобно. Сразу же поплотнее закройте банку, чтобы краска не засыхала.

Если обернуть лоток слоем фольги, то после работы достаточно будет снять и выбросить её. Сама же ванночка останется чистой.

Не окунайте валик полностью. Прокатайте его несколько раз по поверхности краски, а затем по верхней части лотка, чтобы равномерно распределить материал. Предварительно смочите валик в воде и отожмите: так краска лучше пропитает шубку и с самого начала будет хорошо наноситься на стену.

7. Сделайте отводку углов

Для лучшего результата и более быстрой работы сначала аккуратно прокрашиваются все углы и контуры примыканий, а затем уже основная поверхность. Есть два основных варианта выполнения отводки.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Первый: используя небольшую кисть, не спеша прокрасьте полосы шириной 5–7 см вдоль потолочных багетов, в углах, у плинтусов, а также вокруг радиаторов отопления, розеток и выключателей. Для защиты потолка можно заклеить лезвие шпателя малярной лентой и, прикладывая его в угол, спокойно красить кистью.

Второй вариант: оклейте примыкания к потолку и другим поверхностям малярным скотчем, хорошо пригладив стык шпателем, чтобы туда не затекала краска. Всю поверхность ленты приглаживать не нужно, иначе скотч потом тяжело будет снять.

Скотч на потолке дополнительно можно прокрасить по кромке белой краской: так она сразу попадёт в щель и после покраски стены другим цветом граница будет идеальной.

8. Нанесите первый слой краски

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Перед началом работ следует закрыть двери и окна, чтобы исключить сквозняки и сохранить влажность — так краска будет подсыхать медленнее и равномернее. Дополнительно можно распылить пульверизатором воду, а также заклеить окна плёнкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Если краска густая, то для первого слоя её можно разбавить согласно инструкции на банке — обычно на общий объём добавляют 5–10% чистой воды. Чтобы не оставалось полос, не экономьте и набирайте на валик достаточно краски.

Срежьте ворс на краях валика под углом 45°, и стыки соседних полос будут не так заметны.

Начинайте окрашивание от угла. Используя удлинитель для валика, прокатывайте им сплошные полосы от потолка к полу без остановки. Каждая последующая полоса должна накладываться на предыдущую на 3–4 см.

Равномерно распределяйте краску, стараясь не делать слой слишком толстым. Постепенно продвигайтесь от одного угла к другому. Не останавливайтесь, пока не докрасите стену, и лишь потом переходите к следующей или делайте перерыв.

9. Нанесите второй слой

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Приступать к окраске следующего слоя можно только после высыхания предыдущего, иначе валик будет отрывать краску и вся работа пойдёт насмарку. В тёплое время года обычно нужно около 2 часов, точное же время смотрите в инструкции к краске.

Второй слой следует красить точно так же, как и первый, единственное отличие в том, что краску разбавлять уже не нужно.

10. Снимите малярную ленту

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

После того как всё будет окрашено, важно снять скотч, который защищает контуры и примыкания стен. Сделать это нужно через 15–20 минут после нанесения второго слоя. Если замешкаться, то краска подсохнет и малярная лента будет отрывать её. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить кант краски.

На полное высыхание уходят примерно сутки в зависимости от температуры в комнате и типа используемой краски.

Читайте также ⛏🔧🗜

Сколько сохнет краска? | Декоративный склад

Не торопимся

Если у вас дома нет термометра с функцией измерения влажности, его стоит купить. Это не большие затраты, и в будущем они обязательно пригодятся. По общему правилу при покраске температура в помещении должна быть выше пяти градусов. Что касается влажности, то она не должна превышать 80 процентов. Также важно, чтобы стена, которую мы собираемся красить, была сухой.Мы также должны убедиться, что в помещении есть достаточная вентиляция. Стены будут хорошо и быстро сохнуть, если будут включены радиаторы (осушающий воздух), а после или во время работ у нас будет возможность открыть окна и сделать сквозняк. Если на улице сыро, что также увеличивает влажность в помещении, давайте дадим себе немного больше времени, но не оставляем второй слой на другой день, например. Давайте посмотрим на поверхность и не забудем правильно сочетать мокрое с мокрым.Только тогда мы сможем избежать разводов во время покраски. В принципе, следующий слой акриловой краски можно наносить уже через два часа после нанесения первого. Виниловые или силиконовые краски, благодаря тому, что они более плотные и менее водопроницаемые, сохнут около трех часов. При неблагоприятных погодных условиях иногда приходится увеличивать это время вдвое. Поэтому предположим, что отдельные слои на стене будут сохнуть дольше.

Этапы сушки

В то время как первый слой краски при оптимальных условиях сохнет около двух часов, второй слой высыхает немного дольше.Лучше всего добавлять мебель к стенам примерно через 24 часа. Но это еще не все. Многие краски приобретают свои свойства через 28 дней после нанесения. Речь идет в первую очередь о получении полных прочностных свойств покрытия эмульсионной краской, т.е. способности удалять загрязнения, если краска имеет преимущество в грязеустойчивости. Это означает, что, например, в течение первого месяца мы должны быть особенно осторожны, чтобы не испачкать стены. И если это случилось с нами, к сожалению, мы должны удалить пятна как можно скорее и бережнее, чем обычно, а также в том месте, где краска полностью затвердела.Мы не скрабируем стены, а только аккуратно их натираем. Губка должна быть мягкой и слегка влажной и смешана с небольшим количеством мягкого моющего средства, например, жидкости для мытья посуды. Эта обработка заканчивается сушкой вымытой поверхности с использованием деликатного материала для сушки, например, бумажных полотенец.

.

Как правильно красить стены - покраска стен без ошибок - Группа ПСБ

Инвестиции в хорошие краски и инструменты

Выбор краски, следует учитывать место их нанесения. Краски акриловые чаще всего используются в спальне и гостиной, латексные на кухне и в ванной, а керамические в зале и комнате ребенок . Важны и другие параметры, такие как: вязкость, плотность, эффективность, укрывистость, стойкость и время высыхания. Краски легко захватывать он распределяется с меньшими затратами, быстро становясь эффективным цвета.Для покраски стен нельзя использовать вспененные краски (можно например, после транспортировки или интенсивного перемешивания), поскольку Растрескивание пузырьков при нанесении краски на форму после высыхания не очень эстетичные мини-кратеры. Оставим вспененные краски на 1-2 часов, чтобы они выветрились - по истечении этого времени они годны для использовать. Также не правильно покраска стен слишком тонкой краской ±. Разбавление краски угрожает из-за появления пятен. Причиной пятен может быть также такие ошибки, как нанесение слишком толстого слоя краски и недостаточное смазывание им ролика.Тоже не окупается экономия при покупке краски. Выбрав самое дешевое, особенно если это непроверенная компания, это может привести к в скором времени нужно будет приступить к повторной покраске.

Кому красить стены, не выбирать некачественные кисти - они оставят щетину на стенах при покраске. В то время как подбор валиков, не подходящих для данной фактуры стены, может препятствовать равномерному распределению краски. Для красок растворителей, кисти и валики надо покупать из натуральных материалов, а для остальных - из синтетических или смешанный. С другой стороны, для шероховатых поверхностей выбирайте щетку с более длинным ворсом или валик с более длинным ворсом.

В. забота об окружающей среде

Начало работы окрашивая стены, мы часто забываем о соответствующем покрытии полы, техника, окна и двери, которыми обычно заканчивается брызги или грязь. Часто эти почвы трудно обрабатывать удаление - смывание засохшей краски с деревянного пола или пятна от стекла могут повредить покрытия. Давайте обезопасим покраска полов и стен фольгой.

фотографии: fotolia.com, shutterstosck.com

.

Как красить стены - руководство

Теоретически красить стены может каждый и вроде бы ничего сложного в этом нет. К сожалению, практика часто нас удивляет, на стенах появляются разводы, неровности или пузыри. Так что стоит знать несколько «золотых правил живописи», прежде чем начинать рисовать. Эксперт бренда Tikkurila шаг за шагом расскажет, как подготовиться к покраске стен и какую технику использовать.

Земля хорошая!

Правильная подготовка стен – залог успеха.Начинаем покраску с нанесения грунтовки. Он унифицирует поверхность и снижает впитывающую способность основания. Использование грунтовочной краски также облегчит покрытие поверхности, ранее окрашенной в интенсивный цвет. Кроме того, грунтовка повышает эффективность финишного покрытия, поэтому вы используете его меньше, а значит, экономите не только деньги, но и время.

Для грунтовки всегда используйте продукты, рекомендованные производителем финишного покрытия, так как это гарантирует качество окраски.Для красок семейства Tikkurila Optiva мы рекомендуем грунтовку Tikkurila Optiva Primer.

В случае плохо склеенных, очень пыльных и крошащихся гипсовых поверхностей перед нанесением грунтовки используйте препарат, который укрепит поверхность стены. Из нашего предложения мы рекомендуем продукт Tikkurila Suprabilit.

Перед покраской удалить со стены отслоившиеся фрагменты старого покрытия. Затем всю поверхность следует вымыть и обезжирить, а любые неровности и дефекты загладить шпаклевкой.Сатиновые, полуглянцевые и полуглянцевые покрытия перед окончательным обеспыливанием следует отшлифовать наждачной бумагой с абразивностью от 150 до 200. Если краска не отслаивается и находится в хорошем состоянии, грунтовку использовать не нужно. После матирования, обезжиривания и обеспыливания стену можно покрасить поверхностной краской.

В зависимости от отделки стен мы рекомендуем следующие краски линейки Tikkurila Optiva

Как выбрать инструменты для рисования

Выбор правильного инструмента для окраски важен для получения желаемого слоя после покраски.Для водоэмульсионных красок рекомендуется использовать валик из щетины. Независимо от типа, каждый оставит структуру — чем длиннее щетина, тем заметнее структура. Валик из щетины 8 мм подходит для ровных, гладких поверхностей. Если стены не идеально ровные, оптимальная длина щетины будет 12-18 мм. Валик шириной 5 см подходит для покраски мелких деталей, углов, оконных проемов и т. д. Для больших поверхностей, таких как стены, мы рекомендуем валики шириной 18 или 25 см.

Для получения абсолютно гладких поверхностей лучше всего использовать краскораспылитель.

При подготовке к покраске также стоит иметь пластиковый лоток, из которого мы будем набирать нужное количество краски. Чтобы не тратить время на его чистку, рекомендуем купить специальный защитный колпачок, либо обернуть малярный лоток пищевой фольгой.

Подготовка к покраске

Всегда тщательно перемешивайте краску перед началом окрашивания.Проще всего это сделать дрелью со специальной насадкой, но можно использовать и деревянную мешалку. Налейте в лоток небольшое количество краски так, чтобы она заполнила только полость в лотке — дренажная решетка останется пустой. Упаковку с остальным продуктом следует закрыть, чтобы краска не высохла. Перед началом покраски такие поверхности, как: контакты, розетки, плинтусы следует снять или закрепить малярным скотчем. Таким образом, мы защитим их от грязи и не будем потом мыть или царапать засохшую краску.Снимите скотч сразу после покраски, не дожидаясь высыхания краски. Также не стоит забывать о полу – защитить его проще всего фольгой или бумагой.

Как красить стены

Набирая краску на валик, всегда сливайте лишнюю краску в лоток. Нанесение слишком толстого слоя краски приводит к ее растрескиванию при высыхании – так называемому апельсиновая корка. Это может уменьшить адгезию краски к основанию и вызвать неравномерную структуру пленки краски.С другой стороны, нанесение слишком тонкого слоя краски может привести к плохой укрывистости, а из-за слишком быстрого высыхания краски могут появиться полосы.

Многие также жалуются на образование пузырьков воздуха на поверхности стены. Это может быть по нескольким причинам:

    • слишком много захвата воздуха во время смешивания - медленно перемешайте или подождите, пока краска немного вытечет, прежде чем красить
    • слишком сильное разбавление краски - краску можно разбавлять только в соответствии с рекомендациями производителя на этикетке изделия
    • с грунтовкой другого производителя, чем используемый верхний слой
    • некачественный ролик

Просто покрасить стены, зная технику, несложно.Начинаем с окрашивания угла валиком. Затем наносим краску на поверхность валика двойной ширины до середины стены (рис. 1). Это должно быть сделано с одним замачиванием ролика.

Наносим краску движениями влево-вправо, вверх-вниз. Главное, распределить краску тщательно и равномерно. При покраске валик не следует сильно нажимать, потому что краска начнет с него стекать, создавая разводы и разводы.

Рисунок 1

Затем таким же образом нанесите краску на другую половину стены по высоте, на ту же ширину (участок 3 и 4 на рис.№ 2)

Рисунок 2

Следующим шагом является так называемая «Расчесывание», то есть расположение ранее нанесенной краски движением вниз (можно и вверх). Важно сохранить выбранное направление «браширования» по всей ширине стены. Расчесываем кисть слегка влажным валиком, также избегая слишком сильного давления на валик.

Как покрасить труднодоступные места?

Углы, поверхности вокруг окон и дверей рекомендуется красить валиками меньшего размера (напр.шириной 5 или 10 см) или угловатыми валиками, желательно одинаковой длины щетины. При покраске стены мы всегда должны покрывать окрашенные углы краской как можно ближе к краю стены.

Мы надеемся, что вы найдете наши советы и рекомендации полезными, и рисование не станет для вас проблемой. Правильная подготовка и усердие – залог успеха.

Приятного рисования!

См. также наше руководство по покраске полов.

90 110

Информационный бюллетень

Подпишитесь на новостную рассылку Tikkurila и получайте информацию о
трендах, цветах, продуктах и ​​наших услугах!

Зарегистрироваться .

Покраска стен - инструкция как покрасить стены. Руководство для начинающих

Перейти к следующим параграфам:

Покраска стен действительно сложная задача? Нет! Однако важно правильно планировать свою работу. Как подготовиться к покраске, чтобы стены выглядели идеально? Перед тем, как приступить к покраске, обязательно прочитайте следующую статью и узнайте, какие аксессуары стоит собрать. Большинство из них можно найти на Castorama.пл. Вот руководство, чтобы стать настоящим профессионалом в вашем доме!

Как покрасить комнату? Выбирайте правильные цвета!

Тщательно и аккуратно окрашенные стены – основа при обустройстве или ремонте квартиры. Цвет и то, как он распределяется по отдельным плоскостям, влияет на качество и удобство использования квартиры или дома, помогает создавать уникальные аранжировки. Надлежащее соответствие оттенков назначению или расположению помещения позволяет сохранить пропорции, дает эффект вытягивания или оптического уменьшения отдельных поверхностей и помогает скрыть некоторые недостатки.Читайте о том, как сочетать цвета, чтобы в интерьере была гармония!

Также очень хорошая идея, если вы мечтаете освежить существующий дизайн интерьера, и боитесь беспорядка, пыли и дорогостоящих вложений. Новый цвет стен может кардинально изменить характер и внешний вид гостиной или кухни. Также это может способствовать более качественному и легкому использованию ванной комнаты или кухонного уголка – хорошая моющаяся краска позволяет наслаждаться любым интерьером, не беспокоясь о грязи, пятнах и пятнах.Не всегда нужно вкладываться в дорогую мебель или бытовую технику – цвет стен или потолка сам по себе может стать метаморфозой! Купить эту краску можно здесь.

Если вы не до конца знакомы с правилами покраски стен и не уверены, какие цвета вы хотели бы использовать, сначала решите, какие цвета вы хотели бы видеть в своем доме. Можно купить несколько тестеров и протестировать их на небольшой площади. Такие тестеры предлагает бренд GoodHome, которые выпускаются в небольших емкостях (0,05 л). Иногда цвет может показаться восхитительным, но при нанесении на большую поверхность он может оказаться подавляющим, слишком темным или неуместным в сочетании с мебелью или бытовой техникой.Поэтому тестер позволит подобрать идеальный цвет.

Чтобы подобрать цвета к вашему интерьеру, вы также можете воспользоваться программой обустройства комнаты и попробовать предварительно подобрать цвета к внешнему виду вашей любимой комнаты, но ничто не заменит настоящую краску в вашей комнате, которая подвергается воздействию природных свет. Помните, что цвета на экране никогда не будут полностью соответствовать тому, что вы видите в естественных условиях.

Как покрасить стену, чтобы цвета подчеркивали очарование и характер квартиры? Если комната низкая, поставьте светлый потолок.Если гостиная исключительно высокая, вам не нужно беспокоиться о более темной отделке. Узкие стены лучше выделяют светлый или белый оттенок, а на длинных и больших поверхностях можно попробовать поэкспериментировать.

Помните, что для того, чтобы хорошо отображать картины или украшения на стенах, вы должны быть умеренными. Если стена отделана декоративными, орнаментальными обоями или богато декорированной фактурной штукатуркой, пусть аксессуары останутся гладкими и классическими. Если вы хотите, чтобы аксессуары были ключевыми элементами оборудования, сделайте стены более нейтральными.В этом случае подойдут все оттенки серого, а также оттенки бежевого и коричневого. Работайте в одном или двух цветовых диапазонах, таким образом вы избежите перегруженности стен и ощущения избытка в маленьком пространстве.

Самостоятельная покраска стен – основные советы!

Хотя профессиональная роспись стен требует определенного опыта, она не так сложна, как укладка плитки или укладка полов. Подготовка стен к покраске и покрытие их краской может оказаться интересным занятием даже для новичка, и с небольшой практикой и терпением будет создан весьма удовлетворительный эффект.Это та часть ремонта квартиры, которую вы сделаете сами и вам не придется нести дополнительные расходы из-за найма ремонтной бригады.

Вы можете самостоятельно покрасить стены за один день, если правильно защитите поверхность и бытовую технику, а также подготовите необходимые аксессуары и инструменты. Многое также зависит от размера комнаты, которую вы собираетесь освежить.

Чем покрасить стены для лучшего эффекта? Планируйте работу на солнечный, не слишком теплый и без дождей день.Таким образом, краска быстро высохнет, а влага в воздухе не повлияет негативно на конечный результат. Если этого не сделать, всегда можно поставить в помещении обогреватель, который будет сушить воздух и обеспечивать оптимальную температуру для высыхания краски.

Покраска стен - что вам понадобится? Инструменты и краски 9000 3

Самостоятельная покраска стен требует наличия нескольких необходимых приспособлений, позволяющих добиться точности и правильно нанести краску на стены и потолок.Если вы планируете покрасить только одну комнату, вам не нужны сложные и профессиональные инструменты. Однако, если вы хотите освежить все ваши комнаты, включая высокие потолки, профессиональная техника может оказаться на вес золота и ускорить ваш ремонт. Помимо прочной и стойкой к истиранию краски для стен и потолков вам потребуется:

Некоторые из перечисленных выше предметов не являются необходимыми и могут вам не понадобиться. Все зависит от того, планируете ли вы общий ремонт помещения, который требует выравнивания стен, выравнивания поверхности или заделывания каких-либо дыр и неровностей или трещин, или просто освежения стен.В первом случае процесс подготовки немного сложнее и может занять больше времени.

Если стена, которую вы окрашиваете, имеет изъяны и дефекты, неровная и имеет многочисленные трещины, возможно, потребуется еще немного выровнять стену и вставить в трещины сетку, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Такой ремонт займет гораздо больше времени и стоит подумать о помощи специалиста. У хорошо подготовленной ремонтной бригады обычно есть соответствующие машины, которые быстро выровняют стены, а благодаря использованию промышленных пылесосов пыль, образующаяся при выравнивании стен, не будет оседать на всех бытовых приборах.

Другая ситуация, когда вы хотите удалить старые обои со стен в рамках ремонта. Некоторые виды обоев, особенно положенные много лет назад, были закреплены очень прочными клеями и из-за того, что их поверхность была покрыта несколькими слоями краски, их крайне трудно удалить. Они требуют интенсивного замачивания, а затем тщательного удаления всех их остатков. Средство для растворения обойного клея оказывается полезным в такой ситуации.

Если ваша стена кривая, у вас проблемы со снятием старых обоев, загрязнений и других недостатков, иногда стоит задуматься о покрытии стены гипсокартоном.Вы прикрепите их саморезами, а любые зазоры закроете гипсовой массой или другим продуктом, который используется для устранения неровностей. Таким образом, вы обязательно получите исключительно гладкую поверхность без многочасовой полировки. Недостатки этого решения, среди прочего выведение поверхности из помещения – доски – это дополнительные сантиметры, которые следует убрать из помещения, и прежде всего – уровень сложности работ. Укладка новых плит гипсокартона, подготовка к ним стоек и утепление – это уже капитальный ремонт.

Какую краску выбрать для покраски стен?

Подумайте, какая краска вам нужна. Если вы красите детскую комнату, хотите защитить стену вокруг кухонного уголка или умывальник в ванной, используйте легкосмываемую краску. Этот же продукт можно использовать и для потолка.

Ознакомьтесь с видами красок для покраски внутренних стен, которые есть в наличии в строительных магазинах, в том числе и в Castrorama. Распространенные типы красок:

  • Латекс – лучше всего подходит для покраски стен на кухне и в ванной.Они устойчивы к истиранию, и с них можно легко удалить грязь. Они достаточно устойчивы к влаге. Это эмульсионные краски.

  • Акриловые - краски, содержащие акриловые или полиакриловые смолы, являются одними из наиболее часто используемых красок. Наносить их можно на любую поверхность, но лучше не красить ими кухню или ванную комнату. Они очень хорошо прилипают к земле и относительно быстро сохнут. Они относятся к категории экологических, т.е. безвредных для окружающей среды, красок.Они относятся к категории эмульсионных красок.

  • Винил - также виниловые краски являются эмульсионными красками. Этот вид продукции очень прочен, быстро сохнет и очень удобен в использовании. Рисовать ими будет приятно даже новичку. Их недостаток – относительно быстрое истирание, хотя грязь сходит хорошо. Они непроницаемы для воды, поэтому их лучше не использовать в ванных комнатах или на кухне.

Также стоит знать, что на рынке также много декоративных красок.Чаще всего используются матовые краски – они самые простые в использовании. Однако для особого эффекта вы также можете использовать мерцающие эмульсии. Их преимущество в том, что любую грязь очень легко оттереть, но при этом они подчеркнут любые неровности на стене. Также на рынке появляется все больше и больше структурных красок. Создается впечатление, что поверхность отделана объемной декоративной штукатуркой.

Как мне предсказать количество краски, необходимое для покупки? Перед началом работы постарайтесь достаточно точно рассчитать, сколько метров стены и потолка вы хотите покрасить.Добавьте к этому 10-15% площади и столько краски, сколько купите. Помните, что расчеты лучше проводить заранее, до того, как вы приступите к покраске. Худшее, что может случиться, когда вы покрываете стены краской, — это когда у вас заканчивается продукт на полпути или когда вам приходится неоднократно ездить в магазин, покупая новые банки с краской. Это пустая трата времени и дополнительные затраты – большие упаковки краски более экономичны, чем маленькие отдельные упаковки.

Роспись стен пошагово - инструкция в двух словах

Как должна выглядеть покраска комнаты? Инструкции просты и выполняются в несколько шагов.Обход одного из них не обязательно вызовет глобальную катастрофу, но точно может замедлить весь ремонт, повлиять на качество всего проекта или принести непредвиденные проблемы, которые заставят перекрасить или почистить стену. Поэтому лучше следовать обозначенной последовательности. Плохая подготовка стены к покраске, некачественная грунтовка могут привести к отслаиванию краски или появлению на стене неприглядных потеков и пятен.

1.Защитить помещение от покраски

Прежде чем приступить к грязной части работы, тщательно подготовьте помещение. Мебель, полы и окна можно оклеить пленкой. Заклейте края стен малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхности, которые не будут окрашиваться. Это очень важно, особенно на порогах, дверных и оконных рамах. Также заклейте малярным скотчем место соединения с потолком и прилегающими стенами, если вы собираетесь покрасить их в другой цвет. По возможности уберите из комнаты мебель, чтобы она не пачкалась и не мешала работе.

Чтобы равномерно покрыть все поверхности, также снимите картины, зеркала и другие мелкие украшения. Также открутите крышки всех контактов в помещении (или заклейте их скотчем) и закрепите выступающие части. Стена должна быть совершенно пустой — вам не только будет легче покрыть подложку краской, но и вы получите гораздо более гладкую текстуру.

2. Выравнивание и шлифование стен

Если вы красите стену в первый раз, и стены покрыты новой штукатуркой и хорошо защищены, проблем быть не должно.Однако, если вы обновляете ранее окрашенную поверхность, убедитесь, что она достаточно гладкая. Можно дополнительно потереть его высокосортной наждачной бумагой, чтобы убрать комочки и остатки предыдущей краски.

На этом этапе со стены также следует снять обои или другие элементы. При покраске стены может понадобиться шпаклевка. Если на стене есть царапины, трещины, отверстия от гвоздей или шурупов, хорошо заделайте их шпаклевкой.Если стена неровная, ее также можно отшлифовать.

Оценить состояние основания - протирая поверхность стены рукой. Если на коже остались пигменты старой краски, значит, придется перекрашивать всю грунтовкой. Мы также можем выполнить тест для большей уверенности. Прорезаем стену мебельным ножом в виде нескольких полос, отстоящих друг от друга на ширину несколько сантиметров. На подготовленные срезы нанесите малярный скотч. Затем энергично отрываем — если на липкой ленте остались фрагменты стены, значит, поверхность надо снять — стриппером.Если все в порядке, достаточно помыть поверхность стен водой с добавлением малярного мыла.

Иногда на поверхности стены появляются участки с видимыми волдырями. Не наносите на них свежий слой краски. Этот, рано или поздно, уйдет патчами. Такую поверхность следует намочить, а затем удалить. Образовавшиеся полости и трещины заполняются укрепляющим и грунтовочным составом.

Помните, что после шлифовки и шлифовки в помещении может быть немного пыли и мусора.Это хорошее время, чтобы пропылесосить его, чтобы он не прилипал к стене или к новому слою краски.

3. Мойка стены

После удаления ненужных слоев, которые были на стене, и восполнения ее потерь, пришло время мойки. При повседневном использовании комнаты или ванной на стенах остается не только пыль, но и грязь, жир, остатки пищи, следы насекомых и прочая грязь. Если не удалить их перед покраской, они могут оставить следы, которые трудно скрыть, или дефекты, выделяющиеся под новым слоем краски.

Для этого используйте мягкую губку, новую, которая не оставит следов и частичек материала, из которого она изготовлена.

Для мытья можно использовать малярное мыло или обычное средство для мытья посуды. Смойте пену со стены и аккуратно потрите. Вам не нужно удалять все пятна и повреждения, наиболее важными являются крупные, выступающие из стены. Акцентируйте внимание на зазорах, местах вокруг варочной панели или конфорок, раковины и умывальника, а в детских комнатах на стенах у письменного стола и пространствах в проходах.

4. Грунтовка стены

Часто при ремонте дома любители метаморфоз забывают или игнорируют этот этап, считая его малозначительным и затягивающим процесс покраски. Это очень запутанный подход. Грунтовка позволяет создать хорошо изолирующие и должным образом защищающие панели перед нанесением первого слоя краски. Основой также является уверенность в том, что краска правильно сцепится с основанием, не будет натирать и отслаиваться.

5.Разделение на зоны покраски

После того, как поверхность высохнет, будет загрунтована и готова к покраске, настало время определить границы отдельных цветов.

6. Подготовка к покраске

Доступные в магазинах продукты

легко наносятся и почти не требуют дополнительных операций смешивания или смешивания. Как покрасить стены? Подготовьте упаковку с краской и аккуратно откройте ее. Отрегулируйте размер лотка, щетки и валика в соответствии с размером обрабатываемой поверхности.Если вы покупаете маленький и узкий валик и хотите покрасить всю квартиру, процесс ремонта займет много времени и может иметь худший эффект.

Перед тем, как начать заливать краску в лоток, тщательно перемешайте ее специальной палочкой или шпателем. Если вы используете ранее использованную краску, будьте очень осторожны, чтобы внутрь не попали засохшие кусочки краски. Это самое худшее, что может случиться – вам придется долго и с большим трудом выдергивать их, так как они могут загрязнить краску и оставить на окрашенной стене неприглядные царапины или следы.

Также отрегулируйте тип валика или кисти в соответствии с размером поверхности и желаемым эффектом. Одни валики оставляют идеально гладкую структуру, другие дают эффект слегка гофрированной стены. Если на стене, которую вы красите, есть труднодоступные места, используйте для этой цели кисти разного размера. Вы можете использовать их для точной настройки мелких деталей и исправить любые дефекты, возникшие во время рисования в местах стыка цветов.

7. Покраска стен!

Если вы красите новые стены свежей штукатуркой, разбавьте эмульсию на 20% водой, чтобы запечатать штукатурку.Если вы меняете цвет стены на темный или хотите, чтобы темный оттенок перекрыл предыдущий сильный цвет, используйте серую грунтовку или грунтовку, что точно ускорит работу. В зависимости от того, красите ли вы свежую штукатурку в светлый цвет или пытаетесь скрыть интенсивные оттенки красной, оранжевой или черной краски для школьной доски, вам может понадобиться нанести несколько слоев краски. Учитывайте это при планировании количества краски, необходимой для успешного завершения ремонта.

Правильно отрегулируйте размер и ширину кюветы в соответствии с размером валика.Правильный принцип покраски стен заключается в том, чтобы красить достаточно широким валиком, несколько раз перемещая его в разные стороны для равномерного нанесения краски. Не наносите слишком много и слишком мало краски. Избыток вещества приведет к разбрызгиванию и образованию трудновыводимых точек на вашем теле и окружающих предметах. Слишком мал риск сколов и потертостей о стену и неадекватного цветового охвата.

Всегда начинать наносить краску:

  • Для потолка - с места рядом с окном или в помещениях, где его нет, с места возле двери (т.е. того, что находится в непосредственной близости от света).Направляйте валик сверху вниз, не забывая наносить последующие слои краски на предыдущие – по мокрому. Затем последующие слои будут накладываться друг на друга, создавая идеально ровную поверхность.

  • Для стен - из труднодоступных мест около углов. Для этого нанесите краску на косую кисть или мини-валик. После того, как вся полоса будет перекрашена — от угла к углу — начинайте окрашивать большие участки — валиком.Красить, как для потолка, сверху вниз и с небольшим уклоном в стороны (располагая валик V-образно). Однако последний рывок ролика всегда должен быть вертикальным. Наиболее удобным будет валик шириной 25 см – он сэкономит ваше время и материал. Обильно нанесите краску на валик, а затем осторожно распределите ее по основанию, стараясь не прижимать валик слишком сильно к поверхности стены. Соединение следующих фрагментов стены должно быть влажным.

Также ознакомьтесь с различными техниками росписи стен.

8. Сделайте перерывы между слоями

Инструкции по покраске стен также предусматривают соответствующие перерывы между различными этапами покраски. Каждый слой должен полностью высохнуть, чтобы перейти к следующему шагу. Если вы красите высокий потолок или верхнюю часть стены, используйте телескопическую палку или большой валик. Всегда начинайте рисовать сверху и продвигайтесь к полу.

После нанесения одного слоя подождите от 2 до 4 часов, пока краска высохнет.Только после этого можно наносить следующий слой. Время высыхания краски зависит от многих факторов, в том числе температура в помещении и температура на улице.

9. Снимите малярную ленту

.

Во избежание появления неприглядных следов на краях в местах соединения с малярной лентой удалите ее в течение короткого времени после нанесения последнего слоя краски. Когда краска полностью высохнет, появятся торчащие линии, которые будут хорошо видны. Поэтому, когда на стенах и потолке уже два слоя, можно отрывать наклеенную ленту – примерно через 15 минут после окончания работ.Тогда вы избежите разрыва слоя краски, что испортит эффект ровных полос.

10. Удалите пыль с пленки

.

Если перед покраской вы выровняли стены, убедитесь, что вся пыль и грязь были тщательно удалены. Если вы предполагаете, что на выбранных поверхностях может остаться краска, подождите, пока краска полностью высохнет, прежде чем снимать защитную пленку с мебели и полов. Это предотвратит прилипание частиц грязи к окрашенной поверхности.

11. Очистка

Теперь можно снять пленку со всех поверхностей и затянуть розетки и освещение. Тщательно вымойте и высушите использованные инструменты. Они пригодятся при следующем ремонте!

Покраска стен – полезные советы

Как покрасить стены без стресса? Сам процесс покраски — это одно, а также важна подготовка и правильный уход за инструментами. Не забывайте регулярно чистить валики, лотки и камыши.Это особенно полезно, когда вы используете один и тот же лоток и валик для нанесения разных цветов. Вы можете регулярно промывать кисти и валики или класть их в алюминиевую фольгу или пакеты из фольги, чтобы они не высыхали.

Чтобы удалить засохшую краску с валиков и других инструментов, вскипятите белый уксус и окуните в него все приспособления. Уксус легко справится даже с самыми жесткими элементами. Ремонт – отличная возможность сделать генеральную уборку. Так как вы отодвинули мебель, постарайтесь ежедневно мыть пол, труднодоступные места вокруг него.Следующая возможность может появиться не скоро!

Если, несмотря на ваше пристальное внимание, остались места, где пролилась краска или пол загрязнился, как можно быстрее протрите пол влажной тряпкой, пока он не высох. Не используйте острые инструменты, чтобы не поцарапать. Сложите защитную пленку внутрь так, чтобы грязь или мусор не могли выпасть наружу. Полностью выбросьте его в мусорное ведро или тщательно встряхните, прежде чем отправить на хранение для следующего ремонта. Защитите оставшуюся краску и опишите ее соответствующим образом, чтобы ее можно было использовать в будущем.Не выливайте его в канализацию или раковину, так как это заблокирует слив и создаст вредные сточные воды.

Протрите кисти о большой кусок картона. Нанесите на нее остатки краски. При использовании водоэмульсионных красок кисти вымыть с мылом, тщательно прополоскать и высушить. Масляную краску можно удалить подходящим растворителем, например, уайт-спиритом. Следите за тем, чтобы щетинки щетки не сгибались и не деформировались во время чистки. Вы можете хранить инструменты в контейнере для очистки.

Правильная подготовка к ремонту и покраске подарит вам спокойствие и позволит быстро справиться с ремонтом. Если вы не знаете, как обращаться с данным оборудованием или краской, обратитесь за советом к продавцу в магазине или загляните на сайт производителя. Благодаря этому вы избежите лишнего стресса и придадите своей квартире новый, великолепный вид!

Наиболее распространенные ошибки при покраске

Вот самые распространенные ошибки при нанесении нового цвета на стены:

  • неподходящая краска для основания - т.е. краска, предназначенная для освежения фасада, используемая для окраски жилых помещений.

  • Подложка покрыта слишком рано - трещины и вздутие покрытия.

  • Без грунтовки основания - низкая эффективность краски, неприглядные пятна.

  • Крашение красок - обесцвечивание покрытия, разные оттенки красок в нескольких местах.

  • Полосы - слишком толстое покрытие на стене, образующееся при чрезмерном прижатии валика к поверхности.

  • Неправильно подобранное оборудование - валик с длинным ворсом оставляет текстуру на гладкой стене, валик с коротким ворсом не будет равномерно покрывать шероховатую поверхность стены.

  • Слишком большое разбавление краски водой - краска не скроет окрашенную поверхность, капает и стекает, не устойчива к истиранию.

Простая роспись стен - сделай сам!

Хотя процесс включает множество подробных шагов, сам по себе он не очень сложен.Залог успеха – аккуратность, правильная подготовка стены к покраске и подбор правильных инструментов. Все они доступны на Castorama.pl.

Сколько стоит покраска комнаты командой профессионалов? Стоимость данной услуги зависит от поверхности и качества основания. Цены начинаются от 100 злотых.

.

Грунтовка стен перед покраской: когда и чем грунтовать?

Чем и как грунтовать стены перед покраской? Грунтовка для неокрашенных стен

Правильный выбор грунтовки может оказаться непростой задачей. Очень часто на интернет-форумах можно встретить разного рода советы. Некоторые спорят о великом эффекте смешивания грунта с краской. Третьи советуют не красить грунтовочными красками, которые при неправильном нанесении могут оставить неприглядные пятна. Это достаточно сложная проблема.Мы, безусловно, не рекомендуем смешивать два разных продукта. Неправильно подготовленный «фундамент», кроме того, что он полностью не выполнит поставленную задачу, подвергнет нас дополнительным затратам.

Грунтовка свежезаготовленных стен или поверхностей после удаления предыдущего слоя должна соответствовать, прежде всего, типу и состоянию основания и лакокрасочного продукта , т. е. краски. Мы будем использовать другой продукт при покраске стен акриловой краской, а другой - латексной краской. Какая грунтовка лучше? Если мы не опытные профессионалы, то будем придерживаться одного правила - всегда выбирать продукцию того же производителя .Тогда мы будем уверены, что конкретная краска ляжет идеально и со временем не отслоится от стены. Внимательно читайте этикетки праймеров, где помимо правильного применения вы найдете подробную информацию о том, как его использовать. Например, подходит ли он для гипсокартона или гипсокартона.

Целесообразно покрыть стену грунтом, но количество слоев должно соответствовать впитывающей способности основания. Часто достаточно одного слоя препарата. Более густые цементно-известковые штукатурки требуют даже двух нанесений.Чтобы узнать, хорошо ли стена защищена землей, мы можем провести простой тест на впитывающую способность, например, с помощью влажной губки. Если поверхность все еще впитывает воду после высыхания грунтовки, это признак того, что необходимо повторно загрунтовать, нанеся еще один слой.

.

Покраска потолка - Красивый дом

Удовлетворение от хорошо и лично выполненной работы также важно - это лучшее лекарство от стресса повседневной жизни. Однако для того, чтобы испытать это удовлетворение, следует тщательно подготовиться к начинанию живописи.

Покраска стен - подготовка помещений

Мебель из помещений под покраску выносим или расставляем так, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем окрашиваемым поверхностям и их хорошее освещение.Мебель, оставленную в комнате, следует тщательно обернуть пленкой, а ее концы заклеить скотчем (особенно, если вы собираетесь зашлифовывать участки штукатурки на стенах). Все остальные элементы, такие как окна, подоконники, двери, радиаторы, также защищаем малярной пленкой. Если перед покраской мы собираемся ремонтировать поверхности стен путем их локальной шпаклевки, то следует приобрести шпатели соответствующей ширины, емкость для замешивания штукатурки и наждачную бумагу для шлифовки штукатурных «заплаток».
Плинтусы лучше всего разбирать (их, кстати, можно заменить на новые, более подходящего цвета). Если мы решим оставить молдинги, необходимо будет тщательно защитить их широким малярным скотчем.
Перед покраской также снимите электрические и телефонные розетки, бра и контакты. Также снимаем люстру — на ее место можно временно повесить патрон с мощной лампочкой.

Рекомендуем также: Натяжной потолок

Окраска стен - подготовка стен и потолков

Максимально удалить всю грязь со стен и потолков - пропылесосить их, а затем промыть влажной губкой, что полоскать часто, чтобы не размазать грязь.
Затем проверьте адгезию старой краски. Для этого наклейте кусочки малярного скотча в нескольких местах, а затем энергичным движением оторвите их. Если лента отрывается вместе с кусочками краски, значит, были допущены ошибки при подготовке основания при предыдущей покраске. В этом случае можно попробовать укрепить старое покрытие грунтовкой. Испытание проводят на площади примерно полметра квадратного. После высыхания грунтовки повторяем тест ленты. Если старое покрытие все же отслаивается, его необходимо полностью удалить (шпателем) и снова загладить поверхность стены.Если же старое покрытие удалось укрепить, грунтование необходимо провести по всей поверхности.
Трещины, осколки и вмятины штукатурки следует заполнить материалом, максимально приближенным к уже имеющемуся на стене – гипсом или, например, смесью цемента и песка.
Грязь, которую не удалось смыть, можно закрасить специальной краской, изолирующей пятна. Таким образом, мы обезопасим себя от неприятных сюрпризов в виде разводов, появляющихся на свеженанесенной краске.

Окраска стен - грунтовка и покраска

Прежде чем приступить к покраске, помните, что все места, отремонтированные гипсовыми или цементными растворами, после высыхания необходимо загрунтовать. Не всегда необходимо грунтовать стены без подкрашивания.

Когда заливать. Это делается, когда поверхность слишком впитывающая, так как это увеличивает расход краски. Мы можем легко проверить это, протерев стены влажной губкой. На слишком впитывающих поверхностях вода впитывается очень быстро, если сохнет медленно, грунтовать не нужно.

Грунтовка осуществляется тем же валиком, которым мы будем наносить краску (на небольшие поверхности и труднодоступные места грунтовку можно наносить кистью).

Что заправлять. Большинство грунтовок продаются в виде концентратов, которые необходимо разбавлять водой. Никогда не грунтуем концентратом, так как он плохо проникает в основание, остается на поверхности стен в виде «лакового» покрытия, что очень затрудняет растекание краски. Разумеется, грунтовки выбираем той же марки, что и краска.Это гарантирует наилучшую совместимость обоих продуктов. Грунтовать стены разбавленным финишным покрытием довольно неэкономично – грунтовка намного дешевле и лучше проникает во впитывающие основания. Сильно впитывающие поверхности необходимо дважды загрунтовать.

После высыхания грунтовки (время высыхания указано на упаковке или в техническом паспорте) можно наносить финишное покрытие.

Оптимальные условия для окраски. Краски лучше всего использовать при комнатной температуре (минимум 5, максимум 30°С) и средней относительной влажности воздуха (40-50%).Избегайте сквозняков, потому что тогда высыхание ускоряется (когда краска сохнет слишком быстро, мы не успеваем ее равномерно распределить), хотя необходимо бережное проветривание помещения - оно позволяет сливать влагу, испаряющуюся из мокрого покрытия.

Заказ росписи. Правило состоит в том, что мы рисуем сверху вниз. Итак, начинаем с потолка. Маленьким валиком покройте поверхность в месте стыка со стеной, а затем большим валиком с удлинителем покрасьте основную поверхность потолка, двигаясь от окна к противоположной стене, всегда стараясь соблюдать принцип нанесения эмульсия - "мокрый по мокрому".Это сводит к минимуму риск появления полос, видимых на свету. Таким же образом наносится каждый последующий слой (обычно достаточно двух). Окрашиваем за одну операцию весь замкнутый фрагмент - от одного края до другого, не останавливаясь в середине окрашивания поверхности, потому что после высыхания будут видны места стыковки нанесенных в разное время слоев.

После покраски потолка и высыхания покрытия отрежьте его от стен малярным скотчем. Избежать прилипания к стыку потолка и стены можно, используя специальный отрезной валик для окрашивания верхней части стены.Однако его использование требует некоторой практики и идеально ровного края соединения потолка со стеной.

Порядок покраски стен не имеет значения. Только те, которые расположены перпендикулярно окну, следует держать по направлению от оконного проема в комнату. Затем можно проверить равномерность распределения краски на свету и быстро внести коррективы до начала высыхания покрытия.

Способ окраски. По возможности краску следует наносить непосредственно на всю высоту стены (от потолка до пола).Это позволяет легче соблюдать уже упомянутый принцип «мокрым по мокрому» и получать как можно более тонкое распределение краски. Здесь полезно использовать удлинитель вала. Распределяйте краску движениями «елочкой», а затем плавными движениями валика разглаживайте нанесенную часть покрытия в одном направлении – сверху вниз, не прижимая сильно к стене. Таким образом получается очень гладкое покрытие без полос, видимых на свету.

Во время покраски точность нанесения краски следует постоянно проверять, глядя на свет (идущий из окна или правильно настроенной лампы).При необходимости немедленно подкорректируйте места, где видны неровности, до того, как краска начнет высыхать.

Нанесите следующий слой эмульсии после высыхания предыдущего. Если вы нанесете его слишком быстро, он смягчит и размоет первый слой и, как следствие, ослабит покрытие. Обычно рекомендуется наносить второй слой примерно через два часа, и это время следует соблюдать, хотя покрытие «на ощупь» может казаться сухим уже через 20 минут.

Узнать: Направляющие для изгибов стен

Внимание! При остановке покраски более чем на 20 минут всегда помните о защите инструментов и краски от высыхания.Если перерыв будет коротким (до 2 часов), достаточно тщательно обернуть валики фольгой, если дольше – тщательно их вымыть. Ведра с краской в ​​перерывах следует тщательно закрывать.

Наконец, стоит напомнить, что даже самая «неубиваемая» эмульсионная краска обретает свою стойкость после определенного периода высыхания и затвердевания. Вопреки видимому, это время достаточно велико (до 4 недель), поэтому в первые дни эксплуатации с окрашенными покрытиями следует обращаться бережно и бережно.

Покраска стен - малярный скотч

Малярный скотч снимать сразу после покраски данного фрагмента, пока краска еще мокрая.Лента с засохшей краской легко рвется, и ее удаление гораздо более хлопотно. Кроме того, при снятии он может оставить следы клея и оторвать свежие фрагменты краски. Оптимальным будет снимать ленту после нанесения каждого слоя краски и переклеивать ее для нанесения следующего. Однако это занимает много времени, поэтому можно использовать более прочные ленты. Обычно они синего цвета, в отличие от одноразовых лент, которые обычно желтого цвета. Эмульсионные краски

чаще всего используются для покраски потолков.Обычно они легко намазываются, имеют хорошую укрывистость, долговечны и устойчивы к стирке. После вскрытия упаковки они готовы к использованию. Эмульсионные краски делятся на:

  • виниловые (окрашиваемая ими поверхность быстро пачкается, но легко смывается)
  • акриловые (хорошо замазывают мелкие царапины)
  • латексные (очень прочные и стойкие к истиранию, к сожалению - дорогие)

Окраска стен – цветные потолки

На рынке доступен целый ряд красок для потолков, например,

  • Scotte,
  • Scotte,
  • Elegant,
  • Super Weiss,
  • Super Weiss,
  • Ultra 3000,
  • Optima 3000,
  • CT 59,
  • CT 59,
  • DULUX Vinyl Matt,
  • Acrylic Malvin,
  • Akrylit W или
  • Эмульсия одинарная.

Они бывают разных цветов (обычно цветовая палитра одного производителя достигает более 3000 цветов). Они могут быть матовыми или полуматовыми.

Отходу от традиционной белизны потолков способствуют также декораторы интерьеров и архитекторы.Потолки по последним тенденциям могут быть оранжевыми, желтыми, голубыми, светло-коричневыми и даже цвета морской волны.

Как начать красить потолок? Если старая краска не держится на поверхности, ее необходимо удалить. Сначала поверхности, окрашенные клеевыми красками, смачивают водой с помощью кисти, ждут, пока они набухнут, а затем удаляют краску шпателем с закругленными краями. Эмульсионные краски достаточно тщательно смыть теплой водой с моющим средством. Окрашиваемую поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и жира.Пятна и разводы от воды удаляют раствором известкового молока с добавлением спирта. Жир удаляют горячей водой или бензином.

Старую эмульсию, которая чистая и не отслаивается, удалять не нужно - можно красить прямо по ней. После того, как потолок будет чистым, следует внимательно его осмотреть и найти все зазоры, каверны и трещины. Небольшие дефекты можно заполнить, например, гипсовой шпатлевкой. В качестве альтернативы вы можете использовать белую гипсовую штукатурку. После того, как масса высохнет, зачистите ее наждачной бумагой.Мелкие и узкие царапины замазать прозрачной или белой акриловой замазкой, а их поверхность выровнять влажной мыльницей. Если зазоры большие (например, на границах потолочных плит в блоках), «зашпаклюйте» их стекловолоконной лентой, а затем залейте штукатуркой.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. В противном случае краска облезет. Перед началом ремонта неплохо накрыть всю мебель и полы пленкой (она защищает гораздо эффективнее, чем газета).

Перед покраской потолок необходимо загрунтовать (увеличивает сцепление краски с поверхностью).Для этого отлично подойдет раствор серого мыла (300 граммов мыла растворяют в 2 – 3 литрах воды и доливают до 10 литров). Полученный таким образом раствор нанесите на потолок кистью. Мы также можем использовать для этой цели специальные грунтовки, например, Atlas Unigrunt, Tretgrunt, Grunt-Śnieżka или Ceresit CT 17.

Окраска стен валиком и кюветой

Потолок лучше красить валиком. Работать с ним гораздо проще и быстрее, чем с помощью кисти. Это требует небольшого опыта.

Прежде чем приступать к покраске, стоит поискать плошку (можно, например, взять кошачий лоток). Валик в нем окунать удобнее, чем в ведре. Ручку валика можно удлинить с помощью палочки-щетки. Это избавит нас от необходимости стоять в неудобном положении на лестнице или столе и постоянно нагибаться.

Как рисовать? Обмакиваем валик в сосуд, затем кладем его на окрашиваемую поверхность и ведем параллельными полосами сверху вниз. Совет для ленивых. В последнее время на рынке появились валики с электронасосом, автоматически набирающим краску из прилагаемой емкости.Давайте помнить! Наносите краску не слишком густым слоем (иначе она будет капать на пол). По окончании покраски последние движения валиком (и кистью) выполняются перпендикулярно окнам.

Покраска стен двумя кистями

Мы также можем нанести краску на потолок кистью. Однако это намного сложнее, чем покраска валиком. Приходится считаться с тем, что краска будет капать на пол, на нас и, конечно же, на мебель. Для покраски потолка этим методом хорошо иметь две кисти — маленькую (желательно плоскую, для окраски стыков между стенами и потолком) и большую (т. н.скамья). Внимание! Работа на скамье требует большого мастерства и значительной физической силы. Перед покраской следует использовать свежекупленную кисть для подготовительных работ (например, смачивание старых покрытий перед соскабливанием). Благодаря этому ее щетинки разгладятся.

Давайте помнить! Потолок нужно красить не менее двух раз!

.

Блог - Покраска снаружи - инструкции и советы BalticPaint.pl | Шведские исторические краски, масла и деготь для консервации и окраски дерева, гипса и металла

I. ПОКРАСКА РАЗБАВЛЕННЫМИ ТЕРПЕНТИНОВЫМИ КРАСКАМИ | МАСЛО

Распил | строганые деревянные поверхности также можно использовать в качестве штукатурки с нейтральным pH.
Эффект - шелковисто-матовый блеск.

1. Подготовьте базовую краску следующим образом: 35% краска | 50% сырое льняное масло | 15% бальзамический скипидар.Тщательно закрепите основание подготовленной грунтовочной краской. Время высыхания зависит от погодных условий и условий окружающей среды. В сухую теплую погоду - 3-4 дня. Поверхность должна быть сухой и немного шероховатой на ощупь. При работе с богатой смолой древесиной можно уменьшить количество добавляемого льняного масла и увеличить количество скипидара.

2. Второй слой краски следует наносить неразбавленным на строганые, гладкие поверхности. При окрашивании шероховатой поверхности в краску добавляют 10-20% бальзамического скипидара.Время высыхания не менее 2-3 дней.

3. Нанесите последний слой неразбавленной краской. При необходимости получения исключительно гладкой поверхности в краску можно добавить 5-10 % прокипяченной оливы или загустевшей на солнце оливы или олифа.

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОКРЫТЫХ СТАРОЙ ЛЬНЯНОЙ КРАСКОЙ ИЛИ ДРУГИМ ТИПОМ КРАСКИ

Соскоблите отслоившуюся краску и промойте поверхность. Если очищенная поверхность очень впитывающая, нанесите краску, как описано в пункте 1.

Если поверхность жирная и пропитана старым льняным маслом, нанесите слой новой краски, разбавленной 10% бальзамическим скипидаром. Затем покрасьте, как описано в шагах 2 и 3.


II. ЖИВОПИСЬ БЕЗ ТЕРПЕНТИНА

Живопись красками, разведенными маслом, без использования разбавителя. Влияет на распил | сглаженные деревянные поверхности, а также штукатурка с нейтральным pH. Мы получим шелковисто-матовый блеск.

1. Размешайте базовую краску следующим образом: 30% краски | 70% сырое льняное масло.Время высыхания 4-5 дней.

2. Нанесите неразбавленную краску. Оставьте минимум на 2-3 дня для просушки.

3. Нанесите последний слой неразбавленной краски. Если вам нужна исключительно гладкая поверхность или высокий блеск, вы можете добавить примерно 5-10% льняного масла, концентрированного на солнце, или льняного лака.

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОКРЫТЫХ СТАРОЙ ЛЬНЯНОЙ КРАСКОЙ ИЛИ ДРУГИМИ ТИПАМИ КРАСКИ

Соскребите отслоившуюся краску и промойте поверхность.Если очищенная поверхность обладает высокой впитывающей способностью, нанесите краску, приготовленную, как описано в пункте 1. Если поверхность жирная и пропитанная старым льняным маслом, нанесите краску, разбавленную только 10% сырым льняным маслом. №
Затем нанести неразбавленную краску 1-2 раза.


ОДНОСЛОЙНАЯ СТАНДАРТНАЯ КРАСКА

Нестроганые/неполированные деревянные поверхности. В итоге получается шелковисто-матовый блеск. Смешайте выбранный оттенок следующим образом: 50% краски | 40% сырое льняное масло | 10% бальзамического скипидара.Равномерно нанесите краску. Краска на льняном масле кроет настолько хорошо, что требуется только один слой. Подложка впитает излишки льняного масла, и уже через сутки поверхность станет матовой. Этот простой метод идеально подходит для опалубки, заборов и фасадов, где требуется эффект известково-шламовой краски.


ПОКРАСКА ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

Конечный результат – шелковисто-матовый блеск.

Для защиты от ржавчины покрасьте металлическую поверхность оксидом железа Minium.Нанесите два слоя этой краски. Разбавьте первый слой 10% бальзамическим скипидаром. Оксид железа не нужно красить, если цвет подходит. Если вам нужен другой цвет, выберите одну из наших красок и нанесите два слоя неразбавленной краски. Подождите не менее 2 дней между нанесением каждого слоя.

ПОКРАСКА ШТУКАТУРКИ БЕЛОЙ КРАСКОЙ

Эту краску нельзя разбавлять. Для окраски штукатурки с нейтральным pH или ранее окрашенной штукатурки.Содержит скипидар. Нанести 2 раза тонким и равномерным слоем кистью или валиком. Краска высыхает с шелковисто-матовым блеском.

СОВЕТЫ: ​​


• Если требуется более блестящая поверхность с эффектом лакирования, окрашенную поверхность можно дополнительно покрыть льняным лаком Ottosson не раньше, чем через две недели.
• Для получения грязеотталкивающей поверхности необработанной древесины рекомендуется отшлифовать поверхность после грунтовки.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf