logo1

logoT

 

Замена ремня генератора калина с кондиционером


Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а замену - через каждые 90 тыс. км независимо от состояния ремня.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимок 789

Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Снимок53252323

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

С целью улучшения визуального контроля снимаем пластмассовый кожух двигателя. Для проверки состояния ремня включаем пятую передачу в механической коробке передач, толкаем автомобиль (либо вращаем вывешенное колесо) и осматриваем ремень по всей длине. На автомобиле с автоматической коробкой передач снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека и, вращая коленчатый вал за болт шкива привода вспомогательных агрегатов, проверяем состояние ремня.

С любой из коробок передач возможен и следующий способ: мелом наносим метки на участки ремня и, включая стартер на короткие промежутки времени, проворачиваем коленчатый вал на небольшие углы. Осматриваем ремень по всей длине, контролируя по меткам пройденные участки.

На ремне не должно быть трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень необходимо заменить. Для этого со стороны моторного отсека…

2302-3-2-13-03 (Копировать)

…накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8».

…накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8».

2302-6-01-03_cr

Придерживая гайку, вращаем ходовой винт по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня.

Придерживая гайку, вращаем ходовой винт по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня.

До сих пор мы показали операции, которые позволят при необходимости изменить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Но для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень.

Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Как это сделать, можно посмотреть в статье «Замена охлаждающей жидкости Lada Granta». Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или, освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

Сним777777777ок

Места крепления брызговика и подкрылка: 1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса; 2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу; 3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу; 4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса; 5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.

Места крепления брызговика и подкрылка: 1 — саморез под ключ Torx T-27 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса; 2 — два самореза под ключ Torx T-20 общего крепления брызговика и подкрылка к арке колеса и крылу; 3 — саморез под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к крылу; 4 — четыре самореза под ключ «на 8» крепления подкрылка к арке колеса; 5 — четыре самореза под ключ Torx T-20 крепления подкрылка к переднему бамперу.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Сним

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Снимокььь8888888888888

Правая опора силового агрегата.

Правая опора силового агрегата.

Итак, мы ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и теперь можем...

2302-3-2-13-04 (Копировать)

...сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

...сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

2302-3-2-13-05 (Копировать)

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Далее сборку осуществляем в обратной последовательности.

При этом обратите внимание, что...

Сн323

Верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.

Верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

как снять, натянуть и поменять

Питание электрооборудования автомобиля во время движения обеспечивает генератор, который работает благодаря ременной передаче. Поэтому от состояния ремня зависит эффективная работа агрегата. Это расходный материал, который требует регулярной замены. В статье даются инструкции, как выполняется проверка и замена ремня генератора Гранта с кондиционером.

Технический регламент автомобилей Лада Гранта

Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведет в дороге, следует следить за его техническим состоянием и соблюдать технический регламент. Техническое обслуживание состоит в диагностике систем и узлов транспортного средства, выявлении и устранении неполадок. Но даже если с машиной все в порядке, необходимо выполнять регламентные операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Специалисты рекомендуют делать технический осмотр при покупке подержанного автомобиля и через каждые 15 километров пробега. При визуальном осмотре следует проверить системы и узлы на наличие течи, проверить надежность креплений, регулятор напряжения генератора, натяжку ремней, их состояние. При необходимости меняются фильтры, масла, рабочие жидкости, расходные материалы. Для того чтобы автомобиль привести в исправное рабочее состояние, нужно заранее купить все необходимые расходные материалы, чтобы при осмотре их заменить.

Ремешок вспомогательного оборудования является расходником, который необходимо периодически менять. В мануале автомобиля Лада Гранта производитель рекомендует делать замену ремня через каждые 30 тыс. км. Опытные водители советуют проверять состояние ременной передачи с периодичностью в 15 тыс. км.

На периодичность замены расходников влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • манера езды водителя;
  • качество расходников;
  • исправность узлов и механизмов;
  • климатические условия.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то диагностику следует делать чаще. Рекомендуется технический осмотр делать перед дальней поездкой, чтобы машина не подвела в пути.

Самостоятельная проверка состояния ремня генератора

Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения диагностики автомобиль следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования.

Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.

О необходимости замены говорят следующие признаки:

  • трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
  • обтрепанные, боковые стороны;
  • отслоение резины от резины;
  • механические повреждения;
  • следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.

При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников и ремешка. Для проверки натяжения нужно нажать на ремень в месте свободном от оборудования. При усилии примерно в 10 кг прогиб не должен быть больше 7-8 см.

Если натяжение недостаточное, то нужно знать, как натянуть ремень. В роли регулятора выступает винт натяжителя, с его помощью выполняется натяжение (автор видео – Remgar).

При замене ремня желательно менять ролик натяжителя, который нужно также осмотреть. На нем должны отсутствовать царапины, сколы, люфт, деформации. Ролик должен свободно вращаться без задержек. Не следует пренебрегать регулярной проверкой состояния ременной передачи.

Если ремень оборвется в пути, дальнейшее передвижение возможно только за счет аккумулятора. Но даже при полной его зарядке, на нем можно будет передвигать не более одного часа. Поэтому рекомендуется иметь в багажнике запасной ремень генератора на случай его обрыва.

Инструкция по замене своими руками

Замену ремня генератора Лада Гранта 8 клапанная машина требует так же, как и 16 клапанная после выявления дефектов либо согласно регламенту. Процедуру может выполнить водитель, не имеющий большого опыта ремонтных работ. Достаточно иметь необходимый инструментарий и базовые знания, где находятся компоненты, требующие замены.

Инструменты и материалы

Перед заменой нужно приобрести новый генераторный ремень. Чтобы не ошибиться с выбором, каталожный номер следует посмотреть в инструкции по эксплуатации. Он должен быть 1118-1041020-07. Размер должен быть равен 823 мм.

Покупать следует оригиналы, чтобы не купить подделку или некачественное изделие. На упаковке должна стоять маркировка 6РК 823.Не стоит экономить, покупая более дешевое изделие. Некачественный ремень прослужит недолго, и менять расходник придется раньше, чем это положено по регламенту. Качественные ремни выпускает компания Bosch, Gates.

Также следует купить и ролик натяжителя, если принято решение его тоже менять.

Кроме расходных материалов, нужно приготовить инструментарий:

  • набор ключей;
  • головку TORX E-14;
  • длинную отвертку;
  • домкрат;
  • упор.

Этапы

Процедура замены ремешка генераторной установки на Лада Гранта с кондиционером осложняется тем, что ремешок проходит через опору силового агрегата. Поэтому перед тем как одеть новый ремешок, ее придется демонтировать.

Замена состоит из следующих шагов:

  1. Сначала с помощью ключа на «19» нужно ослабить контргайку ходового винта натяжителя ремешка. Во время откручивания контргайки винт удерживаем головкой на «8».
  2. Для ослабления натяжение ремня ходовой винт вращаем по направлению движения часовой стрелки. Выполняя эти действия, можно регулировать натяжение приводного ремешка вспомогательного оборудования.
  3. Чтобы заменить ремешок, нужно снять правую опору двигателя.
  4. Перебравшись под автомобиль, нужно демонтировать правый и средний защитные щитки моторного отсека.
  5. Затем откручиваем крепления в средней и передней части подкрылка правого переднего колеса. Далее отгибаем подкрылок за тормозной диск колеса.
  6. С помощью домкрата вывешиваем правое переднее колесо и демонтируем его. Теперь крепления подкрылка можно освободить.
  7. На следующем этапе под поддон картера силового агрегата подставляем упор, чтобы он держал вес мотора.
  8. Головкой TORX E-14 выкручиваем винты, с помощью которых опора крепится к кронштейну блока цилиндров силового агрегата. С помощью головки на «17» откручиваем две гайки и болт опоры, который крепит ее к лонжерону кузова.
  9. Демонтируем опору двигателя с подушкой.
  10. Теперь через образовавшийся проем можно снимать ремешок со шкивов вспомогательных агрегатов и вытягивать из подкапотного пространства.
  11. Новый расходник устанавливаем на место изношенного изделия. При этом следует отрегулировать его натяжение с помощью винта натяжного устройства. Прогиб ремешка на промежутке между компрессором кондика и шкива силового агрегата при усилии в 10 килограмм должен находиться в пределах 7-8 мм.
  12. Сборку выполняем в обратном снятию порядке.

На этом замена закончена. Теперь вы знаете, как заменить и как подтянуть ремешок генераторной установки на Лада Гранта.

Фотогалерея

1. Ослабляем регулировочный винт. 2. Выкручиваем крепления подкрылка. 3. Снимаем ремешок со шкивов. 4. Проверяем качество натяжения.

Заключение

Для эффективной работы автомобиля нужно регулярно проводить его диагностику и технический осмотр. Выявленные неисправности следует сразу же устранять. Кроме того, необходимо менять расходный материал согласно регламенту или по мере необходимости.

Это касается и ремня генератора. Не стоит ждать, когда он оборвется, и встанете в пути. Регулярно проверяя его состояние и вовремя делая замену, можно не переживать за свое путешествие.

Видео «Замена ремня генераторной установки»

В этом ролике демонстрируется, как снять и заменить ремешок генератора на Лада Калина (автор видео – Александр).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ремень генератора Калина 2 с кондиционером и АТ

Про интерес > Ремень генератора Калина 2 с кондиционером и АТ

Автор: sete 01.03.2016

Ремонт Калина 2

Ремонт Калина 2

На подходе 50 тысяч пробега. Начал подсвистывать ремень генератора (на ТО-2 уговорили не менять ремень дескать заводской хорошо ходит). Попробовал подтянуть — не помогло. Решено было сменить ремень, чтобы не угробить подшипники генератора перетянутым ремнем. Но все оказалось не так просто. Так как ремень не подходит под гарантию менять пришлось за свой счет.  Пробовал посмотреть номер на ремне, но он почти стерся и был не читаем. Пошел в магазин. Продавец с умным видом пролистал справочник на компьютере после чего выдал, что не знает какой ремень подходит на калину 2.

Пришлось выяснять самому. Поискав в интернете я обнаружил, что на Калину 2 с кондиционером нужен ремень с каталожным номером 2190-1041020-00. На заводе ставят Gates 6PK995.

Купил этот ремень и поехал в сервис.

Для справки. Чтобы поменять ремень генератора нужно снять: защиту моторного отсека (если есть), пластиковую защиту под ней, «пыльник» защищающий генератор снизу, а самое главное это опора двигателя. Так что в случае чего заменить ремень без оборудования у вас не выйдет и придется вызывать эвакуатор. Такая печаль…

Сняли ремень, при ближайшем рассмотрении удалось рассмотреть каталожный номер. Он совпадал с тем что я купил.

Ремень генератора Калина 2 с кондиционером

Ремень прекрасно подошел.

Ремонт обошелся в 1000р работа + 830р ремень. Так что не слушайте сервис-мэнов и меняйте его на плановом ТО.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора  Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т.д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ.  Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора.  Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

  • на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
  • версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
  • для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
  • на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

  • Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

  • На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

  • Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
  • После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
  • Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
  • Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже). В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
  • Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
  • Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
  • Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
  • После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от  рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю  подушку двигателя.  Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно. 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером

Главная » Разное » Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером

Лада Калина Хэтчбек 1.4 16V › Бортжурнал › Снятие генератора на 1,4 16v Люкс (для замены реле напряжения)

Всем привет.
Еду я, значит, на работу и тут на тебе:

пропадает зарядка аккумулятора.
В обед вышел, кинул щупы мультиметра на аккумулятор при заведеном двигателе, выдало около 12 вольт- это плохо. Снял минусовую клемму аккумулятора, так же при заведенном двигателе- заглох. Значит беда с генератором…
Унес аккумулятор на работу. Спасибо коллеге за то, что одолжил зарядку. Аккумулятор до конца дня поставил на зарядку… В общем смог я на одном аккумуляторе доехать до дома)
На следующий день приступил к снятию генератора.
Ничего сложного нет (при наличии инструмента), достаточно поддомкратить правую сторону.

Полный размер

Снимаем клеммы с моторчиков бачка омывайки, откручиваем бачок (выкручиваем ближний болт и ослабляем дальний) и отодвигаем его в сторону.

Полный размер

Ослабляем гайку (головка на19) натяжителя ролика и вкручиваем шпильку (головка на 8), тем самым ослабляя натяжку ремня генератора.

Полный размер

Снимаем ремень с генератора.
Далее откручиваем гайку верхнего крепления генератора ( головка на 13)

Полный размер

и вынимаем болт с другой стороны.
Забираемся под автомобиль и снимаем защиту двигателя. Нашему взору открывается задняя часть генератора. Отсоединяем разъем, откручиваем гайку идущую на клемму (головка на 14) и выкручиваем болт нижнего крепления генератора (головка на 13), возможно придётся придержать гайку(она утапливается в крепление) с другой стороны болта, чтобы выкрутить его, вынимаем его.

Полный размер

Разъём и клемма уже сняты.

Вытаскиваем генератор вдоль радиатора, немного отодвинув трубку кондиционера, места там достаточно. Вот и все генератор снят.
При работе использовал удлинения для головок и шарнирные соединения.

У меня была проблема в износившейся щетке на регуляторе напряжения.

Полный размер

Заменил регулятор напряжения и все стало ок.
Подтяжку ремня генератора производил на заведенном двигателе под нагрузкой( вкл. ближний свет, противотуманки и кондиционер) до устранения скрипа.
Всем спасибо за внимание, пока!

Полный размер

Полный размер

Снятие и установка генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всех, категорически, приветствую!
Как многие уже знают, у меня приключилась не приятность с генератором. Оказалось сгорел диодный мост. Нужно было его заменить. И т.к. в интернете и в мурзилках я нашел описание этой процедуры, но у меня возникли пара не совпадений в описании, я решил написать свою пошаговую инструкцию.

Отдельно хотелось выразить благодарность всем кто откликнулся на мой призыв о помощи и давал советы. А именно:KrolikXZ, android25, Watermann, borman888, Serega520, rooslan96, aleks220, Fox102RUS, mysterioss
Спасибо вам большое, друзья!

И так к процессу.
Нам понадобятся инструменты:
Ключ на 19, 13, 10, 8
Ключ на 13
Трещотка большая и головка на 17

ключа на 19 на фото нет, но это не значит, что он не нужен )))

Т.к. я все делал после работы, было уже темно

и держать одновременно ключи, фонарик и фотоаппарат я не мог, поэтому фото процесса нет.

Далее опишу процесс без фото:

В первую очередь снимаем клеммы с аккумулятора.

Во вторую нужно снять ремень генератора, берем ключ на 19 и не много отручиваем контрящую большую гайку на штоке натяжителя, сделав пару оборотов.

Потом необходимо ослабить натяжение ремня генератора, закручивая сам шток ключом на 8. Крутим до тех пор, пока шток не будет свободно ходить. Затем берем ключ на 13 и откручиваем его болт снизу. И вынув болт со втулкой и шайбой, поднимаем натяжитель верх.

Теперь снимаем ремень.

Переходим к снятию генератора.
Сначала отсоединяем штекер, который находится с права и крепится с помощью пластиковой защелки, просто нажимаем на нее и тянем в сторону.

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым колпачком, откручиваем гайку ключом на 13 (не потеряйте шайбы).

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора.
Стукнув по выпирающему болту, он сдвинется с места и нужно вынуть его с обратной стороны.

Далее берем головку на 17 и откручиваем нижний болт крепления, придерживаем гайку с обратной стороны, так как она прокручивается.

Нужно быть аккуратным при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Не потеряйте их.

Теперь можно вынимать генератор.

Установка генератора проходит в обратном порядке снятию.

Вот и все готово для замены диодного моста, но это уже в другой записи т.к. это другая история.

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля — весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.

Про натяжитель генератора Калины

В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует.


Замена генератора на Калине

Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».
Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:

  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.
  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.
  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины

Проверка и регулировка натяжения ремня генератора Калины

Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен. 

  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.


Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:

  • Для натяжения ремня — вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения — вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:
Похожие материалы

Ремонт Генератора — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

У всего есть свой срок, в моём случае срок пришел генератору, а точнее одному из подшипников генератора.О себе он заявил не приятным шумом и вибрацией в подкапотном пространстве, хотя с 16 кл. мотором пространством это назвать ни как нельзя.Приценившись по стоимости работы только что бы снять ГЕНУ(а это минимум 1.5 рубля(Б…Л…Я) причём не все хотят за это браться, решил попробовать сохранить полтарашку денег и снять самому дядю ГЕНУ.Выручил как и раньше друг с гаражом(без ямы) и набором инструмента.СПАСИБО ДРУЖИЩЕ.По затраченному времени больше ушло на разборку авто, а именно снятие бампера, фары, воздушного фильтра, вентилятора охлаждения, бочка омывателя, короче болтов и гаек было откручено не мало фото приложу.Процесс работы опишу по памяти с интервалом почти в неделю, но надеюсь суть будет понятна.Номера ключей писать не буду(не помню точно).Начнём:1)Отключаем питание от АКБ и Генератора(фишка и гайка №13 на самом генераторе).2)Откручиваем бочок омывателя.3)Снимаем бампер и усилитель.4)откручиваем фару (правую по ходу движения авто.5)Снимаем возд. фильтр.6)Откручиваем и вытаскиваем вентилятор охлаждения(сняв верхний патрубок радиатора).7)Ослабляем натяжку ремня(головка№19, и№8).8)Снимаем ролик натяжения(два болта №13).9)Через дырку фары откручиваем верхний болт генератора(№13).10)А вот нижний болт у меня получилось открутить трещёткой с двумя удлинителями со стороны возд. фильтра, причём сам болт головка №17 в отличии от верхнего №13.11)Вытаскивал в сторону возд.фильтра аккуратно не задевая радиатор.Ремонт самого ГЕНЫ делал электрик(работа 400р.)Заменил два подшипника и щётки, ну и сборка в обратной последовательности.Всем УДАЧИ.

Приступаем

Снял бампер, фару, бочок омывателя и возд.фильтр <img src=

А отсюда я откручивал нижний болт и вынимал генератор

Вид после снятия

Вот со стороны так выглядит замена генератора на КАЛИНЕ 16кл. с кондиционером

ру и убрал бочок">

Цена вопроса: 900 ₽

Ода о замене генератора. — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал, но буду исправляться — есть о чем рассказать!

Начнем с истории генератора.

После того как я установил БК Штат стал пристально следить за всем что он показывает.
Некоторое время назад заметил сильно проседающее напряжение при выжимании сцепления — то есть резком падении оборотов до холостых, до 12.0-12.3 в, иногда даже магнитола выключалась.
Поездив так некоторое время, проводя различные эксперименты с мультиметром и ничего не добившись, решил сменить регулятор напряжения — договорился с winfokys, поехал к нему менять щетки. Помучилась с крышкой генератора, возненавидели в очередной раз человека создавшего ее, поставил новый регулятор. Завел поехал — все хорошо, все работает, ничего не проседает. Но не долгой оказалась радость — пару недель — напряжение стало скакать и жить своей жизнью да и вообще оно недостаточно высокое было.
Решил зачистить все массы, все открутил, почистил, затянул. И о чудо — больше не скачет, хотя и напряжение меньше нормы, но ездить можно. Но снова радовался не долго, еще пару недель и оно снова начало скакать, при включении дальнего машина чуть не глохла, музыка выключалась и прочие неприятности.
Было решено менять генератор. Морально и материально был уже готов, но не был знаком с технологией замены генератора на 16кл. Калинах. Поиски по мурзилке от "За рулем" и "Третий Рим" ничего не дали, гугл тоже практически ничего не сказал. А операция то не из простых- В прошлом году генератор меняли по гарантии — разобрали чуть ли не пол машины.
Проехался по городу, посмотрел что предлагают местные магазины. Был найден —
Кзатэ, СтартВольт 120А, Bosch 110А и Прамо
Решил не рисковать и не брать китайский СтратВольт, пусть у него много положительных отзывов, но я чего то не рискнул. Поехал за Bosch, в магазине его не было витрине, он в прайсе, нашел консультанта, спрашиваю на Калину ли он, консультант говорит что на Приору, Я — Ну он же подходит, консультант долго сомневался, сравнивал его с Калиновскими, в конце концов убедившись в их идентичности консультант продал мне его и заодно новое масло, фильтр масляный, салонный, топливный, воздушный и свечи — настало время ТО, о чем во всю кричал БК)

покупки.


Снова договорившись с winfokys приехал к нему в гараж. Начал с мелочей — сменил воздушный фильтр, салонный, свечи — думаю технология их замены всем известна и не интересна в отличии от замены генератора. В силу того что я не нашел достаточно подробной инструкции по его замене — напишу ее сам.
Замена генератора Лада Калина 1.6 16 кл.
Мне понадобилось:
1) Головка на 8
2) Головка на 10
3) Головка на 13
4) Ключ на 13
5) Ключ на 19
6) Гараж с ямой
7) winfokys

Делаем мы следующее:
1) Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2) Снимаем пластиковый экран с двигателя.
3) Снимаем бачок омывателя.

Он крепится в двух местах — гайка на правом стакане и винт на телевизоре радиатора.
Открутив эту гайку и болт — снимаем провода с насосов омывателя, заводим бачок за двигатель- он там отлично встанет и не будет мешать.
4) Ослабляем и скидываем ремень генератора.
Головку на 8 одеваем на регулировочный винт, или как он там называется, вороток либо упираем в блок цилиндров, либо доверяем держать помощнику.
Ключом на 19 ослабляем контргайку. Головкой или ключом на 8 ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень со шкива генератора.
5) Снимаем защиту двигателя.
Крепится, по крайней мере заводская — винтами на 8 спереди и по бокам, и двумя винтами на 10 сзади.
Для удобства боковые винты снимаем в последнюю очередь — так не придется все время держать свисающий бок защиты.
6) Отключаем провода от генератора.
Ничего сложного — отключаем фишку в верхней части генератора, скидываем резиновый чехол с оставшихся проводов — там гайка на 13. Откручиваем и скидываем провода.
7) Откручиваем генератор.
Держится он на двух болтах. Один сверху, до него не сложно добраться — достаточно просунуть ключ на 13 между двигателем и кожухом ремня ГРМ. Крутить приходится по чуть чуть — постоянно переворачивая ключ, но это не проблема.
Второй болт откручиваем снизу — из ямы. Головкой на 13, ключ на 13 в это время накидываем на гайку этого болта — до нее легко добрать со стороны где раньше стоял бачок омывателя.
Вот собственно и все. Генератор вытаскиваем снизу.
8) Сборка в обратном порядке.

Вот собственно и все с генератором, проверка показала что все хорошо, напряжение в норме.

Дальше оставалось заменить масло и топливный фильтр — с первым никаких вопросов.
А вот со вторым пришлось повозиться, в мурзилке от "За рулем" инструкция по снятию фильтров на Калинах старого образца, на новых других зажимы. Погуглив нашли что все очень просто — нажимаете на металлическую скобу и снимаете трубку. И все. Только как мы не старались никак не могли его снять — прошло минут сорок а мы так и не сдвинулись с места, помогло чудо и отвертка, поковыряв везде где можно одну трубку сняли, вторая еще сопротивлялась отвертке но в конце концов все же слезла. Собственно вопрос — в чем секрет этих креплений, почему у всех все быстро и легко, а у меня снова черт пойми как?)

p.s. Лучше не покупайте мурзилку от "За рулем", она сильно устарела и не подходит для новых Калин.
p.p.s. Еще раз спасибо Валерке winfokys за гараж, помощь и просто хорошую компанию.

Совсем скоро будет новая БЖ о кое чем приятном) Ждите)

Как снять генератор на калине 16 клапанов с кондиционером


Замена генератора на Калине

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

etlib.ru

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля - весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.
В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы "Gates" (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует. Необходимый инструмент: накидной ключ "на 8", ключ "на 19", головка "на 13", головка "на 17".Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:
  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.
  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.
  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины
Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен. 
  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.
Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:
  • Для натяжения ремня - вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения - вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:

  • генератор калина 2
  • генератор калины
Похожие материалы

xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы понадобятся:

  • торцовые ключи на 8, 10 и 13;
  • монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:

  • открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
  • открутить 4 передних болта защиты двигателя;
  • снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
  • отстыковать колодку проводов от генератора;
  • демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
  • открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
  • открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
  • открутить нижний болт крепления генератора;
  • отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
  • сместить генератор в направлении правого брызговика;
  • снять ремень генератора со шкива агрегата;
  • вытащить генератор;
  • снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

  • отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
  • снять резин

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › установка wps 253a калина2 16кл+кондиционер

Привет. по наследству от приоры достался генератор WPS, а т.к есть планы на авто, то было решено его установить.Что имеем? имеем опыт установки этого девайса на подобный мотор с подобной компоновкой.а так же что это дело оооочень "занятное и увлекательное".
На калине и гранте с 16 клапанным мотором ремень установлен более удобно ну или правильнее …потому как замена его не требует вывески мотора(как на приоре с кондиционером или гур), а так же ремень обхватывает ролик генератора больше по площади, поэтому устанавливать дополнительный обводной ролик не придется.но способ натяжки ремня тут…это пздс
Работа:
Снимаем штатный генератор(есть в интернете много инфы как это сделать)
Снимаем бампер и фару правую.тоже есть инфа в интернете

Полный размер

во многом облегчает работу

Установка:
и тут началось…
на генераторе впс штатное крепление имеет отверстие 10мм. у ваз 8мм, (на приоре рассверлил крепление генератора под болт м10), тут этого делать не стал, а подобрал втулку внутренний d-8mm наружний d-10мм.вроде б всё, готово, можно ставить!но не тут то было, генератор по просту не лезет в крепление! он немного больше.ну не велика беда-стачиваем болгаркой генератор

Полный размер

стачивается низ


5 попыток сточить не увенчались успехом . снимаем крепление с машины, дабы убедится что вообще он встанет в него.сняли.попробовали, всё становится. оказывается, упирается в компрессор кондиционера…нууу задача поставлена, надо выполнить. точим компрессор

Полный размер

именно сюда упирается генератор


всё генератор стоит.ОПЯТЬ НО -вверху закрепить не представляется возможным( точнее можно через тучу втулок и проставок с пластинками)решение- сверлим отверстия и нарезаем резьбу м6 и м8. берем уголок 20*20мм и сверлим в каждой стороне по отверстию м6 собираем вот в такую приблуду

Полный размер

должно быть всё понятно

Полный размер

пока думали как закрепить спилили штатное место под закладку гайки на 13.этого не нужно делать


ну вот так вот всё получилось. импровизация была на коленке в 3 часа ночи и поэтому расстояния выбраны на глаз, эстетичность отсутствует . ну думаю кто это прочитает, зная всё это сделает лучше в разы. я ни нашел информации никакой в интернете по установке на данный авто или гранту.поэтому действовали по обстоятельствам .
Итог:гена стоит.ремень штатный.натяжка тоже присутствует.возбуждение подключил к одному из пинов от штатной фишки (какой не помню, методом научного тыка)

Полный размер

беда


на wps поставлен выносной регулятор напряжения и при поднятии вольтажа выше 14.9 загораются данные сигнализаторы

Полный размер

сигнализатор непристегнутого ремня безопасности водителя и сигнализатор состояния подушки безопасности


прочитал вот такую инфу
сигнализатор состояния подушки безопасности, включается оранжевым цветом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет, горение лампы в других случаях указывает на неисправность системы, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, т.к. помимо отказа в аварийной ситуации, подушка может неожиданно раскрыться.
Вопрос: кто сталкивался с таким или вообще есть вероятность, что откроется подушка?
ааах да. отверстие м8 сделано для того что бы закрепить на него провода дубляжа массы на кузов и аккумулятор .
Всем спасибо кто дочитал.Пока!

Замена генератора на Калине (решено) — 1 ответ

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

VW Kalina ремонт и обслуживание → Рекомендуемые мастерские VW

Где посмотреть прайс-лист мастерских, специализирующихся на ремонте автомобилей VW в городе Калина?

Прейскурант услуг технического обслуживания опубликован автомастерскими 1 , специализирующейся на ремонте автомобилей VW и Kalina , расположенных в г. Прежде чем записаться на прием в мастерскую, убедитесь, что стоимость услуги для вашего автомобиля соответствует прайс-листу, представленному на сайте.

Какие удобства я могу найти в автомастерских, специализирующихся на ремонте автомобилей VW и расположенных в Калине?

Среди автомастерских, специализирующихся на ремонте автомобилей VW и расположенных в городе Калина , вы найдете мастерские, которые предлагают клиентам такие услуги, как: Автомойка , Выездной сервис

Какие сервисы в городе Калина чаще всего ищут пользователи автомобилей VW?

В городе Калина наиболее часто запрашиваемыми пользователями автомобилей VW услугами являются: Замена маятника , Замена аккумулятора , Осмотр автомобиля перед покупкой , Замена масла и масляного фильтра Автомобиль ,

5 покраска кузова , Установка камеры заднего вида , Замена форсунок , Замена турбонагнетателя , Ремонт тормозной системы , Замена насоса ГУР , Сброс техосмотра , Автоэлектрик - ремонт электроники , Автоэлектрик-электроника , , Помощь на дороге Замена тормозной жидкости , Заправка кондиционера , Базовый осмотр , Замена прокладки ГБЦ , Стирание кодов неисправностей в автомобиле , Обслуживание автокондиционера , охлаждающая жидкость , П Расширенный осмотр , Замена тормозных колодок , Ремонт системы поддержки тормозов - ABS, BAS, EBD , Предрейсовый осмотр автомобиля , Регулировка развал-схождения , Замена рулевого механизма , Компьютерная диагностика автомобиля , Замена клинового ремня , Диагностика , Замена и вулканизация шин , Обслуживание кондиционера , Замена цепи ГРМ , Замена ремня ГРМ , 900 090 Сцепление , Развал-схождение и развал-схождение , Замена демпфера , Установка буксирного крюка , Техническое обслуживание - периодический технический осмотр , Замена рулевой рейки , Замена масла АКПП , Ремонт двигателя , Свеча зажигания/накаливания замена штекера

.

замена и обслуживание. Когда менять ремень грм на лада калина Установка ремня грм на лада калина

Проверить состояние и отрегулировать натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35°С). Для проверки ремня снимите верхнюю крышку привода. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

На автомобиле с механической коробкой передач включить пятую передачу, перевернуть автомобиль (или вывесить правое) переднее колесо и повернуть колесо по часовой стрелке).Проверьте ремень ГРМ. В автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правое крыло моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отрывов резины от тканевого каркаса. Обратная сторона полоски не должна быть протерта, обнажая нити шнура и следы от ожогов. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и потертостей. При обнаружении каких-либо дефектов или значительном расхождении регуляторов натяжения ремня (см. ниже) ремень подлежит замене.Также следует заменить ремень, если на нем остались следы. моторного масла (устраните причину появления масла на ремне перед установкой нового ремня), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при обрыве или срезе зубьев) возможно соприкосновение клапанов с поршнями из-за несовпадения взаимного углового положения коленчатого и распределительного валов. Это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня.Для этого провернуть коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке...

При нормальном натяжении ремня и при условии совпадения меток на шкивах...

В нормальном состоянии ремня, но с небольшим несоответствием насечки и выступа на натяжной ролик (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки, для ослабления – по часовой стрелке.Для этого в пазы наружного диска ролика вставьте специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, прикрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки механизма ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ.

Натяните ремень до совпадения насечки на наружном диске с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затяните болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сократит срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, а также натяжных и натяжных роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к преждевременному выходу из строя, что может стать причиной нарушения ГРМ, а в итоге привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверните коленчатый вал на два оборота, пока метки на шкивах распределительных валов не совместятся с насечками на задней крышке ГРМ, и убедитесь, что вырез внешнего шкива натяжителя совмещен с прямоугольным выступом его внутренней втулки. При необходимости повторите регулировку натяжения ремня.Если на ремне обнаружены дефекты или положение насечки наружного диска натяжного ролика по отношению к прямоугольному выступу его внутренней втулки значительно (более чем на половину ширины выступа) отличается, то ремень необходимо заменены.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105-110 Нм), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Проверка соответствия этикеток.

Для удобства дооснащения ремонтируем шкивы распредвалов.

Ключом на 15 ослабьте болт крепления натяжного ролика ...

Так как конструкция двигателей Калины и Приоры аналогична, даже с учетом мотора 1,4 литра процедура замены ремня ГРМ, а также опорного и натяжного ролика практически не будет отличаться. Отличия будут, но только на первом этапе, то есть при разборке приводного ремня, вспомогательных агрегатов.

Итак, чтобы выполнить этот ремонт самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

  1. Яцек
  2. Кривошипная рукоятка и храповик
  3. Головка на 17, 19
  4. Накидные ключи на 15 мм
  5. Бит Torx t30
  6. Специальный ключ для регулировки натяжения ролика

Снятие и проверка ремня ГРМ, кронштейна и ролика натяжителя Калины 16-кл.

Итак, первым делом нужно снять ремень генератора.Затем снимите крышку ремня ГРМ, используя храповик и биту Torx t30.

После откручивания всех винтов, особых проблем, снимите верхнюю и нижнюю части корпуса.

Далее нам становится доступен весь ГРМ, что хорошо видно на фото ниже.

Теперь откручиваем снизу болт крепления шкива коленвала. Для этого удобнее всего снять переднее правое колесо. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала при ослаблении действуйте следующим образом:

  • посадить помощника за руль
  • включить пятую передачу
  • нажать на тормоз
  • в это время откручиваем болт крепления шкива

Или заблокировать колеса блокировками, включив 5-ю передачу, выкрутить болт.

Теперь, когда все немного закрутилось, окончательно откручиваем рукой болт и снимаем шкив с шайбой. После этого необходимо выставить механизм ГРМ Калины в соответствии с метками. Для этого включите пятую передачу и, вывесив одно колесо (например, правое), поверните его руками, тем самым провернув коленчатый вал двигателя. Поэтому необходимо добиться совмещения меток как на шестернях распредвала, так и на коленвале:

Верхние метки выглядят так:

После блокировки шестерен распредвалов (что не обязательно) ключом на 15 можно выкрутить болты крепления роликов, как опоры, так и шкива.

Обязательно проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их новыми. Кстати, помпу тоже следует проверить на люфты, проворачивание и герметичность. Также при обнаружении дефектов замените.

Установка нового ремня ГРМ, замена кронштейна и натяжного ролика на Калину 16-кл.

Новый ремень устанавливается в порядке, обратном снятию. Важно начать процедуру с шестерни коленчатого вала, затем поставить ее через опорный ролик на правую шестерню распредвала, затем на левую.Если ваши метки сместились, что бывает часто, нужно поправить их гаечным ключом и надеть ремень.

Делается это с помощью специального ключа, который можно увидеть на фото выше. Помните, что вал натягивается строго ПО ЧАСАМ до совмещения выступа и прорези на внешней и внутренней частях вала.

Совпадение этих «меток» свидетельствует об оптимальном натяжении ремня и о том, что его дальнейшее натяжение или ослабление является результатом работы специального ролика с механизмом самонатяжения — в него встроена специальная пружина, предотвращающая «растягивание» ремня ролик" слишком много.После совмещения меток необходимо затянуть болт крепления моментом от 34 до 41 Н*м.

После выполнения всех действий можно еще раз проверить метки, провернув коленвал вручную, как описано выше в статье. Если все правильно, надеваем шкив коленвала и заворачиваем с моментом 110 Н*м. Установите все крышки на место, запустите двигатель внутреннего сгорания и проверьте, не слышны ли посторонние звуки со стороны ГРМ при работающем двигателе.

Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на Калине 1.4 16-кл. или 1,6 16-кл.

Для тех, кто привык все видеть в обзорах на моем канале, есть еще вот этот:

Если после просмотра видео у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обсуждать их в комментариях ниже. Спасибо за внимание.

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном двигателе

Как и обещал, начинаю писать темы, связанные с ремонтом и обслуживанием двигателя. На данный момент это относится только к 8-клапанному 1,6-клапанному, так как 16-клапанный трудно найти и стоит больших денег.В целом все работы показаны на примере восьмицилиндрового двигателя, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • 10 головок с трещоткой или стандартным ключом
  • Рожковый или накидной ключ на 17
  • Шлицевая отвертка с широким лезвием
  • Специальный ключ для натяжения зубчатого шкива

Инструкция по разборке и сборке ремня ГРМ Лада Калина

Первым делом нужно снять ремень генератора.а затем открутить три винта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И удали это, чтобы нас больше не беспокоили:

Затем выполните следующую процедуру: Выровняйте ГРМ и коленчатый вал по меткам. Тогда вы можете двигаться дальше. Отверните гайку крепления натяжного ролика и поверните ролик так, чтобы ослабить ремень ГРМ:

При провисании ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерни водяного насоса (помпы):

Но в этот момент снять его полностью не получится, так как он блокируется снизу шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом, доступ к гайке крепления шкива будет лучше.

Теперь хочу обратить ваше внимание, что на фото ниже будет восьмой вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается прежней: необходимо не допустить проворачивания коленчатого вала и открутить в этом месте болт. Коленвал можно застопорить толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (где вы смотрели на метку на маховике).

Вручную открутите болт, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

И теперь можно полностью снять ремень ГРМ, потому что больше его ничего не держит:

Также лучше заодно заменить натяжитель ремня. Просто открутите гайку его крепления и снимите со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, под валиком имеется толстая прокладка, ее хорошо видно ниже:

При сборке сначала вставьте в него натяжной ролик, и только потом можно установить ролик на его место:

Прошу не обращать особого внимания на видео, изображенное на фото, так как его происхождение мне совершенно неизвестно.Обычно под специальный ключ подкладывают другой тип с двумя отверстиями для натяжения. А этот очень странный и видимо не с этой машины, ибо надевать ремень - это кошмар! Да, идем дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеть его на звездочку коленчатого вала внизу, а затем сразу на звезду распредвала натянуть за большую ветвь:

В этот момент убедитесь, что шестерня коленчатого вала не крутится без звездочки распределительного вала, иначе сбиваются метки ГРМ и вам придется их сбрасывать.Хоть это и не сложно, нет смысла тратить время. Затем ремень на другом конце можно надеть на звездочку насоса и натяжной ролик. Внимательно посмотрите, все ли зубья плотно прилегают к шестерням, и затяните шкив до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень не должен двигаться волнообразно, как это часто бывает при работающем двигателе. То есть на высоте малых оборотов большая ветвь не должна отклоняться от прямой.Но в то же время нельзя нажимать. Обычно при чрезмерном натяжении появляется характерный звук: урчание от валика. В этом случае нужно немного ослабить ремешок.

http://ladakalinablog.ru

Замена клапанов ГРМ Лада Калина 8 операция несложная, по крайней мере здесь все совершенно иначе, чем с 16-ти клапанной версией двигателя. На Лада Калина с 8-клапанным двигателем по данным производителя замена ремня требуется каждые 75 тысяч километров пробега.Обрыв ремня приводит к загибу клапанов. НО погнуты клапана, это дорогой ремонт всего двигателя, поэтому игнорировать процедуру не стоит. Ремень следует проверять каждые 15 000 км пробега. Если вы видите дефекты или масло на ремне, немедленно замените его.

Детальная схема привода ГРМ Лада Калина, далее .

  • 1 - шкив коленвала
  • 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 - Натяжной ролик
  • 4 - задняя защитная крышка
  • 5 - шестерня распределительного вала
  • 6 - Ремень ГРМ
  • А - прилив на заднюю защитную крышку
  • Б - обозначение на шкиве распредвала
  • C - этикетка на крышке Масляный насос
  • D - метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня ГРМ демонтируйте ремень привода генератора или ремень вспомогательных агрегатов Калины с кондиционером. Шестигранником «5» откручиваем четыре болта крепления переднего верхнего картера ГРМ и снимаем пластиковый корпус.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала его также необходимо снять. При выключенном зажигании нажмите на клемму колодки жгута проводов и отсоедините колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» откручиваем болт крепления датчика.

Выньте датчик из отверстия в крышке масляного насоса и отложите в сторону в месте, где нет стальных опилок, которые впоследствии могут нарушить работу датчика.

Перед снятием ремня проверьте синхронизацию двигателя - установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки 1 на шкиве распредвала с волной 2 на задней крышке ГРМ.

Чтобы убедиться, что коленчатый вал находится в правильном положении, снимите резиновую заглушку смотрового стекла с верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна быть напротив прорези 1 шага, который виден в окошке крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива генератора попросите помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив отвертку через окошко в картере сцепления между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отвернуть болт крепления шкива привода генератора, снять шкив и шайбу.

Шестигранником «5» открутить три болта крепления нижней передней крышки ГРМ. Снимаем крышку.

Ключом на 15 ослабьте стяжной болт натяжного ролика.

Когда это происходит, натяжной ролик поворачивается и натяжение ремня ослабевает.Снимите ремень ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня ГРМ не проворачивайте коленвал и распредвалы, чтобы поршни не застревали в клапанах. Размеры направляющей зубчатого ремня ГРМ Лада Калина с 8-клапанным двигателем - ширина 17 мм, количество зубьев 113.

Для снятия ролика натяжителя ремня ГРМ отверните болт его крепления и снимите ролик натяжителя вместе с болтом.

Проворачиваем пластиковую роликовую обойму, придерживая за эксцентрик. Ролик должен вращаться тихо, ровно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить состояние насоса охлаждающей жидкости, повернув его и покачав шкив. Собираем натяжной ролик на место, в итоге не затягивая болт его крепления. Для различных модификаций двигателя в головке имеется два резьбовых отверстия под болт натяжного ролика.Вверните болт крепления ролика в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие отмечено красной стрелкой.

Установите ремень ГРМ в обратном порядке. Перед установкой ремня убедитесь, что он совмещает установочные метки коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на звездочку коленвала, затем натягиваем обе ветви ремня, заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распредвала.

При необходимости провернуть шкив распределительного вала в направлении наименьшего хода до совмещения зубьев ремня с выемками шкива. Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставьте стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа в пазы наружного диска валика (для наглядности показано на снятом валке).

Такой ключ применялся для регулировки натяжения ремня на всех переднеприводных ВАЗах, его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Кроме того, для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать пассатижи для снятия стопорных колец. Натяните ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до совпадения среза диска наружного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затяните болт крепления ролика моментом 34-41 Н·м.

Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы ремня, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и промежуточного шкива.Недостаточное натяжение ремня также приводит к преждевременному выходу из строя ремня и может вызвать сбои фаз газораспределения. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленвала и распредвала. После снятия шкива генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать совмещением метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности ниже.

Если вы не уверены в своих силах, работу по замене ремня на Лада Калина можно доверить автосервису.Для 8-клапанного двигателя с ГРМ это дешевле, чем для 16-клапанного варианта.

Как натянуть ремень генератора на Калине своими руками

Здравствуйте друзья на сайте ремонт автомобилей ВАЗ своими руками. Ремень генератора – важная часть «жизни» вашего автомобиля.

От его целостности и правильного напряжения во многом зависит правильная работа генератора, качество зарядки аккумуляторной батареи, а также уровень напряжения в бортовой сети.

Как натянуть ремень генератора на Калине?

При ослаблении ремень начинает свистеть, может увеличиться износ подшипников генератора. Кроме того, неправильное натяжение может привести к быстрому разрушению и дальнейшему повреждению самого ремня.

Поэтому нужно знать, как регулируется ремень генератора на Калине, что делать и в каком порядке.

Особенности диагностики ремня генератора

При появлении одного из вышеперечисленных признаков немедленно проверьте натяжение ремня генератора на Калине.Сделай это проще.

Затяните ремешок с некоторым усилием (около трех килограммов) и линейкой измерьте прогиб. Если она больше одного сантиметра, ремешок нужно отрегулировать.

Более тщательную проверку можно выполнить с помощью динамометра. При этом необходимо натянуть ремень с усилием 10 кг*с (эти показания будут видны на шкале инструмента) и оценить расстояние отклонения (оно не должно быть более 1-1,5 см).

Подготовительные работы

Натяжитель ремня ГРМ.Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Все делаем без паники и спешки. Все элементарно, плохо затянуто, сильно ослаблено. Крен при переноске ... 9000 3

Натяжка ремня генератора Лада Калина

Сегодня 01.12.2015 Поменял этот ремень на генераторе на новый с пробегом 60.000.

Перед натяжкой ремня генератора на Калине проведите ряд подготовительных работ:

1. Очистите гайки натяжителя на генераторе от пыли и грязи металлической щеткой, можно побрызгать WD-40, чтобы легче крутилось.

2. Подготовьте необходимый инструмент. Для работы вам понадобится ключ на девятнадцать и восемь миллиметров.

Если вы обнаружите, что ремень провисает, смело приступайте к работе. Следует помнить, что из-за такой поломки снижается КПД генератора, возникают перебои с питанием в бортовой сети, громкое «проскальзывание» ремня на шкиве и другие неприятные проблемы.

Функции регулировки и натяжения ремня генератора

Теперь давайте рассмотрим, как правильно натянуть ремень генератора.Хочу отметить, что весь процесс занимает не более 10-15 минут. Поэтому ехать на заправку и опустошать кошелек, чтобы заплатить за мастера, мягко говоря глупо.

Действуйте в следующей последовательности:

Найдите натяжную планку и слегка отверните на ней контргайку, иначе вы просто не сможете повернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, снимите его, но это не обязательно.

Поверните болт натяжителя, чтобы добиться необходимого натяжения ремня.

Затем затяните контргайку с требуемым усилием, на этом работа по натяжке ремня на Лада Калина заканчивается, осталось только проверить.

После завершения работ проверьте правильность натяжения ремня (одним из указанных выше способов) и нормальную работу генератора.

Для этого включите зажигание и внимательно проверьте приборную панель (должна загореться соответствующая лампочка, аккумулятор заряжается).

Теперь вы можете запустить двигатель и дать машине поработать некоторое время.Все время следите за индикатором – он должен погаснуть через несколько секунд.

Помните, что отрегулировать ремешок сможет даже новичок. Главное строго соблюдать схему проверки и не забывать время от времени диагностировать напряжение.

В противном случае вы можете столкнуться с более серьезными проблемами, которые приведут к более высоким затратам в будущем. Так что будьте осторожны и берегите свой автомобиль. Удачи на дорогах и, конечно же, без аварий. Пишите любые дополнения и предложения в комментариях.

.90 000 причин и решений. Неисправности впускной системы

Многие неисправности автомобиля можно распознать по звуку. Появление сторонних шумов в виде дребезжания, воя или свиста может свидетельствовать о выходе из строя какой-либо детали автомобиля. Некоторые поломки достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде раздражающих и неприятных звуков. Но есть некоторые признаки отказа, которые встречаются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван многими факторами.При этом такие неприятные звуки могут быть и при работающем двигателе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно осознавать, что твой автомобиль полностью исправен и не доставит тебе неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя тех или иных узлов автомобиля.Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль, конечно же, не добавит. Наиболее частым сигналом неисправности является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с ней не только владельцы старых автомобилей, но и владельцы практически новых, недавно уехавших.

Свист при работающем двигателе может быть следствием множества различных неисправностей двигателя автомобиля. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя, если бы двигатель начал издавать такие посторонние шумы и двигатель свистел все громче и громче, конечно, задержки с устранением этой проблемы не было бы.Некоторые проигнорированные сбои могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни различных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Низкое натяжение и износ натяжения влечет за собой этот очень раздражающий свист, который может усиливаться при увеличении оборотов двигателя. Или, наоборот, исчезают при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень слышен, и его невозможно не заметить.


При появлении свистка первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. При ослаблении любого из них возможен занос, приводящий к свисту при работе двигателя. В этом случае натяните ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным провисанием. Другой причиной проскальзывания ремня может быть грязь и масло на ремнях. В этом случае его следует тщательно очистить, а лучше заменить на новый.

Чаще всего проблемы с шумом вызывает ремень генератора. Свист возникает при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя по мере выхода ремня на одинаковую амплитуду с роликами и шкивами. Это может создать риск недостаточного заряда аккумулятора и всех вытекающих из этого проблем. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом резко перестает издавать этот шум. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. Причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его поломки зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на приборной панели, но не все водители это замечают и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной распространенной причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае.Проблема не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на него обязательно стоит обратить внимание. После обрыва ремня ГРМ двигатель может быть капитально отремонтирован из-за загнутых клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо быстро реагировать на всевозможные свисты при работающем двигателе, и не доводить ситуацию до крайности. Однако это относится не ко всем типам двигателей, настоящая проблема носит массовый характер.

В большинстве случаев свист на холодном двигателе вызывают одни и те же полосы.Если они уходят при прогреве двигателя, то наверняка причина в них. В холодное время года есть риск, что смазка в подшипнике ремня генератора может стать очень густой и ремень может не провернуть шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заклинен. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устраняется достаточно легко.

Если вы слышите свистящий свист при запуске двигателя, а затем и во время его работы, в первую очередь проверьте натяжение всех ремней двигателя и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них придется подтянуть или заменить.

Ролики и подшипники

Еще узлы автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, это всевозможные подшипники и ролики, присутствующие на многих узлах двигателя. Нередко в случае поломки они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста – свист низкого тона.Этот шум возникает при работе двигателя на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит из-за этих компонентов, вы можете «вылечить» это, заменив поврежденные детали.

Неисправности впускной системы

Если при работающем двигателе слышен свист, а вы уже убедились, что причина не в другом, то, скорее всего, проблема с впускной системой двигателя.Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически заикается и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, рециркулирующий газы из картера.

В первом случае свист при работающем двигателе устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV.Из-за этого горячий воздух из картера не может нормально циркулировать, из-за чего масло вытесняется через прокладки из-за чрезмерно высокого давления и появляется сам свист при работающем двигателе. Настоящую проблему «лечит» простая чистка этого клапана. Для этого снимите клапан, расположенный на клапанной крышке или рядом с воздушным фильтром на трубке вентиляции картера. Если клапан металлический, подойдут все чистящие средства, которые не царапают поверхность.Если он пластиковый, избегайте чрезмерно агрессивных спреев и жидкостей. Затем просто верните клапан на место, и свист прекратится.

Отказы турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этого может быть утечка воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора.Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, которые могут вызвать свист двигателя и его компонентов при запуске или работе двигателя.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. Благодаря замене многих ремней и роликов, их натяжению, а также чистке элементов впускной системы, вы можете сделать это своими руками. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше не затягивать с ними, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела, и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и многих ненужных проблем, которые могут удивить. ты врасплох.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80-100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист при подтягивании обдува, наверное многие встречали. Свист пропадает при выключении вентилятора. Становится понятно, что печка свистит, но не сама по себе - а через элемент поддувала. Что делать, как исправить, ведь такая езда реально неудобна! Выход есть, и в 70% случаев можно все сделать самому...

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, и это именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, так как лечится болезнь практически одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы о своих моделях.

Как работает продувка?

Устройство очень простое - в салоне под панелью стоит печка (возможно рядом кондиционер), которая продувается специальным мощным вентилятором.Он вообще имеет несколько режимов обдува, обычно разделенных от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет обдув. Получается, зимой для обогрева салона используется обогреватель печки, зимой для охлаждения используется обогреватель кондиционера.

В новых иномарках не шумит (практически не слышно в первом и втором положениях), точнее слышно сильный встречный поток воздуха, но посторонних звуков нет.Это означает, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если у вас свист или щелчок при включении вентилятора значит что-то здесь не так, нужно разобрать панель и вынуть вентилятор. Обогреватели тут ни при чем.

Крупные отказы

Свист - это уже баг - их немного на этом узле. Вы должны сказать «обогреватель» — он либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, заклинил электродвигатель или износились щетки.Если вы как-то ехали на ура, а через минуту он пропал и перестала работать печка, то двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно почистить.

Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если долго ездить с шумом, то возможно подшипник износился.Поэтому, как только появится трещина и т. д., разбираем печку и прочищаем. Что еще хотелось бы отметить в наших ВАЗах, особенно в "классических", вместо подшипников использовались втулки, после их разработки их пришлось заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники в вазовские отопители - как Я думаю, это правда!

Разборка - очистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине это устройство снимается по разному, но суть всегда одна, либо вынимаем вентилятор полностью, либо имеем к нему прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

ХОЧУ предупредить - перед демонтажем электродвигателя - автомобиля во избежание ненужных никому не нужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда устроен одинаково - сверху есть электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти), которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист исходит от самого мотора, в нем один или два подшипника, поддерживающих вращение вала. Если подшипники выходят из строя или забиваются (годовой) грязью, то появляются непонятные звуки - свист, треск, жужжание и т.д.Возможны два сценария развития событий:

90 102
  • Только очистка . Диагноз простой, попробуйте провернуть снятый моторчик - если крутится тяжело, иногда даже со знакомыми звуками, то - пропылесосить двигатель, смазать подшипники - другие вращающиеся детали (можно любой силиконовой смазкой, иногда можно использовать WD-40), удалите всю грязь с вала.
  • Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, спокойно, без лишних звуков.Этого хватает на очень долгое время спокойной работы.

    • Ремонт-замена подшипников валов . Диагностика - вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, придется разобрать сам двигатель - "посмотри". Из-за длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинить, они просто ломаются, в них «застревают» шарики. Многие сейчас могут сказать - зачем мучаться, надо просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (и, как правило, его сборки) не очень маленькая.Например, для рядового солдата она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, а это очень много! И если у вас более дорогой автомобиль, цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, они стоят копейки.

    СО : Откручиваем лезвия, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Внутри будет гайка, ее надо крутить, если удалось открутить но лопасти не сняты, вставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель - в горячую воду не кипящую но и не теплую (градусов 60-65), их можно дополнительно прикрепить клеем с кипятком, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку снимать лопасти.

    90 130

    Затем разбираем сам электродвигатель, обычно там два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Будьте осторожны, чтобы "наполовину" двигатель, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет примерно такая картинка.

    Потом снимаем подшипники, еще раз повторяю - часто их два, потом меняем. Одним из аспектов правила является то, что вы не сможете выбрать точно такие же, какие вы установили.Однако, сняв параметры вала или взяв старую версию - идем в специальный магазин, которых у нас в городе много - покупаем подходящий вариант.

    90 140

    Просто выбираем по размеру, берем обычные шарикоподшипники, можно даже наши самодельные - дольше будут ходить. Ставим их на вал, монтируем мотор и наслаждаемся.

    Приглашаю друзей на сайт DIY. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда после запуска двигателя слышен свист ремня генератора.

    В этой ситуации большинство новичков видят только один выход - замену якобы изношенного компонента. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

    Люкс может иметь множество причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

    Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

    Основное назначение генератора - питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

    Вал двигателя и генератора имеет на коленчатом валу специальные шкивы, на которые натягивается ремень.При запуске двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

    Визг вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

    На практике причиной визга и свиста может быть:

    • Повышенный износ ремня. Иногда даже лишнее напряжение не спасает.
    • Попадание на шкив генератора (коленвал) или непосредственно на ремень различных жидкостей (антифриз, масло и т.п.).
    • Ремень низкого качества.
    • Износ подшипников в генераторе.

    Эта неисправность чаще всего проявляется при повышенной нагрузке. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может помочь только самостоятельная замена или сервис.

    Диагностика и устранение свиста ремня генератора

    Свистит ли в машине ремень генератора? - Без паники. Первое, что нужно сделать, это сделать небольшую диагностику. Проверьте ремень на наличие видимых повреждений.

    Убедитесь, что он затянут и нет видимого перекоса шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремешка – на ней не должно быть жидкостей.

    После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

    Если ремень визуально поврежден, на его поверхности имеются сильные надрывы, а края потрепаны, заменить ремень уже невозможно. При этом покупайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

    В противном случае через несколько тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

    На ремне есть грязь (масло, антифриз)? - Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие попала грязь и очистка не дает видимых результатов, лучше заменить ремень генератора.

    Если снаружи проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверьте напряжение. Для этого нажимаем на ремень по центру между коленчатым валом и шкивами генератора.

    Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр окажется более-менее таким, необходима регулировка.

    Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

    Подготовить трещотку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», и иметь 15-20 минут личного времени.

    Последовательность натяжки ремня генератора

    Слегка отвинтите верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном, с помощью ключа «на 17».

    Ослабьте прижимную гайку внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

    Если вам нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если вам нужно натянуть ремень, раздвиньте его). Затем нужно подтянуть гайки и проверить работу генератора.

    Перед пуском двигателя включите некоторые основные потребители, например, печку, дальний свет, отопитель.Если свист пропал, а уровень заряда остался в норме, операция прошла успешно.

    При этом помните, что компрессия также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

    Бывают случаи, когда ремень генератора время от времени свистит, например, когда температура наружного воздуха падает или повышается влажность.

    В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ применения очень прост.

    Необходимо распылить состав на внутреннюю сторону ремня и шкивов. Стоимость таких изделий колеблется от 500 до 1500 рублей.

    Если в вашем автомобиле пищит ремень генератора, не стоит сразу бежать на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

    Большинство проблем решаются гораздо проще и за считанные минуты. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и, конечно же, без аварий.

    Автомобильная печка очень активно используется, особенно в морозы. Очень часто после долгого пробега при включении отопителя можно услышать надоедливый свист, который пропадает при выключении вентилятора, поэтому становится ясно, что проблема не в самой печке, а только в вентиляторе.

    Узнайте в нашей статье, что делать, если Лада Калина свистит. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно устранить, причем более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

    Возникновение проблемы

    Устройство отопителя достаточно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы. Если есть свист или шум, то ТЭН тут ни при чем, скорее всего придется снимать вентилятор.

    Крупные сбои

    Шум и свист это уже поломка, стоит заметить печка либо работает либо нет. Если от него вообще нет притока воздуха, скорее всего заклинил моторчик или износились щетки.А если шум был, а потом в какой-то момент пропал и ТЭН совсем перестал работать, значит мотор остановился и нужно проверить подшипник или втулки.

    • Затем удалите весь мусор из посадочного гнезда, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
    • Чтобы продолжить, вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам придется принять акробатическую позу в салоне Калины.
    • Направляющие вентилятора удерживаются четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить.Затем откройте перчаточный ящик и освободите его от содержимого, открутите четыре винта на его задней стенке, и не забудьте еще один снаружи, под решеткой воздуховода.
    • Снимите декоративную планку с передней правой стойки, под ней еще два винта, которые держат пластиковую панель и диффузор. Открутите их, снимите обдув и поднимите пластиковую панель, которая удерживается на липучке. Под ним вы найдете две гайки, которые необходимо ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и установите ее в это положение.
    • Сядьте поудобнее на пол Лада Калина и снимите, попутно отсоединив электрический разъем. Придется либо переставить турбину на новый двигатель, либо отремонтировать старую и поставить обратно. Затем установите устройство на место и соберите все в обратном порядке.

    Процедура реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

    • Перед снятием фиксатора отметьте положение крыльчатки относительно вала, снимите крыльчатку.
    • Получив доступ к двум винтам, нужно их открутить и открыть двигатель.
    • В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
    • Так вы откроете доступ к рукаву.
    • Очистите и смажьте детали.
    • На анкере протрите и очистите контактные пластины мелкой наждачной бумагой.
    • Также необходимо почистить и протереть нажимные подушечки.
    • Никогда не смазывайте контактную поверхность! Все должно быть стерильно и блестяще.
    • Сильно трущиеся поверхности смазывайте только графитовой смазкой.Но ни в коем случае нельзя использовать для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они потекут.

    Важно! Не просверливайте отверстия, не смазывайте вал маслом и не распыляйте WD при снятии шланга охлаждающей жидкости. Делать это не рекомендуется, хотя в Интернете можно найти много рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для двигателя, могут привести к его выходу из строя.

    • Соберите двигатель в обратном порядке.Теперь крутится без скрипов и шумов.
    • Соберите все остальные детали в обратном порядке.

    Как видите, действия достаточно простые, главное не запутаться, что прикручивать при сборке. Если у вас есть проблемы с шумом вентилятора отопителя, попробуйте устранить проблему самостоятельно. Если отремонтировать проблемную деталь невозможно, замените ее новой, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

    Думаю, многие автовладельцы сталкивались с этой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это связано с ослаблением натяжителя, особенно это заметно в дождливую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Растяжка довольно проста и не занимает много времени, и нужно совсем немного инструментов:

    1. Ключ на 8 коробок или плоский, или головка с трещоткой - также делает
    2. Ключ на 19

    Регулировка ремня генератора Калина

    Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку планки натяжителя, открутив ее немного против часовой стрелки:

    А потом открутить планку натяжителя и ремень натянется.Чтобы не прилагать больших усилий при натяжении, прижмите рукой корпус натяжителя и одновременно открутите его, как показано на фото ниже:

    После натяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте наличие свистящих звуков при работающем двигателе. Чтобы это проверить, включите как можно больше электроприборов при работающем двигателе: дальний свет, включенную печку на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он натянут нормально.

    Обратите внимание, однако, что конус также не принесет пользу устройству. Во-первых, сам ремень будет сильно изнашиваться. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, будет гудеть и даже заклинивать довольно короткий промежуток времени. Однажды был печальный опыт на прошлой машине, я перетянул и через неделю езды заменили подшипник. Так что не переусердствуйте, когда будете делать такое обслуживание своей Калины.

    Если, наоборот, нужно будет ослабить, то нужно будет закрутить шток по часовой стрелке.Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые вам нужно знать, следуя этой простой процедуре. Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания по подготовленному мной материалу, пишите мне в комментариях.

    .

    причины и способы устранения Свист Лада калина

    появляется при движении задним ходом

    Думаю, многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно ярко это выявляется в дождливую погоду, когда из-под капота доносится не очень приятный свист. Рисование довольно простое и не требует много времени с очень небольшим набором необходимых инструментов:

    1. Вы также можете использовать накидной ключ на 8, гаечный ключ или головку с трещоткой.
    2. Ключ к 19

    Регулировка ремня генератора на Калине

    Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку планки натяжителя, слегка отвернув ее против часовой стрелки:

    А потом открутить планку натяжителя и ремень натянется. Чтобы не пришлось прилагать много усилий при натяжении, нажмите рукой на корпус натяжителя и открутите его, как показано на фото ниже:

    После натяжки ремня затяните стопорную гайку и убедитесь, что при работающем двигателе больше не слышно свистящих звуков.Чтобы убедиться в этом, необходимо при работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на повышенных оборотах, обогрев заднего стекла и т. д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, то натягивается нормально.

    Обратите внимание, однако, что буксировка машины также не поможет. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит больших нагрузок, жужжания и даже заедания в течение достаточно короткого промежутка времени.Однажды был печальный опыт на прошлой машине, я ее слишком сильно дернул и через неделю езды заменили подшипник. Так что не переусердствуйте, выполняя данный вид услуг с Калиной.

    При необходимости ослабления необходимо будет повернуть шток по часовой стрелке. Затем затяните стопорную гайку. Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые вам нужно знать, следуя этой простой процедуре. Если у вас есть вопросы или замечания по подготовленному мной материалу, пишите в комментариях.

    Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух от кондиционера). После длительного пробега, а это обычно 80-100 000 километров, начинаешь слышать надоедливый свист при езде дуновение, наверняка многие с этим сталкивались. Свист пропадает при выключении вентилятора. Становится понятно, что свистит печка, но не сама печка, а элемент для ее обдува. Что делать, как исправить, ведь ездить реально неудобно! Выход есть, и в 70% случаев можно все сделать самому...

    Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребят, сегодня не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому, что болезнь лечится почти одинаково. Я постараюсь дать вам пищу для размышлений, как и что делать, и я думаю, что вы можете снять вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форум, используя свои модели.

    Как работает поток воздуха?

    Устройство очень простое - в салоне под панелью стоит печка (возможно рядом с кондиционером), которую обдувает специальный мощный вентилятор.Он вообще имеет несколько режимов обдува, обычно разделенных от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет обдув. Получается, что зимой для обогрева салона используется печка, а зимой для охлаждения – обогреватель кондиционера.

    В новых иномарках не издает никакого шума (в первом и втором положениях его практически не слышно), скорее слышен сильный поток воздуха, но посторонних звуков нет. Это означает, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

    Если при включении вентилятора слышен свист или щелчок, то что-то не так, необходимо разобрать панель и снять вентилятор. Обогреватели тут ни при чем.

    Крупные отказы

    Свист - это уже баг - их немного на этом узле. Само собой "нагреватель" - он либо работает, либо нет. Если печка совсем не дует, заблокирован электродвигатель или износились щетки. Если еще как-то ездил на ура, а потом в какой-то момент пропало и перестала работать печка, то двигатель однозначно остановился, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

    Однако свист не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от долгой эксплуатации) и ее нужно почистить.

    Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, но если долго работаете с шумом, возможно подшипник износился. Поэтому, как только появится трещина и т. д., разбираем печку и прочищаем. Что еще хотелось бы отметить нашему ВАЗу, тем более на "классике" вместо подшипников использовались втулки, после их разработки их пришлось заменить, однако многие умельцы до сих пор устанавливают подшипники на отопителя ВАЗ - как я думаю это правда!

    Разбор - очистка вентилятора

    Как я уже писал выше, разборка этого устройства в каждой машине разная, но суть остается одна, либо у нас полностью снимается вентилятор, либо мы имеем к нему прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы.

    ХОЧУ предупредить - перед разборкой электродвигателя - об автомобиле во избежание ненужных коротких замыканий.

    Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию - электродвигатель и цилиндрическая гребенка (лопасти) сверху, нагнетающая воздух. Вот небольшой пример.

    Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника, поддерживающих вращающийся вал. Если подшипники выходят из строя или забиваются (годовой) грязью, то появляются непонятные звуки - свист, треск, жужжание и т.д.Возможны два варианта развития событий:

    • Только очистка ... Диагностика простая, попробуй покрутить разобранный моторчик - если крутится тяжело, иногда даже со знакомыми звуками, пропылесось мотор, смажь подшипники - остальные вращающиеся детали (можно сделать любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), удалите всю грязь с вала.

    Обычно достаточно в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, свободно, без лишних звуков.Этого хватает на очень долгое время спокойной работы.

    • Ремонт и замена подшипников вала ... Диагностика - вал вообще не вращается. Тут дело посложнее, надо разобрать сам двигатель - "посмотри". Длительная неправильная эксплуатация может привести к заклиниванию подшипников, они просто ломаются, в них «застревают» шарики. Многие сейчас могут сказать - зачем заморачиваться, достаточно купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое замечание, но стоимость вентилятора отопителя (и, как правило, в сборе) не очень маленькая.Например, для частного лица она будет варьироваться примерно от 5 000 до 10 000 рублей, а это очень много! А если у вас машина более высокого класса, цены растут в геометрической прогрессии. Так что замена подшипников очень оправдана, они стоят копейки.

    СО : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Внутри будет гайка, которую надо крутить, если ее можно открутить, но лопасти не сняты, вставьте их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель - в горячую не кипящую, но и не теплую воду (градусов 60-65), их можно дополнительно прикрепить клеем с кипятком, он немного размякнет, пластик расширится и вы будете потихоньку снимать лопасти.

    Затем разбираем сам электродвигатель, обычно это два-три болта (гайки), которые можно легко открутить. Вам предстоит аккуратно «разбить» двигатель, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

    Потом снимаем подшипники, еще раз повторяю - часто их два, потом меняем. Одним из аспектов правила является то, что вы не сможете найти точно такие же, которые были установлены на вас.Однако, сняв параметры вала или взяв старую версию - идем в специальный магазин, которых у нас в городе много - покупаем подходящий вариант.

    Просто выбираем по размеру, берем обычные шарикоподшипники, можно даже наши самодельные - дольше будут ходить. Ставим их на вал, монтируем мотор и наслаждаемся.

    Приветствую друзей на сайте авторемонт своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда после запуска двигателя слышен свист ремня генератора.

    В этой ситуации большинство новичков видят только один выход – замену якобы изношенного компонента. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

    Сладость может быть вызвана многими причинами, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

    Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

    Основное назначение генератора — питание электрооборудования автомобиля. Но как обеспечивается постоянное вращение ротора?

    Для коленчатого вала двигателя и вала генератора предусмотрены специальные шкивы, на которые натянут ремень.При запуске двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

    Этот визг вызван повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

    В этом случае на практике причины визга и свиста могут быть следующие:

    • Повышенный износ ремня. Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
    • Попадание на шкив генератора (коленвал) или непосредственно на ремень различных жидкостей (антифриз, масло и т.п.).
    • Ремень низкого качества.
    • Износ подшипников генератора.

    Эта неисправность чаще всего проявляется при повышенной нагрузке. Подшипник может свистеть или стучать. В такой ситуации может помочь только замена своими руками или на СТО.

    Диагностика и устранение свиста ремня генератора

    Свистит ли в машине ремень генератора? - Без паники. Первое, что нужно сделать, это сделать небольшую диагностику. Проверьте ремень на наличие видимых повреждений.

    Убедитесь, что он хорошо натянут, нет видимого смещения троса шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня – на нем не должно быть жидкостей.

    После осмотра Вы сможете сделать предварительные выводы и принять решение о дальнейшем ремонте:

    Если ремень визуально поврежден, поверхность имеет сильные надрывы, а края потрепаны, без замены ремня не обойтись. Однако приобретайте только оригинальные детали для своей модели ВАЗ.

    В противном случае через несколько тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

    На ремне есть грязь (масло, антифриз)? - Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие попала грязь и очистка не дает видимых результатов, лучше заменить ремень генератора.

    Если внешних проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверьте напряжение. Для этого нажимаем на ремень по центру между коленчатым валом и шкивами генератора.

    Оптимальный уровень прогиба около 6-8 мм. Если этот параметр оказался примерно равным, то без регулировки не обойтись.

    Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы рассмотрим общий случай.

    Подготовить трещотку, торцевой ключ на «19», глубокую головку на «17», и иметь 15-20 минут личного времени.

    Последовательность натяжки ремня генератора

    Ключом «на 17» слегка отверните верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

    Ослабьте прижимную гайку внизу (просто отвинтите ее на несколько оборотов).

    Если вам нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (от себя, если вам нужно натянуть ремень). Затем нужно подтянуть гайки и проверить работу генератора.

    Перед запуском двигателя включите некоторые основные потребители, например, печку, дальний свет, отопитель.Если свист исчез, а уровень заряда остался в норме, операция прошла успешно.

    При этом помните, что чрезмерное затягивание также недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

    Бывают случаи, когда ремень генератора время от времени свистит, например, когда наружная температура падает или повышается влажность.

    В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках).Способ применения очень прост.

    Распылите на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость таких изделий колеблется от 500 до 1500 рублей.

    Если в вашем автомобиле запищал ремень генератора, не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

    Большинство проблем решаются гораздо проще и за считанные минуты. И теперь вы знаете, как это сделать. Удачи на дорогах и, конечно же, без аварий.

    Многие неисправности автомобиля можно распознать по звуку.Когда вы слышите сторонние шумы, такие как дребезжание, вой или свист, это может означать, что один из компонентов автомобиля вышел из строя. Некоторые поломки достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде раздражающих и неприятных звуков. Но есть некоторые признаки отказа, которые встречаются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, который может быть вызван многими факторами. При этом такие неприятные звуки могут быть при уже работающем двигателе.Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

    Свист двигателя при запуске и работе

    Всегда приятно знать, что Ваш автомобиль полностью исправен и не доставит Вам неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя тех или иных узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такой автомобиль, конечно же, не добавит.Наиболее частым сигналом неисправности является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с ней не только владельцы старых автомобилей, но и владельцы практически новых, недавно уехавших.

    Слышен свистящий шум при работе двигателя из-за различных неисправностей двигателя на автомобиле. Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если двигатель начинает издавать такие посторонние шумы и двигатель все больше и больше свистит, явно не затягивать с устранением этой проблемы.Некоторые запущенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

    Ремни

    Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Низкое напряжение и износ приводят к этому очень раздражающему свисту, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. Или, наоборот, исчезают при нажатии на педаль газа. Во всяком случае, звук ремней очень слышен, и его невозможно не заметить.


    При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

    Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. При ослаблении любого из них возможен занос, приводящий к свисту при работе двигателя. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным провисанием. Грязь и масло на ремнях также могут вызвать проскальзывание. В этом случае его следует тщательно очистить, а лучше заменить на новый.

    Самая распространенная проблема с шумом - это ремень генератора. Свист возникает при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, потому что ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может создать риск недостаточного заряда аккумулятора и всех вытекающих из этого проблем. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом резко перестает издавать этот шум. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора.После поломки зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на приборной панели, но не все водители это замечают и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с разряженным аккумулятором.

    Еще одной распространенной причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае.Проблема не столько в ремне, сколько в подшипниках, но на это обязательно стоит обратить внимание. После обрыва ремня ГРМ двигатель может быть подвергнут капитальному ремонту из-за загнутых клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо быстро реагировать на всевозможные свисты при работающем двигателе, и не доводить ситуацию до крайности. Однако это относится не ко всем типам двигателей, настоящая проблема носит массовый характер.

    В большинстве случаев свист на холодном двигателе происходит из-за этих же полосок.Если они уходят при прогреве двигателя, то наверняка причина в них. В холодное время года есть риск, что смазка в подшипнике ремня генератора может загустеть и ремень может не провернуть шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжка ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще не крутится и не заедает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить достаточно просто.

    Если вы слышите свистящий звук при запуске двигателя и затем во время работы, в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Некоторые из них могут нуждаться в подтяжке или замене.

    Ролики и подшипники

    Еще компоненты автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, — это всевозможные подшипники и ролики, присутствующие во многих частях двигателя. Нередко в случае поломки они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста – тихий вой.Этот шум возникает, когда двигатель работает на холостом ходу в следующий раз, но усиливается по мере увеличения оборотов и немедленно прекращается или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит из-за этих компонентов, вы можете «вылечить» это, заменив поврежденные детали.

    Неисправности в системе впуска

    Если при работающем двигателе слышен свист, а вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, скорее всего проблема во впускной системе двигателя.Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически подклинивает и создает специфическое завихрение воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

    В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять это приспособление, о чем не следует забывать.

    90 230

    Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV.По этой причине горячий воздух из картера не может нормально циркулировать, вызывая выдавливание масла через прокладки из-за чрезмерно высокого давления и тот самый свист, появляющийся при работающем двигателе. Настоящая проблема "лечится" простой чисткой этого клапана. Для этого демонтируем клапан, который находится на клапанной крышке или рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то идеально подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность.Если он пластиковый, избегайте чрезмерно агрессивных спреев и жидкостей. Потом просто верните клапан на место и свист прекратится.

    Отказы турбины

    Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, значительно повышающими их мощность и ходовые качества... Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о выходе из строя характерным и громким свистом. Это может быть связано с утечкой воздуха на границе между двигателем и турбокомпрессором.Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо... Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

    Что делать при появлении свистка из-под капота?

    Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его узлы могут свистеть при запуске или работе двигателя. Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками.С заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов впускной системы вы справитесь сами. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше не затягивать с ними, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела, и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и многих ненужных проблем, которые могут удивить. ты.

    Автомобильная печка используется очень активно, особенно в морозы.Очень часто после долгого пробега при включении отопителя можно услышать надоедливый свист, который пропадает при выключении вентилятора, так становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

    Из нашей статьи вы узнаете, что делать, когда свистит свисток на Лада Калина. В большинстве случаев при появлении свиста неисправность можно устранить, причем более чем в половине случаев - сделать это своими руками.

    Возникновение проблемы

    Устройство обогрева довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, который имеет несколько режимов работы.Если есть свист или шум, ТЭН тут ни при чем, скорее всего это будет вентилятор, который нужно будет снять.

    Крупные аварии

    Шум и свист это уже поломка, стоит отметить печка либо работает либо нет. Если дуновения нет совсем, скорее всего заклинил моторчик или износились щетки. А если шум был и потом в какой-то момент пропал и нагреватель совсем перестал работать, значит мотор остановился и нужно проверить подшипник или втулки.

    • Затем удалите весь мусор из монтажного гнезда, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
    • Чтобы продолжить, вам нужно будет снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам придется принять акробатическую позу в салоне Калины.
    • Кожухи вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить. Затем откройте перчаточный ящик и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке, и не забудьте еще один снаружи, под вентиляционным отверстием.
    • Снимите декоративную накладку с передней правой стойки, под ней есть еще два самореза, которые держат пластиковую панель и обдув. Их нужно открутить, снять обдув и подобрать пластиковую панель, которая крепится на липучке. Под ним вы найдете две гайки, которые необходимо ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и установите ее в это положение.
    • Усаживаемся спиной на пол Лада Калина и снимаем, попутно отсоединив электрический разъем.Придется либо переставить турбину на новый двигатель, либо отремонтировать старую и поставить обратно. Затем верните узел на место и соберите в обратном порядке.

    Процедура реанимации мотора вентилятора печки Лада Калина

    • Перед снятием фиксатора отметьте положение ротора относительно вала, снимите ротор.
    • Получив доступ к двум винтам, нужно их открутить и открыть двигатель.
    • В верхней части отцепите анкерный замок, снимите шайбы и вытащите анкер.
    • Это дает вам доступ к рукаву.
    • Очистите и смажьте детали.
    • На анкере протрите и отшлифуйте контактные пластины мелкой наждачной бумагой.
    • Также необходимо очистить и протереть клеммные колодки.
    • Никогда не смазывайте контактную поверхность! Все должно быть стерильно, чисто и блестяще.
    • Сильно трущиеся поверхности смазывайте только графитной смазкой. Но ни в коем случае нельзя использовать для этих целей масло или смазку, так как в дальнейшем они вытекут.

    Важно! При снятии охлаждающего шланга не сверлите и не заливайте маслом вал, а также не распыляйте на него WD. Делать это не рекомендуется, хотя в интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Такие действия опасны для двигателя, могут привести к его выходу из строя.

    • Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
    • Соберите все оставшиеся детали в обратном порядке.

    Как видите, действия довольно простые, главное не запутаться, что прикручивать при сборке. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, попробуйте устранить проблему самостоятельно. Если отремонтировать проблемную деталь невозможно, замените ее новой, а если вы все же сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

    .90 000 20 рекомендуемых услуг автомобильного кондиционера Ostrów Wielkopolski

    Стеклосервис, замена стекол (5) вклейка стекол (1) полировка автомобильных стекол (1) лобовое стекло трактора (1) замена бокового стекла (4) замена лобового стекла (4) замена заднего стекла (4) жестянщик, ремонт листового металла (8) замена лонжеронов (7) замена порогов (7) автозвук, автонавигация (4) магнитола, сборка (1) дизель сервис (3) ремонт ТНВД (2) ремонт насос-форсунок, регенерация (2) ремонт форсунок Common Rail (2) дублирование автомобильных ключей (6) сборка, ремонт иммобилайзера (4) кодирование ключа (4) электромеханика (21) ремонт ABS (19) адаптация дроссельной заслонки (3) ремонт ASR (14) ремонт ESP (15) ремонт приборной панели автомобиля (5) ремонт механизма подъема стекла (2) ремонт двигателя вентилятора (2) ремонт системы старт-стоп, выключение (12) автоэлектроника (6) ремонт дисплея автомобиля (3) подушки безопасности (4) автомобиль электрика (23) парктроник (5) ремонт электроручника (5) ремонт комбинированного переключателя (2) восстановление и ремонт стартеры (17) ремонт стартеров (16) светодиодные дневные ходовые огни (5) проверка аккумулятора (13) замена предохранителей (18) замена датчика угла поворота руля (3) замена проводов зажигания (17) замена свечей зажигания (19) замена калильных ламп заглушки (16) замена нити ксенона (19) замена ламп (19) центральные замки (11) установка ГБО, автогаз (4) паспортизация баллона (1) сборка установки ГБО (1) чистка, замена редукторов ГБО (2) регенерация газовых форсунок (2) установка регулировка LPG (2) установка AC STAG (1) установка AG сервисный центр (1) установка BRC (1) установка ELPIGAZ (1) установка KME (1) установка KOLTEC (1) установка LANDI RENZO сервис (1) Монтажная служба LOVATO (1) Монтажная служба PRINS (1) Монтажная служба ZAVOLI (1) Замена газового баллона (1) Ремонт, замена газового клапана (1) автокосметика (4) автодетейлинг, ремонт (1) karcher мойка обивки (1 ) мойка моторного отсека (2) ручная мойка шасси (1) мойка автомобиля (1) полировка лакокрасочного покрытия (1) генерация фар (1) лакировка (4) лакировка крыльев (4) лакировка дверей (4) лакировка крышки багажника (4) лакировка капота (4) лакировка бампера (4) покраска всего автомобиля (3) удаление вмятин после града (1) лакировка (1) автослесарь (33) чистка дроссельной заслонки (17) прочее (наработка) (18) ремонт двигателя Ванкеля (2) измерение давления компрессии (12) гарантийный осмотр (5) техосмотр и периодическое обслуживание (13) ) восстановление тормозных суппортов (13) замена листовых рессор (11) проверка автомобиля перед покупкой (19) ремонт люка, замена (16) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (13) прокатка тормозных дисков (15) замена амортизатора абсорбер (20) замена тормозных барабанов (18) замена радиатора (18) ) замена салонного фильтра (20) замена топливного фильтра (21) замена воздушного фильтра (21) замена интеркулера (17) замена тормозных колодок (21) замена двухмассового колеса (21) замена троса ручного тормоза (19) замена цепи ГРМ (19) замена звена стабилизатора ra (20) замена ступичного подшипника (20) замена отопителя (20) замена масла в двигателе (21) замена масла в МКПП (20) замена клинового ремня (20) замена ремня ГРМ (20) замена охлаждающей жидкости (21) замена тормозной жидкости (20) замена подушки двигателя (20) замена бензонасоса (17) замена водяного насоса (16) замена карданного вала (17) замена карданного шарнира (20) замена тормозного шланга (17) замена лямбда-зонда (20) замена пружины подвески (20) замена сцепления (20) замена пальца коромысел (21) замена тормозных колодок (18) замена тормозные диски (21) замена термостата (20) замена втулки коромысел (20) замена прокладки ГБЦ (20) замена прокладки клапанной крышки (20) замена дворников (20) ремонт МКПП ( 3) ремонт двигателей, капитальный ремонт (9) регенерация турбокомпрессоров (5) регенерация торсионной балки на французских автомобилях (1) Автомагазин (9) продажа аккумуляторов (8) сервис автокондиционеров (14) кондиционер - заправка кондиционера (14) acion - фумигация (14) кондиционирование - озонирование (14) проверка герметичности кондиционера (13) замена охладителя кондиционера (13) замена компрессора кондиционера (13) сервис шин и дисков, вулканизация (18 ) замена датчиков давления TPMS (13) взвешивание колес на автомобиле (1) компьютерная балансировка колес (17) заправка колес азотом (12) шины Run Flat, низкопрофильные шины (15) б/у шины (3) пескоструйная обработка дисков (2 ) рихтовка легкосплавного диска (8) хранение шин (7) сварка алюминиевых дисков (10) вулканизация 24ч (1) замена шин (16) замена ниппеля колесного диска (13) СКП - пункт техосмотра (5) Технические испытания и регистрационные осмотры ( 4) противоугонная охрана (5) автосигнализация, автосигнализация (4) ремонт выхлопных систем (21) ремонт, чистка EGR (17) чистка и регенерация фильтра DPF (8) сварка, ремонт глушителя (18) заправка жидкостью FAP ( 20) замена катализатора (17) замена глушителя (18) ремонт рулевого управления (23) сход-развал (12) ремонт рулевого механизма (16) ремонт ГУР ( 17) проставка рулевого колеса (2) замена шатунного наконечника (21) компьютерная диагностика двигателя (20) стирание кодов ошибок (19) планировка и регенерация головок (1) регенерация седел клапанов (1) регулировка защелок клапанов (1) ремонт АКПП (1) ) коробка передач CVT (1) гидротрансформатор (1) статическая замена масла АКПП (8) спецслужбы (4) аварийное вскрытие (2) монтаж буксировочных крюков (6) ремонт сельхозтехники ( 1) стояночный обогреватель, вебасто (2) помощь на дороге, буксировка (2) удаление заклинивших форсунок (3) заглушение автомобилей (2) удаление сломанных свечей накаливания (3) аварийное зажигание автомобиля (1) ремонт микроавтобусов и грузовиков (1) техническое обслуживание шасси (1) доставка от двери до двери ( 2) обивка автомобилей (1) мобильный сервис (1) мастерская самообслуживания (1) аварийный ремонт (5)

    .

    Стартер - LADA | CentrumAuto.pl

    Для чего нужен стартер?

    Стартер в автомобиле принимает участие только в запуске двигателя. Таким образом, стартер работает очень недолго. Кроме всего прочего, благодаря этому, а также благодаря простой конструкции этот элемент редко выходит из строя. Тем не менее, его значение для работоспособности транспортного средства имеет решающее значение, так как ошибки в работе этого элемента не позволяют автомобилю двигаться.Но как срабатывает стартер?

    При перегорании замка зажигания стартер начинает вращаться . Это электрическое устройство, поэтому для его работы требуется электричество. Для всех электрических устройств в современных транспортных средствах электричество подается от аккумулятора. Таким образом, срабатывание стартера также требует срабатывания аккумулятора . Здесь стоит отметить тесное сотрудничество обоих устройств. Разряженный аккумулятор означает, что стартер не сработает и, следовательно, двигатель не запустится. Износ стартера не зависит от пройденного пути. Все дело в том, что, как уже было сказано, стартер в машине работает только при запуске двигателя. Однако батарея сильно зависит от пройденного расстояния. Устройство заряжается во время движения. С другой стороны, от него отбирается энергия при зажигании, как раз для того, чтобы можно было привести в движение стартер . После преодоления небольшого расстояния в несколько километров энергетический баланс батареи становится отрицательным. Другими словами, у него не будет достаточно времени для перезарядки, чтобы компенсировать потери, понесенные при запуске двигателя.

    Стартеры и их неисправности

    Как уже было сказано, стартер на автомобиле редко выходит из строя. Тем не менее, как и любое устройство, он может иногда выходить из строя. В случае с пускателями наиболее частые неисправности:

    ● изношены щетки,
    ● повреждены вилки,
    ● поврежден электромагнит.

    Серьезные проблемы с запуском двигателя возникают при возникновении любой из вышеперечисленных и других неисправностей. По сути, это единственный очевидный признак неисправности стартера автомобиля. В этом случае часто достаточно приобрести новых деталей для стартера . Тем не менее, в случае более серьезных поломок может потребоваться замена всего компонента. Также стоит учитывать, что проблемы с запуском двигателя могут свидетельствовать о повреждении или просто разрядке аккумуляторной батареи.

    .

    040L - ДВОЙНИКИ DENSO HYBRID SUZUKI VITARA 95-98 • Motostacja.pl

    Марка и модель

    Тип двигателя

    Годы производства

    Критерий совпадения

    ALFA ROMEO 147 (937 _) 1,6 16 В T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 2001-2010 88 кВт/120 км 1598 см3 AR32104

    ALFA ROMEO 147 (937_) 1,6 16 В T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 2001-2010 77 кВт / 105 км 1598 см3 AR37203

    АЛЬФА РОМЕО 147 (937_) 1,9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 2001-2010 85кВт/115км 1910ccm 937A2000

    АЛЬФА РОМЕО 147 (937 _) 1,9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 2003-2010 74 кВт/101 км 1910 см3 182B9000

    АЛЬФА РОМЕО 147 (937 _) 1,9 JTD 16 В (937.AXG1B, 937.BXG1B) 2002-2010 103 кВт/140 км 1910 см3 192A5000

    ALFA ROMEO 147 (937_) 1,9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 2003-2004 93KW/126KM 1910ccm 937A4000

    ALFA ROMEO 147 (937 _) 1,9 JTD 16 В (937.AXM1B, 937.AXS1B) 2004-2010 100 кВт/136 км 1910 см3 192B1000

    АЛЬФА РОМЕО 147 (937_) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 2004-2010 85кВт/115км 1910см 939A7000

    ALFA ROMEO 147 (937 _) 1,9 JTDM 16 В (937.AXN1B, 937.BXN1B) 2004-2010 110 кВт/150 км 1910 куб. См 937A5000

    ALFA ROMEO 147 (937 _) 2,0 16 В T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) 2001-2010 110 кВт/150 км 1970 куб. См AR32310

    ALFA ROMEO 147 (937_) 3,2 GTA (937.AXL1) 2003-2010 184 кВт/250 км 3179 см3 932A000

    ALFA ROMEO 33 (907A_) 1,4 т.е. (907.A3A, 907.A3B) 1991-1994 65кВт/88км 1351ccm AR30753, AR30755

    АЛЬФА РОМЕО 33 (907A_) 1.4 т.е. (907.A3A, 907.A3B) 1991-1994 66кВт/90км 1351ccm AR30753, AR30755

    ALFA ROMEO 33 (907A_) 1,7 т.е. (907.A1A) 1992-1994 77кВт/105км 1712ccm AR30737A

    ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1992-1994 77KW / 105KM 1712ccm AR30737

    ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1,4 т.е. (907B3B) 1991-1994 65кВт/88км 1351ccm AR30753, AR30755

    ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1,4 т.е. (907B3B) 1991-1994 66кВт/90км 1351ccm AR30755

    АЛЬФА РОМЕО 33 Спортвагон (907B_) 1.7 т.е. (907.B1A) 1992-1994 77кВт/105км 1712ccm AR30737

    ALFA ROMEO GT (937 _) 1,8 TS (937CXR1A) 2003-2010 103 кВт/140 км 1747 см3 AR32205

    ALFA ROMEO GT (937 _) 1,9 JTD (937CXN1B) 2003-2010 110 кВт / 150 км 1910 см 937A5000

    ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXh2A, 937CXh21) 2003-2010 121KW / 165KM 1970ccm 937A1000,932A2000

    ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) 2003-2010 176KW/240KM 3179ccm 936A000

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1,8 16 В (916S3) 1998-2005 106 кВт/144 км 1747 см3 AR32201

    АЛЬФА-РОМЕО СПАЙДЕР (916_) 2.0 JTS (916SXA00) 2003-2005 121KW / 165KM 1970ccm 937A1000

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2,0 T.SPARK 16V (916S2B) 1998-2000 114KW / 155KM 1970ccm AR32301

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 1995-2005 110KW / 150KM 1970ccm AR16201, AR32310

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 1998-2005 148KW/202KM 1996ccm AR16202

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) 1995-1998 141KW / 192KM 2959ccm AR16199

    АЛЬФА-РОМЕО СПАЙДЕР (916_) 3.0 V6 (916S1) 1995-2005 141KW / 192KM 2959ccm AR16101

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) 1994-2005 160KW / 218KM 2959ccm AR16105

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V (916S1) 1999-2003 162KW / 220KM 2959ccm AR16102

    ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.2 V6 24V (916SXB00) 2003-2005 176KW / 240KM 3179ccm 936A6000

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 1.6 Е 1993-1996 74КВТ/101КМ 1595ккм АДА

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 1.9 ТД 1991-1994 55КВ/75КМ 1896ккм ААЗ

    АУДИ 80 Авант (8С5, В4) 1.9 ТДИ 1992-1996 66кВт/90км 1896ccm 1Z

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 2.0 1992-1996 66КВ/90КМ 1984ккм АБТ

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V 1993-1996 103KW/140KM 1984ccm ACE

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V quattro 1992-1995 103KW/140KM 1984ccm ACE

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 2.0 Е 1992-1996 85КВ/115КМ 1984ккм АБК

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 quattro 1993-1996 79KW/107KM 1984ccm ADW

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 2.3 Е 1992-1996 98КВТ/133КМ 2309ккм НГ

    АУДИ 80 Авант (8С5, В4) 2.3 E quattro 1991-1994 98кВт/133км 2309см3 НГ

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 2.6 1992-1996 110КВ/150КМ 2598ккм АВС

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro 1992-1995 110KW/150KM 2598ccm ABC

    АУДИ 80 Авант (8С5, Б4) 2.8 1991-1996 128КВ/174КМ 2771ккм ААХ

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro 1992-1995 128KW/174KM 2771ccm AAH

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro 1994-1995 232KW / 315KM 2226ccm ADU

    AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro 1993-1995 169KW / 230KM 2226ccm ABY

    КАДИЛЛАК ЭСКАЛАДЕ 5.3 2003-2005 220кВт/299км 5328ccm LM7

    CADILLAC ESCALADE 5.3 AWD 2003-2005 220KW/299KM 5328ccm LM7

    CADILLAC ESCALADE 5.7 AWD 1998-2006 190KW/258KM 5733ccm LO5

    CADILLAC ESCALADE 6.0 2001-2006 257KW/349KM 5967ccm LQ9364CUV8

    CADILLAC ESCALADE 6.0 AWD 2000-2006 257KW/349KM 5967ccm LQ9364CUV8

    CHEVROLET AVEO/KALOS Liftback (T200) 1.2 2004-2008 53KW/72KM 1150ccm LY4

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T200) 1.4 16V 2003-2008 69KW/94KM 1399ccm L1485CUL4

    CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбек (T200) 1.4 2005-2008 61кВт/83км 1399ccm LX585CUL4

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T200) 1.5 2005-2008 62KW/84KM 1498ccm LV891CUL4

    CHEVROLET AVEO / KALOS лифтбэк (T250, T255) 2006-2008 69KW / 94KM 1399ccm L1485CUL4

    CHEVROLET AVEO/KALOS Liftback (T250, T255) 1.2 2006- 53KW/72KM 1150ccm LY4

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T250, T255) 1.2 2007- 56KW/76KM 1150ccm B12S1, LY4

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T250, T255) 1.2 2008- 55KW/75KM 1206ccm LMU

    CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбек (T250, T255) 1.2 2008- 62кВт/84км 1206см3 LMU

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T250, T255) 1.2 LPG 2008-2011 62KW/84KM 1206ccm LMU

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T250, T255) 1.2 LPG 2008-2012 60KW/81KM 1206ccm LMU

    CHEVROLET AVEO/KALOS лифтбэк (T250, T255) 1.4 2008- 74KW/101KM 1399ccm LDT

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1.2 2005-2007 53KW/72KM 1150ccm LY4

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1.2 2008- 55KW/75HP 1206ccm LMU

    CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2 2008- 62кВт/84км 1206см3 LMU

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1.2 LPG 2009-62KW/84KM 1206ccm LMU

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1,4 2005- 61KW/83KM 1399ccm LX585CUL4

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005-2007 69KW/94KM 1399ccm L1485CUL4

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1.4 2008- 74KW/101KM 1399ccm LDT

    CHEVROLET AVEO/KALOS седан (T250, T255) 1,5 2005- 62KW/84KM 1498ccm F15S3, LX6

    ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР S10 4.3 полноприводных 1991-1994 142KW/193KM 4300ccm L35262CUL6

    CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD 1991-1994 149KW / 203KM 4300ccm LB4

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2011- 120 кВт / 163 км 1998 см3 LNP

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2011- 120 кВт / 163 км 1998 см3 LNP

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2012- 186KW / 253KM 2997ccm LFW

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2014- 135KW / 184KM 2231ccm LNQ

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 2006- 93KW / 126KM 1991ccm LLW

    ШЕВРОЛЕ КАПТИВА (С100, С140) 2.0 D 2007- 110 кВт / 150 км 1991 см3 LLW

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006- 110KW / 150KM 1991ccm LLW

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006- 93KW / 126KM 1991ccm LLW

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2011- 120KW / 163KM 2231ccm LNQ

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2011- 120KW / 163KM 2231ccm LNQ

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2011- 135KW / 184KM 2231ccm LNQ

    ШЕВРОЛЕ КАПТИВА (С100, С140) 2.4 2006- 100кВт/136км 2405ccm LD9147CUL4

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 2011- 123 кВт / 167 км 2384 см3 LE5

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 4WD 2006- 100 кВт / 136 км 2405 см3 LD9147CUL4

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 4WD 2011- 123 кВт / 167 км 2384 см3 LE5

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2,4 LPG 2007- 100 кВт / 136 км 2405 см3 LD9147CUL4

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD 2007-100KW/136KM 2405ccm LD9147CUL4

    ШЕВРОЛЕ КАПТИВА (С100, С140) 3.0 4WD 2010-2018 190KW / 258KM 2997ccm LF1, LFW

    CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 2006-169KW/230KM 3195ccm LU1

    CHEVROLET CORSA Estate 1.6 GLS 1997-2002 68KW / 92KM 1598ccm C16NE

    CHEVROLET CORSA Estate 1.7 D 2000-2002 44KW / 60HP 1686ccm 2H7

    ИСКРА 0.8 ШЕВРОЛЕ 2000-2004 38КВ/52КМ 796ккм Ф8КВ

    CHEVROLET SUBURBAN 5.3 2000-2006 209KW / 284KM 5328ccm LM7, L59

    CHEVROLET SUBURBAN 5.3 AWD 2000-2006 209KW/284KM 5328ccm LM7, L59

    ШЕВРОЛЕ ПРИГОРОД 5.3 Flex 2001-2007 217KW / 295KM 5328ccm L59

    CHEVROLET SUBURBAN 5.3 Flex 2002-2006 209KW / 284KM 5328ccm L59

    CHEVROLET SUBURBAN 5.3 Flex AWD 2002-2006 209KW / 284KM 5328ccm L59

    CHEVROLET ПРИГОРОДНЫЙ 6.0 2000-2003 235KW/320KM 5967ccm LQ4364CUV8

    CHEVROLET ПРИГОРОДНЫЙ 6.0 2002-2006 239KW / 325KM 5964ccm LY6

    CHEVROLET ПРИГОРОДНЫЙ 6.0 AWD 2000-2003 235KW/320KM 5967ccm LQ4364CUV8

    CHEVROLET SUBURBAN 6.0 AWD 2002-2006 239KW/325KM 5964ccm LY6

    ШЕВРОЛЕ ПРИГОРОД 8.1 2000-2006 254кВт/345км 8128ccm L18496CUV8

    CHEVROLET ПРИГОРОДНЫЙ 8.1 AWD 2000-2006 254KW/345KM 8128ccm L18496CUV8

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 4,8 2000-2006 205 кВт/279 км 4811 см3 LR4

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 1999-2006 205KW / 279KM 4811ccm LR4

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 2000-2002 201KW / 273KM 5328ccm LM7

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 2001-2006 213KW / 290KM 5328ccm L59

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 2003-2006 220KW / 299KM 5328ccm LM7

    ШЕВРОЛЕ ТАХО (B2W) 5.3 полноприводных 2002-2006 213KW/290KM 5328ccm L59

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 AWD 2003-2006 220KW/299KM 5328ccm L59

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD 1999-2006 201KW / 273KM 5328ccm LM7

    CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 1999-2006 224KW / 305KM 5967ccm LQ4364CUV8

    CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 2001-2002 201KW / 273KM 4157ccm LL8254CUL6

    CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD 2001-2008 201KW/273KM 4157ccm LL8254CUL6

    ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР (КС_) 4.2 полноприводных 2002-2009 205кВт/279км 4157ccm LL8254CUL6

    CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD 2005-2008 217KW / 295KM 4157ccm LL8254CUL6

    CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 2005-2007 295KW / 401KM 5965ccm LS2364CUV8

    CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 AWD 2005-2007 295KW / 401KM 5965ccm LS2364CUV8

    CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 1996-2005 137KW/186KM 3350ccm LA1

    CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 2000-2005 138KW/188KM 3350ccm LA1

    ШЕВРОЛЕ ТРАНС СПОРТ 3.4 V6 AWD 2001-2005 138 кВт / 188 км 3350 см3 LA1

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 2001-2010 85KW / 116KM 1598ccm EJD

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 2000-2004 104KW / 141KM 1996ccm ECC

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 2004-2010 100KW / 136KM 1996ccm ECC

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 2002-2010 89KW / 121KM 2148ccm EDJ

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 2005-2010 110KW / 150KM 2148ccm EDJ

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 2000-2010 110KW / 150KM 2429ccm EDZ

    КРАЙСЛЕР PT CRUISER (PT_) 2.4 2004-2010 169кВт/230км 2429км ЭДВ

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 2005-2010 105KW / 143KM 2429ccm EDZ

    CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 2003-2010 164KW / 223KM 2429ccm EDV

    CHRYSLER PT CRUISER Convertible 2.4 2004-2008 105KW / 143KM 2429ccm EDZ

    CHRYSLER PT CRUISER Convertible 2.4 GT 2004-2008 164KW / 223KM 2429ccm EDV

    CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 1991-1995 72KW / 98KM 2501ccm K00

    CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i 1991-1995 108KW / 147KM 2972ccm 6G72,300

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 2000-2008 108кВт/147км 2429куб.см ЭДЗ

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 2003-2007 111KW / 151KM 2429ccm EDZ

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD 2000-2008 105KW / 141KM 2499ccm ENJ

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD 2005-2008 88KW / 120KM 2499ccm EDK

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD 2004-2008 110KW / 150KM 2776ccm ENR

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.0 1999-2000 112KW / 152KM 2972ccm

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 2000-2002 131KW/178KM 3301ccm EGM

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 2000-2008 128KW / 174KM 3301ccm EGA, EGM

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD 2000-2008 128KW / 174KM 3301ccm EGA

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3,8 2000-2008 160 кВт / 218 км 3778 см3 EGH

    CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD 2000-2008 160KW / 218KM 3778ccm EGH

    CITROËN AX (ZA-_) 1.4 4x4 1992-1994 48KW / 65HP 1360ccm K1F

    CITROËN AX (ZA-_) 1.4 Allure 1992-1994 48KW / 65KM 1360ccm K1F

    ТОПОР CITROËN (ZA-_) 1.4 GTi 1991-1992 74 кВт / 100 км 1360 см3 KFZTU3FJ2

    CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1991-1996 66KW / 90HP 1360ccm KFYTU3FJ2

    CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 1991-1996 69KW / 94KM 1360ccm KFZTU3FJ2

    CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 1991-1992 40KW / 54KM 1124ccm h2A

    CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 1991-1996 55KW / 75HP 1360ccm KDZTU3MZ, KDYTU3FM, KDXTU3MZ, KDYTU3M

    CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1991-1997 37KW / 50KM 1360ccm K9YTUD3Y

    CITROËN AX (ZA-_) 15 D 1994-1997 40KW / 54KM 1527ccm VJYTUD5

    CITROËN AX (ZA-_) 15 D 1994-1997 43KW / 58KM 1527ccm VJZTUD5, VJYTUD5

    CITROËN AX (ZA-_) Электрический 1993-1996 25KW / 34HP куб.см

    CITROËN AX (ZA-_) Электрический 1996-1997 28KW / 38HP куб.см

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1996-2002 55KW / 75HP 1360ccm KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1999-2008 57KW / 77KM 1360ccm KFXTU3JP, KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Коробка (M_) 1.1 я (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1996-2008 44KW / 60KM 1124ccm HDZTU1M, HFXTU1JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 двухвалентный 2002-2011 48KW / 65KM 1360ccm KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1996-2011 55KW / 75KM 1360ccm KFXTU3JP, KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Панельный фургон (M_) 1.4 i двухвалентный (MBKFW) 2003-2005 55KW / 75HP 1360ccm KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.6 16V (MBNFU) 2000-2008 80KW / 109KM 1587ccm NFUTU5JP4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Коробка (M_) 1.6 16В 2005-2007 81КВТ/110КМ 1587ккм НФУТУ5ДЖП4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 2005-2011 55KW / 75KM 1560ccm DV6B, 9HWDV6BTED4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 2005-2011 66KW / 90KM 1560ccm 9HXDV6ATED4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 1996-2002 43KW / 59KM 1769ccm A9AXUD7

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.8 i 1998-2002 66KW / 90KM 1761ccm LFXXU7JB

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Коробка (M_) 1.9 D (MBDJY) 1996-2003 51KW / 70KM 1905ccm DJYXUD9A

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 1999-2011 51KW / 69KM 1868ccm WJZDW8, WJYDW8B

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 1998-2006 51KW / 69KM 1868ccm WJZDW8, WJYDW8B

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 1999-2011 66KW / 90KM 1997ccm RHYDW10TD

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Коробка (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 2000-2005 66KW / 90KM 1997ccm RHYDW10TD

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) Electric 2003-2005 27KW / 37KM ccm

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) Electric 2011-2011 42KW / 57KM куб.см

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1996-2008 44KW / 60KM 1124ccm HDZTU1M, HFXTU1JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.4 2002-2005 53KW / 72KM 1360ccm KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.4 двухвалентных 2002-2011 48KW/65KM 1360ccm KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 1996-2011 55KW / 75KM 1360ccm KFXTU3JP, KFWTU3JP

    JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1,4 i двухвалентный (MFKFW) 2003-2008 55KW / 75KM 1360ccm KFWTU3JP

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.6 16V (MFNFU) 2000-2011 80KW / 109KM 1587ccm NFUTU5JP4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.6 16 В (MFNFU) 2002-2008 81 кВт/110 км 1587 см3 NFUTU5JP4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 2005-2011 55KW / 75KM 1560ccm DV6B, 9HWDV6BTED4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1,6 HDI 90 (MF9HX) 2005-2008 66KW / 90KM 1560ccm 9HXDV6ATED4

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1,8 D (MFA9A) 1998-2002 43KW / 58KM 1769ccm A9AXUD7

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.8 я (MFLFX) 1997-2002 66кВт/90км 1761ccm LFXXU7JB

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1,8 и 4WD (MFLFX) 1997-2001 66KW / 90KM 1761ccm LFXXU7JB

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1,9 D (MFDJY) 1996-2003 50KW / 68KM 1905ccm D9BXUD9AL, DJYXUD9A

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1,9 D (MFWJZ) 1998-2005 51KW / 70KM 1868ccm WJZDW8, WJYDW8B

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 1.9 D 4WD (MFWJZ) 1998-2005 51KW/69KM 1868ccm WJZDW8, WJYDW8B

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) 2002-2005 66KW / 90KM 1997ccm RHYDW10TD

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1999-2005 66KW / 90KM 1997ccm RHYDW10TD

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, Electric 1998-2005 28KW / 38KM ccm

    CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, электрический 2000-2002 16KW / 22KM ccm

    CITROËN C15 Коробка (VD-_) 1.0 E 1992-1996 37KW/50KM 954ccm TU9K

    CITROËN C15 Box (VD-_) 1.4 i 1991-1996 55KW / 75KM 1360ccm KDYTU3FM, KDYTU3M

    CITROËN C15 Box (VD-_) 1.9 D 2000-2005 44KW / 60HP 1868ccm WJXDW8B

    CITROËN C15 Коробка (VD-_) 1.9 D 2000-2005 51KW / 69KM 1868ccm WJYDW8B

    CITROËN C15 Estate 1.4 1991-1996 55KW / 75KM 1360ccm KDYTU3M

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.8 1996-1996 76KW / 103KM 1761ccm

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.8 1997-2002 73кВт/99км 1761ccm LFZXU7JP

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD 1994-2002 66KW / 90KM 1905ccm DHXXUD9TFBTF, D8BXUD9TF

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD 1995-1998 68KW / 92KM 1905ccm D8BXUD9TF

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V 1998-2000 97KW / 132KM 1998ccm RFVXU10J4R

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V 2000-2002 100KW / 136KM 1997ccm RFNEW10J4

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 1994-2002 89KW / 121KM 1998ccm RFUXU10J2C

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI 16V 1999-2002 80KW / 109KM 1997ccm RHWDW10ATED4

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI 1999-2002 80KW / 109KM 1997ccm RHZDW10ATED

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.0 Turbo C.T. 1994-2002 108 кВт/147 л.с. 1998 куб. см RGXXU10J2TE

    CITROËN EVASION MPV (22, U6) 2.1 TD 1996-2002 80KW / 109KM 2088ccm P8CXUD11BTE

    СИТРОЕН САКСО (S0, S1) 1.0 х 1996-1998 33кВт/45км 954см CDZTU9M

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1,0 X 1998-2003 37KW / 50KM 954ccm CDZTU9M

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel 2000-2003 44KW / 60KM 1124ccm HDZTU1M

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1996-2003 40KW / 54KM 1124ccm HDZTU1M

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX 1996-2003 44KW / 60KM 1124ccm HDZTU1M, HFXTU1JP

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 1996-2003 55KW / 75KM 1360ccm KFXTU3JP, KFWTU3JP

    СИТРОЕН САКСО (S0, S1) 1.5 Д 1996-2001 42кВт/57км 1527ccm VJZTUD5

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1,5 D 1996-2003 40KW / 54KM 1527ccm VJYTUD5

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D 2001-2004 43KW / 58KM 1527ccm VJZTUD5

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1996-2003 66KW / 90HP 1587ccm NFZTU5JP

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1996-2004 88KW / 120KM 1587ccm NFXTU5JP4

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 2001-2004 74KW / 101KM 1587ccm NFTTU5JP

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1,6 VTL, VTR 1996-2003 65KW / 88KM 1587ccm NFZTU5JP

    СИТРОЕН САКСО (S0, S1) 1.6 VTS 1996-2003 87KW/118KM 1587ccm NFXTU5JP4

    CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 2000-2003 72KW / 98KM 1587ccm NFTTU5JP

    CITROËN SAXO (S0, S1) Электрический 1996-2003 20KW / 27KM ccm SA13

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1,8 i 16V 1995-2003 81KW / 110KM 1761ccm LFYXU7JP4

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 1995-1998 74KW / 101KM 1761ccm LFZXU7JP

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 1997-2003 66KW / 90KM 1761ccm LFXXU7JB

    CITROËN XANTIA Перерыв (X1_, X2_) 1.9 SD 1997-2003 55кВт/75км 1905ccm DHWXUD9SD

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D 1995-2003 66KW / 90KM 1905ccm DHXXUD9TFBTF, DHYXUD9TEY, D8BXUD9TF

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 1999-2003 80KW / 109KM 1997ccm RHZDW10ATED

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 1999-2003 66KW / 90KM 1997ccm RHYDW10TD

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V 1995-2003 97KW / 132KM 1998ccm RFVXU10J4R

    CITROËN XANTIA Перерыв (X1_, X2_) 2.0 я 1995-2003 89KW / 121KM 1998ccm RFXXU10J2C

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo 1995-2003 108KW / 147KM 1998ccm RGXXU10J2TE

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V 1996-1999 80KW / 109KM 2088ccm P8CXUD11BTE

    CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 1998-2003 140KW / 190KM 2946ccm XFZES9J4

    CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo 1992-1994 104KW / 141KM 1998ccm RGYXU10J2TEZ

    CITROËN XM Break (Y3) 2.0 1991-1994 85KW / 116KM 1998ccm

    CITROËN XM Перерыв (Y3) 2.0 я (Y3A) 1991-1994 79KW / 107KM 1998ccm RDZXU10MZ, XU102C

    CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i 1991-1994 89KW / 121KM 1998ccm RFZXU10J2

    CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo 1992-1994 104KW / 141KM 1998ccm RGYXU10J2TEZ

    CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V 1991-1994 60KW / 82KM 2138ccm P9AXUD11A

    CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V 1991-1994 80KW / 109KM 2088ccm P8AXUD11ATE, PHZXUD11ATE, PJZXUD11ATE, P8CXUD11BTE

    CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 1991-1994 123KW / 167KM 2963ccm UFZZPJZ

    CITROËN XM Перерыв (Y4) 2.0 я 16V 1994-2000 97KW / 132KM 1998ccm RFVXU10J4R

    CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo 1994-2000 108KW / 147KM 1998ccm RGXXU10J2TE, RGYXU10J2TEZ

    CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 1994-1996 60KW / 82KM 2138ccm P9AXUD11A

    CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V 1994-2000 80KW / 109KM 2088ccm PHZXUD11ATE, PJZXUD11ATE, P8CXUD11BTE

    CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD 1994-2000 95KW / 129KM 2446ccm THYDK5ATE

    CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 1994-2000 123KW / 167KM 2963ccm UFZZPJZ

    CITROËN XM Перерыв (Y4) 3.0 V6 1997-2000 140кВт/190км 2946ccm XFZES9J4

    DACIA LODGY (JS_) 2012- 63KW / 85KM 1461ccm K9K612, K9K830

    DACIA LODGY (JS_) 2012-81KW/110KM 1461ccm K9K846

    DACIA LODGY (JS_) 1,2 TCe (JSAY, JSM0) 2012- 85 кВт / 115 км 1197 см3 H5F402, H5F408

    DACIA LODGY (JS_) 1,5 dCi 2012- 66 кВт / 90 км 1461 см3 K9K612, K9K626

    DACIA LODGY (JS_) 1,5 dCi 2013- 79 кВт / 107 км 1461 см3 K9K846

    DACIA LODGY (JS_) 1,6 2012- 61KW/83KM 1598ccm K7M812, K7M828

    DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 2013- 61KW/83KM 1598ccm K7M812, K7M828

    DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 2015- 75KW/102KM 1598ccm

    DAEWOO GENTRA седан 1,5 2013- 79KW/107KM 1485ccm B15D2

    ДЭУ КАЛОС (КЛАС) 2003- 78кВт/106км 1598см

    DAEWOO KALOS (КЛАСС) 1.2 2003- 53KW/72KM 1150ccm B12S1, F12S3

    ДЭУ КАЛОС (КЛАС) 1,4 16 В 2003- 69 кВт/94 км 1399 см3 F14D3

    DAEWOO KALOS (КЛАСС) 1,4 2002- 61KW/83KM 1399ccm F14S3

    ДЭУ КАЛОС (КЛАСС) 1.5 2002-2004 62кВт/84км 1498ccm F15S

    DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 2002-2004 61KW/83KM 1399ccm F14S3

    DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 2003-2004 69KW/94KM 1399ccm F14D3

    DAEWOO KALOS седан (КЛАСС) 1.5 2002-2004 62KW/84KM 1498ccm F15S

    DAEWOO MATIZ (M100, M150) 2003-2004 46KW/63KM 995ccm B10S

    DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0,8 1998-38KW/52KM 796ccm F8CV

    DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 2003-47KW/64KM 995ccm B10S

    ДЭУ МУССО (ФДЖ) 2.2 TD 1999- 74KW/101KM 2299ccm MBOM601

    DAEWOO MUSSO (FJ) 2,3 1999-103KW/140KM 2295ccm M111970

    DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999-1999 73KW/99KM 2874ccm MBOM662

    DAEWOO MUSSO (FJ) 2,9 TD 4x4 1999-88KW/120KM 2874ccm MBOM60129TD

    ДЭУ МУССО (ФДЖ) 3,2 4кс4 1999- 162КВ/220км 3199ккм М104992

    DAEWOO TICO (KLY3) 0,8 1995-2000 35KW/48KM 796ccm F8C

    DAEWOO TICO (KLY3) 0,8 1996-2000 38KW/52KM 796ccm F8CV

    ДАЙХАТСУ КОПЕН (L880_, L881_) 0.7 (L880) 2003-2007 50KW / 68KM 659ccm JB, JBDET

    DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) 0,7 2003-2012 47KW / 64KM 659ccm JBDET

    DAIHATSU COPEN (L880 _, L881 _) 1,3 2006-2012 64 кВт/87 км 1298 см3 K3VE

    DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.7 4WD 1997-1999 48KW / 65KM 659ccm JBJL

    DAIHATSU CUORE IV (L501) 0,8 1995-1998 32KW / 43KM 847ccm ED20

    DAIHATSU CUORE IV (L501) 0,8 1996-1998 31KW / 42KM 847ccm ED20

    DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 1998-2000 40KW/54KM 989ccm EJDE

    DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 ДВВТ 2000-2003 43кВт/58км 989км ЭДЖВЕ

    Автобус DAIHATSU HIJET (S85) 1998- 48KW / 65KM 1296ccm HCE

    Автобус DAIHATSU HIJET (S85) 2001- 48KW / 65KM 1296ccm HCE

    Автобус DAIHATSU HIJET (S85) 1.0 i 1994-1998 35KW / 48KM 993ccm CB42

    DAIHATSU HIJET Панельный фургон (S85) 0,7 1996-1998 30KW / 41HP 659ccm

    DAIHATSU HIJET Панельный фургон (S85) 1.0 1992-1998 33KW / 45KM 993ccm CB41

    DAIHATSU HIJET Панельный фургон (S85) 1.0 i 1994-1998 35KW / 48KM 993ccm CB42

    Фургон DAIHATSU HIJET (S85) 1.2 Д 1995-1998 26кВт/35км 1221ccm LDW12

    DAIHATSU HIJET Панельный фургон (S85) 1.3 i 16V 1998-2005 48KW / 65KM 1295ccm HCE

    DAIHATSU HIJET Панельный фургон (S85) 1.4 D 1998-2000 28KW / 38KM 1371ccm LDW14

    Пикап DAIHATSU HIJET (_U60) 1,0 1992-1994 34 кВт / 46 км 993 см3 CB41

    Пикап DAIHATSU HIJET (_U60) 1,0 1994-1998 35 кВт / 48 км 993 см3 CB42

    Пикап DAIHATSU HIJET (_U60) 1.2 D 1996-1998 27KW / 37KM 1221ccm

    DAIHATSU HIJET Pickup 1.3 1998- 48KW/65KM 1295ccm HCE

    Пикап DAIHATSU HIJET 1.3 4WD 2001-2004 48KW/65KM 1295ccm HCE

    DAIHATSU HIJET Pickup 1.4 D 1998-1999 28KW / 38KM 1371ccm LDW14

    DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 2005-2013 51KW/70KM 998ccm 1KRFE

    DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 DVVT 4WD 2005- 51KW/69KM 998ccm 1KRFE

    DAIHATSU SIRION (M3 _) 1,3 (M301) 2005-64 кВт/87 км 1298 см3 K3VE

    DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 2008- 67KW/91KM 1298ccm K3VE

    DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD 2005-64KW/87KM 1298ccm K3VE

    ДАИХАТСУ СИРИОН (M3_) 1.3 4WD 2008- 67KW/91KM 1298ccm K3VE

    DAIHATSU SIRION (M3 _) 1,5 2008- 76 кВт/103 км 1495 см3 3SZVE

    DAIHATSU TREVIS 1.0 2006-43KW/58KM 989ccm EJVE

    DATSUN on-DO (BD_) 1.6 2014-2017 60KW/82KM 1597ccm 16HW

    DATSUN on-DO (BD_) 1.6 2014-2017 64KW/87KM 1597ccm 16LW, 16LW8V

    КАЛИБР ДОДА 2006-2011 100KW/136KM 1968ccm ECD

    DODGE CALIBER 1.8 2006-2009 110KW/150KM 1798ccm EBA

    DODGE CALIBER 2.0 2006-115KW/156KM 1998ccm ECN

    ДОДЖ КАЛИБР 2.0 CRD 2006- 103 кВт / 140 км 1968 см3 ECD, ECE

    DODGE CALIBER 2.2 CRD 2010- 120KW / 163KM 2143ccm ENE

    DODGE CALIBER 2.4 2006-125KW/170KM 2359ccm ED3

    DODGE CALIBER 2.4 2006-126KW/172KM 2359ccm ED3

    DODGE CALIBER 2.4 AWD 2006-125KW/170KM 2359ccm ED3

    КАЛИБР DODGE 2.4 SRT4 AWD 2006- 223KW/303KM 2360ccm ED4

    КАЛИБР 2,4 Турбо 2007 ДОДЖА- 217КВ/295КМ 2359ккм ЭД4

    DODGE CARAVAN (RG_) 2.4 2000-2007 112KW/152KM 2429ccm EDZ

    ДОДЖ КАРАВАН (RG_) 3.3 2000-2007 128кВт/174км 3301ccm ЕГА

    DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 2001-2007 132KW/179KM 3301ccm EGM

    DODGE CARAVAN (RG_) 3.3 AWD 2000-2007 128KW / 174KM 3301ccm EGA

    DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 2000-2007 160KW / 218KM 3778ccm EGH

    DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 2001-2007 154KW/209KM 3778ccm EGH

    DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD 2000-2007 160KW/218KM 3778ccm EGH

    DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 Turbo AWD 2001-2007 153KW/208KM 3778ccm EGH

    ФЕРРАРИ КАЛИФОРНИЯ 3.9Т 2014- 412КВ/560КМ 3855ккм Ф154ББ

    ФЕРРАРИ КАЛИФОРНИЯ 4.3 2008- 338кВт/460км 4297ккм Ф131Б48

    ФЕРРАРИ КАЛИФОРНИЯ 4,3 2008- 360кВт/490км 4297ccm F131B48

    ФИАТ ПАНДА (141 _) 1100 1991-1999 37 кВт / 50 км 1108 см 156C046

    ФИАТ ПАНДА (141 _) 1100 1995-2003 40 кВт / 54 км 1108 см 176B2000,187A1000

    ФИАТ ПАНДА (141 _) 1100 4x4 1995-2004 40 кВт / 54 км 1108 см 176B2000

    FIAT PANDA (141 _) 1100 Треккинг 4x4 1991-2004 37 кВт / 50 км 1108 см 156C046

    ФИАТ ПАНДА (141 _) 900 1992-1996 29 кВт / 40 км 899 см 1170A1046

    ФИАТ ПАНДА (169_) 1.1 2003- 40кВт/54км 1108ccm 187A1000

    ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,2 (169AXF2A, 169AXF1A) 2010-2013 51 кВт/69 км 1242 см3 169A4000

    ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,2 2003- 44 кВт/60 км 1242 см3 188A4000

    ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,2 4x4 2004- 44 кВт/60 км 1242 см 188A4000

    ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,2 4x4 2009- 51 кВт / 69 км 1242 см 169A4000

    FIAT PANDA (169_) 1,2 LPG (169CXF1A) 2010-2013 51KW/69KM 1242ccm 169A4000

    FIAT PANDA (169_) 1,2 LPG 2009-44KW/60KM 1242ccm 188A4000

    ФИАТ ПАНДА (169_) 1.2 Natural Power 2007-2011 44KW/60KM 1242ccm 188A4000

    FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) 2006-2013 55KW/75KM 1248ccm 169A1000,169A5000

    ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,3 D Multijet 2003- 51 кВт/70 км 1248 см 188A8000

    FIAT PANDA (169 _) 1,3 D Multijet 4x4 2004- 51 кВт / 70 км 1248 см 188A8000

    FIAT PANDA (169_) 1,3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) 2010-2013 55KW/75KM 1248ccm 169A1000,169A5000

    ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,4 (169AXE1B) 2006- 74 кВт/100 км 1368 см 169A3000

    ФИАТ ПАНДА (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) 2010-2013 57 кВт / 78 км 1368 см3 350A1000

    Фургон ФИАТ ПАНДА (141_) 1,1 1991-1995 37кВт/50км 1108см 156C046

    Фургон ФИАТ ПАНДА (141_) 1,1 2000-2004 40кВт/54км 1108ккм 187А1000

    Фургон ФИАТ ПАНДА (141 _) 1,1 4x4 2000-2004 40 кВт/54 км 1108 см 187A1000

    Фургон FIAT PANDA (141_) 1000 т.е. 1992-2004 33KW / 45KM 999ccm 156A2246

    Фургон FIAT PANDA (169 _) 1,1 (169CXA1A) 2004-40 кВт/54 км 1108 см 187A1000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.2 2004- 44кВт/60км 1242ccm 188A4000

    Фургон ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,2 2010- 51 кВт/69 км 1242 см 169A4000

    Фургон ФИАТ ПАНДА (169 _) 1,2 4x4 2004- 44 кВт/60 км 1242 см3 188A4000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1,2 4x4 2010- 51KW/69KM 1242ccm 169A4000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG 2009-44KW/60KM 1242ccm 188A4000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG 2010-51KW/69KM 1242ccm 169A4000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.2 Natural Power 2007-2009 44KW / 60KM 1242ccm 188A4000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 2004- 51KW/70KM 1248ccm 188A8000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 2006- 55KW/75KM 1248ccm 169A1000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 2004-2006 51KW/70KM 1248ccm 188A8000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 2006- 55KW / 75HP 1248ccm 169A1000

    Фургон FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power 2009- 57KW / 78KM 1368ccm 350A1000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 1,2 16 В 1997-1999 63 кВт/86 км 1242 см 176B9000

    ФИАТ ПУНТО (176_) 1.4 GT Turbo (176AD _) 1993-1997 98 кВт/133 км 1372 см 176A4000

    FIAT PUNTO (176_) 1,4 GT Turbo (176AS_) 1996-1999 96KW/131KM 1372ccm 176B6000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 1,6 1994-1997 65 кВт/88 км 1581 см 176A9000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 1,7 D 1994-1997 42 кВт/57 км 1698 см 176B3000

    FIAT PUNTO (176_) 1,7 TD (176AT) 1996-1999 46 кВт/63 км 1698 см 176B7000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 1,7 TD 1994-1999 51 кВт/69 км 1698 см 176A3000

    ФИАТ ПУНТО (176_) 1.7 ТД 1994-1999 52кВт/71км 1698ccm 176A5000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 55 1,1 1993-1999 40 кВт/54 км 1108 см 176A6000,176B2000

    FIAT PUNTO (176_) 60 1,2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) 1993-1999 44KW/60KM 1242ccm 176B1000,176B4000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 60 1,2 1994-1999 43 кВт/58 км 1242 см 176A7000

    ФИАТ ПУНТО (176 _) 75 1,2 1993-1999 54 кВт/73 км 1242 см 176A8000

    FIAT PUNTO Convertible (176_) 60 1,2 (176AR_, 176BR_) 1995-2000 44KW/60KM 1242ccm 176B1000,176B4000

    FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 1994-2000 43кВт/58км 1242ccm 176A7000

    FIAT PUNTO Convertible (176_) 85 16V 1,2 1997-2000 63KW/86KM 1242ccm 176B9000

    FIAT PUNTO Convertible (176_) 90 1,6 1994-1997 65KW/88KM 1581ccm 176A9000

    Фургон ФИАТ ПУНТО (176_) 1,1 1996-2000 40кВт/54км 1108ккм 176б2000

    Фургон ФИАТ ПУНТО (176_) 1,7 д 1996-2000 42КВ/57КМ 1698ккм 176Б3000

    фургон ФИАТ ПУНТО (176_) 1.7 TD 1996-1999 46KW/63KM 1698ccm 176B7000

    Фургон FIAT PUNTO (176_) 1.7 ТД 1996-2000 52кВт/71км 1698ccm 176A5000

    FIAT ULYSSE (220_) 1,8 (220.BB5) 1997-2002 73KW/99KM 1761ccm LFW

    FIAT ULYSSE (220_) 1,9 TD (220AH5) 1995-2002 66KW/90KM 1905ccm DHXXUD9TFL

    FIAT ULYSSE (220_) 1,9 TD 1997-1999 68KW / 92KM 1905ccm DHXXUD9TFL

    FIAT ULYSSE (220_) 2,0 (220.AC5) 1994-2002 89KW/121KM 1998ccm RFUXU10J2C

    FIAT ULYSSE (220 _) 2,0 16 В (220AQ5) 2000-2002 100 кВт/136 км 1997 см3 RFNEW10J4

    ФИАТ УЛИСС (220_) 2.0 16V 1998-2000 97KW / 132KM 1998ccm RFV

    FIAT ULYSSE (220_) 2,0 JTD 16V 1999-2002 80KW/109KM 1997ccm RHWDW10ATED4

    ФИАТ УЛИССЕ (220_) 2,0 ДЖТД 1999-2002 80КВ/109КМ 1997ккм РХЗ

    FIAT ULYSSE (220 _) 2,0 турбо (220.AD5) 1994-2002 108 кВт / 147 км 1998 см RGXXU10J2CTE

    FIAT ULYSSE (220 _) 2,1 TD 1996-1999 80 кВт/109 км 2088 см3 P8C

    Коробка FORD FIESTA (F3L, F5L) 1991-1995 37KW/50KM 1119ccm G6A

    Коробка FORD FIESTA (F3L, F5L) 1.3 1991-1996 44кВт/60км 1299см3 J6B

    Коробка FORD FIESTA (F3L, F5L) 1.8 D 1991-1996 44KW / 60KM 1753ccm RTD, RTG, RTC

    FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat 1991-1997 44KW / 60HP 1299ccm J6B

    FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1992-1996 55KW/75KM 1392ccm FUF

    FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 1994-1995 65KW/88KM 1597ccm L1G

    FORD FIESTA III (GFJ) 1,8 16V 1992-1995 77KW/105KM 1796ccm RDB

    FORD FIESTA III (GFJ) 1,8 TD 1993-1995 55KW / 75KM 1753ccm RFL

    FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 1992-1995 96кВт/130км 1796ccm RQC

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1,25 16V 2002-2008 55KW/75KM 1242ccm FUJA, FUJB

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1,25 16V 2003-2008 51KW/70KM 1242ccm M7JA, M7JB

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1,3 2001-2008 44KW/60HP 1299ccm BAJA

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1,3 2001-2008 51KW/69KM 1299ccm A9JA, A9JB

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1,4 16V 2001-2008 59KW/80KM 1388ccm FXJA, FXJB

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 2001-2008 50KW/68KM 1399ccm F6JA, F6JB

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1,6 16V 2001-2008 74KW/100KM 1596ccm FYJA, FYJB

    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 2004-2008 66KW/90KM 1560ccm HHJA, HHJB

    ФОРД ФИЕСТА В (ДЖХ_, ДД_) СТ150 2005-2008 110КВ/150КМ 1999ккм Н4ДЖБ

    ФОРД ФИЕСТА В Ван 1,3 2003-2005 51КВ/69КМ 1299ккм А9ДЖА, А9ДЖБ

    ФОРД ФИЕСТА В Ван 1,4 ТДСи 2003-2010 50КВ/68КМ 1399ккм Ф6ДЖА, Ф6ДЖБ

    ФОРД ФИЕСТА В Ван 1,6 ТДСи 2007-2009 66КВ/90КМ 1560ккм ХХДЖА, ХХДЖБ

    FORD FUSION (JU_) 1.25 2004-2012 55кВт/75км 1242ccm ФУДЖА, ФУДЖБ

    FORD FUSION (JU_) 1.3 2002-2005 44KW/60HP 1299ccm BAJA

    FORD FUSION (JU_) 1.4 2002-2012 59KW/80KM 1388ccm FXJA, FXJB, FXJC

    FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010-2012 59KW/80KM 1388ccm UTJA

    FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi 2002-2012 50KW/68KM 1399ccm F6JA, F6JB

    FORD FUSION (JU_) 1.6 2002-2008 74KW/100KM 1596ccm FYJA, FYJB, FYJC

    FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi 2004-2012 66KW/90KM 1560ccm HHJA, HHJB

    FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1995-2006 66KW / 90KM 1896ccm AHU, 1Z, ANU

    FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 1997-2000 81KW/110KM 1896ccm AFN, AVG

    FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 2000-2006 85KW/115KM 1896ccm AUY

    ГАЛАКТИКА FORD (WGR) 1.9 TDI 2003-2006 96KW/130KM 1896ccm ASZ

    FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 2005-2006 110KW/150KM 1896ccm BTB

    FORD GALAXY (WGR) 2.0 i 1995-2006 85KW / 116HP 1998ccm NSE, ZVSA

    FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V 1997-2006 107KW/146KM 2295ccm Y5B, E5SA

    FORD GALAXY (WGR) 2.3 16 В 2001-2006 103 кВт/140 км 2295 см3 E5SB

    FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 1995-2000 128KW/174KM 2792ccm AAA, AMY

    FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 1996-2000 128KW/174KM 2792ccm AAA, AMY

    ГАЛАКТИКА FORD (WGR) 2.8 V6 2000-2006 150KW/204KM 2792ccm AYL

    FORD STREET KA (RL2) 1.6 2003-2005 70KW/95KM 1599ccm CDRA, CDRB

    FSO POLONEZ III 1.4 i 16V 1992-2002 76KW/103KM 1398ccm RoverK16DOHC

    FSO POLONEZ III 1,5 1994-1997 55KW / 75KM 1481ccm AA

    ФСО ПОЛОНЕС III 1.6 я 1992-2002 57кВт/78км 1598ccm 147CK46

    FSO POLONEZ III 1.9 D 1992-2002 51KW/69KM 1905ccm XUD9A

    FSO POLONEZ III седан 1992-2002 76KW/103KM 1398ccm

    FSO POLONEZ III седан 1.4 MPi 1995-1998 103KW / 140KM 1396ccm

    FSO POLONEZ III седан 1.6 GLi 1996-2002 59KW/80KM 1598ccm

    FSO POLONEZ III седан 1.6 i 1992-2002 57KW/78KM 1598ccm 147CK46

    FSO POLONEZ Pickup 1.4 i 16V 1994-1998 76KW / 103KM 1396ccm RoverK16DOHC, 14K4F

    Пикап ФСО ПОЛОНЕС 1.6 я 1994-1998 57кВт/78км 1598ccm 147CK46

    FSO POLONEZ Пикап 1,9 D 1994-1998 51KW/69KM 1905ccm XUD9A

    ГАЗ ВОЛГА 2000-2004 125кВт/170км 3380см

    ГАЗ ВОЛГА 2.0 1995-1998 100кВт/136км 1994ccm

    ГАЗ ВОЛГА 2.1 D 2000-2010 84KW/114KM 2134ccm ГАЗ560

    ГАЗ ВОЛГА 2.1 TDi 1997-2004 70KW/95KM 2134ccm ГАЗ560

    ГАЗ ВОЛГА 2,3 1993-2010 96кВт/131км 2287ккм ЗМЗ406210

    ГАЗ ВОЛГА 2.3 2007-2010 107кВт/145км 2287ккм ЗМЗ406210

    ГАЗ ВОЛГА 2.4 1993-2010 59кВт/80км 2445см3 ЗМЗ402110

    ГАЗ ВОЛГА 2,4 1997-2010 66кВт/90км 2445ккм ЗМЗ402110

    ГАЗ ВОЛГА 2.4 1997-2010 74кВт/100км 2445ккм ЗМЗ402110

    ГАЗ ВОЛГА 2.4 Siber 1993-2010 105KW/143KM 2429ccm

    ГАЗ ВОЛГА 2.5 D 1994-1998 67KW/91KM 2446ccm ZMZ20ZLT

    ГАЗ ВОЛГА 3.0 2000-2004 163KW/222KM 2997ccm

    ГАЗ ВОЛГА Estate 2.1 TDi 1993-2010 70KW / 95KM 2134ccm

    ГАЗ ВОЛГА Estate 2.3 1993-2004 96KW/131KM 2287ccm ZMZ406210

    ГАЗ ВОЛГА Универсал 2.4 1993-2010 59кВт/80км 2445см3 ЗМЗ402110

    ГАЗ ВОЛГА Универсал 2.4 1997-2010 66кВт/90км 2445ккм ЗМЗ402110

    ГАЗ ВОЛГА универсал 2.4 1997-2010 74кВт/100км 2445см3 ЗМЗ402110

    ГАЗ ВОЛГА Estate 2.4 Siber 1993-2010 105KW / 143KM 2429ccm

    ГАЗ ВОЛГА Estate 2.5 D 1994-1998 67KW/91KM 2446ccm ZMZ20ZLT

    HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 Hybrid (ZE1, ZE18) 2000-2006 56KW / 76KM 995ccm ECA1

    ЛОГОТИП HONDA (GA) 1.3 (GA3) 1999-2002 48KW / 65KM 1343ccm D13B7

    ХОНДА S2000 (АП) 2.0 (AP1) 1999- 177кВт/240км 1997ccm F20CVTEC

    HONDA S2000 (AP) 2,0 Vtec (AP1) 2003- 184 кВт / 250 л.с. 1997 см3 F20C3

    ХОНДА С2000 (АП) 2.0 Втек 1999-2003 170КВ/231КМ 1997ккм Ф20К1

    HONDA S2000 (AP) 2,2 Vtec 2003- 176KW/239KM 2156ccm F22C1

    HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005-2010 71KW/97KM 1399ccm G4EE

    HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005-2010 81KW/110KM 1493ccm D4FA

    HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005-2010 82KW/112KM 1599ccm G4ED

    HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005-2010 71KW/97KM 1399ccm G4EE

    HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 2005-2010 81KW / 110KM 1493ccm D4FA

    HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005-2010 82KW/112KM 1599ccm G4ED

    HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 2010- 79KW/107KM 1396ccm G4FA

    HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 2010- 90KW/122KM 1591ccm G4FC

    HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 2010- 91KW/124KM 1591ccm G4FC

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 2010- 74KW/101KM 1368ccm G4LC

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.4 2010-2017 80кВт/109км 1396ccm G4FA

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1,6 2010-90KW/122KM 1591ccm G4FC

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1,6 2010-91KW/123KM 1591ccm G4FC

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 CRDi 2010-2015 94KW / 128HP 1582ccm D4FB

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 CRDI 2011- 100KW / 136HP 1582ccm D4FB

    HYUNDAI ACCENT IV седан (RB) 1.6 GDI 2011- 103KW / 140HP 1591ccm G4FD

    HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 1998-2000 40KW/54KM 999ccm G4HC

    ХЕНДАЙ АТОС (МХ) 1.0 я 1998-2002 41KW / 56KM 999ccm G4HC

    HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 2001-2003 43KW/58KM 999ccm G4HCE

    HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 2003-2008 43KW/58KM 1086ccm G4HD

    HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 2003-2008 46KW/63KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI ATOS (MX) 1.1 2003-2010 45KW/61KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI CRETA 2016- 110KW/149KM 1999ccm

    HYUNDAI CRETA 2016- 110KW/149KM 1999ccm

    HYUNDAI CRETA 2016- 90KW/123KM 1591ccm G4FG

    ХЕНДАЙ КРЕТА 1.6 2016- 90кВт/123км 1591ccm G4FG

    HYUNDAI GENESIS (DH) 2014- 304KW/413KM 5038ccm G8BE

    HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 2014- 183KW/249KM 2999ccm G6DG

    HYUNDAI GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD 2014-183KW/249KM 2999ccm G6DG

    HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 2014- 232KW/315KM 3778ccm G6DJ

    HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD 2014- 232KW/315KM 3778ccm G6DJ

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2.4 1997-2004 82KW / 112KM 2351ccm G4CS

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2.4 2001-2004 107кВт/145км 2351ccm G4JS

    HYUNDAI H-1/STAREX MPV (A1) 2,4 2003-2004 101KW/137KM 2351ccm G4JS

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,4 4WD 1998-2004 82KW / 112 км 2351 см3 G4CS

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,4 4WD 2001-2004 99KW/135KM 2351ccm G4JS

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 CRDi 2002- 103 кВт / 140 км 2497 см3 D4CB

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2.5 CRDi 2002-2004 120кВт/163км 2497см3 D4CB

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 CRDi 2006-2007 81KW / 110 км 2497 см3 D4CB

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 CRDi 4WD 2002-2004 103KW/140KM 2497ccm D4CB

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 D 1997-2004 57KW / 78KM 2476ccm D4BF

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 TCi 1997-2007 73KW / 99KM 2476ccm D4BH

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2.5 TCi 2004-2007 74KW/101KM 2476ccm D4BH

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 TD 1997-2004 59KW / 80KM 2476ccm D4BF

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 TD 4WD 1998-2004 59 кВт / 80 км 2476 см3 D4BF

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 TD 4WD 2001-2004 73KW / 99 км 2476 см3 D4BH

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2,5 TD 4WD 2001-2004 74 кВт / 101 км 2476 см3 D4BH

    HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 2.6 TDiC 1997-2004 63KW / 86KM 2607ccm D4BB

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.4 2000-2004 82KW/112KM 2351ccm G4CS

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.4 2001-2004 107KW/145KM 2351ccm G4JS

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 CRDi 2001-2004 81KW / 110KM 2497ccm D4CB

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 CRDi 2003-2007 103KW/140KM 2497ccm D4CB

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 TD 2000-2000 59KW / 80KM 2476ccm D4BF

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2,5 TD 2000-2006 73KW / 99KM 2476ccm D4BH

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.5 ТД 2001-2007 74КВТ/101КМ 2476ккм Д4БХ

    Коробка HYUNDAI H-1 (A1) 2.6 CRDi 1997-2007 79KW/107KM 2607ccm D4BB

    Автобус HYUNDAI h200 (P) 1999-2004 57KW/78KM 2607ccm D4BB

    Автобус HYUNDAI h200 (P) 2,4 1993-2000 90KW/122KM 2351ccm G4CS

    Автобус HYUNDAI h200 (P) 2,4 1997-2000 84KW/114KM 2351ccm G4CS

    Автобус HYUNDAI h200 (P) 2,5 D 1993-1994 55KW/75KM 2477ccm D4BA, D4BX

    Автобус HYUNDAI h200 (P) 2,5 D 1994-2000 57KW/78KM 2477ccm D4BA

    Автобус HYUNDAI h200 (П) 2.5 ТД 1993-2000 59кВт/80км 2476ccm D4BF

    Коробка ХИУНДАИ х200 1997-2003 84КВ/114КМ 2351ккм Г4КС

    Коробка ХИУНДАИ х200 1999-2004 57КВ/78КМ 2607ккм Д4ББ

    Коробка 2.4 HYUNDAI h200 1997-2004 82KW/111KM 2351ccm G4CS

    Коробка 2,4 ТД 1993-1997 90КВ/122КМ 2351ккм Г4КС

    ХИУНДАИ х200

    Коробка 2.5 D 1993-1994 HYUNDAI h200 55KW/75HP 2477ccm D4BA, D4BX

    Коробка 2,5 D 1994-2000 HYUNDAI h200 57KW/78KM 2477ccm D4BA

    HYUNDAI h200 Коробка 2.5 TDiC 1998-2003 59KW / 80KM 2476ccm D4BF

    Коробка 2,6 ТД 1993-1998 ХИУНДАИ х200 63КВ/86КМ 2607ккм Д4ББ

    HYUNDAI i10 (BA, IA) 2014-2016 51KW/69KM 998ccm B3LA

    HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 LPG 2014- 49KW/67KM 998ccm B3LA

    HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 2013- 49KW/67KM 998ccm G3LA

    HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,2 2013- 64KW/87KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i10 (PA) 2008-2013 50KW/68KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI i10 (PA) 2015- 64KW/87KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i10 (ПА) 1.0 2011-2017 51 кВт / 69 км 998 см3 G3LA

    HYUNDAI i10 (PA) 1.1 2007-2013 48KW/65KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI i10 (PA) 1,1 2008-2013 49KW/67KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI i10 (PA) 1.1 2011-2013 51KW/69KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 2008-2011 55KW / 75HP 1120ccm D3FA

    HYUNDAI i10 (PA) 1.1 LPG 2011-2013 51KW/69KM 1086ccm G4HG

    HYUNDAI i10 (PA) 1,2 2008-2011 57KW/78KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i10 (PA) 1,2 2011-2013 63KW/86KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 2014- 61KW/83KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI 2016- 74 кВт / 101 км 998 см3 G3LC

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1.0 T-GDI 2016- 88KW/120KM 998ccm G3LC

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1.1 CRDi 2014- 55KW/75KM 1120ccm D3FA

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1,2 2014- 55KW/75KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1,2 2014- 62KW/84KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1,4 2014- 74 кВт/100 км 1368 см3 G4LC

    HYUNDAI i20 (GB, IB) 1.4 CRDi 2014- 66KW/90KM 1396ccm D4FC

    HYUNDAI i20 (ПБ, ПБТ) 1.1 CRDi 2012-2015 55KW / 75KM 1120ccm D3FA

    HYUNDAI i20 (ПБ, ПБТ) 1.2 2008-2012 57KW/78KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 (ПБ, ПБТ) 1.2 2012-2015 63KW/86KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 2008-2015 74KW/101KM 1396ccm G4FA

    HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008-2012 55KW/75HP 1396ccm D4FC

    HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008-2015 66KW/90HP 1396ccm D4FC

    HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 2008-2012 93KW/126KM 1591ccm G4FC

    HYUNDAI i20 (ПБ, ПБТ) 1.6 CRDi 2008-2012 85кВт/116км 1582ccm D4FB

    HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2009-2012 94KW/128HP 1582ccm D4FB

    HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 2015- 66KW/90KM 1396ccm D4FC

    HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 2015- 74KW/101KM 1368ccm G4LC

    HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 2015- 74KW/101KM 998ccm G3LC

    HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 2015- 88KW/120KM 998ccm G3LC

    HYUNDAI i20 купе (GB) 2015- 55KW / 75KM 1120ccm D3FA

    HYUNDAI i20 купе (GB) 2015- 62KW/84KM 1248ccm G4LA

    HYUNDAI i20 купе (GB) 2016- 74KW/101KM 998ccm G3LC

    HYUNDAI i20 купе (GB) 2016- 88KW / 120KM 998ccm G3LC

    HYUNDAI i20 купе (GB) 1.4 2015- 74кВт/100км 1368ccm G4LC

    HYUNDAI i20 купе (GB) 1.4 CRDi 2015- 66KW/90KM 1396ccm D4FC

    HYUNDAI i40 (VF) 2012-130KW/177HP 1999ccm G4NC

    HYUNDAI i40 (VF) 1,6 GDI 2012- 99KW/135KM 1591ccm G4FD

    HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi 2012- 100 кВт/136 л.с. 1685 см3 D4FD

    HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi 2012- 85KW / 116HP 1685ccm D4FD

    HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDI 2015- 104KW/141KM 1685ccm D4FD

    HYUNDAI i40 (VF) 2,0 CVVT 2012- 110KW/150KM 1999ccm G4NA

    HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI 2012- 131KW/178KM 1999ccm G4NC

    HYUNDAI i40 (VF) 2,0 GDi 2014- 121KW/165KM 1999ccm G4NC

    HYUNDAI i40 CW (VF) 1,6 GDI 2011- 99KW/135KM 1591ccm G4FD

    HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 2011- 100 кВт/136 л.с. 1685 см3 D4FD

    HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 2011- 85KW / 116HP 1685ccm D4FD

    HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 2015- 104KW/141KM 1685ccm D4FD

    HYUNDAI i40 CW (VF) 2,0 CVVT 2012- 110KW/150KM 1999ccm G4NA

    HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI 2011- 130кВт/177км 1999ccm G4NC

    HYUNDAI i40 CW (VF) 2,0 GDi 2014- 121KW/165KM 1999ccm G4NC

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2013- 114 кВт/155 км 1999 куб.см G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2013- 114 кВт/155 км 1999 куб.см G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2013-2015 110KW/150KM 1999ccm G4NA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2013-2015 110KW/150KM 1999ccm G4NA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2013-2015 113KW/154KM 1999ccm

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2014- 116 кВт / 158 км 1999 см G4NA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 2010- 99кВт/135км 1591ccm G4FD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi 2010- 85 кВт/116 л.с. 1685 см3 D4FD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 2010- 120 кВт/163 л.с. 1998 см3 G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2010-122KW/166KM 1998ccm G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2010- 120KW/163KM 1998ccm G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 2010- 100 кВт/136 км 1995 см3 D4HA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 2012- 130 кВт/177 км 1995 см3 D4HA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2012- 135 кВт / 184 км 1995 см3 D4HA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 4WD 2010- 100 кВт/136 км 1995 см3 D4HA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 4WD 2010- 135 кВт/184 км 1995 см3 D4HA

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 2009- 110KW/150KM 1998ccm G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 2009-122KW/166KM 1999ccm G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 2009-110KW/150KM 1998ccm G4KD

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 2013- 122кВт/166км 1999ccm G4NC

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 2013- 122KW/166KM 1999ccm G4NC

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,4 4WD 2012-2013 129KW/175KM 2359ccm G4KE

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2010-2013 128KW/174KM 2359ccm G4KE

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) FCEV 2012- 53 кВт / 72 л.с. см

    HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) Топливный элемент 2014- 100 кВт / 136 км куб.см

    HYUNDAI KONA (ОС) 2017- 100KW/136KM 1582ccm D4FB

    HYUNDAI KONA (ОС) 2017- 130KW/177KM 1591ccm G4FJ

    HYUNDAI KONA (ОС) 2017- 130KW/177KM 1591ccm G4FJ

    HYUNDAI KONA (ОС) 2017- 88KW/120KM 998ccm G3LC

    HYUNDAI KONA (OS) 2018- 150 кВт / 204 км куб.см EM16

    HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 2001-2010 60кВт/82км 1493см3 D3EA

    HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi 2004-2010 75KW/102KM 1493ccm D4FA

    HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005-2010 81KW/110KM 1493ccm D4FA

    HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 2001-2010 76KW/103KM 1599ccm G4EDG

    HYUNDAI MATRIX (FC) 1.6 2002-2005 66KW/90KM 1599ccm G4EDL

    HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 2001-2010 90KW/122KM 1795ccm G4GBG

    Автобус 2,4 1996-2004 82КВ/111КМ 2351кккм Г4КС

    ПОРТЕР ХИУНДАИ

    Автобус HYUNDAI PORTER 2.5 ТД 1994-2004 57КВТ/78КМ 2476ккм Д4БА

    HYUNDAI PORTER Box 2.4 1996-2004 82KW/111KM 2351ccm G4CS

    Коробка 2,5 CRDi 2003-2004 103KW/140KM 2497ccm D4CB

    PORTER HYUNDAI

    HYUNDAI PORTER Box 2,5 TD 1994-2004 57KW/78KM 2476ccm D4BA

    HYUNDAI PORTER Box 2,5 TD 1994-2004 73KW/99KM 2477ccm D4BH

    HYUNDAI PORTER Пикап 2,4 1996-2004 82KW/111KM 2351ccm G4CS

    HYUNDAI PORTER Pickup 2,5 CRDi 2003-2004 103KW/140KM 2497ccm D4CB

    HYUNDAI PORTER Пикап 2.5 ТД 1994-2004 57КВТ/78КМ 2476ккм Д4БА

    HYUNDAI PORTER Pickup 2,5 TD 1994-2004 73KW/99KM 2477ccm D4BH

    HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 1999-2002 102KW/139KM 1997ccm G4JP

    HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4 1999-2002 102KW/139KM 1997ccm G4CPD

    HYUNDAI SANTAMO 2.0 1998-2002 77KW/105KM 1997ccm G4CP

    HYUNDAI SOLARIS седан (HCR) 2017- 74KW/101KM 1368ccm G4LC

    HYUNDAI SOLARIS седан (HCR) 2017- 89KW / 121KM 1591ccm

    HYUNDAI SOLARIS седан (HCR) 2017- 90KW/122KM 1591ccm G4FG

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 Д 2001-2003 74кВт/101км 2476ккм Д4БХ

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 2,5 TD 2001-2006 74KW/101KM 2476ccm D4BH

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 2001-2003 110KW/150KM 2902ccm J3

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 2001-2006 110KW/150KM 2902ccm J3

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 2003-2006 120KW/163KM 2902ccm J3

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 2001-2006 143KW/194KM 3497ccm G6CU

    HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 2001-2006 147KW/200KM 3497ccm G6CU

    HYUNDAI TRAJET (ФО) 2.0 2000-2008 100кВт/136км 1997ccm G4JPG

    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2001-2003 103KW/140KM 1997ccm G4CPD

    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2003-2008 104KW/141KM 1975ccm G4GC

    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 2004-2008 103KW/140KM 1975ccm G4GCG

    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 2001-2008 83KW/113KM 1991ccm D4EA

    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 2005-2008 92KW/125KM 1991ccm D4EAV

    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 2000-2008 127KW/173KM 2656ccm G6BAG

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2005-2010 105KW/143KM 1975ccm G4GC

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 2004- 104 кВт / 141 км 1975 см3 G4GC

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 2007-2012 105KW/143KM 1975ccm G4GC

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2004-2010 83KW/113KM 1991ccm D4EA

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006-2010 100KW / 136HP 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006-2010 103KW / 140HP 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2007-2010 88KW/120KM 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2009-2010 110KW / 150HP 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4WD 2004-2010 83KW / 113KM 1991ccm D4EA

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Полный привод 2006-2010 100KW / 136KM 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Полный привод 2006-2010 103KW / 140HP 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Полный привод 2007-2010 88KW / 120KM 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Полный привод 2009-2010 110KW / 150HP 1991ccm D4EAF

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Полный привод 2004-2010 104KW / 141HP 1975ccm G4GC

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 2004-2009 129кВт/175км 2656ccm G6BA

    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Полный привод 2004-129KW/175KM 2656ccm G6BAG

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2015- 104KW/141KM 1685ccm D4FD

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 2015- 97KW/132KM 1591ccm G4FD

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1,6 T-GDi 2015- 130KW/177KM 1591ccm G4FJ

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Полный привод 2015- 130KW / 177HP 1591ccm G4FJ

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 2015- 85KW / 116HP 1685ccm D4FD

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 2015- 114кВт/155км 1999ccm G4NA

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 2015- 100KW/136KM 1995ccm D4HA

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 2015- 136KW / 185KM 1995ccm D4HA

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Полный привод 2015- 100KW / 136KM 1995ccm D4HA

    HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Полный привод 2015- 136KW / 185KM 1995ccm D4HA

    HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 2011-2017 95KW/129KM 1591ccm G4FC

    HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 ГДИ 2011-2017 103кВт/140км 1591ccm G4FD

    HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI 2011-2017 97KW/132KM 1591ccm G4FG

    HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 2012-2017 137KW/186KM 1591ccm G4FJ

    ИСУЗУ БЛИЗНЕЦЫ 1992-1993 71КВ/97КМ 1588ккм

    автобус ИСУЗУ МИДИ (94000, 98000) 2,4 д (98000) 1994-1996 56КВ/76КМ 2380ккм 4ФГ1Т

    автобус ИСУЗУ МИДИ (94000, 98000) 2,4 ТД 4кс4 1994-1996 56КВ/76КМ 2389ккм 4ФГ1Т

    Коробка ИСУЗУ МИДИ (98000Н) 2,4 ТД 1992-1996 56КВ/76КМ 2380ккм 4ФГ1Т

    ISUZU MIDI Van (94000, 98000) 2.4 ТД (98000) 1994-1996 56кВт/76км 2380см 4FG1T

    фургон ИСУЗУ МИДИ (94000,98000) 2,4 ТД 4кс4 1994-1996 56КВ/76КМ 2389ккм 4ФГ1Т

    КИА АВЕЛЛА 1,3 1995-2001 55КВ/75КМ 1324ккм Б3

    КИА АВЕЛЛА 1,5 1997-2001 55КВ/75КМ 1498ккм

    KIA AVELLA лифтбэк 1,3 1995-2001 55KW/75KM 1324ccm B3

    KIA AVELLA лифтбэк 1,5 1997-2001 55KW/75KM 1498ccm

    KIA CARENS III MPV (UN) 2006-2008 100KW / 136KM 1998ccm G4KA

    KIA CARENS III MPV (UN) 2009-2013 104KW / 141KM 1998ccm G4KA

    KIA CARENS III MPV (ООН) 1.6 CRDi 110 2010- 85кВт/116км 1582ccm D4FB

    KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CRDi 128 2010- 94KW / 128KM 1582ccm D4FB

    KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT 2009- 97KW/132KM 1591ccm G4FC

    KIA CARENS III MPV (UN) 1.6 CVVT 2010- 93KW/126KM 1591ccm G4FC

    KIA CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 115 2007- 85KW / 115KM 1991ccm D4EA

    KIA CARENS III MPV (ООН) 2.0 CRDi 135 2009- 100 кВт / 136 км 1991 см3 D4EA

    KIA CARENS III MPV (UN) 2.0 CRDi 140 2006- 103KW / 140KM 1991ccm D4EAF

    KIA CARENS III MPV (UN) 2.0 CVVT 2006-106KW/144KM 1998ccm G4KA

    KIA CERATO Liftback (LD) 2005- 66KW / 90KM 1493ccm

    KIA CERATO Liftback (LD) 1.5 CRDi 2005- 75KW / 102KM 1493ccm D4FA

    KIA CERATO Liftback (LD) 1.6 2004- 77KW/105KM 1599ccm G4ED

    KIA CERATO Лифтбэк (LD) 1.6 2006- 90кВт/122км 1591ccm G4FC

    KIA CERATO Liftback (LD) 1.6 CRDi 2005- 85KW / 115HP 1582ccm D4FB

    KIA CERATO лифтбэк (LD) 2.0 2004-2007 105KW / 143KM 1975ccm G4GC

    KIA CERATO Liftback (LD) 2.0 CRDi 2004- 83KW / 112KM 1991ccm D4EA

    KIA CERATO седан (LD) 2004-2007 90KW/122KM 1599ccm G4GR

    KIA CERATO седан (LD) 2004-2009 75KW / 102KM 1594ccm

    KIA CERATO седан (LD) 2005-2009 66KW / 90KM 1493ccm D4FA

    KIA CERATO седан (LD) 1.5 CRDi 2005-2006 75кВт/102км 1493см3 D4FA

    KIA CERATO седан (LD) 1.6 2004-2009 77KW/105KM 1599ccm G4ED

    KIA CERATO седан (LD) 1.6 2006-2009 90KW/122KM 1591ccm G4FC

    KIA CERATO седан (LD) 1.6 CRDi 2005-2009 85KW / 115HP 1582ccm D4FB

    KIA CERATO седан (LD) 2.0 2004-2007 105KW / 143KM 1975ccm G4GC

    KIA CERATO седан (LD) 2.0 CRDi 2004-2006 83KW / 112KM 1991ccm D4EA

    КИА ДЖОЙС 2,0 2000- 102кВт/139км 1997ккм G4CP

    КИА ДЖОЙС 2.0 2001- 88кВт/120км 1997ccm G4CP

    КИА НИРО 2016- 104кВт/141км 1580см

    КИА НИРО 2016- 77кВт/105км 1580см

    КИА ПИКАНТО (SA) 2004-2011 53KW/72KM 999ccm G4HC

    КИА ПИКАНТО (СА) 1,0 2004- 45кВт/61км 999ccm G4HE

    КИА ПИКАНТО (СА) 1,0 2007- 46кВт/63км 999ccm G4HE

    KIA PICANTO (SA) 1,1 2004-48KW/65KM 1086ccm G4HG

    KIA PICANTO (SA) 1.1 CRDi 2005- 55KW / 75HP 1120ccm D3FA

    КИА ПИКАНТО (ТА) 2011- 64KW/87KM 1248ccm G4LA

    КИА ПИКАНТО (ТА) 1.0 2011- 51кВт/69км 998ccm G3LA

    КИА ПИКАНТО (ТА) 1.0 2015- 49кВт/67км 998ккм G3LA

    KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011- 60KW/82KM 998ccm B3LA

    KIA PICANTO (TA) 1,0 LPG 2013- 49KW/67KM 998ccm B3LA

    КИА ПИКАНТО (ТА) 1,2 2011- 63KW/85KM 1248ccm G4LA

    КИА РИО ИИ (ДЖБ) 1,4 16В 2005- 71КВТ/97КМ 1399ккм Г4ЭЭ

    КИА РИО ИИ (ДЖБ) 1,5 CRDi 2005- 81KW/110KM 1493ccm D4FA

    КИА РИО ИИ (ДЖБ) 1,5 CRDi 2008- 65KW/88KM 1493ccm D4FA

    КИА РИО II (JB) 1.6 CVVT 2005-82KW/112KM 1599ccm G4ED

    KIA RIO II седан (JB) 1,4 16V 2005- 71KW/97KM 1399ccm G4EE

    KIA RIO II седан (JB) 1,5 CRDi 2005- 81KW / 110HP 1493ccm D4FA

    KIA RIO II седан (JB) 1,5 CRDi 2008- 65KW/88KM 1493ccm D4FA

    KIA RIO II седан (JB) 1,6 16V 2005-82KW/112KM 1599ccm G4ED

    KIA RIO III (UB) 2011- 51KW/69KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO III (UB) 2014- 64KW/87KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 2011- 55KW / 75HP 1120ccm D3FA

    КИА РИО III (УБ) 1.2 CVVT 2014- 62KW/84KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO III (UB) 1,25 CVVT 2011- 63KW/86HP 1248ccm G4LA

    KIA RIO III (UB) 1,25 CVVT 2011- 65KW/88KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO III (UB) 1,25 LPG 2011- 63KW / 86HP 1248ccm G4LA

    KIA RIO III (UB) 1,4 CRDi 2011- 66KW/90HP 1396ccm D4FC

    КИА РИО ИИИ (УБ) 1,4 КВВТ 2011- 79КВ/107КМ 1396ккм Г4ФА

    KIA RIO III (UB) 1,4 CVVT 2011- 80KW/109HP 1396ccm G4FA

    КИА РИО III (УБ) 1.6 CVVT 2012- 90KW/123KM 1591ccm G4FC

    KIA RIO III седан (UB) 1,2 CVVT 2014- 62KW/84KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO III седан (UB) 1,25 CVVT 2011- 63KW/86KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO III седан (UB) 1,25 CVVT 2011- 65KW / 88HP 1248ccm G4LA

    KIA RIO III седан (UB) 1,4 CVVT 2011- 79KW/107HP 1396ccm G4FA

    KIA RIO III седан (UB) 1.4 CVVT 2011- 80KW/109HP 1396ccm G4FA

    KIA RIO III седан (UB) 1,6 CVVT 2012- 90KW/123KM 1591ccm G4FC

    КИА РИО ИВ (ЮБ, СК, ФБ) 2017- 57КВ/78КМ 1396ккм Д4ФК

    KIA RIO IV (YB, SC, FB) 2017- 62KW/84KM 1248ccm G4LA

    KIA RIO IV (YB, SC, FB) 2017- 66KW / 90HP 1396ccm D4FC

    KIA RIO IV (YB, SC, FB) 2017- 73KW/99KM 1368ccm G4LC

    KIA RIO IV (YB, SC, FB) 2017- 74KW/101KM 998ccm G3LC

    KIA RIO IV (YB, SC, FB) 2017- 88 кВт/120 км 998 см3 G3LC

    KIA RIO IV (YB, SC, FB) 2017- 90KW/123KM 1591ccm G4FG

    KIA RIO IV седан (SC, FB) 2017- 73KW / 99HP 1368ccm G4LC

    KIA RIO IV седан (SC, FB) 2017- 74KW/100KM 1368ccm G4LC

    KIA RIO IV седан (SC, FB) 2017- 90KW/123KM 1591ccm G4FG

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2009-2010 122KW/166KM 1998ccm G4KD

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 2004- 104KW/141KM 1975ccm G4GC

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 2005-83KW/113KM 1991ccm D4EA

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 2006-100KW/136KM 1991ccm D4EA

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 2006-103KW/140KM 1991ccm D4EAF

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 2007- 110KW / 150HP 1991ccm D4EAF

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 2004- 83KW/113KM 1991ccm D4EA

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 2006- 100KW/136KM 1991ccm D4EA

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 2006- 103KW / 140KM 1991ccm D4EAF

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 2008-110KW/150KM 1991ccm D4EAF

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 2004-104KW/141KM 1975ccm G4GC

    KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2,7 V6 4WD 2004-129KW/175KM 2656ccm G6BA

    KIA SPORTAGE (K00) 2.0 2000-2003 87KW/118KM 1998ccm FE16V

    KIA SPORTAGE (K00) 2.0 4WD 2000-2003 87KW/118KM 1998ccm FE16V

    KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 1999-2003 94KW / 128KM 1998ccm FE16V

    КИА СПОРТЕЙДЖ (К00) 2.0 я 16V 4WD 1994-2003 94KW / 128KM 1998ccm FE16V

    KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD 1998-2004 95KW / 130KM 1998ccm

    KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD 1994-1999 70KW / 95HP 1998ccm FE8V

    KIA SPORTAGE (K00) 2.0 TD 4WD 1997-2003 61KW / 83KM 1998ccm RF

    KIA SPORTAGE (K00) 2.2 D 4WD 1994-1999 52KW/71KM 2184ccm

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2015- 110KW/150KM 1999ccm G4NA

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2015- 114KW/155KM 1999ccm G4NA

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2015- 114KW/155KM 1999ccm G4NA

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2015- 131KW/178KM 1995ccm

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2016- 104KW/141KM 1685ccm D4FD

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2016- 135KW / 184KM 2359ccm

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2016- 135KW/184KM 2359ccm G4KJ

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 ГДИ 2015- 97кВт/132км 1591ccm G4FD

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1,6 TGDI 2015- 130KW/177KM 1591ccm G4FJ

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD 2015-130KW/177KM 1591ccm G4FJ

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.7 CRDi 2015- 85KW / 116HP 1685ccm D4FD

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi 2015- 100KW/136KM 1995ccm D4HA

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 2015- 100KW/136KM 1995ccm D4HA

    KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD 2015- 136KW/185KM 1995ccm D4HA

    KIA STONIC (YB) 2017- 62KW/84KM 1248ccm G4LA

    KIA STONIC (YB) 2017- 73KW/99KM 1368ccm G4LC

    KIA STONIC (YB) 2017- 81KW/110KM 1582ccm D4FB

    KIA STONIC (YB) 2017- 88KW/120KM 998ccm G3LC

    LADA GRANTA (2190) 2016-2019 84KW / 114KM 1597ccm ВАЗ2112679

    ВАЗ ГРАНТА (2190) 1.6 2011- 60кВт/82км 1597ccm ВАЗ11183

    LADA GRANTA (2190) 1.6 2011- 64KW/87KM 1597ccm ВАЗ11186

    LADA GRANTA (2190) 1.6 2011- 72KW/98KM 1597ccm ВАЗ21126

    LADA GRANTA (2190) 1.6 2013- 78KW/106KM 1597ccm ВАЗ21127

    LADA GRANTA (2190) 1.6 Sport 2013-2018 87KW / 118KM 1597ccm ВАЗ21127

    LADA GRANTA Liftback (2191) 2014- 64KW / 87KM 1597ccm ВАЗ11186

    LADA GRANTA Liftback (2191) 2014- 72KW / 98KM 1597ccm ВАЗ21126

    LADA GRANTA Liftback (2191) 2014- 78KW / 106KM 1597ccm ВАЗ21127

    LADA KALINA Estate (1117) 2004-2013 72KW / 98KM 1597ccm ВАЗ21126

    ЛАДА КАЛИНА Универсал (1117) 1.4 16В 2008-2013 66кВт/90км 1390см ВАЗ11194

    LADA KALINA Estate (1117) 1.4 16V LPG 2008-2013 65KW / 88KM 1390ccm ВАЗ11194

    LADA KALINA Estate (1117) 1.6 2007-2013 60KW/82KM 1597ccm ВАЗ21114

    LADA KALINA Estate (1117) 1.6 2010-2013 62KW/84KM 1597ccm ВАЗ1110

    LADA KALINA Estate (1117) EL 2012-2013 60KW / 82KM куб.см

    LADA KALINA Estate (2194) 1.6 2013- 64KW/87KM 1596ccm ВАЗ11186

    LADA KALINA Estate (2194) 1.6 2013- 72KW/98KM 1597ccm ВАЗ21126

    ЛАДА КАЛИНА Универсал (2194) 1.6 2013- 78кВт/106км 1596см ВАЗ21127

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 2006-2013 72KW / 98KM 1597ccm ВАЗ21126

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 2013-2013 87KW / 118KM 1597ccm ВАЗ2112677

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 1.4 16V 2008-2013 66KW/90KM 1390ccm ВАЗ11194

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 1.4 16V LPG 2008-2013 65KW / 88KM 1390ccm ВАЗ11194

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 1.6 2004-2013 60KW/82KM 1597ccm ВАЗ21114

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 1.6 2004-2013 66кВт/90км 1597см ВАЗ11186

    LADA KALINA лифтбэк (1119) 1.6 2010-2013 62KW/84KM 1597ccm ВАЗ1110

    LADA KALINA лифтбэк (2192) 2013- 87KW / 118KM 1597ccm ВАЗ21126

    LADA KALINA лифтбек (2192) 2016- 100KW / 136KM 1597ccm ВАЗ21126

    LADA KALINA лифтбэк (2192) 1.6 2013- 64KW/87KM 1597ccm ВАЗ11186

    LADA KALINA лифтбэк (2192) 1.6 2013- 72KW/98KM 1597ccm ВАЗ21126

    LADA KALINA лифтбэк (2192) 1.6 2013- 78KW/106KM 1597ccm ВАЗ21127

    LADA KALINA седан (1118) 2004-2013 72KW / 98KM 1597ccm ВАЗ21126

    ЛАДА КАЛИНА Седан (1118) 1.4 16В 2008-2009 66кВт/90км 1390см ВАЗ11194

    LADA KALINA седан (1118) 1.4 16V LPG 2008-2013 65KW / 88KM 1390ccm ВАЗ11194

    LADA KALINA седан (1118) 1.6 2004-2013 60KW/82KM 1597ccm ВАЗ21114, ВАЗ11183

    LADA KALINA седан (1118) 1.6 2004-2013 66KW/90KM 1597ccm ВАЗ11186

    LADA KALINA седан (1118) 1.6 2010-2013 62KW/84KM 1597ccm ВАЗ1110

    LANCIA DEDRA SW (835 _) 1,6 (835EB) 1994-1999 66 кВт / 90 км 1581 см 159B9000

    LANCIA DEDRA SW (835_) 1.6 16 В (835EI) 1996-1999 76 кВт / 103 км 1581 см 182A4000

    LANCIA DEDRA SW (835_) 1,8 16 В LE (835FG) 1996-1999 83 кВт / 113 км 1747 см3 182A2000

    LANCIA DEDRA SW (835_) 1,8 GT 16V (835EH) 1996-1999 96KW / 131KM 1747ccm 183A1000

    LANCIA DEDRA SW (835_) 1,8 т.е. (835FA) 1994-1999 74 кВт/101 км 1756 см3 836A5000

    LANCIA DEDRA SW (835 _) 1,9 TDS (835EE, 835EF) 1994-1999 66 кВт / 90 км 1929 см 835A4000, 160D1000

    LANCIA DEDRA SW (835_) 2,0 16 В (835ED) 1994-1999 102 кВт / 139 км 1995 см 836A3000

    LANCIA DEDRA SW (835_) 2.0 Integrale (835ED) 1994-1999 102KW / 139KM 1995ccm 836A3000

    LANCIA VOYAGER MPV (404_) 2.8 CRD 2011-2014 120KW / 163KM 2776ccm ENS

    LANCIA VOYAGER MPV (404_) 2,8 CRD 2012-2014 131KW / 178KM 2776ccm ENS

    LANCIA VOYAGER MPV (404_) 2,8 CRD 2013-2014 130KW / 177KM 2776ccm ENS

    LANCIA VOYAGER MPV (404_) 3.6 V6 2011-2014 208KW / 283KM 3604ccm ERB

    ЛАНЧИЯ Y (840_) 1.1 (840AE) 1995-2003 40кВт/54км 1108км 176б2000

    LANCIA Y (840 _) 1,2 (840AA, 840AF1A) 1996-2003 44 кВт/60 км 1242 см3 840A3000,188A4000

    LANCIA Y (840 _) 1,2 16 В (840AD) 1997-2003 63 кВт/86 км 1242 см 176B9000

    LANCIA Y (840 _) 1,2 16 В (840AG1A) 2000-2003 59 кВт/80 км 1242 см3 188A5000

    LANCIA Y (840 _) 1,4 12 В (840AB) 1996-2003 59 кВт/80 км 1370 см 840A2000

    LANCIA Y (840_) 1,4 12 В (840AC) 1996-2003 55 кВт/75 км 1370 см 840A4000

    ЛАНЧИЯ ИПСИЛОН (843_) 1.2 2003-2011 44кВт/60км 1242ccm 188A4000

    LANCIA YPSILON (843 _) 1,2 2003-2011 59 кВт / 80 км 1242 см 188A5000

    LANCIA YPSILON (843_) 1.2 2010-2011 51KW/69KM 1242ccm 169A4000

    LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 2006-2011 55KW/75KM 1248ccm 199A2000

    LANCIA YPSILON (843 _) 1,3 D Multijet 2006-2011 66 кВт / 90 км 1248 см3 199A3000

    LANCIA YPSILON (843_) 1.3 D Multijet 2007-2011 77KW/105KM 1248ccm 199A3000

    ЛАНЧИЯ ИПСИЛОН (843_) 1.3 ДЖТД 2003-2011 51КВТ/70КМ 1248ккм 188А9000

    LANCIA YPSILON (843 _) 1,4 16 В 2003-2011 70 кВт/95 км 1368 см 843A1000

    LANCIA YPSILON (843 _) 1,4 2006-2011 57 кВт / 78 км 1368 см3 350A1000

    LANCIA YPSILON (843_) 1.4 LPG 2010-2011 57KW / 78KM 1368ccm 350A1000

    LANCIA ZETA (22 _) 2,0 16 В (220AL5) 1998-2000 97 кВт/132 км 1998 см3 RFVXU10J4R

    LANCIA ZETA (22 _) 2,0 16 В (220AQ5, 220AQ4) 2000-2002 100 кВт/136 км 1997 см3 RFN

    LANCIA ZETA (22_) 2.0 JTD 1999-2002 80KW / 109KM 1997ccm RHZDW10ATED

    LANCIA ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 1995-2002 108KW / 147KM 1998ccm RGXXU10J2TE

    LANCIA ZETA (22 _) 2,1 TD (220AJ5) 1996-1999 80 кВт / 109 км 2088 см3 P8C

    LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) 1994-1997 194KW / 264KM 3969ccm 1UZFE

    LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) 1997-2000 209KW/284KM 3969ccm 1UZFE

    LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) 1997-2000 216KW/294KM 3969ccm 1UZFE

    LEXUS LS (_F2_) 400 (UCF20_) 1998-2000 203KW/276KM 3969ccm 1UZFE

    ЛЕКСУС ЛС (_Ф3_) 430 (УКФ30) 2000-2006 207КВ/282КМ 4293ккм 3УЗФЭ

    ЛЕКСУС ЛС (_Ф3_) 430 (УКФ30) 2000-2006 208КВ/283КМ 4293ккм 3УЗФЭ

    МАЗДА 2 (DY) 1.2 2003-2007 55кВт/75км 1242см3 ФУДЖА

    MAZDA 2 (DY) 1,25 2003-2007 55KW/75KM 1242ccm FUJA

    MAZDA 2 (DY) 1,3 л 2003-2007 67KW/91KM 1348ccm ZJ04

    MAZDA 2 (DY) 1,4 2003-2007 59KW/80KM 1388ccm FXJA

    MAZDA 2 (DY) 1,4 2003-2007 59KW/80KM 1388ccm FXJA

    MAZDA 2 (DY) 1.4 CD 2003-2007 50KW/68KM 1399ccm F6JA, F6JB

    MAZDA 2 (DY) 1,6 2003-2007 74KW/100KM 1596ccm FYJA

    MAZDA 2 (DY) 1,6 2003-2007 74KW/101KM 1596ccm FYJA

    MAZDA 323 C IV (БГ) 1.6 16 В 1991-1994 65 кВт/88 км 1598 см3 B6

    MAZDA 323 C IV (BG) 1,6 1993-2000 66KW/90 км 1597ccm B67K

    MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD 1991-1993 76KW/103KM 1840ccm BP

    MAZDA 323 C IV (BG) 1,8 16V Turbo 4WD 1993-1994 136KW / 185KM 1840ccm BPTurbo

    МАЗДА 323 С ИВ (БГ) 1,3 16В 1991-1994 54КВ/73КМ 1324ккм Б316В

    MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V 4WD 1991-1994 76KW/103KM 1840ccm BP52

    MAZDA 323 S IV (BG) 1,8 16V Turbo 4WD 1991-1994 120KW/163KM 1840ccm BPTurbo

    MAZDA 323 S IV (БГ) 1.8 Turbo 4WD 1991-1994 122 кВт / 166 км 1840 см3 BP55

    МАЗДА 5 (CR19) 1,8 2005-2010 85кВт/116км 1798см3 L823

    MAZDA 5 (CR19) 2.0 2005-2010 107KW/146KM 1999ccm LFF7

    MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 2005-2010 105KW/143KM 1998ccm RF7J

    MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 2005-2010 81KW/110KM 1998ccm RF7J

    МАЗДА 5 (CR19) 2,3 2005-2008 122кВт/166км 2261см

    MAZDA 5 (CW) 1.6 CD 2010-85KW/116KM 1560ccm Y655, Y650, Y6Y1

    МАЗДА 5 (ЧС) 1.8 МЗР 2010- 85кВт/116км 1798см3 L850

    MAZDA 5 (CW) 2.0 2010- 106KW/144KM 1999ccm LFZB

    MAZDA 5 (CW) 2,0 2010- 110кВт/150км 1999ccm LF5H, LFZB

    MAZDA 5 (CW) 2,0 2011- 108KW/147KM 1999ccm LFZB

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 1,8 MZR 2007-2013 88KW/120HP 1798ccm L813

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2,0 MZR 2007-2013 108KW / 147HP 1999ccm LF17

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2,0 MZR 2010-2012 114KW / 155HP 1999ccm LFDE

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.0 MZR-CD 2007-2009 103KW / 140KM 1998ccm RF7J

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.2 D 2010-2012 95KW/129KM 2184ccm R2BF

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2,2 MZR-CD 2009-2012 120KW/163KM 2184ccm R2AA

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2,2 MZR-CD 2009-2012 136KW/185KM 2184ccm R2AA

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2,2 MZR-CD 2009-2012 92KW/125KM 2184ccm R2BF

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.2 MZR-CD 2010-2012 132KW/180KM 2184ccm R2AA

    MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.5 МЗР 2007-2013 125кВт/170км 2488км Л5ВЭ

    MAZDA 6 Estate (GH) 1,8 MZR 2008-2013 88KW/120KM 1798ccm L813

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 2007-2013 108KW / 147HP 1999ccm LF17

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 2010-2013 114KW / 155HP 1999ccm LFDE

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD 2007-2010 103KW/140KM 1998ccm RF7J

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 D 2010-2013 95KW/129KM 2184ccm R2BF

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2008-2011 136KW/185KM 2184ccm R2AA

    MAZDA 6 Универсал (GH) 2.2 MZR-CD 2008-2013 120 кВт/163 км 2184 см3 R2AA

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2009-2010 92KW/125KM 2184ccm R2BF

    MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 2010-2013 132KW/180KM 2183ccm R2AA

    MAZDA 6 Estate (GH) 2,5 MZR 2008-2013 125KW / 170HP 2488ccm L5VE

    MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR 2007-2013 88KW/120KM 1798ccm L813

    MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR 2007-2012 108KW / 147HP 1999ccm LF17

    MAZDA 6 седан (GH) 2,0 MZR 2010-2012 114KW / 155HP 1999ccm LFDE

    MAZDA 6 Седан (GH) 2.0 MZR-CD 2007-2010 103KW / 140KM 1998ccm RF7J

    MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D 2010-2012 95KW/129KM 2184ccm R2BF

    MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D 2010-2013 132KW/180KM 2183ccm R2AA

    MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD 2009-2012 120KW/163KM 2184ccm R2AA

    MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD 2009-2012 136KW/185KM 2184ccm R2AA

    MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD 2009-2012 92KW/125KM 2184ccm R2BF

    MAZDA 6 седан (GH) 2,5 MZR 2007-2013 125KW / 170HP 2488ccm L5VE

    MAZDA 626 III универсал (GV) 2.0 D 1994-1997 60кВт/82км 1998ccm RFG5

    MAZDA 626 III Универсал (GV) 2.0 D Comprex 1993-1996 55KW / 75KM 1998ccm RFCX

    MAZDA 626 III Универсал (GV) 2.0 GLX 1992-1995 86KW / 117KM 1991ccm FS

    MAZDA 626 III Универсал (GV) 2.2 12V 4WD 1991-1992 85KW / 116KM 2184ccm F2, F2L1

    MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2009-2013 127KW/173KM 2184ccm R2AA

    MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2012-2013 120KW/163KM 2184ccm R2AA

    MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD 2006-2012 182KW/248KM 2261ccm L3VDT

    MAZDA CX-7 (ER) 2,3 DISi 2006-2009 177KW/241KM 2261ccm L3K7

    МАЗДА КС-7 (ЭР) 2,3 МЗР ДИСИ Турбо 2007-2013 175КВ/238КМ 2261ккм Л3И7

    MAZDA CX-7 (ER) 2,3 MZR DISI Turbo AWD 2006-2014 175KW/238KM 2261ccm L3VDT

    MAZDA CX-7 (ER) 2,3 MZR DISI Turbo AWD 2007-2009 190KW/258KM 2261ccm L3VDT

    MAZDA CX-7 (ER) 2,3 MZR DISI Turbo AWD 2009-2013 191KW/260KM 2261ccm L3VDT

    MAZDA CX-7 (ER) 2.5 МЗР 2009-2013 120кВт/163км 2488км Л5ВЭ

    MAZDA DEMIO (DW) 1996-2002 61KW/83KM 1324ccm B3ME

    МАЗДА ДЕМИО (ДВ) 1,3 16 В 1998-2003 46 кВт/63 км 1324 см3 B3ME

    MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V 1998-2000 53KW / 72KM 1324ccm B316V

    MAZDA DEMIO (DW) 1,5 16V 2000-2003 55KW/75KM 1498ccm B5E

    Автобус MAZDA E-SERIE (SR1) E2200 D 1991-2003 47KW / 64KM 2184ccm R281

    Коробка MAZDA E-SERIE (SG) E1800i 2003-2006 67KW / 91KM 1789ccm F88V

    Коробка MAZDA E-SERIE (SR2) 2200 D 4WD 1991-2003 47KW / 64KM 2184ccm R203, R207

    Коробка MAZDA E-SERIE (SR2) E2000 1991-1994 60KW / 82HP 1998ccm FE8V, FE60, FE61

    Коробка MAZDA E-SERIE (SR2) E2000 1994-2003 70KW / 95HP 1998ccm FE8V

    Коробка MAZDA E-SERIE (SR2) E2000 4WD 1997-1999 71KW / 97HP 1998ccm FEY9

    Коробка MAZDA E-SERIE (SR2) E2200 D 1997-2002 52KW / 71HP 2184ccm R2

    Коробка MAZDA E-SERIE (SR2) E2200 D 4WD 1997-2003 52KW / 71KM 2184ccm R2

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2.0 я (SGE3, SGEW) 1999-2001 74KW/101KM 1998ccm FE12V

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2.0 i 12V (SGE3, SGEW) 1997-1999 74KW / 101KM 1998ccm FE12V

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2.0 i 1995-1999 78KW / 106KM 1998ccm FE8V

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2.5 i (SG5) 1995-1999 117KW / 159KM 2494ccm J5DE

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2,5 TD (SGL35, SGLW) 1999-2001 92KW / 125KM 2499ccm WLT

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2.5 TD (SGLW, SGL35) 1995-1999 92KW / 125KM 2499ccm WLT

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2,5 TD 4x4 (SGL5, SGLR) 1995-1999 92KW / 125KM 2499ccm WLT

    MAZDA E-SERIE MPV (SG) 2,5 TD 4x4 (SGL5, SGLR) 1999-2001 92KW / 125KM 2499ccm WLT

    MAZDA E-SERIE Платформа/шасси (SD1) E2000 1991-1998 71KW/97KM 1998ccm FEY9

    MAZDA E-SERIE Платформа/шасси (SD1) E2200 D 1997-1999 52KW/71KM 2184ccm R2

    MAZDA E-SERIE Платформа/шасси (SD1, SL) E2000 1999-2004 71KW/97KM 1998ccm FE12V

    MAZDA E-SERIE Платформа/шасси (SD1, SL) E2200 D 1999-2004 52KW/71KM 2184ccm R21N

    MAZDA MPV II (ДВ) 2.0 1999-2000 90KW / 122KM 1991ccm FSDS

    MAZDA MPV II (LW) 2.0 2000-2002 88KW / 120KM 1991ccm FS

    MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI 2002-2006 100KW / 136KM 1998ccm RF5C

    MAZDA MPV II (LW) 2,3 2002-2006 104 кВт/141 км 2261 см3 L3

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf