В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Содержание статьи
Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.
Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Читайте также
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look
От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.
Почему закипает автомобиль
Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.
На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.
Как понять, что машина закипела
Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.
Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press
При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.
Как действовать, если машина перегрелась
Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.
Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.
Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.
Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.
Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.
Что можно сделать самому
Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press
Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.
Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.
Работа двигателя в машине возможна только с условием нормального охлаждения, которое происходит благодаря антифризу. Но возможны случаи увеличения температуры тосола до критического уровня, когда жидкость начинает кипеть. Нельзя игнорировать эту ситуацию, поскольку закипание может в дальнейшем привести очень к дорогому ремонту авто.
Содержание:
Есть много причин закипания охлаждающей жидкости (ОЖ), чаще всего это случается из-за:
В любом из этих случаев тосол не успевает остыть. Температура жидкости постепенно повышается и при показателе более 120 градусов происходит закипание.
Внимание: В основе тосола находится этиленгликоль — это вещество относится к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает антифризу замерзнуть при низких температурах. Во время кипения начинает происходить его испарение, причем пары очень ядовиты и представляют большую опасность для организма.
Во время закипания проверьте количество тосола в бачке. Во время обнаружения нехватки антифриза с учетом ситуации необходимы следующие действия:
Нужно не забывать, что тосол имеет определенный срок годности и во время продолжительной работы изменяется состав. Эту жидкость нужно менять.
Высокое давление провоцирует образование пара охлаждающей жидкости, который начинает появляться из-под капота. Во время этой неисправности температурные датчики будут показывать нормальное состояние, но антифриз будет быстро испаряться.
Установка новой крышки бачка сможет помочь исправить эту поломку, но приобретать уже желательно современные изделия с усиленным клапаном выпуска с установленным датчиком давления.
Термостат регулирует температуру тосола. Он отвечает за нагрев двигателя и сохраняет требуемый температурный режим для нормальной работы.
Тосол в охладительной системе проходит по нескольким контурам. Во время выхода из строя термостата клапан переклинивает, и он находится в одном положении. Так большой контур является нерабочим. Вся жидкость протекает лишь по малому кругу и не успевает остыть.
Узнать, что о поломке термостата можно так:
Если поломка случилась в населенном пункте, необходимо добраться до СТО и выполнить замену термостата. Иначе необходимо осторожно продолжить передвижение, регулярно (каждые 9-10 км) добавляя воду в бак. Наливать ее можно лишь, когда двигатель остыл. Так можно доехать до станции обслуживания и установить новый термостат.
После добавления тосола или во время подсоса воздуха в некоторых случаях появляются воздушные пробки, которые затрудняют циркуляцию антифриза.
Пробки можно вывести из системы, если с помощником заехать на небольшую возвышенность передом так, чтобы радиатор находился в самой верхней точке. Затем необходимо открутить пробку радиатора, включить зажигание, нажать на патрубки охладительной системы до избавления от пробок. Причем напарник обязан интенсивно газовать. После надо добавить не хватающее количество охлаждающей жидкости.
Радиатор может не работать в 3 случаях:
В любом из этих случаев можно двигаться дальше, но с периодическими остановками (каждые 9-10 км).
Во время добавления некачественной охлаждающей жидкости сильно страдает помпа, которая со временем ржавеет, начинают появляться смолистые налеты.
Вследствие этого крыльчатка помпы недостаточно быстро вращается либо полностью останавливается. Тосол перестает циркулировать, перегревается и закипает.
Помимо этого, антифриз плохого качества может разъесть крыльчатку. Отмечались случаи, когда жидкость вызывала сильную коррозию помпы и разъедала крыльчатку за неделю. В этих случаях вал помпы может вращаться, но уже без крыльчатки. Давление в охладительной системе снижается, тосол перестает циркулировать и происходит закипание.
Эксплуатация авто с поломанной помпой практически все время приводит к серьезным проблемам в двигателе. Потому при этой поломке необходимо автомобиль буксировать либо вызвать эвакуатор.
Чтобы узнать, что двигатель перегрелся, нужно посмотреть на датчик температуры. Если температура выше допустимой нормы, надо быстро остановиться около обочины и выключить мотор.
В определенных моделях автомобилей мотор может продолжать работу после его отключения. Это аварийный режим, необходимо переключиться на первую передачу, нажать тормоз и резко бросить сцепление. Это отрицательно скажется на диске сцепления, но не допустит серьезных поломок двигателя.
Откройте капот машины, за счет этого двигатель остынет гораздо быстрее. На этом экстренная помощь для перегревшегося двигателя закончена. После этого многие владельцы автомобилей совершают серьезные ошибки:
Не нужно предпринимать каких-то действий, пока кипение не завершится. Лишь затем можно через тряпку осторожно выкрутить крышку бака, сбросив при этом чрезмерное давление. Если антифриза в баке недостаточно, то залейте его до требуемого уровня, причем постарайтесь не попадать на головку цилиндров.
Включите зажигание и проследите за температурой нагревания тосола. Если температура увеличивается очень быстро, то последующее передвижение до станции возможно лишь с помощью буксировки. Если температура увеличивается постепенно, то можно потихоньку доехать до СТО, причем нужно стараться не перегружать двигатель и ехать на низких оборотах.
Во время закипания тосола двигатель начинает перегреваться. Специалисты выделяют несколько уровней перегрева.
Слабое перегревание двигателя происходит, если мотор работает с закипевшим тосолом не больше 5 минут. Значительных повреждений за такое время, вероятней всего, не случится.
При среднем перегреве мотор может работать с кипящим тосолом до 20 минут. Причем отмечаются следующие последствия:
Во время сильного перегрева мотор в автомобиле может взорваться. Даже если это не случилось, то последствия перегрева будут очень серьезными:
Вероятность закипания охладительной жидкости зависит от множества причин. Некоторые поломки можно просто исправить, а некоторые потребуют серьезного ремонта. Так или иначе, необходимо не допускать перегревания двигателя. Чем быстрее заметить закипание тосола, тем проще избежать неприятных последствий.
Летом, при высоких температурах, автомобиль испытывает повышенную нагрузку. Поэтому часто в системе охлаждения закипает охлаждающая жидкость. Это может произойти по нескольким причинам.
1. Расширительный бачок или его крышка. В крышке расширительного бачка есть предохранительный клапан для выпуска излишнего давления из системы охлаждения. Он может не сработать или разгерметизироваться. Давление в системе охлаждения снижается, и температура закипания антифриза становится ниже.
Что делать? Если антифриз кипит, и из-под крышки идет пар, нужно заменить крышку на новую.
Проверьте крышку расширительного бачкаПроверьте крышку расширительного бачка
2. Термостат. Термоэлемент внутри термостата не открывается, следовательно термостат не выполняет свою функцию. Антифриз циркулирует только по малому кругу системы охлаждения, не попадая в радиатор.
Что делать? На прогрева двигателя осторожно потрогать нижний патрубок радиатора и нижнюю часть радиатора. Если они холодные, то нужно заменить термостат.
Термостат может быть причиной перегрева охлаждающей жидкостиТермостат может быть причиной перегрева охлаждающей жидкости
3. Электродвигатель охлаждения радиатора. Он должен включаться, когда температура антифриза достигает определенного показателя. Если электродвигатель не включается, то и температура антифриза может достигнуть запредельных значений.
Что делать? Поломка электродвигателя охлаждения радиатора явление редкое, поэтому в первую очередь нужно проверить контакты электромотора.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Если этот датчик неисправен, то он не подает сигнал на открывание термостата и на включение мотора охлаждения радиатора.
Что делать? Проще всего заменить датчик на новый.
Датчики температуры охлаждающей жидкостиДатчики температуры охлаждающей жидкости
4. Помпа. Из-за ослабления или обрыва приводного ремня помпа не будет работать. Следовательно циркуляции антифриза в системе охлаждения тоже не будет. В самой помпе может прокручивать крыльчатка, что тоже влияет на эффективность охлаждения двигателя.
Что делать? Сначала нужно проверить приводной ремень и его натяжение. Для проверки крыльчатки надо будет снять. Крыльчатка должна быть надежно запрессована на валу помпы. Если крыльчатка прокручивает, то помпу придется заменить.
Водяной насос - помпаВодяной насос - помпа
5. Радиатор охлаждения. Внутри радиатора,на его внутренних стенках образовалась накипь, каналы стали значительно меньше, или каналы засорились мусором. Температура антифриза остается завышенной. Накипь может образоваться, если вместо тосола или антифриза в радиатор заливалась вода. Радиатор и снаружи может быть забит грязью или насекомыми.
Что делать? Промойте радиатор изнутри с помощью специальных средств и и снаружи водой под давлением.
Радиатор охлажденияРадиатор охлаждения
6. Воздушная пробка в системе охлаждения. Это может произойти , например, при замене жидкости. Помпа не может захватить жидкость из-за воздушной пробки, тосол перестает циркулировать, и начинает перегреваться от двигателя.
Что делать? Удалить воздушную пробку. (Как это сделать описано в предыдущей статье данного канала)
7. Уровень антифриза ниже минимальной отметки.
Что делать? Проверить уровень антифриза и долить до требуемого уровня.
8. Некачественный тосол или антифриз. Если тосол или антифриз начал закипать после его замены, то возможно проблема в его качестве. Температура кипения хорошего антифриза или тосола +108+110 градусов. Если в систему охлаждения была залита охлаждающая жидкость сомнительного качества, то его температура кипения может быть ниже.
Что делать? Залить в систему охлаждающую жидкость надежного производителя.
Это основные причины, по которым может закипеть антифриз или тосол в расширительном бачке.
Удачи на дорогах!
Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
11 июн 2020г.
Просмотров: 12559Кипящий мотор – проблема, с которой сталкиваются очень многие водители в жаркий сезон. Причин закипания машины много. Разберем каждую из них, а также определим методы скорой помощи вашей машине в такой ситуации.
Если проблемы избежать не удалось, и машина все-таки закипела, решать проблему нужно следующим образом:
Не продолжайте движение, пока машина не остынет. Наилучший вариант – вызвать эвакуатор или довести машину на СТО на буксире.
Важное предостережение! Не открывайте крышку расширительного бачка и радиатора. В системе жидкость под давлением, она разогрета до температуры 100+ градусов. Если вы откроете одну из указанных крышек, жидкость может выплеснуться из системы, что приведет к ожогам.
Телефон для связи со специалистами сервиса и записи на обслуживание – +375 (29) 359-27-14.
Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.
Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость (антифриз). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.
Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.
Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».
Причины перегрева двигателя:
Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.
На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.
Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре ~86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.
Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.
Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:
1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.
2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит: пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя.
Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.
3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.
А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.
1. Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Вот как это выглядит:
Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.
2. Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.
3. Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.
Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:
Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз, особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.
Исправное функционирование системы охлаждения имеет огромное значение для стабильной работы двигателя. Однако нередко, особенно в летний период, возникают ее неисправности. Чаще всего это можно понять, увидев, что в расширительном бачке закипел антифриз.
Чтобы устранить проблему, следует выяснить ее причину. При наличии определенного опыта ремонт системы охлаждения не доставит особых хлопот.
Если во время движения автомобиля вы заметили, что кипит антифриз в расширительном бачке, не оставляйте проблему без внимания. Чаще всего такое явление наблюдается в жаркое время года, и от того, насколько оперативно оно будет устранено, зависит работоспособность автомобиля.
Чтобы ликвидировать неисправность, необходимо понимать принцип работы системы охлаждения. В противном случае выявить причину неполадки будет проблематично.
При запуске двигатель находится в непрогретом состоянии, поэтому антифриз циркулирует по малому кругу охлаждения. Он включает водяную рубашку двигателя, печку и термостат.
По мере прогревания силового агрегата открывается большой контур циркуляции, который проходит через основной радиатор. Объем технической жидкости в системе увеличивается и ее излишки оказываются в бачке. Частично она стравливается при возрастании давления – при помощи перепускного (обратного) клапана на крышке рабочей емкости.
Когда температура антифриза достигает +95 °С, его объем становится максимальным, а излишки удаляются через верхний патрубок радиатора. Многие автомобилисты ошибочно принимают это за кипение ОЖ.
На самом деле это нормально, и когда двигатель остывает, антифриз возвращается к своему привычному объему. Происходит падение давления в системе, и перепускной клапан во избежание разрежения спускает наружный воздух.
В зависимости от конструкции системы охлаждения, крышка с клапаном может находиться на горловине радиатора или непосредственно на бачке. Во втором случае сброс происходит после повышения давления. Рабочий сосуд сообщается с атмосферой за счет отверстия в пробке.
Однако не каждое бурление антифриза можно назвать безопасным для «здоровья» двигателя. В норме охлаждающая жидкость выплескивается при прогретом силовом агрегате. При этом ее уровень не меняется, а подтеки отсутствуют.
Признаки кипения антифриза при холодном двигателе – серьезный повод для беспокойства. Причинами этого явления могут стать:
Во всех перечисленных случаях температура антифриза постоянно растет. При +120 С начинается процесс кипения, в ходе которого из охлаждающей жидкости испаряется основной компонент – этиленгликоль. Пары этого вещества являются токсичными и представляют серьезную опасность для здоровья человека.
Рассмотрим причины, по которым кипит антифриз, подробнее.
Первое, что нужно проверить при закипании антифриза – это уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Процедуру следует проводить после полного остывания двигателя.
При низком уровне антифриза необходимо провести операцию по его доливке, и только после этого продолжать движение.
Причиной критически низкого уровня ОЖ может быть нарушение целостности бачка, патрубков, шлангов и хомутных соединений. При обнаружении места утечки и невозможности решить проблему на месте, следует вызвать эвакуатор и добраться до ближайшего автосервиса.
Термостат – это устройство, с помощью которого регулируется температура антифриза. Он обеспечивает ускоренный прогрев двигателя и позволяет поддерживать необходимый тепловой режим.
При поломке термостата или заклинивании клапана жидкость перестает циркулировать по большому контуру. Перемещение только по малому кругу не позволяет антифризу полностью остыть, он постоянно перегревается и выкипает.
Определить проблему в работе термостата можно, потрогав его патрубки (делать это следует осторожно, когда двигатель уже отключен).
Если патрубок, присоединенный к главному радиатору, горячее остальных, следует обратиться в сервис для замены прибора.
Продолжать движение с такой неисправностью можно, но на небольшой скорости, с остановками каждые 5 км для доливки воды в расширительный бачок (каждый раз – после остывания силового агрегата).
Антифриз закипает при возникновении следующих проблем с радиатором.
Последнюю проблему можно определить самостоятельно – на слух. Если двигатель при запуске работает слишком тихо, значит, вентилятор не включился.
В любом из этих случаев продолжать движение можно, но с остановками каждые 8 км, чтобы мотор остыл. В противном случае не избежать его ремонта.
В закрытой системе охлаждения, как уже было отмечено выше, жидкость при нагреве расширяется, а внутреннее давление растет. Во многих автомобилях для его нормализации установлен обратный клапан, который сбрасывает «излишки» антифриза в расширительный бачок. В этот момент жидкость в бачке «булькает», что неопытные водители расценивают как кипение.
Однако если подобное происходит слишком часто, то это может указывать на неисправность клапана обратного хода (чаще всего заклинивание происходит в результате засора).
Одна из самых сложных поломок, из-за которых закипает антифриз.
Прожег прокладки ГБЦ нарушает герметичность системы охлаждения. В результате жидкость может оказаться в блоке цилиндров, где сгорает, а затем оказывается в составе выхлопа (он становится густым и белым).
При разрушении прокладки ГБЦ в расширительном бачке могут появиться следы от моторного масла, так как его «подсасывает» из блока цилиндров. Именно поэтому после устранения неисправности обязательна очистка системы охлаждения.
Прокладки прогорают из-за естественного износа, неправильной установки (слабой затяжки, отсутствия смазки на болтах и т.п.), плохого качества, регулярного перегрева двигателя.
Циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает насос (помпа), который приводится в действие ременной передачей или электродвигателем. Если насос перестает работать, антифриз, протекая через радиатор, не будет успевать охлаждаться.
Как правило, при поломке помпы на приборной панели загорается сигнал «Check».
В рамках данной статьи отметим также, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом его температура не повышается.
Вспенивание ОЖ происходит при попадании в расширительный бачок воздуха, использовании некачественной или неподходящей жидкости, смешивании антифризов разных производителей, повреждении прокладки головки блока цилиндров.
Незначительное вспенивание допустимо, но сильное пенообразование может плохо отразиться на состоянии двигателя. Антифриз в этом случае необходимо заменить на более качественный после промывки системы охлаждения.
Изначально двигатели охлаждались водой, однако из-за низкой температуры кипения (100 °C°) и расширения на морозе применять ее перестали. Вместо воды начали использовать специальные гликолевые жидкости, крайняя температура кипения которых варьируется от +108 °C до +125 °C.
Причина такого разбега – разный состав антифризов. Дешевые некачественные жидкости закипают уже при +85 °C, поэтому экономить на них крайне нежелательно.
Однако закипеть могут даже температуроустойчивые антифризы. Этому есть ряд причин, перечисленных выше. Если вовремя не обратить внимание на эту проблему и не решить ее, двигатель из-за постоянного перегрева может выйти из строя.
Степень перегрева зависит от мощности, массы и конструкции силового агрегата, времени между закипанием и остановкой двигателя (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно возможные последствия можно разделить на три группы – легкие, средние и тяжелые.
При легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней. В большинстве случаев эта ситуация некритична. Главное – вовремя заметить закипание антифриза и предпринять меры.
Через 20 минут кипения антифриза (средняя степень перегрева) возможно искривление корпуса головки блока цилиндров (при достижении температуры двигателя +120 °С и выше), появление трещин на ГБЦ, прогорание прокладки, разрушение межкольцевых перегородок на поршнях, утечка моторного масла через сальники и его смешивание с закипевшим антифризом.
Все это может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.
Если по каким-либо причинам водитель проигнорировал закипание антифриза и продолжил эксплуатацию автомобиля, происходят критические процессы: оплавление и сгорание поршней, выпадение клапанных гнезд, поломка вала, полный выход двигателя из строя.
Зачастую автомобиль глохнет и останавливается уже после поломки поршней. Если этого не происходит, начинаются проблемы с моторным маслом.
Что делать, если закипает антифриз в расширительном бачке? Ответ на это вопрос интересует многих автовладельцев, особенно новичков.
Если жидкость закипела в процессе движения (как это обычно и происходит), перейдите на нейтральную скорость и сбросьте обороты двигателя до уровня холостых.
Включите печку на максимально возможную температуру. Это нужно для того, чтобы максимально отвести тепло от радиатора.
Катиться нужно максимально долго, до полной остановки, после чего заглушить двигатель. При этом зажигание необходимо оставить включенным еще на 5-10 минут, чтобы дать печке поработать.
После остановки (желательно в тени, подальше от прямых солнечных лучей) откройте капот и обеспечьте максимальный доступ воздуха в подкапотное пространство.
Не трогайте никакие детали двигателя руками, так как они имеют чрезвычайно высокую температуру. Летом нужно подождать 40-50 минут, зимой – около 20. Точное время зависит от погодных условий и времени, в течение которого кипел антифриз.
При наличии определенного опыта после остывания двигателя можно самостоятельно проверить основные элементы системы охлаждения: расширительный бачок и его крышку, термостат, вентилятор, датчик температуры, радиатор, помпу.
Чтобы оценить состояние радиатора, коснитесь его нижней части рукой. Если она холодная, то неполадка связана, скорее всего, с термостатом. Восстановлению он не подлежит – только замене
Если не функционирует вентилятор, можно подключить его напрямую к аккумулятору, после чего обратиться к автоэлектрику за установкой причины поломки и ее устранением.
Сильный засор радиатора определяется только после разборки системы охлаждения.
Поврежденная прокладка головки блока цилиндров однозначно нуждается в замене. Выполнение этой работы следует доверить специалисту, так как ремонт подразумевает разборку двигателя, настройку расположения клапанов, правильную установку распределительного вала и т.д.
При заклинивании помпы возникает скачок температуры и появляется протечка в районе расположения сальника водяного насоса. В таком случае необходимо будет заменить эту деталь.
Продолжать движение даже после того, как жидкость «успокоилась», крайне нежелательно. Лучше вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО.
Если это невозможно или ехать недалеко, можно долить с систему охлаждения чистой воды, завести двигатель, включить печку и продолжить путь на низких оборотах, следя за температурой антифриза и останавливаясь в случае необходимости.
Перейти к следующим параграфам:
Защита водопроводной системы от замерзания – последний, но не менее важный этап ее реализации. При строительстве дома необходимо предвидеть решения потенциальных проблем. Климат в Польше хоть и умеренный, но и в нем есть свои капризы. Здание, которое будет красиво смотреться в весеннем саду, должно быть подготовлено и к ураганам, ливням, а также к кратковременным, но сильным морозам.
Зимний сезон в нашей стране обычно достаточно мягкий, но даже один день арктического мороза может нанести необратимый ущерб водной системе. Вскрытие и трещины неизбежно приведут к затоплению дома . Прежде чем появится протечка, вода пропитает конструктивные элементы дома, что при отрицательной температуре приведет к дальнейшим повреждениям. Высокие эксплуатационные расходы и капитальный ремонт, который придется отложить до весны – это черный сценарий, который не должен происходить в вашем доме.
Водоснабжение вашего дома особенно подвержено замерзанию, если вы уезжаете на несколько дней с выключенными батареями. По этой причине многие предпочитают не откручивать их или сокращать программу. Задача регулярной топки в печи поручается соседу или другу. Гораздо более простым решением является защита системы водоснабжения от замерзания. Благодаря этому вы отправитесь в отпуск с семьей, не беспокоясь о исправном функционировании труб или ненадежном человеческом факторе.
Теплоизоляция водопроводных труб в системе отопления также имеет дополнительное преимущество. Кабели без изолирующей оболочки будут свободно отводить тепло в окружающую среду. Сначала они будут обогревать подвал, а затем уменьшенное количество тепла пойдет на ваши радиаторы. Изоляция водопроводных труб не только предотвратит неисправности, но и сконцентрирует нагревательный эффект , что в долгосрочной перспективе приведет к заметной экономии.
Кроме того, использование футеровки для теплоизоляции вызовет также звукоизоляционный эффект водопроводной системы.Бульканье и жужжание посреди ночи не разбудит неглубоким сном домочадцев. Бесшумная работа сантехнической или отопительной системы непременно повысит комфорт всех жителей вашего дома.
Самостоятельный подогрев труб от замерзания – несложная задача. Все, что вам нужно, это немного информации, чтобы справиться с ней без профессиональной помощи. Широкий ассортимент изоляционных материалов и многочисленные справочники, доступные в Интернете, позволят вам эффективно и результативно заниматься изоляцией водопроводных труб в вашем доме.
Перед тем, как приступить к изоляции системы водоснабжения, обратите внимание на крышки, которые можно использовать. Посмотрите на их параметры. Каждый изоляционный материал должен иметь минимально возможный коэффициент теплопередачи , что обозначается греческой буквой лямбда. Также проверьте, как данный изолятор ведет себя при разных температурах. Некоторые материалы очень хорошо переносят тепло, но дают усадку на холоде. Другие справляются только с умеренными условиями.
Также обратите внимание на другие физико-химические свойства продуктов, которые могут повлиять на их функциональность. Существенными преимуществами изоляционных материалов являются негорючесть, гибкость и влагостойкость. Если вы боретесь с грызунами дома, выбирайте материал, который им неприятен. Это одна из причин, почему стоит обратить внимание на отстающую шерсть. Верхний слой может быть выполнен, например, из армированной алюминиевой фольги.
Проверьте, какие типы носителей доступны. Наиболее часто используется минеральная или стекловата , которая отличается устойчивостью к экстремально высоким температурам, поэтому прекрасно подходит для труб, проводящих горячую воду. Кроме того, он не дает усадки и не крошится, не реагирует на влагу. В свою очередь вспененный полиэтилен хорошо переносит температуру от –80 до 105 градусов Цельсия. По этой причине он будет идеальным не только дома, но и в зданиях, связанных с холодильной промышленностью.
Вы с гораздо меньшей вероятностью столкнетесь с такими решениями, как резина, которые обычно используются в системах кондиционирования воздуха, солнечных или охлаждающих установках. А утеплитель из пенополиуретана или полистирола не долговечный и быстро разрушается под воздействием внешних факторов.
Профессиональная разморозка труб стоит дорого и не устраняет фактическую причину поломки, поэтому стоит поинтересоваться изоляцией.Утепление водопроводных труб даст вам гарантию безопасности. Вы можете защитить себя от мороза несколькими способами. Приступая к утеплению, , нужно различать внутренние и наружные трубы, а также отдельные установки – по этому делению подбирать изоляцию из соответствующего материала.
Очень легко обогреть трубы от замерзания. Если вы уже знаете, какой тип чехла вам нужен, все, что вам нужно сделать, это выбрать модель соответствующего размера и формы. В вашем распоряжении элементы, приспособленные к отдельным частям установки, например, продольные крышки определенного диаметра или варианты, предназначенные для закрытия фитингов. Однако, если вы не найдете продукт, полностью соответствующий вашим ожиданиям, выберите гибкий лист изоляционного материала с самоклеящимся язычком.
Помните, однако, что изолятор может только конденсировать тепло, но не производить его . Использование кожуха на трубах холодной воды полезно, поскольку оно изолирует от мороза, но этого не всегда достаточно.Если вода замерзла в трубах на вашем участке или у вас есть обоснованные подозрения, что это может быть сильный мороз, вам понадобится дополнительный нагревательный кабель для эффективной защиты вашей установки.
Эта проблема в первую очередь затрагивает здания, кроме дома, которые отапливаются в течение всего зимнего сезона. Иная ситуация на дачном участке или в неотапливаемой части дома, например в подвале или гараже. Вода, замерзающая в трубах, часто вызывает повреждение системы, что может привести к дальнейшему ущербу (например, затоплению) и необходимости дорогостоящего ремонта.
По этой причине многие выбирают сток перед осенью/зимой , но это вариант не для всех. Закрытие труб в подвале жилого дома или соседних зданий может повлиять на работу всей системы.
Для эффективной защиты от замерзания труб холодной воды используйте антиобледенительный комплект , который состоит из нагревательного кабеля, датчика температуры и силового кабеля .Это современное решение, благодаря которому можно забыть о проблеме замерзания труб. Все, что вам нужно сделать, это подключить аппарат к источнику питания – всю остальную работу он сделает сам. Встроенный термодатчик означает, что вам не нужно беспокоиться о включении или выключении нагревательного кабеля - установка будет работать в соответствии со стандартными настройками, если вы не запрограммируете ее иначе.
Не беспокойтесь о том, что нагревательный кабель повысит ваши расходы на техническое обслуживание. Для правильной работы он потребляет всего 17 Вт на погонный метр. Количество потребляемой электроэнергии зависит в первую очередь от длины кабеля , а прокладывать его можно на несколько и даже несколько десятков метров водопроводной установки.
Для максимальной эффективности нагревательного кабеля оберните трубу и кабель дополнительным слоем изолятора. Таким образом, незамерзающая система водоснабжения будет работать безупречно даже в самую суровую зиму.
.Зимняя погода не балует водителей. Дождь, снег и сильный мороз негативно сказываются на состоянии и работе автомобилей. Осадки в сочетании с отрицательными температурами замораживают чувствительные механизмы автомобиля, такие как двери и замки. Мы советуем, как открыть их быстро и безопасно.
Замерзшая дверь в машине и обледеневший замок — худший утренний сценарий любого водителя.Его можно избежать, используя специальные чехлы для автомобилей или консервируя чувствительные к морозу механизмы. А когда оно сбудется, следует потянуться за противообледенительными препаратами, которые облегчат посадку в машину.
Основной причиной замерзания ворот является снег и вода, скопившиеся в резиновых уплотнителях . Задача этих элементов — изолировать тепло и шум, а также предотвратить попадание жидкостей и загрязнений внутрь автомобиля.Забитые каналы в уплотнителях автомобиля вызывают застой воды , которая при низкой температуре превращается в лед .
Сила не лучший способ открыть обледеневшую дверь. Таким образом, легко может повредить ручку или уплотнители, замена которых, вопреки видимости, довольно дорогая . Начинать очистку автомобиля от снега и льда стоит с открытия двери со стороны водителя.
Ледяные пятна лучше всего обрабатывать антиобледенителем .Однако хорошо сработает и в случае тонкого слоя – более толстый лучше залить теплой (но не горячей!) водой и дождаться, пока лед оттает настолько, чтобы можно было аккуратно удалить его остатки щеткой или скребком. . Когда дверь открыта, безопаснее всего протереть или высушить ее , чтобы она снова не замерзла.
После входа в машину запустить двигатель, подогрев и обдув стекол . Благодаря этому наледь на кузове автомобиля растает быстрее и открытие остальных дверей будет намного проще. Обогрев замерзшего автомобиля следует производить постепенно , так как горячий обдув обледеневших стекол может привести к их разрушению.
Хрупкие механизмы автомобиля также замерзают из-за влаги внутри автомобиля . Нагретая потоком теплого воздуха вода испаряется и оседает на различных элементах, а мороз превращает ее в опасные кристаллы льда. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно очищать стеклоочистители от снега и грязи и использовать кондиционер замкнутого цикла – это позволит эффективно осушать воздух в автомобиле и предотвратит дорогостоящие поломки.
В случае замерзшего замка на двери автомобиля дело выглядит несколько сложнее. Применение силы в этом случае также не сработает, поэтому мы подскажем, как эффективно его разморозить.
Самый популярный и дешевый способ разморозки замка – специальный химический спрей . Это стоит несколько злотых и может сэкономить массу времени и нервов.Он удобен в использовании, однако следует наносить именно в зазор в , чтобы его излишки не повредили пластиковые элементы и лак вокруг ручки.
Горячая вода также пригодится для рассекречивания замка. Как известно, на морозе кипяток замерзает гораздо быстрее, поэтому специалисты не советуют лить ее прямо на замок , мотивируя это тем, что он может полностью забиться. Лучше всего приставить к замку грелку или грелку и подождать, пока лед растает.
Ключ с подогревом на батарейках – самый инновационный и эффективный метод. Конечно, он не оригинальный и дверь не откроет, но вставленный в щель замка и включенный быстро превращает лед в воду , что позволяет сесть в машину. Единственным недостатком этого метода является плохая доступность гаджета, поэтому водители часто нагревают настоящий ключ зажигалкой . Эффективная идея, но довольно рискованная в долгосрочной перспективе.
Все эти способы не работали бы, если бы не предварительная подготовка или покупка необходимых атрибутов. Если машина не ночует в теплом гараже , стоит в начале зимы обзавестись антиобледенителем или гаджетом с подогревом и не забыть всегда иметь их при себе... а не в бардачке внутри автомобиль!
Вы можете защитить себя от замерзания зимой.Специальные препараты на силиконовой основе прекрасно защищают уплотнители от высыхания и растрескивания, а также от примерзания резины к металлическим кромкам дверей. Важно использовать смазки на очищенных и тщательно просушенных уплотнителях – только тогда препараты будут эффективны на сто процентов. Следует помнить, что регулярное техническое обслуживание всех гибких элементов в автомобиле необходимо не только зимой.
Для правильной работы замка двери автомобиля его необходимо регулярно смазывать обычным вазелином, силиконовой смазкой или тефлоновой смазкой.Использование популярного химического средства WD-40 не рекомендуется, так как оно также эффективно очищает замки от необходимой смазки.
Зимой лучше не мыть автомобиль в сильный мороз. При необходимости аккуратно закрепите дверной замок скотчем , чтобы в щелях не оставалась вода, и после очистки поставьте автомобиль в теплое место до полного высыхания. Это сведет к минимуму риск появления неприятного сюрприза морозным утром.
Практичным и безопасным способом защиты автомобиля от снега и льда являются автомобильные чехлы и специальные коврики , пропитанные морозостойкой жидкостью. Эти решения идеальны, когда автомобиль зимует на открытых стоянках.
Тяжелая и неравномерная битва со льдом на автомобиле может закончиться повреждением его компонентов или даже разбитием стекла . Современные методы борьбы с замерзшими дверями и замками позволяют избежать дорогостоящих неисправностей и экономят время водителя на попытки их открыть.На Nocar.pl вы найдете дешевые и эффективные препараты для смазки уплотнителей и размораживания замков. Мы приглашаем!
См. также:
В отпуск. Что у нас должно быть в машине?
Зимние проблемы с машиной - где искать причину?
Источник фото: nocar.pl, Shutterstock.com
При наличии масла, осадка или посторонних включений в охлаждающей жидкости следует не только устранить причину, но и тщательно прочистить систему охлаждения.
Грязь и протечки являются наиболее распространенными видами повреждений в системе охлаждения. В случае внешних утечек источник неисправности может быть обнаружен относительно быстро и легко. Если утечка происходит внутрь, например, из-за негерметичного масляного радиатора, охлаждаемого охлаждающей жидкостью, устранение неисправности значительно усложняется и требует больше времени.После устранения причины неисправности, особенно если масло и охлаждающая жидкость перемешались, важно тщательно очистить систему охлаждения.
Масло в системе охлаждения
Смешивание двух рабочих жидкостей в системе охлаждения может повредить или даже разрушить резиновые уплотнения и другие компоненты из эластомера. В некоторых охладителях охлаждающей жидкости это может, например, вызвать вздутие прокладки пластикового корпуса бачка охлаждающей жидкости и вызвать течь радиатора.
Отложения в системе охлаждения
Отложения и загрязнения, такие как коррозия, накипь, герметики и другие посторонние вещества, также могут вызывать повреждение компонентов системы охлаждения. Посторонние вещества могут блокировать тонкие трубки в радиаторе, вызывать химическое повреждение материалов или повышенный износ, например, ползункового уплотнения насоса охлаждающей жидкости.
Правильная промывка
При обнаружении масла, посторонних веществ или отложений в охлаждающей жидкости необходимо сначала установить и устранить причину этого.Затем несколько раз промойте всю систему охлаждения специальным средством для очистки системы охлаждения на прогретом двигателе. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителей транспортных средств и промывочных средств. Удалив все остатки и посторонние предметы, промойте систему теплой водой до тех пор, пока из системы не пойдет только чистая вода.
Отложения, такие как ржавчина, известковый налет, герметики и другие посторонние вещества, вызывают закупорку и снижают эффективность охлаждения
Внимание! После очистки системы охлаждения ее необходимо заполнить свежей охлаждающей жидкостью с правильным соотношением воды и антифриза.Наиболее эффективным способом является использование устройства вакуумной деаэрации, которое дополнительно надежно препятствует образованию пузырьков воздуха.
Mahle Technical Messenger
.Создается впечатление, что дизели технически прошли полный круг. Раньше зимой они были довольно хлопотными, но развитие системы Common Rail довело эти двигатели почти до совершенства. Однако в последние годы наблюдается регресс. Дизели стали жертвой технических достижений, которые настолько усложнили конструкцию, что пользователи и даже производители отказываются от них.
Это жидкий и чистый раствор мочевины в деминерализованной воде с концентрацией 32,5%.Принимает участие в процессе очистки выхлопных газов от вредных…
Можно сказать, что система SCR (Selective Catalytic Reduction) — это гвоздь в крышку гроба с названием «дизель в легковом автомобиле». Все из-за жидкости AdBlue, которая представляет собой водный раствор мочевины и имеет свойство замерзать.
К счастью, система защищена от механических повреждений за счет увеличения объема замороженного AdBlue.Также есть подогреватели, размораживающие жидкость, но они работают только при запуске двигателя. Правда, двигатель можно запустить даже с застывшей мочевиной , и она после разморозки возвращается в первоначальный вид, но есть еще одна проблема.
В процессе размораживания кристаллы мочевины осаждаются и собираются в системе SCR, которые могут застрять в линиях дозирования или клапанах. Это, в свою очередь, может привести к повреждению системы (насоса, форсунки, клапанов) или, как минимум, к ошибке в работе системы SCR.Система диагностики интерпретирует это как неисправность и двигатель переходит в аварийный режим.
Это также может произойти после того, как вы проедете несколько километров с замерзшей AdBlue. Не исключено, что это может привести к неисправности насоса. Кроме того, мочевина имеет все более низкую концентрацию после каждого цикла замораживания-оттаивания . В конце концов, это также сделает двигатель нестабильным.
С введением в 2014 г.Стандарты Евро 6 дизельные автомобили стали оснащать системой снижения оксидов азота с AdBlue, а с 2018 года стандарт...
Описанные выше проблемы относятся к автомобилям, которые заводятся при низких температурах. Мочевина замерзает примерно при -11 градусах Цельсия . Хотя зимы мягче, такие морозы не редкость в нашем климате. Что еще хуже, более низкая концентрация мочевины будет замерзать при все более и более высоких температурах.
Большая часть пользователей может подтвердить, что проблем с замораживанием жидкости нет. Если они паркуют машину в гараже, это очевидно. Обычно у водителей грузовиков, которые ездят почти постоянно и не замерзают даже на стоянке, проблем не возникает.
Хуже, когда паркуешь машину "под открытым небом". Хотя это не должно быть проблемой дома, поездка в отпуск может сильно нагрузить систему SCR. Если парковка отеля не отапливается, а вы каждое утро катаетесь на лыжах, мочевина замерзает и оттаивает каждый день.
Даже если проблем не было, когда вы уезжали, они могут возникнуть по вашему возвращению, потому что раствор будет иметь меньшую концентрацию.
Вопреки нынешним экотрендам, освеженная больше технически, чем визуально, Mazda CX-3 получила более крупный дизель без AdBlue и бензиновый двигатель...
К сожалению, в худшем случае может быть поврежден один из компонентов системы.Ремонт всегда будет стоить несколько сотен злотых. Сам насос стоит 600–1000 злотых, еще можно доплатить, например, за инжектор.
Практика показывает, что с замерзшей AdBlue можно запустить двигатель и даже начать движение. Проблема в том, что нагреватель не может быстро нагреть жидкость, так как он также не устойчив к высоким температурам (они вреднее низких).
Поэтому рекомендуется запустить двигатель и подождать несколько минут, прежде чем начать движение .Хорошо… для системы SCR. Не для окружающей среды, не для двигателя и нелегально в населенных пунктах.
Хороший совет: ездить с относительно низким уровнем AdBlue , примерно половина бака. Лучше иметь меньше мочевины при слишком низкой концентрации в системе, чем слишком много. Вы можете позже добавить свежие и улучшить свойства в целом.
Самое главное избегать запуска двигателя без необходимости в холодную погоду . Лучше машина с замерзшей мочевиной простояла неделю, чем семь дней или даже больше раз за эти семь дней.
Не берите с собой в зимнюю поездку AdBlue. Доступ к мочевине сейчас очень хороший, поэтому в ней нет необходимости. А если почувствуете, берите с собой бутылку AdBlue, когда будете оставлять машину на морозе.
Более высокая температура воздуха приводит к большему загрязнению воздуха оксидами азота. Французы сообщают, что технология очистки выхлопных газов дает...
Конечно, никто не будет ждать оттепели, чтобы растопить лед с бака или топливопроводов. Так что же долить в бак, если топливо замерзнет? Есть присадки к топливу, которые размораживают топливную систему и в то же время надолго связывают конденсат, устраняя риск повторного замерзания.Их можно использовать как в дизельных, так и в бензиновых автомобилях.
Это лучший способ в ситуации, когда топливо замерзло. Длительное вращение стартера в надежде на то, что забитый фильтр или топливная магистраль наверняка приведут к разряду аккумулятора или повреждению самого стартера.
Однако препараты для разморозки топливной системы есть не во всех магазинах. Поэтому лучше заранее запастись данным продуктом, ведь всегда лучше предупредить, чем лечить.
Температура вызывает изменение физических свойств всех доступных видов топлива. Именно поэтому производители дизельного топлива, бензина и СУГ меняют состав предлагаемого продукта в зависимости от сезона.
В случае бензина и сжиженного нефтяного газа зимой это так называемый упругость, или летучесть паров. Короче говоря, при понижении температуры падает и давление паров бензина. В результате его пусковые свойства падают. С другой стороны, снижение давления смеси LPG вызывает проблему ее летучести, что не позволяет ей достаточно свободно вытекать из бака.
K2 ДФА-39 50 мл
K2 БЕНЗИН 50 МЛ
Очиститель всей топливной системы бензиновых двигателей
K2 ДИЗЕЛЬ 50 МЛ
Очиститель всей топливной системы дизельных двигателей
K2 АНТИФРОС 50 МЛ
Универсальный антиобледенитель топлива
K2 СНГ 50 мл
Антикризисный аксессуар для автомобилей с ГБО
K2 ДИЗЕЛЬ ВПЕРЕД! 250 мл
Уменьшает дымность, оптимизирует сгорание и работу двигателя
.К2 БЕНЗИН ВПЕРЕД! 250мл
Присадка к топливу, удаляет грязь
Производители добиваются гибкости, применяя соответствующую топливную добавку, например, в виде легких компонентов, таких как бутан для бензина. В случае LPG меняется состав смеси – добавляется более летучий пропан. Кстати, цена повышается, так как это более дорогой газ. Подозрительно низкая цена ГБО может свидетельствовать о том, что вы покупаете летнюю смесь.
Бензин и СНГ замерзают реже, чем дизель. Проблема замерзания топлива в основном затрагивает автомобили, работающие на дизельном топливе, наиболее чувствительном к низким температурам.Почему это происходит?
Дизельное топливо в зимнее время подвержено выпадению кристаллов парафина. Когда достигается точка закупорки холодного фильтра (CFPP), парафин может засорить топливный фильтр. В результате мы даже не заводим машину.
По этой причине установлены 3 стандарта дизельного топлива - летнее (до 0'С), переходное (-10'С) и зимнее (-20'С). Пороги установлены таким образом, чтобы топливо для данной температуры не превышало CFPP.
Вам также может понравиться:
Зимнее топливо поступит в продажу примерно в середине ноября. Достаточно ли этого, чтобы держать свой разум в покое? Не совсем. Даже если вы мало ездите и в баке еще много топлива, вы попадаете в беду. Кроме того, масло мутнеет даже при температуре в несколько градусов выше нуля, а для этого уже нет нормы. Это приводит к проблемам с запуском некоторых автомобилей.
Старая истина гласит, что если тебе не все равно, то и тебе не все равно.Итак, как ухаживать за дизелем самостоятельно?
Рис. Слева осажденный парафин из дизельного топлива, справа после использования К2 ДФА.
Если по прогнозам морозной погоды у нас полно топлива, лучше всего использовать подходящую добавку к дизельному топливу. Добавляя в дизельное топливо зимние присадки, например, депрессорную присадку, также известную как антигель, вы добьетесь того же эффекта, что и нефтеперерабатывающий завод, готовящий зимнее дизельное топливо. Одно замечание - этот тип добавки следует добавлять, пока температура еще положительная.
В обратной ситуации, когда топливный бак пуст и горит резерв, следует избегать менее посещаемых заправок. Есть риск, что топливо с лета еще не успели продать. В то же время почти пустой бак увеличивает риск проблем с запуском из-за замерзания топлива...
Как предотвратить замерзание топлива? Начнем с того, что не будем использовать биодизель. Для допустимых 7% биодобавок никакая присадка к дизелю не поможет.Стоит потратить еще несколько злотых и заправиться хорошей соляркой.
Если он уже есть в зимнем предложении, он не должен замерзать. Однако ни в коем случае не добавляйте в него денатурат или бензин. Такие домашние средства могли работать 30 лет назад, но они не будут работать с сегодняшними инъекционными системами.
Обычно в резервуаре конденсируется некоторое количество воды. Он тяжелее дизельного топлива, поэтому скапливается на дне топливного фильтра. Вывод прост – чтобы не рисковать, перед зимой стоит заменить фильтр.Это не большие затраты, в отличие от выхода из строя системы впрыска. Стоит рассмотреть присадку к топливу, очищающую форсунки.
Доступен подходящий препарат как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Меры для систем LPG также защищают клапаны и седла клапанов. Благодаря соответствующей присадке к маслу силовой агрегат выиграет от снижения трения, что критично при зимних пусках.
Когда топливо замерзает в топливопроводах и топливном фильтре, мы мало что можем сделать.Добавлять депрессант будет бесполезно, потому что парафин уже заблудился. Для запуска двигателя топливо должно снова превратиться в жидкость в системе. Нам нужно прогреть машину, лучшее решение — отбуксировать ее в гараж или другое помещение, где температура теплее, чем на улице. Также стоит заменить топливный фильтр, если в нем замерзло топливо. Существуют мифы об обливании топливной системы кипятком для размораживания жидкости внутри магистралей. К сожалению, это мало поможет, а может только навредить и привести к ненужным затратам на ремонт.
В заключение - будьте осторожны в переходный период. Если вы не заправляетесь каждые несколько дней, купите присадку к топливу. Избегайте малопосещаемых станций и биодизеля. А если случится так, что топливо замерзнет, доведите его до надлежащего состояния с помощью соответствующего средства и прочистите форсунки. Зима не так страшна, как ее малюют.
.Здравствуйте уважаемые гости и постоянные читатели блога . В этой статье решим откуда берется антифриз в расширительном бачке Легковой автомобиль... Вопрос важный, потому что большинство автомобилей на дорогах страны - это машины, возраст которых старше 10 лет и более. У них много проблемных мест в эксплуатации и часто водители жалуются, что не могут определить, куда уходит антифриз.
На первый взгляд проблема не стоит выеденного яйца и не требует особого внимания. Так думают многие автолюбители, пока не столкнутся с утечкой антифриза в двигателе автомобиля.
Хорошо, если можно визуально определить проблемное место... Неопределенность утомляет, заставляет водителя нервничать и теряться в догадках. В конце статьи вы найдете видео как найти место утечки антифриза.
Любой двигатель в процессе эксплуатации испытывает сильные нагрузки и его температура значительно повышается.Тепло, выделяемое при сгорании, частично передается двигателю.
Во избежание перегрева силовой установки и ее выхода из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, изначально в старых моделях автомобилей использовалась обычная дистиллированная вода и антифриз.
Антифриз используется во всех новых автомобилях. Доказанная эффективность в процессе использования. Не замерзает при низких температурах, защищает отдельные узлы двигателя от процессов коррозии и отводит от двигателя лишнее тепло.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Производители используют собственные добавки для улучшения свойств и продления срока службы продукта. Предотвращает образование пены, защищает от коррозии и повышает устойчивость к экстремальным температурам.
В продаже имеются незамерзающие жидкости различных цветов. Эта черта неопытных водителей вводит в заблуждение. Многие убеждены, что к определенной марке автомобиля подходит один цвет.Разницы в цвете антифриза на самом деле нет. Вы можете заполнить любой и спокойно идти дальше.
Обратите внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный, лучше использовать красный. Не рекомендуется смешивать антифризы разных цветов. Это ухудшает работоспособность, приводит к появлению шлама.
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Есть подводные камни и течения, касающиеся специфики эксплуатации автомобиля.Необходимо выяснить причины утечки антифриза, после чего принять меры по устранению поломки.
Не нужно постоянно следить за уровнем антифриза в расширительном бачке. Специальные датчики следят за уровнем жидкости в режиме реального времени. При падении уровня компьютерной системы машина выдаст информационное сообщение в виде пиктограммы, светящейся на приборной панели.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года.Если система предупреждения об уровне охлаждающей жидкости часто срабатывает, проверьте наличие утечек. Даже после продолжительной эксплуатации автомобиля достаточно долить очень небольшое количество антифриза.
1. Плотно закрытая крышка расширительного бачка
Распространенная причина утечки охлаждающей жидкости. Виной тому невнимательность и невнимательность водителя.Отвинченная крышка расширительного бачка не ограничивает давление поступающего теплоносителя. Из-за неплотного соединения вытекает антифриз.
Охлаждающая жидкость активно опускается при работающем двигателе. Зимой уход антифриза через крышку расширительного бачка можно заметить по появлению белого налета в районе решетки радиатора.
Испаряющийся антифриз превратится в беловатый туман. Для устранения поломки крышка плотно зажимается.
2. Повреждение расширительного бачка
Часто "горе-мастера" или сами водители при неосторожном обращении с инструментом во время ремонтных работ повреждают бачок. Если повреждение выше антифриза, то его будет трудно увидеть.
Проблемы начинаются позже, когда машина активно эксплуатируется. Уровень жидкости повышается и повреждение приводит к выбросу антифриза.Уровень падает и нужно долить до рекомендованного уровня.
Визуальный осмотр быстро обнаруживает утечку при работающем горячем двигателе. Резервуар заменяется, так как он не подлежит ремонту. После ремонта, через некоторое время, проблема снова может ощущаться.
3. Повреждение шлангов, патрубков и их соединений с радиатором
Шланги и патрубки системы охлаждения двигателя подвергаются воздействию агрессивных сред. перепады температур, масла, тормозная жидкость и другие химические вещества.
Попадание на резиновые части шлангов и труб со временем может привести к их повреждению. Незаметный на первый взгляд и визуально трудно найти на начальных этапах.
Антифриз начинает вытекать через поврежденные шланги и патрубки. Количество потерь увеличивается с каждым днем. Через некоторое время водитель с удивлением обнаружит, что необходимо долить охлаждающую жидкость.
Для устранения неисправности заменяются поврежденные шланги и трубы.Это не займет много времени, и это можно сделать без посторонней помощи.
4. Избыточное количество антифриза
Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которой следует заливать антифриз. Это ровно половина всего объема бака.
Специально разработан для предотвращения перелива охлаждающей жидкости и избыточного давления. Повышение давления антифриза приведет к повреждению бака.Он треснет и его нужно будет заменить.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становится критически большим, он начинает вытекать через переливное отверстие. Для предотвращения таких случаев в метку заливают антифриз.
5. Отказ отопителя
Радиатор расположен в передней части автомобиля и служит для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения двигателя.Во время движения автомобиля вместе с потоком воздуха на радиатор собираются мелкие камешки, пыль и мелкие частицы грязи.
Часто летящие камни и мелкий гравий могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через дефект начинает вытекать антифриз. Уровень может быстро упасть в зависимости от серьезности и степени повреждения.
6. Двигатель
Одним из самых неприятных видов течи антифриза является его появление в камере сгорания двигателя.Обнаружен по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе вокруг выхлопной трубы витает сладкий запах. Это первый признак того, что антифриз сгорает вместе с топливом.
Еще одним признаком того, что в двигатель попал антифриз, является белый налет на щупе. Самостоятельный ремонт автомобиля без применения специального оборудования проблематичен.
Для быстрого обнаружения течи антифриза из бачка чаще проверяйте капот.Это поможет вам быстро реагировать на неисправности и проводить реставрацию с минимальными материальными затратами. Дефицит антифриза негативно сказывается на охлаждении двигателя.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Как устранить течь радиатора в пути?
Если ваш автомобиль использует сигнал на панели, чтобы уведомить вас о том, что уровень охлаждающей жидкости падает, вы столкнулись с такой проблемой, как утечка антифриза.Не волнуйтесь, есть много способов диагностировать и устранить проблему утечки охлаждающей жидкости.
Утечка антифриза происходит из-за того, что в баке двигателя появилась трещина(ы). Проблема в том, что их не так просто найти, потому что они выглядят как небольшие заметные царапины. Течь антифриза из-за неисправностей радиатора .. Не забудьте проверить уплотнитель термопасты, возможно он изношен и из-за этого происходит утечка антифриза.Возможно, в радиатор попало моторное масло, либо ослабли хомуты и разгерметизировалось соединение.
Также следует помнить, что зимой объем радиатора в автомобиле уменьшается и поэтому его придется заправлять заново.
Но если даже после доливки антифриза и езды на автомобиле с последующим ожиданием остывания двигателя автомобиля вы все равно обнаружите, что уровень охлаждающей жидкости намного ниже ожидаемого, то проблема с утечкой все же у вас есть...
Возможно, вы заметили запах охлаждающей жидкости в кабине или загорелась лампочка на панели, указывающая на перегрев двигателя? Это признаки того, что есть проблема. Включите обогреватель в салоне и проверьте, правильно ли он работает: он должен нагревать воздух, а не охлаждать его. Следующий признак – момент, когда из глушителя начинает идти белый дым. Также проверьте показатель на термометре, если он достиг предельного значения, значит, вы имеете дело с утечкой охлаждающей жидкости.
При утечке антифриза первым делом необходимо определить причину утечки. После обнаружения будет понятно, что делать, чтобы устранить утечку охлаждающей жидкости. Если вы обнаружите, что в бачке есть трещины, антифриз испаряется. Поэтому, чтобы избавиться от этой проблемы, вам придется заменить его. Чтобы проверить, не подтекает ли термопаста (или где патрубки и шланги соединяются с радиатором), подложите под машину на ночь картонную коробку.
Также проверьте резиновые трубки ... Из-за высоких температур, воздействующих на резиновые трубки, антифриз может проникнуть в трубки. Но часто такая ситуация не приводит к большим потерям охлаждающей жидкости, так как она медленно стекает мелкими каплями. Бороться с этой проблемой достаточно просто, нужно всего лишь заменить резиновые внутренние трубки.
Антифриз может вытекать из-за изношенного сальникового уплотнения. Устранить утечку антифриза можно заменой помпы.
Не забудьте проверить соединения. Если они не повреждены, проверьте, насколько сильно может потребоваться их затяжка с помощью хомутов.
Что делать, если произошла утечка антифриза? Проверьте пассажирское сиденье на наличие жирных пятен. Ваш стакан все еще запотел? Это означает, что нагреватель течет. Мы должны исправить это. Обратите внимание на необходимость периодического систематического осмотра автомобиля. Проверить шланги, фитинги и кабельные соединения , стеклоомыватель.Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Эта проверка не займет много времени.
Если вы не смогли самостоятельно выяснить, в чем проблема, что течет охлаждающая жидкость, вам придется обратиться в автомастерскую. Специалисты проведут диагностику вашего автомобиля, выявят и устранят проблему утечки антифриза.
Существует два основных риска утечки антифриза:
Также не забывайте, что нельзя доливать простую воду, если снизился уровень антифриза. Это может привести к опасным последствиям. Покупайте охлаждающую жидкость только проверенных и проверенных производителей ... Помните, что нельзя смешивать хладагенты разных марок, так как они часто могут быть несовместимы.
Чтобы не ошибиться в выборе антифриза, внимательно читайте инструкцию по эксплуатации двигателя именно вашего автомобиля.Следуйте советам специалистов, и вы сможете не только продлить жизнь своему автомобилю, но и уберечь себя и пассажиров от парового отравления и ухудшения здоровья.
Антифриз выходит из системы охлаждения - наружу и в моторное масло.
Если вышел антифриз, читаем таблицу причин вылета. В таблице описывается сложность устранения задержки антифриза, приводятся причины задержки антифриза и даются общие советы по решению проблемы утечки.
Если антифриз попал в моторное масло, потребуется снять головку блока цилиндров машины. Эта процедура занимает много времени и является дорогостоящей.
Основные причины ухода антифриза из системы охлаждения описаны в таблице.
Причина ухода антифриза | 90 207 Сложно решить проблемуКак устранить утечку жидкости? | 90 207 Совет||
Антифриз вытекает через поврежденные резиновые шланги системы охлаждения. | Низкий. | Заменить трубки антифриза. | Не затягивайте слишком сильно хомуты уплотнения труб. Используйте герметики на стыке. |
Антифриз вытекает через трещины в радиаторе двигателя. | 90 207 Посредственно.Заменить радиатор двигателя. | Использование автохимии на старом обогревателе - временное решение проблемы. | |
Микротрещина в расширительном бачке приводит к утечке теплоносителя. | Низкий. | Покупка нового расширительного бачка. | Расширительный бачок - Корпус антифриза. Цена бака минимальна. |
Выход из строя термостата приведет к выходу теплоносителя. | 90 207 Посредственно.Замените термостат. | Новый термостат решает проблему - восстанавливается циркуляция жидкости по большому кругу, выравнивается давление в системе. | |
Антифриз попадает в масло при наличии микротрещин на ГБЦ. | Высокий. | Ремонт/замена головки. На масляном щупе не должно быть ни капли антифриза. | Присадки к охлаждающей жидкости временно устраняют проблему технического обслуживания. Головку блока цилиндров можно отремонтировать. |
Антифриз исчезает при повреждении прокладки ГБЦ. | Высокий. | Снятие ГБЦ, замена прокладки. Проверка уплотнения пуансона - обнаружение капель антифриза на маслоизмерительном щупе. | Цена решения проблемы высока. Основные расходы покрываются за работу автослесаря. Цена уплотнителя низкая. |
Воздушная пробка в системе охлаждения повышает давление антифриза, вызывая его утечку. | Низкий. | Спуск к шлюзу. | Подъехать передними колесами вверх по склону, запустить двигатель, подождать 5 минут. При работающем двигателе снимите антифризную трубку - дроссельная заслонка - увеличьте обороты двигателя.Дождитесь, пока жидкость стечет из трубки. Закрутить трубу. |
Отходит антифриз из-за деформации головки блока. | Высокий. | Замена головки. Шлифовка головки. | Куплю головку для разбора авто - цена минимальна, решит проблему ухода антифриза. Шлифовка головок – трудоемкая и дорогостоящая процедура. |
Антифриз исчезает при отказе насоса. | 90 207 Посредственно. Покупка нового насоса. | Как проверить, выходит ли жидкость из насоса? Влажный ремень ГРМ указывает на неисправность насоса. |
Антифриз уходит в масло в следующих случаях:
1. Пробита прокладка головки блока цилиндров. Прокладка рвется в случае длительного срока службы двигателя, при сильном перегреве двигателя.
2. В головке обнаружены микротрещины.
3. Деформация ГБ Ц.
Существует несколько способов определения перехода антифриза в масло:
1. Откройте крышку радиатора, загляните внутрь, пузырьков воздуха быть не должно. Способ подходит для заднеприводных автомобилей.
› ЛИСТЬЯ ПРОТИВОМОРОЗА, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНАПредотвращение отказа двигателя
Чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за утечки жидкости, необходимо проверить все части системы, чтобы определить причину потери хладагента. Также следует регулярно проверять уровень антифриза в бочке, он не должен опускаться до отметки MIN.
Есть некоторые признаки того, что теплоноситель уходит:
1. Уровень теплоносителя регулярно снижается.
2. Перестает работать печь.
3. Температура двигателя не повышается или слишком высока.
Небольшое повышение или понижение уровня антифриза при охлаждении или прогреве двигателя является нормой, но при необходимости периодически доливать жидкость необходимо искать причину.
Проверка системы охлаждения
При обнаружении утечки жидкости необходимо проверить систему в следующем порядке:
1.Для начала нужно проверить расширительный бачок на наличие трещин.
2. Проверьте радиатор двигателя.
3. Проверить ТЭН отопителя.
4. Проверьте термостат.
5. Проверьте блок цилиндров и соединения насоса. При обнаружении течи необходимо заменить сальник.
Отказ нагревателя
Разблокировка частей системы охлаждения может привести к утечке солевого бака. В большинстве случаев проблемы кроются в радиаторе.Он может выйти из строя в результате механического повреждения или износа пластин, из-за негативного действия этиленгликоля, который содержится в антифризе. На некоторые модели устанавливаются пластиковые бочки, которые со временем могут сломаться.
Также следует определить, куда течет жидкость. Если вы заметили липкое пятно на панели и появился запах в салоне, нужно проверить отопитель. При этом в салон попадает белый пар, который ядовит, поэтому устранить проблему следует быстро.
Герметичность насоса
При попадании масла в антифриз проверить сальник насоса. Внимательно проверьте помпу, которая находится внизу двигателя, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему с утечкой.
Проверка термостата
Рис. Схема приспособления для проверки термостата: 1 - держатель для фиксации термостата; 2 - термометр; 3 - индикатор; 4 - термостат; 5 - ванна с водой; 6 - электронагреватель
На рис.приведена схема устройства для управления открытием термостатических клапанов при определенной температуре. Перед проверкой термостатических клапанов необходимо удалить накипь и окислы. Испытываемый термостат 4 закрепляют на опоре 1, индикаторный стержень 3 подводят к тарелке клапана и включают электроводонагреватель 6, температуру контролируют термометром 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2°С и полном открытии - до температуры 85+2°С, если она вас не устраивает, требования термостата отклоняются.
Негерметичность термостата также может привести к утечке жидкости. Поэтому его необходимо внимательно осмотреть. Самая частая причина - прокладки. В этом случае двигатель может перегреться. Очень легко определить оптимальную производительность данного узла.
Циркуляцию жидкости можно проверить, наблюдая за температурой труб и шлангов. При исправной системе охлаждения клапан термостата всегда будет закрыт, пока температура жидкости не достигнет необходимой температуры (90 градусов).При этом антифриз будет циркулировать по кругу. Следовательно, нагреватель и шланг будут иметь более низкую температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, клапан медленно открывается и в нагреватель начинает поступать горячая жидкость, в результате чего она нагревается. Когда температура достигнет 102 градусов, клапан полностью откроется. В этом случае антифриз будет проходить через нагреватель. В этом случае верхняя часть будет теплее нижней.
Запустите двигатель, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, при приближении стрелки к красной зоне вентилятор включится, а при остывании жидкости должен отключиться.
Поврежденный шланг и трубка
При нарушении уплотнения коллектора или повреждении шланга может произойти утечка антифриза. Эта причина утечки антифриза характерна для старых автомобилей.Это связано с тем, что через некоторое время материал шланга начинает рваться. В результате он может разорваться под действием давления жидкости. Поэтому крепление суставов начинает ослабевать. Чтобы избежать этой проблемы, шланг следует заменять каждые пять лет. автомобилей отечественного производства и автомобилей иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.
Если вы видите пятна антифриза на полу, причиной течи являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому вы можете не заметить трещину, для этого нужно хорошо протереть шланг, добавить немного газа, а затем заглушить двигатель.
Замена форсунок
Заменяйте их только после того, как двигатель остынет, иначе пар может сгореть. Замену производить в следующем порядке:
1. Обязательно слить всю жидкость системы в чистую тару, чтобы можно было продолжать использовать антифриз.
2. Протрите все суппорты светлым маслом.
3. Затем ослабьте зажимы и сдвиньте их.
4. Далее нужно снять патрубок с горловины.Эту операцию нужно делать очень осторожно, так как горловины радиатора недостаточно прочные. Если патрубок нельзя снять, его нужно немного скрутить. В крайнем случае его можно подрезать, так как он стоит дешевле радиатора.
5. Установите хомуты на заменяемый патрубок и сдвиньте его к центру.
6. Вкл. Следующий шаг — надеть на шею, если ничего не помогает, то ненадолго замочить в горячей воде. Не рекомендуется использовать разные масла, так как они повреждают резину.
7. Когда вы надеваете соску на шею, не перекручивайте ее.
8. Затем хомуты необходимо сдвинуть и затянуть.
Повреждение уплотнения или дефлектора
Слив антифриза
При необходимости замены поврежденных деталей системы охлаждения необходимо слить антифриз. Последовательность:
* Двигатель необходимо выключить и подождать, пока он остынет. Невыполнение этого требования может привести к ожогам от паров, так как пары жидкости вылетают при открытии крышки.
* Затем нужно открыть крышку.
* Снимите нижнюю крышку.
* Поставьте под двигатель чистую емкость для антифриза.
* Снимите нижний шланг радиатора.
Если двигатель четырехцилиндровый, то необходимо также снять толстый и тонкий шланги, а если цилиндров шесть, то нужно открутить пробку и затем слить жидкость.
Если вы больше не собираетесь использовать антифриз, его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вы должны переработать его.
Поэтому при обнаружении течи следует проверить все детали системы охлаждения. Предметы, пришедшие в негодность, необходимо срочно заменить. Потому что любая неисправность может привести к поломке двигателя.
2 года Метки: антифриз, тосол, течь, ремонт, профилактика, причины, проверка
Вопрос куда уходит антифриз, если он никуда не уходит, один из самых задаваемых, особенно с приходом холодов.Если подобная ситуация наблюдается только зимой, то беспокоиться практически не о чем, так как это, скорее всего, связано с простыми физическими реакциями, когда объем любой жидкости естественным образом уменьшается. В этой ситуации волноваться не стоит, имеет смысл лишь периодически контролировать уровень антифриза в расширительном бачке.
Но довольно часто бывает и другая ситуация, без видимой причины антифриз уходит из расширительного бачка, хотя повреждений патрубков и крышки нет, а при стоянке автомобиля под ней нет традиционных луж.Утечка охлаждающей жидкости видна не только по ее уровню в расширительном бачке, хотя это самый явный и заметный признак. Признаками того, что антифриз уходит, являются неработающая печка, запотевание лобового стекла и скопление влаги под передними ковриками, быстрый перегрев двигателя или трудности с доведением температуры двигателя до рабочих значений.
Если пропал антифриз, можно попытаться найти причины самостоятельно, проверив автомобиль примерно в следующем порядке:
Как правило, такой осмотр, проведенный с должной внимательностью, позволяет определить, куда уходит антифриз, и решить проблему самостоятельно.
Подробнее смотрите в видео:
Как правило, чтобы понять, куда течет антифриз из расширительного бачка, достаточно внимательно проверить двигатель.
Совет. Сильно загрязненный двигатель лучше предварительно промыть, а потом немного подождать — в этом случае вы увидите какие-либо признаки течи (например, на патрубках).
Одной из частых причин, по которой антифриз уходит из расширительного бачка, является течь компонентов системы охлаждения, а радиатор в частности, довольно «проблемный». Одна из частых проблем – банальный выход из строя корпуса отопителя, например, после попадания камня. Некоторые радиаторы имеют сильно изношенные ребра, на которые негативно влияет этиленгликоль, входящий в состав антифриза. В некоторых автомобилях радиаторы оснащены пластиковыми бачками, которые при длительной эксплуатации начинают трескаться, что приводит к потере жидкости.
В случае утечки антифриза из-за неисправности отопителя это становится очевидным практически сразу, так как в салоне появляется неприятный запах, от которого сразу не избавиться, а под панелью приборов часто растекается липкое пятно. В этом случае необходимо без малейшего промедления принимать меры, так как пары тосола очень токсичны для человека. В ситуации, когда антифриз попал в масло, виновата помпа.Точнее, его изношенный сальник. Визуально определить это поможет только тщательный осмотр – если внизу мотора есть мокрые участки, то почти наверняка причина в помпе.
Частой причиной течи антифриза является течь термостата, и в большинстве случаев причина в изношенных прокладках. Самостоятельная диагностика этого узла не представляет сложности. Чтобы определить циркуляцию охлаждающей жидкости в обоих кругах, достаточно прикоснуться к шлангам (патрубкам). В нормально функционирующей системе охлаждения термостат остается закрытым до тех пор, пока антифриз не нагреется до заданных параметров.
В это время ТЭН и шланг холоднее самого термостата. По мере повышения температуры клапан немного приоткрывается и горячая жидкость начинает стекать в радиатор, заставляя его постепенно нагреваться (больше в верхней части). Вентилятор должен работать при достижении красной стрелки указателя температуры зоны. Это алгоритм работы системы охлаждения.
В старых автомобилях с пробегом более ста тысяч изношенные шланги чаще всего становятся проблемой, почему уходит антифриз.Со временем они теряют эластичность, трескаются и уже не могут выдерживать постоянное давление. Его стыковое крепление также теряет прочность и ослабевает, что может привести к утечке антифриза.
Совет! В профилактических целях имеет смысл заменить шланги системы охлаждения примерно через 5 лет эксплуатации (для иномарок - 10 лет) и использовать для крепления винтовые хомуты.
Нетрудно выяснить, что именно шланги являются причиной того, что антифриз быстро уходит.Достаточно тщательного осмотра. Если видимые повреждения хорошо видны, то для выявления мелких дефектов сначала тщательно протрите все шланги сухой тряпкой и дайте двигателю поработать на холостом ходу... Тогда хорошо видны места утечки охлаждающей жидкости.
В некоторых случаях необходимо произвести операцию по замене изношенных труб. При проведении данной процедуры самостоятельно следует придерживаться некоторых рекомендаций:
В некоторых случаях наблюдается утечка антифриза в двигатель - это становится следствием повреждения прокладки ГБЦ.С такой ситуацией часто сталкиваются владельцы автомобилей с пробегом более 100 000 км. км. Разрушение прокладки происходит из-за достаточно выраженных температурных колебаний и сжатия. Паронитовые уплотнения наиболее подвержены повреждениям, и наиболее частой причиной этого явления является перегрев двигателя. Самостоятельно определить попадание антифриза в двигатель можно по ряду признаков:
При малейшем подозрении на утечку антифриза необходимо опрессовать систему охлаждения. Очень важно периодически проверять уровень антифриза – делать это важно не реже одного раза в месяц, не дожидаясь, пока его нехватка негативно скажется на двигателе.
В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда антифриз поддерживает нормальное давление, но жидкость сливается. Определить причину такого «поведения» автомобиля непросто, ведь, как правило, под машиной не будет луж и охлаждающая жидкость будет стекать только при движении автомобиля, когда система находится под давлением.В общем, если обнаружена утечка охлаждающей жидкости из системы, особенно если самостоятельно найти место утечки сложно, немедленно везите автомобиль в сервис. Не думайте, что простое добавление антифриза может решить проблему потери антифриза. Последствия утечки, особенно при попадании антифриза в двигатель, могут быть плачевными. Например, попадание охлаждающей жидкости в цилиндры вызывает интенсивное окисление клапанов, что может привести к их простому защемлению.
Хотя заменить/долить антифриз несложно, есть несколько моментов, которые необходимо соблюдать. Поэтому не рекомендуется заливать в систему чистый антифриз – его нужно предварительно разбавить чистой дистиллированной водой. Не заливайте охлаждающую жидкость в горячий двигатель, нужно дать ему полностью остыть.
.Смазка моторная I. Техническая жидкость. Охлаждение при оптимальной работе всех механизмов системы не должно соприкасаться – каждое изделие движется по своим траекториям и выполняет определенную функцию. При выходе из строя некоторых рабочих органов автосистемы автовладелец при дополнительном визуальном контроле уровня охлаждающей жидкости может обнаружить, что масло капает на антифриз, а, как известно, проникновение смазки в антифриз Система заноса не считается нормальным автомобильным явлением.Если появляется подобный дефект, то следует поинтересоваться, с каким фактором связана эта проблема и как от нее избавиться.
На практике большинство автовладельцев слишком поздно сообщают о попадании смазочных материалов в отработку. Это создает серьезные проблемы. Такая ситуация может возникнуть в результате дефекта уплотнения цилиндра или при обратке в районе уплотнения теплообменника. Наличие смазки в радиаторе также может свидетельствовать о проблемах, связанных с разрывом маслонагревателя.Проблемы с симптомами:
После удаления охлаждающей жидкости становится ясно, что остатки антифриза текут темными каплями, из-за чего жидкость изменила плотность - загустела и переливается неоправданно медленно. Этот показатель характеризуется тем, что смазочный материал нельзя смешивать с Тосолом, так как они имеют разную вязкость, массу. Поэтому смазка, проникшая в резервуар, всегда поднимается вверх и при удалении технической жидкости из системы происходит во втором порядке.
Для обеспечения воспламенения раствора при наличии смазки в системе антифриза. Чтобы пронести все это по уму, обычную салфетку придется пропустить в емкость с техническим составом и поджечь в безопасном месте. Если в системе присутствует какая-то смазка, то бумага личной гигиены быстро проигнорирует и обожжется. Если в бачке присутствует чистый антифриз без примесей, с раствором у вас не возникнет проблем.
При смешивании тозола и масла образуются мелкие комочки, не способные пройти через канал фильтра. В конечном итоге масляный фильтр быстро потеряет свои качества и циркуляция масляного раствора станет невозможной. Важно знать, что такие скопления могут привести к износу подшипников и цилиндров.
Стоит упомянуть тот факт, что жидкости смешивались в обратном порядке, то есть антифриз уходит в масло.Такая ситуация приводит к образованию реакций между жидкостями, что ускоряет коррозионный процесс механизмов. генератор энергии. Кроме того, моторное масло начинает терять свои полезные качества.
Если водитель транспортного средства заметил, что цветное масло смешивается с моторным маслом, желательно не откладывать до устранения ошибки. Как правило, эта проблема возникает в результате износа набивки маслорадиатора. Герметик не подлежит регенерации, поэтому необходимо их заменить.
Для замены прокладки масляного радиатора необходимо обратиться к специалистам:
Начнем с того, что мы будем промывать систему циркуляции, по которой движется охлаждающая жидкость. Делать это нужно специальным раствором – его можно приобрести на любой предмет автомобиля. Раствор заливают в тару с антифризом, не запустив несколько минут двигатель автомобиля, чтобы техническая жидкость успела прогреться до оптимального значения. Когда заработает вентилятор охлаждения, это будет сигналом к тому, что двигатель машины должен заглушить, заканчивая промывкой канала.
Исключительная жидкость должна быть удалена из оборудования. Для этого упаковка готовится заранее и заправляется под днище автомобиля. Откручивается антифризная пробка сливного до полного состава бачка.
Установку масляного радиатора необходимо снять. На каждой марке автомобиля это осуществляется по-разному, поэтому внимательно изучите техническую документацию транспорта, прежде чем приступать.
После снятия объекта его необходимо разобрать и очистить, избавившись от остатков старой пломбы.На место старых прокладок необходимо установить новые, ранее купленные для определенной марки. После рефконтейнер вынимают и также хорошо моют. В случае износа замените новым.
Следующей операцией будет обратная установка бака и масляного радиатора на старую точку. Потом можно промыть канал. Для очистки системы потребуется очищенная вода. Необходимо залить в бачок тосол и включить двигатель автомобиля, отключив вторичный процесс обдува салона.При прогреве двигателя необходимо включить пакет. В таком положении задержите силовой агрегат на несколько минут. Затем заглушите двигатель двигателя и дайте воде остыть.
После охлаждения очищенную воду из бака можно слить и приготовить свежую порцию очищенного состава и повторить процедуру промывки канала. Затем вода снова выливается из системы, а в емкость заливается рекомендованный производителем антифриз.
Завершающим этапом процесса станет освобождение от конвульсий.Самостоятельно это невозможно, потребуется помощь помощника. Действия помощника: Запустите двигатель, несколько раз нажав на педаль газа. В это время автовладелец в унисон пережимает патрубок радиатора. Затем крышку открывают, чтобы в атмосферу попали дополнительные воздушные массы. Можно рассмотреть процесс замены сальника масляного радиатора.
Если возникла ситуация, когда описанные операции по набивке не дали желаемого результата, а масло продолжает капать на антифриз, можно попробовать поставить новую прокладку блока цилиндров или обратиться к специалистам сервисной службы.
Если уровень замерзания падает, а жидкость в бочках наружу не отбирается, значит она попала в моторную смазку. То, что Тосол попадает в масло, явление плохое, так как происходит потеря смазывающей способности смазочного материала, увеличивается нагрузка на двигатель, что приводит к выходу его из строя. Этому способствует один из ингредиентов Тосола – гликоль. Его химические свойства создают постоянно возрастающий потенциал, перекрывающий качественные показатели масла.
Первое, о чем должен позаботиться водитель, заметив каплю охлаждающей жидкости, это место ее скопления или места, где заканчиваются провалы. Очевидно, если явных следов сурьмы транспортного средства (сухой) нет, а жидкость исчезает, то в масло попадает Тосол. Наличие следующих функций позволяет быстро определить, почему резко меняется уровень охлаждающей жидкости.
MicroCracks GBC.
Водители со стажем сразу смогут указать причину почему Тосол в масле, но не так просто, как может показаться на первый взгляд. Первым делом перечисляют головку блока цилиндров. Во-первых, это бар. Такое деление направлено либо во внешнюю среду за пределы блока, либо внутрь его. Когда скрип возник в сторону моторного отсека, то видно сразу по расходу. К тому же есть еще причины почему масло падает на Тосол такие как:
Все эти проблемы устраняются с помощью автосервисов, горчичников, фрез. Важно знать, если прогарает прокладка изнутри блока, определить такую неисправность гораздо сложнее. Чтобы обнаружить эту поломку, автомобиль необходимо проверять каждый день и обращать внимание на малейшие изменения в его работе.
Обнаруженный вовремя TOOSOL в масле не будет иметь серьезных последствий.Поэтому важно проводить визуальный осмотр Ежедневно все имеющиеся агрегаты и систематически обслуживать автомобиль у специалиста.
Когда было точно установлено, что Тососол оказался в масле, осталось выяснить источник этого явления. Как только станет очевидно, какой фактор повлиял, нужно сразу обращаться в автосервис. Для этого головку блока обычно снимают самостоятельно и отдают Мастеру на ремонт.
Тосол темный.
Но бывает ситуация, когда охлаждающая жидкость начинает темнеть, в ней наблюдаются маслянистые участки. В то же время возникают проблемы в эксплуатации автомобиля. В этом случае необходимо выяснить и устранить причину, по которой масло падает в Тозоле. На самом деле чаще всего это связано с образованием трещин в различных механизмах, которые всегда можно обнаружить самостоятельно.Их обнаруживают по контурам, уплотнениям и в тех местах, где в конструкциях есть масло.
Если сразу не устранить проблему, много и антифриза потеряется. Чтобы избавиться от первопричины, необходимо слить обе жидкости и промыть каждый бак, а затем заполнить нано. Если не устранить этот дефект, следующий автосервис повредит втулку и приведет к более дорогим поломкам.
Есть еще одна достаточно весомая причина, по которой масло в Тосласте – это техническое повреждение или депрессия трубы.В результате происходит перетекание масла в охлаждающую жидкость и обратно.
Вы можете самостоятельно определить такой технический дефект. Во-первых, при открытии бочки со смазкой или кулера радиатора будут видны следы масла. В то же время, если есть реакция антифриза, маслянистая часть становится ярче. Он приобретает сероватый оттенок.
Приобрел масло
в ТосолеВторой. Как только выяснилось, что произошло достаточно быстрое изменение уровня жидкости, необходимо снять крышку с поддона и слить жидкость.Обратите внимание, что вы должны обратить внимание именно на то, что очищается в начале. Если она входит в состав подшипниковой воды, то Тосол ушел в нефть. Если с ним есть масляная жидкость - Как следствие, масло проникло в антифриз.
Для выполнения такой простой процедуры автомобиль должен поработать не менее 10-12 часов. Обычно проблема долго не проявляется. Его чрезвычайно трудно заметить, поэтому важно обращать пристальное внимание и реагировать на любые звуки, которые вызывают у вас беспокойство.При обнаружении дефекта он должен быть немедленно устранен.
Существует ряд мер предосторожности, которые облегчают определение источника нефти в Тославе. Для этих целей в смазку вводят специальную присадку. Имеет более светлый цвет, чем основной компонент. Использование этой смеси значительно облегчит владельцу определение места утечки и поспособствует увеличению срока службы автомобиля.
Автомобиль и радиатор имеют разное назначение и их нельзя смешивать. Однако иногда ждут перехода сурьмы в масло (и наоборот).Из-за этого двигатель начинает глючить.
Чтобы предотвратить негативные последствия антивипатов для масла, своевременно разведя проблему, нужно понимать, каковы признаки наличия охладителя в смазке.
Причины ухода Тосола в нефть могли быть следующие:
Покупка запчастей только в надежных торговых точках. Не стоит обращаться в автосервисы, где есть сотрудники, квалификация которых вызывает сомнения.
Происходит обратное. Когда водители видят следы смазки на стенках расширительного бачка, они задаются вопросом: «Почему масло в Тосуоле?» Автомобиль из комплекса смазки каким-то образом оказывается в системе охлаждения, при этом жидкость для масла в порядке. Его объем, оттенок и вязкость не меняются.
При переводе опытные водители в таких ситуациях говорят: "Конец блоку цилиндров".Обычно эти слова соответствуют действительности. После трещины в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, оказывается там. Образуется эмульсия. Заменить блок цилиндров самостоятельно практически невозможно. Вам необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
Как определить, что Тосол поступил в смазочный комплекс? Понять его можно по таким знакам:
Если вы обнаружите, что из радиатора течет смазка, остановите двигатель и выясните причину утечки.В противном случае вам придется использовать двигатель внутреннего сгорания.
Первым делом выясните, почему на машину начал течь Тосол (как узнать, что причина была написана выше). Чаще всего приходится менять накладки, проверяя запасные части двигателя. Если головка блока в нормальном состоянии, нет заметных трещин и раковин, то ремонт будет самым дешевым. При наличии сильной деформации придется менять выхлопной элемент.Помните, что ремонт поврежденной головки блока не имеет значения. Его проще заменить другим.
После устранения основной причины полностью смойте охлаждающе-смазочный комплекс. Это позволит разобрать форсунки, почистить маслочанку. Это довольно сложно. Смесь охладителя и смазки непросто устранить запасными частями. Используйте чистящие средства, с помощью которых мотор очищается от различных загрязнений.
Прокатанное масло в тосуоле отрицательно влияет на работу двигателя.Забиваются подшипники, на запчастях откладывается смазка, усиливается коррозионное воздействие. Если проигнорировать проблему, произойдет поломка силового агрегата, это станет причиной капитального ремонта.
Будьте готовы к тому, что вам придется потратиться при захвате автомобиля. Все рекомендации фиксируются в руководстве по эксплуатации. Разбираясь, как устроена машина, маловероятно, что Налте Тосол в смазочном комплексе.
Подобные знания приходят из опыта.Чем опытнее водитель, тем больше процедур он может выполнить самостоятельно. Это позволяет сохранить свои собственные. наличными, так как вам не придется платить за работу персонала автосервиса.
Чтобы ваш автомобиль прослужил вам как можно дольше, следуйте рекомендациям из прописанной инструкции по эксплуатации машины. Заливайте в двигатель только те материалы, которые оптимальны для подачи. Если вам сложно выбрать оптимальный радиатор/автомобиль, обратитесь к опытному водителю или сотруднику сервисного центра.Грамотное техническое обслуживание автомобиля – залог долгой работы машины.
Иногда водители пытаются проверить, в норме ли уровень жидкости в расширительном бачке, но вдруг мы увидим изменения цвета и консистенции антифриза. Также может сопровождаться остаточными маслянистыми отложениями на свече или горловине.
Данные симптомы указывают на появление антифриза в моторном масле Проблема требует немедленного решения. Масло и хладагент различаются по типу и действию веществ, помимо разного назначения, они еще и по-разному воздействуют на систему автомобиля.Поэтому системы циркуляции масла и антифризов должны быть герметичны и не зависеть друг от друга ни при каких обстоятельствах.
Первая и самая известная причина смазки двигателя в хладагенте - разряженные системы циркуляции автомобиля.
Есть некоторые проблемы, в том числе:
В результате неисправности и разрежение в патрубках и уплотнениях, Моторная смазка В этот же момент начинает проникать хладагент. В некоторых случаях проникновение масла может быть вызвано слабой охлаждающей жидкостью, не подходящей для данного автомобиля. Во избежание проблем советуют не использовать антифризные смеси и приобретать только качественные марки.
Общеизвестная проблема, когда повреждается система охлаждения масла, предназначенная для поддержания постоянного уровня.рабочая температура Масло. При повреждении патрубков механизма масло может проникнуть в образовавшиеся трещины в антифризе.
При обнаружении маслянистых пузырей на поверхности жидкости в расширительном бачке или изменении ее цвета стоит немедленно проверить форсунки, и при необходимости заменить их новыми. При этом необходимо снять всю систему охлаждения, полностью заменить антифриз, а также масло. Скорее всего, эта проблема будет решена.
Статистические данные подтверждают, что не менее половины всех отказов двигателей автомобилей., особенно в случаях с дизелями, именно из-за проникновения масла в антифриз или наоборот.
Стоит отметить, что дизельные двигатели самые чувствительные и часто выходят из строя. Они в первую очередь часто возникают из-за термического повреждения головки блока цилиндров, в результате чего происходит смещение прокладок и прокладок.Так как смазочная и охлаждающая жидкости охлаждаются под разным, но высоким давлением, через образующиеся трещины, в системах они принадлежат друг другу.
Иногда вставка повреждается из-за кавитации, которая также может быть вызвана смешиванием двух жидкостей. Кавитация приводит к химическим и механическим повреждениям и возникает из-за вибрации внутри двигателя и смежных систем. Эта вибрация приводит в движение поршни, и защитная пленка, образующаяся на стенках гильз, иногда не выдерживает этого.
Молибден, фосфат и натрий-натрий-натриевые охлаждающие добавки помогают создать эту защиту, придавая охлаждаемой жидкости антиоксидантные свойства. Их избыток или недостаток приводит к коррозии или химическому повреждению соответственно.
Основным ингредиентом антифриза является активный спирт. Он также содержит воду. Вместе они нерастворимы в минеральной среде и загрязняют важные детали двигателя.Добавки смазки и охладителя, вступая в реакцию, приводят к появлению новых соединений, обладающих деструктивными или нейтральными свойствами, но при этом выпадающих в осадок.
Коррозия, возникающая после этих реакций, стимулирует все механизмы, попадая в них в результате черного посадочного осадка. Полдень можно определить по изменившемуся цвету деталей двигателя.
Также при смешивании может засориться масляный фильтр. При замене масла и антифриза очень важно полностью очистить систему.Стоит помнить, что после обжига в двигателе остается около 10% масла, поэтому нужно полностью очистить систему специальными средствами. В противном случае добавки свежего масла ускорили нежелательный эффект, да и двигатель будет болеть.
В двигателе автомобиля предусмотрена система смазки и охлаждения. Это два основных элемента любой ОН. В системах данных используются различные жидкости, которые не должны пересекаться друг с другом при нормальной работе двигателя. Однако в случае выхода из строя любого компонента в антифризе появляется масло.Причины могут быть разные. Что ж, давайте рассмотрим этот вопрос подробно.
Если антифриз попал в масло, как это определить? Есть несколько признаков, по которым следует искать:
Если причины могут быть разные. В первую очередь это свидетельствует о проблемах с качеством топлива. Но если на свече зажигания неровный белый налет, то причины в перегреве двигателя. Также такой нагар образуется, если:
Причин такого явления специалисты выделяют несколько:
Итак, в корне проблемы можно приступать к ее устранению. Самый простой вариант - это замена штабелирования головок.Но это происходит только тогда, когда это правильно. Для этого снят ГБЦ, место зачищено от старой прокладки, болты новые и затянуты с правильным моментом. Как показывает практика, больше антифриза в масло не попадает. В этом случае стоимость ремонта будет минимальной.
Но самым сложным этапом является снятие и последующая установка головки блока. В этом случае потребуется динамометрический ключ. Прикрутить болтами нужно по схеме (обычно поперечной).Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.
Будет стоить дефект головы. При наличии поверхностных дефектов на поверхности потребуется шлифовка. Но выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. Если голова "светится" (например, от сильного перегрева), то шлифовка может и не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем есть трещины, нужно заменить блоки.
Рассмотрим процедуру замены на примере автомобиля Ваз-2109. Для этого нам понадобится:
Так голову освобождаем от лишнего всего, чтобы при снятии она ничему не мешала. Чтобы открутить саму головку, нужен мощный узел и шестигранник. Вам нужно открутить десять винтов. Последние удаляются шайбами. Следующий осторожно поднимается. Важно не защемить его. Сама прокладка может остаться на головке или блоке прилипнуть.Снять его можно своими руками или залить минусовой отверткой. Поверхность GBC тестируется на коррозию. Если есть ржавчина, нужно сделать фрезерование и шлифовку. Если все в порядке, нужно удалить следы старой прокладки. Очистите поверхность от остатков, обезжирьте место.
Установите новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпадала с проводниками, которые расположены в углах самого блока.Установлен следующий головной блок. Важно, чтобы прокладка не менялась. После этого затяните винты разводным ключом в три этапа:
На следующем этапе все происходит и автомобиль готов к работе. После первого запуска необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, а затем совершить первую поездку.
Если нужно разобраться в двигателе придется заливать системы. В первую очередь нужно промыть колесо, по которому движется охлаждающая жидкость.Для этого требуется специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливают в расширительный бачок и запускают двигатель на 10 минут. Когда вентилятор включится, можно закончить полоскание.
Тогда старый тосол собирается. Подготовьте емкость объемом не менее пяти литров. Затем нужно снять масляный обогреватель (при наличии в автомобиле). На разных машинах снимается по разному. После разборки нужно тщательно его почистить и установить новые прокладки.
Затем снимается расширительный бак. Его нужно мыть. В двигатель заливается дистиллированная вода и двигатель запускается. После того, как двигатель прогреется, нужно включить обдув салона. Печка должна работать около 10 минут. Шумит двигатель. Сухая жидкость. После этого можно заливать новый антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы его снять, нужно открыть крышку расширительного бачка и сжать трубку соды.
Обратите внимание, что промывка системы выполняется при установке новой прокладки.В этом случае масло меняется.
Запрещено эксплуатировать автомобиль, на котором запрещен антифриз. Какова причина? Сама жидкость, несмотря на ядовитость, не наносит вреда двигателю. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в охлаждающей жидкости. При смешивании с маслом в результате образуются абразивные частицы. По этой причине есть риск забить.
Что происходит при попадании антифриза в блок цилиндров? Затем он взаимодействует с нефтью и образуются отложения в виде эмульсии.Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В результате двигатель работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Масляный фильтр тоже в основном загрязнен.
Само масло при разбавлении охлаждающей жидкостью теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и рискует большими затратами на ремонт.
Выяснили почему антифриз попадает в масло.Как показала практика, эту проблему может вовремя определить автовладелец. Основные черты – характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, то последнее меняет свою структуру. Это определяет ПКП. Кроме того, подозрения может усилить мокрый электрод на свечах и характерный сладковатый запах TOOSOL на них. Мы рассмотрели причины появления антифриза в масле. Не эксплуатируйте похожий автомобиль. Такой двигатель легко перегревается.Кроме того, он будет работать с плохим маслом, потерявшим все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от характера неисправности. Это может быть прокладка, головка или блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет самой значительной.
.