Начинать разборку лучше со снятия приводных ремней. Механизм натяжения приводного ремня генератора и помпы показан на фото ниже.
Однако прежде чем снять ремень генератора, пока он натянут, будет проще сначала ослабить 4 болта с головкой на 10 крепления шкива помпы.
Затем уже можно ослабить натяжение ремня генератора и снять его. Как правило приходится также ослаблять нижний болт крепления генератора.
Ослабьте болты крепления насоса ГУРа и снимите его ремень.
Снимите верхнюю часть крышки ремня грм, которая крепится болтами с головкой на 10.
Перемещаемся к нижней части двигателя. Снимите правое переднее колесо и если есть подкрылок.
Открутите 2 болта, крепящих защитный пластиковый кожух двигателя, и снимите 1 клипсу в передней части кожуха.
Установите по меткам шкивы. Обратите внимание, отверстие в шестерне распредвала должно точно совпасть с красной меткой на приливе передней крышки.
(на фото показано со смещением для наглядности.)
На нижнем шкиве привода навесных агрегатов метка должна совпасть с буквой "Т".
Ослабьте натяжной ролик ремня кондиционера и снимите ремень.
Открутите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите его.
Открутите 5 болтов крепления нижней части защитного кожуха ремня ГРМ.
Для наглядности - снятая нижняя часть кожуха, места расположения крепежных болтов.
На фото ниже показаны метки зубчатого шкива. При установке нового ремня проверяем совпадение как показано.
Снимите ремень ГРМ.
Головкой на 14 открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. После этого можно снять сам ремень.
Снимите натяжной ролик, который крепится двумя болтами с головкой на 12.
Установка нового ремня и роликов.
Сначала надо установить новые ролики на место. Натяжной ролик предварительно отвести в сторону от ремня и временно зафиксировать болтами. Установите новый обводной ролик и ремень ГРМ так, чтобы совпали метки на шкивах. Отпустите болты крепления натяжного ролика, при этом разожмется пружина механизма натяжения зубчатого ремня. Затяните болты крепления с усилием 20-27 н.м.
Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и проверьте совпадение меток шкивов распределительного и коленчатого валов. Еще раз ослабьте и затяните тем же моментом болты крепления натяжного ролика. Проверьте натяжение зубчатого ремня. При нажатии на натянутую ветвь с усилием 5 кг. зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления механизма натяжения.
Сборка производится в обратной последовательности. Момент затяжки болтов кожуха ремня - 8-10 н.м.
Болт крепления шкива коленчатого вала затягивается с усилием 140-150 н.м.
скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Основная сложность в процессе замены ремня ГРМ на Акценте в том, что вам понадобиться доступ к яме или подъемнику – иначе никак. Плюс ко всему, во время замены ГРМ лучше сразу поменять и все ролики механизма, потому что в противном случае новый ремень износится слишком быстро. Старые ролики ведь будут изношены — нагрузку могут и не выдержать.
Справиться с заменой ремня сможет почти каждый, кто имеет хотя бы минимальный опыт, необходимо просто быть предельно внимательным и осторожным, строго следовать представленной ниже технологии. Всегда следите, чтобы все метки совпадали и старайтесь не крутить распределительный и коленчатый вал при снятом ремне.
1. Первым делом снимаем ремни навесного оборудования: генератора, ГУРа и кондиционера.
2. Снимаем бачек усилителя руля и убираем в сторону.
3. Теперь надо снять кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов по периметру.
4. Одеваем вороток на болт, что в центре коленвала, упираем в лонжерон.
5. От модуля катушки открепляемом разъемы малого напряжения.
6. Здесь надо будет сорвать болт коленчатого вала. Самое простое — крутанут стартер на пару-тройку оборотов. Болт необходимо поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока не достигнете совещаний меток со шкивом коленвала. Теперь выкручиваем го и вынимаем шкивы. Металлическую пластинку тоже.
7. Следом предстоит снятие натяжного ролика. Для этого ослабляем болты, которыми он крепится и придерживая ролик, чтобы не сорвать резьбу на пружине, снимаем его.
8. Снимаем изношенный ремень ГРМ.
9. Ставим новый обводной ролик.
10. Теперь нужно установить на место новый ремень ГРМ. Здесь важно проследить, чтобы метки на шкивах коленчатого и распределительно вала совпали с теми частями, которые отмечен на кожухе ГРМ.
11. Придерживаем пружину и аккуратно устанавливаем натяжной ролик. Потребуется длинная отвертка, чтобы самостоятельно регулировать натяжение ремня при помощи пружины.
12. Затягиваем болт регулировки натяжного ролика, а затем основной.
13. Ставим обратно шкаф коленвала и закручиваем болт.
14. Прокручиваем коленчатый вал на 2 оборота и сверяем метки.
15. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить эту работу профессионалам.
Замена ремня ГРМ – каждые 50 000 километров пробега.
Выбирать ремень стоит исходя из особенностей двигателя: может быть 12-клапанный SOCH или 16-ти DOCH. Можно использовать как оригинальный, так и ремень фирмы ContiTech, Bosch или Dayco.
Замена ГРМ Hyundai Accent 1,3/1,5, S Coupe 1,5 (до 1992), Lantra 1,5 Год 1990-2002
2. Accent; Снимите правую опору двигателя.
3. Снимите:
□ Ремень (ремни) привода навесных агрегатов.
□ Шкив водяного насоса.
□ Шкив коленчатого вала.
□ Верхнюю (1) крышку ремня привода ГРМ.
□ Нижнюю (2) крышку ремня привода ГРМ.
4. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ.
5. Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
6. Ослабьте болты натяжителя (5) и (6). Отведите натяжитель от ремня и Слегка затяните болты.
7. Снимите ремень привода ГРМ.
1. Проверьте совмещение меток (3) и (4) с реперами.
2. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви.
3. Ослабьте болт (5) натяжителя.
4. Ослабьте болт (6) натяжителя.
5. Подведите натяжитель к ремню.
6. Затяните болт (6) натяжителя.
7. Затяните болт (5) натяжителя.
8. Проверните коленчатый вал на один оборот.
9. Проверьте совмещение метки (4) с репером.
10. Ослабьте болт (5) натяжителя.
11. Ослабьте болт (6) натяжителя.
12. Подведите натяжитель к ремню.
13. Затяните болт (6) натяжителя моментом 20 - 26 Н-м.
14. Затяните болт (5) натяжителя моментом 20 - 26 Н-м.
15. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилителем примерно в 5 кг ремень должен доходить до четверти ширины головки болта {7).
Примечание: натяжение ремня можно проверить с помощью измерителя натяжения (10) Burroughs (BT-33-73F), устанавливаемого на ремень в месте, указанном стрелкой. Поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки. Натяжение должно быть равно 9,5-16,5 кг. Проверку проводите на холодном двигателе
16. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
17. Установите шкив коленчатого вала.
18. Затяните болты (8) крепления шкива моментом:
□ G4-J: 12-15 Н-м.
□ G4-N/G4-K: 10-12 Н-м.
19. G4EA: Затяните болт (9) крепления шкива моментом 140-150 Н-м.
Всем Здарова!
Перед заменой лучше прикупить полный комплект ремней и натяжительных роликов, чтоб потом всё не разбирать ради одного ремня! Понадобятся инструменты: домкрат, маленькая трещётка удлянённые головки на 10, 12, короткая на 12, удлинители под меленькую трещётку, большая трещётка головка на 14, 17, 21. удлинители как на картинке, труба, отвёртка + и -. рожковый накидной на 10.
Домкратим машину правую сторону ставим на чурбаны! Снимаем колесо, снимаем броню, подкрылок за одним гляните что под ним твориться как крыло поживает из нутри а то у этой крыло ржавеет из нутри, можно обработать преобразователем и замовилить!
Сняли
Снимаем эту защиту
Два болта крепления
И один пистон со стороны двигателя по генератором
Ослабляем гидрачь снимает ремень через отвёрочку, снимаем полностью гидрач с болтов и одтягиваем на двигатель что было удобнее не забудьте ослабить бачёк! Перед тем как ослабить ремень генератора, ослабте болты шкива помпы, там двойной шкив на этот шкив ещё генератор идёт, пока он зафиксирован генератором самое время его ослабить иначе будет заморочка! Ослабили тогда и снимаем все остальные ремни!
Вот так одтягиваем гидрач и бачёк, только не забудьте освободить крепление шлангов снизу, там скоба!
Домкратим двигатель через дощечку, откручиваем подушку вынимаем, и откручиваем верхний щиток ГРМ
Ставим на пятую передачу упираем в пидаль тормоза палку или доску упирая в сиденье, и откручиваем против часовой шкив коленвала, усилие большое так что понадобиться вот такая труба. Когда ослабили, снимаем с тормоза и крутим колесо по ходу движения до тех пор пока не выставите совпадение меток! На шкиве коленчатого вала метка совпадёт шкива с меткой на щитке нижнем грм (Т) и метка распредвала
Метка дырочка с меткой которая за ней
Когда всё выставили, снимаем шкив колевала и нижний щиток, откручиваем верхний ролик ГРМ который вот сдесь! Его сняли потом снимаем ремень, и только тогда снимаем нижний ролик, не теряя пружинки!
По желанию очищаем всю грязь щёткой и продуваем!
Новые ролики
Проверяем метки на коленвале и распредвале!
Ставим нижний ролик и оттягиваем по стрелки по максимому!
И только тогда надеваем ремень, и прикручиваем ролик верхний! Когда всё прикрутите, прокрутим коленвал пару оборотов, проверяем метки, если всё хорошо, ослабляем нижний ролик он натянит ремень пружиной, не фиксируя провернём коленвал ещё пару раз, проверяем на сползает ли ремень, проверим ещё раз метки, если всё хорошо, то закручиваем и нижний ролик.
Ставим нижний кожух, ставим шкив коленвала затягивал с усилием 100 Н*кг как на девятках затягивают, помпы, всё остальное, ремни и натяжительные ролики!
Ставим обратно подушку двигателя, прикручиваем всё наместо! И заводим двигатель!
1 – крышка передняя |
2 – болт натяжения (20–27 Н•м) |
3 – распорная втулка механизма натяжения ремня грм |
4 – пружина натяжения |
5 – ролик механизма натяжения ремня грм |
6 – шкив распределительного вала |
7 – установочный указатель (метка) |
8 – отверстие установочного указателя (метки) |
9 – гладкая сторона ремня |
10 – установочный штифт |
11 – болт распределительного вала (80–100 Н•м) |
12 – направляющий ролик |
13 – болт ролика (43–55 Н•м) |
14 – сторона натяжения ремня грм |
15 – установочный указатель (метка) на крышке |
16 – установочный указатель (метка) на шкиве коленчатого вала |
17 – шкив коленчатого вала |
Снятие ремня |
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ |
1. Открутите болт крепящий шкив водяного насоса. |
2. Открутите болт крепления генератора. |
3. Отсоедините шкив водяного насоса и снимите ремень. |
4. Отсоедините шкив коленчатого вала. |
5. Снимите кожух ремня грм. |
6. Передвиньте ролик натяжения ремня грм к водяному насосу и временно закрепите его в таком положении. |
7. Открутите болт крепящий шкив распределительного вала. |
8. Отсоедините шкив распределительного вала. |
9. Снимите ремень грм. |
Внимание
Сделайте отметку направления вращения ремня грм для последующей установки его в начальное положение. |
10. Открутите болт крепящий шкив коленчатого вала. Отсоедините шкив и снимите втулку. |
11. Отсоедините ролик натяжения ремня. |
Проверка шкива и ролика механизма натяжения зубчатого ремня |
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ |
1. Сделайте проверку шкивов распределительного и коленчатого валов, ролика механизма натяжения и холостого шкива на отсутствие какого-либо неравномерного износа, трещин или повреждений. |
2. Сделайте проверку на степень легкости и плавности вращения ролика механизма натяжения и холостого шкива, а также на отсутствие какого-либо постороннего шума при вращении. |
Зубчатый ремень |
Внимание Не перегибайте сильно ремень грм и не меняйте направление его вращения. Проследите чтобы масло или смазочный материал не входил в контакт с ремнем грм, так как это может привести к его разрушению. |
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ |
1. Сделайте проверку ремня грм на отсутствие повреждений, расслоения, износа, трещин на зубьях и в основании зубьев, а также на дефекты на торцах и обратной стороне ремня. |
2. При обнаружении следующих дефектов, замените ремень. |
Дефекты |
1. Обратная поверхность ремня жесткая. Покрытие имеет глянцевый вид. Поверхность ремня настолько жесткая, что ноготь не может оставить следа на ремне. |
2. Трещины на обратной поверхности ремня |
3. Расслоение или трещины на ремне |
4. Стертые зубья ремня. Зуб изношен и при этом становятся видны резиновое основание, волокна и корд |
5. Сильно стертые зубья ремня (последняя стадия). Сторона зуба изношена и при этом видны потертости, толщина зуба уменьшена |
6. Трещины в зубьях ремня |
7. Отсутствие зуба на ремне |
8. Сильный износ одной из сторон ремня |
9. Имеются трещины на боковой стороне ремня грм |
Установка ремня |
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ |
1. Произведите установку шкива и втулки коленчатого вала. Обратите внимание на направление их установки Момент затяжки: 140–150 Н•м |
2. Произведите установку шкива распределительного вала и затените болт требуемым моментом. Момент затяжки: 80–100 Н•м |
3. Произведите установку направляющего ролика и затените болт требуемым моментом. Момент затяжки: 43–55 Н•м |
4. Установите поршень первого цилиндра в такте сжатия в ВМТ и совместите метки на шкивах распределительного и коленчатого валов с указателями. |
5. При установке натяжителя ремня в первую очередь установите механизм натяжения, пружину и распорную втулку. Временно затяните болты. Затем, временно сожмите механизм натяжения, вставив болт в удлиненное отверстие. Установите задний конец плоской пружины напротив передней крышки, как показано на рисунке. |
6. Отведите механизм натяжения к водяному насосу и зафиксируйте. |
7. Произведите установку ремня на шкив коленчатого вала. |
8. Произведите установку ремня на шкив распределительного вала, при этом убедитесь, что он не провисает со стороны натяжения. |
9. Расслабьте болты 1 и 2 крепления системы натяжения в последовательности, как показано на рисунке, при этом разожмется пружина механизма натяжения ремня. |
10. Произведите затяжку болтов 1 и 2 системы натяжения в том же порядке. |
11. Сделайте два полных оборота коленчатого вала по часовой стрелке и совместите метку на шкиве коленчатого вала с указателем на блоке цилиндров двигателя. Убедитесь, что метка на шкиве распределительного вала совместилась с указателем на крышке головки цилиндров. |
Внимание Не проворачивайте коленчатый вал двигателя против часовой стрелки. |
12. Заново ослабьте болты 1 и 2 системы натяжения ремня. |
13. И заново затяните болты 1 и 2 в том же порядке. Момент затяжки: 20–27 Н•м |
14. Повторно проверьте натяжку ремня. Нажав на натянутую сторону ремня с усилием в 49 Н ремень должен прогнуться до центра болта крепления сисиемы натяжения. |
15. Произведите установку кожуха ремня. Момент затяжки: 8–10 Н•м |
16. Произведите установку шкива коленчатого вала. Момент затяжки: 140–150 Н•м |
17. Произведите установку ремня вентилятора и его натяжку. |
18. Произведите установку шкива водяного насоса. |
19. Произведите установку ремня водяного насоса и отрегулируйте его натяжение. |
Видео |
Всем привет!
Была у меня запись про замену подшипника ГУРа www.drive2.ru/l/8838104/, заодно и глянул ГРМ. Он оказался стёртым, а ролики ржавыми, хоть и в сервиске написано, что его меняли на 60 тыс.км.
Нашёл в инете инструкцию, вот она www.avto-pulss.ru/hyundai…grm-na-henday-akcent.html, вроде бы подробная, нооо половина ньюансов, которые у меня вылезли в процессе замены, не написаны. А так как я менял в первый раз, то делал чётко по ней. Вообщем ребят, для тех кто будет менять ГРМ в первый раз пишу этот БЖ, вам в помощь. Некоторые фотки будут не мои, т.к. не до этого было, на замену ушло ашь 4 часа. Теперь уложусь за 1,5 легко :).
Итак начнём:
P/s: Запоминайте, перед снятием, как стояли шкифы, ремни, шайбы и т.д. Моменты с которыми надо крутить я не указывал, все есть выше в инструкции.
1. Снимаем ГУР.
Полный размер
Выкручиваем
Полный размер
Болт натяжителя ГУРа
Полный размер
Ось ГУРа
Полный размер
ГУР снят
Защитная крышка ГРМ, открутить 4 болта на 10
3. Снимаем шкиф и ремень помпы.
Полный размер
Ослабляем 4 болта на 10, помпы
Ослабляем болты генератора
Полный размер
Ослабляем ось крепления генератора и сдвигаем его монтажкой к двигателю, затем откручиваем шкиф помпы и снимаем ремни ГУРа и ПОМПЫ
4. Дамкратим машину, со стороны ГРМ, и снимаем переднее колесо. Начинаем снимать дождевик двигателя.
Полный размер
Откручиваем 2 болта на 10
Полный размер
Выдёргиваем клипсу со стороны двигателя
5. Снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем болт ролика
Полный размер
Отпускаем натяжной болт ремня кондиционера
Полный размер
Болт каленвала
Некоторые его откручивают стартером, но я побоялся сломать ключ, т.к. он был не мой. Открутил вручную. Понадобилась вот такая горелка,
Полный размер
ГОРЫЛКА
именно с такой насадкой, чтобы пламя было узкое и длинное, греем 15 мин., затем ставим 5-ю передачу, упираем монтажку, как на фото и рывками срываем болт.
Полный размер
Срываем болт каленвала
(звучит легко, но я без горелки 2 часа пытался его открутить, вообщем ребят если ремень ни разу не менялся сразу в магаз за горелкой :)
7. Откручиваем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Крепится на 5-ти болтах
Полный размер
Нижняя защитная крышка ГРМ
Полный размер
Верхние метки
Полный размер
Метка на самом корпусе
Полный размер
Нижняя метка
9. Снимаем старый ГРМ
— Ослабляем натяжной болт ролика.
— Ослабляем болт пружины.
— Взводим ролик.
— Затягиваем натяжной болт
Полный размер
Подготовка к снятию ремня
К сожалению больше фоток драйв не дал загрузить. Расскажу на пальцах.
10. Снимаем пружину натяжного ролика со взвода. Для этого ослаблям на 2-3 мм. оба болта натяжного ролика. (больше нельзя, т.к. резьбы очень мало и её легко сорвать, т.к. корпус двигла, куда они крепятся алюминивый), поддеваем отверткой или монтажкой и она соскакивает, затем почти одновременно выкручиваем эти 2 болта, придерживая ролик, чтобы не перекосило болты при откручивании, снимаем натяжной ролик.
11. Откручиваем опорный ролик. Там ничего сложного (один болт, помоему на 12 или 14), и прикручиваем новый.
12. При установке натяжного ролика, также будьте аккуратны с пружиной, чтобы болты не пошли не по резьбе.
— Вкручиваем болт пружины (не до конца)
— Затем наживляем натяжной болт и взводим пружину, затем потихоньку одновременно все прикручиваем, но не до конца, т.к. нам надо теперь взвести ролик опять, перед установкой нового ремня.
13. Ремень начинаем одевать сверху через обводной ролик. После того, как одели ремень, отпускаем болт натяжителя ролика и пружина натягивает ремень, я ещё чуть пальцем дожал и затянул ролик.
14. Проверяем все метки, также провернув на 360 градусов 2-3 раза весь ГРМ. Все должно идеально совпадать.
А дальше собираем в обратной последовательности. Самое сложное позади. Я Вас поздравляю :) Вы победили ГРМ.
Надеюсь я помог первоткрывателям ГРМа на а
На 16 клапанном Хендай Акцент следует осуществлять замену привода ГРМ через 60 000 км. Во всяком случае, именно так рекомендует поступать производитель. Не доверять ему причин, конечно, нет, но все же крайне рекомендуется производить периодическое обследование как узла ГРМ, так и всего автомобиля. ГРМ – довольно важный узел, и недооценивать его значение нельзя. Так, например, обрыв привода приведет к тому, что машину придется ремонтировать капитально, и тут уже без помощи спецов не обойтись. Не заметить обрыв будет невозможно, так как после этого автомобиль утратить способность передвигаться. Обрыв обязательно приведет к встрече поршней с клапанами, что неминуемо приведет к загибанию последних. При этом пострадают и поршни, и цилиндры.
Осуществить замену ремня вполне можно собственными силами, без помощи спецов. Таким образом вы сэкономите деньги и получите бесценный опыт ремонта. Многие автолюбители предпочитают все делать сами. Именно для них и написана эта инструкция. Если следовать ей в точности, то проблем во время замены быть не должно.
Итак, давайте сначала определим, что такое ремень ГРМ и для чего он, собственно, нужен машине. С его помощью осуществляется связка коленчатого и распределительного валов, без которой движение машины невозможно. Когда двигатель запущен, распределительный и коленчатый валы приходят в движение, что становится возможным благодаря ременной передаче. В некоторых марках автомобилей в качестве передачи используется цепь. При всех своих преимуществах она тоже имеет и свои недостатки, но здесь речь будет идти именно о замене ремня.
Не забывайте через 15 000-20 000 километров осуществлять диагностику ремня. Его ресурс закончится через 60 000 км, но произойти это может и раньше. Причиной этого может стать непрофессиональное вождение, специфика российских дорог, погодные условия и прочее. А теперь давайте поговорим о том, какие могут быть признаки износа ременной части:
Итак, если вы решили, что ременная передача ГРМ нуждается в срочной замене, тогда идите в магазин и покупайте новый комплект. Приготовьте все необходимые ключи и головки. Убедитесь, что домкрат находится рядом, ставьте машину на эстакаду, если она есть, конечно, и моете приступать к ремонту. Этапы его должны производиться в следующей последовательности:
1. Отворачиваем винты крепления помпы. Их 4 штуки. После этого производим демонтаж приводных ремешков.
2. Откручиваем нижнюю гайку генератора. Теперь мы сможем ослабить натяжение генераторного ремня и снять его. Что нам и нужно будет сделать на следующем шаге.
3. Берем головку на 10 и отворачиваем болты, крепящие верхнюю часть корпуса. Снимаем корпус.
3. Берем домкрат, приподнимаем переднюю часть автомобиля и демонтируем правое колесо. Теперь нужно снять защиту мотора, предварительно открутив все необходимые болты.
4. Теперь начинаем выставлять метки. Отверстие на шкиве распредвала должно совпадать с меткой красного цвета. Отметка на нижнем валу должно быть совмещено с символом “Т”.
5. Теперь отворачиваем болт крепления коленвала и снимаем его.
6. Отворачиваем болты, с помощью которых крепится нижняя часть кожуха и снимаем кожух.
7. Головкой на 14 отворачиваем винт обводного ролика. Затем приступаем к непосредственному демонтажу ременной передачи.
8. Теперь отворачиваем винты, крепящие натяжной ролик. Сам ролик необходимо снять и произвести его визуальный осмотр. В случае необходимости его тоже нужно будет заменить. Лучше это все-таки сделать, так как эта деталь также изнашивается, и если это еще не произошло на момент замены ремня, то может произойти в ближайшем будущем, что послужит причиной разбора всего механизма. А так не захочется делать этого из-за одного ролика!
9. Теперь коленвал прокручиваем 2 раза вправо. После этого проверяем совпадение меток. Если они не сошлись, то ремень придется снять и установить заново. Обязательно проверьте натяжку ремня. Все остальные узлы монтируются в порядке, обратном демонтажу.
Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, и заменить привод ГРМ вполне сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и следовать предлагаемой инструкции. Многие автолюбители меняют ременную передачу сами, у вас тоже обязательно получится.
Обрыв ремня ГРМ — это неисправность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. И владельцы автомобилей Hyundai Accent не исключение. Не заметить поломку невозможно, так как машина просто прекращает движение. О том, как поменять ремень ГРМ самостоятельно, мы и расскажем в этой статье.
Содержание статьи
Оно состоит в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала на распредвал и обеспечивать их непрерывную синхронную работу. На каждом из этих валов есть зубчатые шкивы, а на ремне есть зубцы. Такое сечение ремня полностью исключает его проскальзывание на шкивах и обеспечивает надёжное сцепление.
По мнению специалистов автосервисов, замена ремня ГРМ на Hyundai Accent должна производиться через каждые 50 тыс. км пробега. Та же цифра указана и в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но сами владельцы этих машин рекомендуют делать это раньше — через каждые 40 тыс. км. Есть ряд признаков, указывающих на необходимость срочной замены ремня:
Как видно из этой статьи, замена ремня ГРМ — процедура долгая. Начинающему автолюбителю она может показаться слишком сложной. Тем не менее ничего сложного в ней нет, особенно если в точности следовать изложенной выше инструкции. Ключевых моментов два: нужно купить правильный ремень, а потом точно выставить метки на шкивах. Остальные операции никаких затруднений вызвать не должны.
Копирайтер с пятилетним стажем. (1 голос, среднее: 4 из 5)
Многие владельцы автомобиля Хендай Акцент, которые уже проводили замену ремня ГРМ на этом автомобиле могут с уверенностью сказать, что сделать это не просто.
Проблема лежит в том, что чтобы добраться до самого ремня и, хотя бы просто его снять приходится выполнять много других работ, которые забирают и силы, и время и уничтожают нервные клетки.
Поэтому для тех людей, у которых мало времени или же нет желания тратить свои нервы мы рекомендуем доверить эти важные работы СТО ведь на сегодняшний день ремень ГРМ является одним из важных компонентов современных автомобильных моторов, а его правильная замена будет сильно влиять на бесперебойную работу двигателя в дальнейшем.
Кроме того, ремень ГРМ работает в очень непростых условиях, и автовладелец обязан постоянно следить за его состоянием и при малейших подозрениях в его неисправности сразу же принимать меры по замене.
Для тех владельцев Hyundai Accent, которые все же решили попробовать свои силы мы остановимся более подробно на всех операциях по замене ремня ГРМ на данном легковом автомобиле.
Перед тем, как приступать к смене ремня газораспределительного механизма автомобиля, необходимо воспользоваться подъемником или заехать на смотровую яму.
В обязательном порядке необходимо сразу же осуществить замену натяжных роликов ГРМ, поэтому позаботьтесь об их приобретении заранее.
Если не выполнить это условие, ремень быстро износится или старый ролик просто заклинит и порвет ремень.
В момент выполнения работ по смене ремня ГРМ необходимо аккуратно выполнять действия, указанные в инструкции. Пристально следить за тем, чтобы все имеющиеся отметки строго совпадали.
После снятия ремня необходимо избегать дальнейшего вращения распределительного вала и коленвала, так как это полностью собьет важные регулировки.
В инструкции по эксплуатации автомобиля Хендай Акцент приводится информация для водителя, с какой частотой необходимо осуществлять смену ремня ГРМ.
Каждый автовладелец должен знать, что эксплуатация легкового автомобиля в России происходит в более сложных климатических и дорожных условиях.
Желательно осуществлять замену ремня ГРМ на Hyundai Accent через 50 000 километров пробега.
Обычно ремень ГРМ дает о себе знать, издавая неприятные звуки в процессе работы двигателя, это первые предпосылки, чтобы произвести его замену.
Водителю требуется периодически проводить визуальный осмотр этой детали.
На поверхности ремня обычно появляются различные повреждения в виде трещин или сильных потертостей, в этом случае желательно быстро осуществить его замену.
Проверка ремня ГРМ.
Как правило, водители сознательно пытаются оттянуть эту операцию или могут неправильно установить, что приведет его обрыву.
В результате получается дорогостоящий ремонт автомобиля.
Как все устроено.
Схема расположения агрегатов.
Ход работ:
Но перед этим обязательно ослабьте 4 болта шкива насоса системы охлаждения.
Для удобства ГУР можно снять.
Не забудьте, что при этом поршень в первом цилиндре должен быть в такте сжатия в верхней мертвой точке.
И взведите натяжной ролик, тем самым вы как бы максимально ослабеваете еще не надетый ремень.
После того, как ремень ГРМ будет установлен, нужно ослабить болт и ролик автоматически его натянет.
Визуально контролируем совпадение всех имеющихся меток на шкивах коленвала и распредвала.
А в дальнейшем точно ли они совпадают с имеющимися отметками на защитном пластмассовом кожухе ремня.
Убедитесь, не провисает ли он со стороны механизма натяжения.
Ослабеваем болт.
И проверяем натяжение ремня ГРМ.
ВАЖНО: запрещено проворачивать коленвал против часовой стрелки.
Продолжаем сборку узла в обратной очередности.
Несомненно, лучше всего купить оригинальную продукцию. Сегодня стоимость оригинальной детали на газораспределительный механизм автомобиля Хендай Акцент довольно высокая.
Поэтому многие автовладельцы, стараются выбрать качественные детали других компаний, например, Dayco, ContiTech, Bosch.
Качественный товар никогда не будет иметь сильно выраженный неприятный запах, обычно продается в упаковке хорошего качества и не растягивается руками.
При выборе ремня ГРМ для Хендай Акцент в обязательном порядке сообщите продавцу специализированного магазина количество клапанов двигателя своей машины.
Сегодня выпускаются два варианта силовых агрегатов, которыми комплектуются Хендай Акцент: SOCH с 12-ю клапанами и 16-клапанными DOCH.
Кроме того, на двигатели SOCH устанавливается ремень ГРМ со штатным натяжным роликом, а моторы DOCH соответственно с двумя роликами.
Оцените статью
Вот уже подходит на моём Акце ТО 40.
Знающие люди говорят, что лучше заменит ремень при 40-42 тыс. км.
И я уже начинаю задумываться о замене ремня ГРМ.
Как происходит замена ремня ГРМ
2431226050 Hyundai/Kia ГРМ
Замена ремня ГРМ выполняется на эстакаде, подъемнике или смотровой яме и всегда сопровождается снятием ремней генератора, кондиционера и гидроусилителя руля. При обычных условиях менять их нужно по мере надобности, однако при смене ГРМ снять в любом случае придется.
2441026000 Hyundai/Kia ролик натяжителя
Если ремонт производится в качестве плановой процедуры в рамках ТО при пробеге 50 000 км, тогда вместе с ним в обязательном порядке производится также ряд других процедур, в том числе замена приводных ремней — кондиционера, генератора и ГУРа, замена масляного фильтра и масла, замена свечей и топливного фильтра.
2481026020 Hyundai/Kia ролик ремня ГРМ
Ремонт ГРМ производится только на холодный двигатель и только специальным инструментом. Практика показывает, что в 7-8 случаях из десяти быстрый износ этих комплектующих наступает вследствие неумелых действий механика, поэтому, если опыта в ремонте Хендай Акцент недостаточно, лучше довериться профессионалам.
Чтобы самостоятельно проверить состояние натяжения ремня ГРМ, нужно снять нижнюю и верхнюю крышки и нажать с усилием 5 кг/с на ремень со стороны опорного ролика, прямо напротив регулировочного болта натяжного ролика. Если ветвь ремня прогнулась до середины головки этого болта, то натяжение соответствует норме.
Как быть с натяжным роликом?
Что касается натяжного ролика, то практика показывает, что изношенные ролики, как правило, не выдерживают еще одного цикла эксплуатации ремня ГРМ. Они, разумеется, прослужат какое-то время, однако возможен такой расклад, что новый ремень под действием изношенного ролика прослужит всего 30 вместо положенных 50-60 000 км.
Поэтому вряд ли стоит экономить на замене натяжного и паразитного роликов. А вот ролик ремня кондиционера более долговечен: он способен «пережить» 2-3 ремня кондиционера, несмотря на то что гораздо более подвержен воздействию ветра, воды и грязи.
Схема привода газораспределительного механизма: (Последнее фото)
1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — упор пружины на корпусе масляного насоса;
3 — пружина натяжного ролика;
4 — натяжной ролик;
5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов;
6 — метка на корпусе подшипника распределительного вала;
7 — отверстие в шкиве;
8 — опорный ролик;
9 — зубчатый ремень;
10 — звездочка привода распределительного вала впускных клапанов;
11 — цепь привода распределительного вала впускных клапанов;
12 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов;
13 — установочная метка на корпусе масляного насоса;
14 — установочная метка на зубчатом шкиве коленчатого вала.
Вот ещё полезный сайт о замене ремня ГРМ
Замена ремня привода газораспределительного механизма
carmanz.com/hyundai/accen…-hyundaiaccent992a-2.html
Согласно пробега Акцент ТАГаз замена ремня ГРМ проводится каждые 50 тыс.км. я перепробежал пару тысяч. Ну и раз снимаю всё то и ремни навесного тоже пойдут под замену.
Состояние ремней по результатам осмотра: ремень кондиционера — потрескался. Остальные ремни включая ГРМ без явных признаков износа. Однако им уже шесть лет как никак и пробег немаленький. Поэтому менялись все без исключения. В клубном сервисе купил весь комплект и вечером приступил к процедуре. Менял в гараже, смотровая яма присутствует.) По времени заняло около четырех часов. Несколько моментов (по незнанию) сильно задержали выполнение ремонта. Фотосъемку не делал, работал в одиночку. Далее предлагаю методику ремонта со схемами.
Итак приступим)
Схема привода вспомогательных агрегатов:
Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — натяжной ролик; 3 — шкив компрессора кондиционера; 4 — ремень привода компрессора кондиционера; 5 — ремень привода генератора; 6 — ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 7 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 8 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 9 — шкив генератора
Замена ремня ГРМ выполняется на смотровой канаве, либо же на какой ни будь приближенной конструкции. Головкой на 10 необходимо ослабить затяжку болтов, которые крепят шкив насоса, предназначенного для прокачки охлаждающей жидкости. После этого можно снимать ремни вспомогательного агрегата. Далее окончательно отворачиваем болты и снимаем непосредственно сам шкив насоса.
Вновь берем в руки голову на 10 и отворачиваем болты верхней крышки агрегата ГРМ и снимаем крышку. Головкой на 22 снимаем крепеж шкива коленчатого вала, который так же представлен болтом соответствующего размера.
Для того, чтобы предотвратить поворачивание коленчатого вала, что вполне вероятно при проведении данной операции, на авто с механикой можно включить любую передачу. При этом желательно иметь в своем распоряжении товарища, который смог бы удерживать педаль тормоза. После этого снимаем крышку картера сцепления.
Для удержания маховика можно использовать монтажную лопатку, либо подобную конструкцию, поворачиваем поршень цилиндра в положение, которое называется верхняя мертвая точка.
Для того, чтобы обеспечить эти условия, необходимо повернуть коленчатый вал до тех пор, пока метки на шкиве и нижней крышки не совпадут.
Так же важно помнить, что при этом отверстие в зубчатом шкиве в обязательном порядке должно совпасть с меткой на крышке, где расположен подшипник коленчатого вала.
Для пущего удобства и более точного совпадения, можно использовать маркер, нанеся метку на крышке напротив метки «А», которая по умолчанию нанесена на зубке шкива.
Только после этого можно окончательно отворачивать болт крепления и снимать непосредственно сам шкив коленчатого вала.
Для того, чтобы снять крышку необходимо так же снять защитную шайбу.
Схема привода газораспределительного механизма грм Hyundai Accent:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — упор пружины на корпусе масляного насоса; 3 — пружина натяжного ролика; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — метка на корпусе подшипника распределительного вала; 7 — отверстие в шкиве; 8 — опорный ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — звездочка привода распределительного вала впускных клапанов; 11 — цепь привода распределительного вала впускных клапанов; 12 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 13 — установочная метка на корпусе масляного насоса; 14 — установочная метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
Далее в руки берем головку на 10 и отворачиваем показавшиеся пять болтов, которые крепят нижнюю крышку. Головкой на 12 необходимо ослабить затяжку болта регулировки, но не полностью откручивать его!
Далее нужно повернуть кронштейн ролика натяжного типа против часовой стрелки до упора, но перед этим необходимо обеспечить условия ступора, вставив отвертку между роликом и самой втулкой.
Поворачивая кронштейн необходимо постепенно ослаблять натяжение ремня ГРМ. Именно в момент ослабления нужно осуществить затяжку регулировочного болта.
Далее снимаем ремень зубчатого типа с распредвала и шкива коленвала. Если необходима замена натяжного ролика, необходимо отвернуть болт регулировки. Для этого нужно отверткой вывести конец пружины за пределы прилива корпуса насоса масляного типа
и отвернуть окончательно болт крепления кронштейна. Далее собственно приступаем к снятию ролика.
Устанавливается каждый ролик в обратной последовательности, Перед установкой ремня ГРМ проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. Устанавливаем ремень привода на шкив коленчатого, а затем распределительного вала. При этом ветвь ремня со стороны опорного ролика должна быть натянута. Ослабляем регулировочный болт и болт крепления кронштейна натяжного ролика.
При этом ролик займет рабочее положение и ремень будет натянут. Проворачиваем коленчатый вал за болт крепления его шкива на два оборота по часовой стрелке и проверяем совмещение меток на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ, а также совпадение метки на крышке подшипника распределительного вала с отверстием в зубчатом шкиве распределительного вала.
Затягиваем регулировочный болт и ось кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
При установке ремня ГРМ обращайте внимание на направление вращения ремня. На самом ремне есть указатель направления.
Далее производим установку оставшихся деталей в обратном порядке.
Удачи)) надеюсь методичка вам пригодится.
Если появились вопросы — задавайте))
Всем мир)
Регламентная замена ремня газораспределительного механизма Hyundai Accent проводится в строго оговоренные производителем сроки. Замена ремня ГРМ Хендай Акцент имеет ряд своих особенностей, о которых вы должны узнать прежде чем начнете разбирать привод газораспределительного механизма.
Замену ремня Hyundai Accent двигателя DOHC 16V необходимо производить раз в 50 тысяч километров. Это официальный пробег, который производитель указывает при регламентных работах при ТО. Собственно наша сегодняшняя статья будет посвящена именно замене ремня на 16 клапанной версии двигателя Акцент.
Для начала давайте рассмотрим схему ремня ГРМ и расположение установочных меток. Смотрим фото далее.
Это не ошибка у 16-клапанного двигателя Hyundai Accent действительно один шкив распредвала. Но самих распредвалов два. Второй распредвал вращается благодаря двум звездочкам и цепи, которые находятся под клапанной крышкой. Кстати у ниж есть так же метки ГРМ. Но при замене ремня вы их не увидите.
Замена ремня подразумевает одновременную замену обводного и натяжного ролика.
Основное внимание при снятии и установке нового ремня ГРМ Акцент необходимо уделить механизму натяжению и пружине, которую на фото мы пометили стрелкой.
Данная пружина автоматически натягивает ремень ГРМ с помощью натяжного ролика. Концы пружины упираются в выступ блока цилиндра снизу и кронштейн натяжного ролика сверху. По сути вам остается только совместить метки, натянуть ремень, еще раз проверить метки и всё.
При совмещении меток распредвала необходимо ориентироваться на отверстие в шкиве распредвала. Метка на коленвале должна быть совмещена на приливе (небольшом выступе) на корпусе блока цилиндров. Для доступа к шкиву коленвала вам придется снимать правое колесо и подкрылок. Снятие приводных ремней Хендай Акцент также обязательная процедура. Для работы понадобится стандартный набор инструментов.
Из запасных частей вам понадобятся — Ремень зубчатый ГРМ Hyundai Accent под оригинальным номером 24312-26050, натяжной ролик ремня ГРМ (24410-26000) и обводной ролик ГРМ (24810-26020).
Ремень ГРМ Hyundai Accent
Чтобы произвести замену ремня ГРМ необходимо поднять машину на подъемник или загнать ее на яму. Кроме того, с ремнем ГРМ рационально будет произвести замену всех роликов механизма, иначе, это может привести к скорому износу нового ремня, т.к старые ролики будут уже с износом и могут не выдержать нагрузки.
Ничего сложного в процедуре замены ремня ГРМ нет, однако, следует быть предельно внимательным и четко соблюдать технологию, все рекомендации и определенную последовательность. Проконтролируйте, чтобы все метки при замене совпадали и при снятом ремне не крутите коленвал и распредвалы, есть и другие рекомендации, но о них чуть ниже.
Если вы не никогда не занимались самостоятельной заменой ремня ГРМ и не уверены, что справитесь, доверьте эту работу профессионалам и отвезите машину на сервисную станцию, а если, вы не из робкого десятка, и способны сами справиться с возникшей необходимостью замены, давайте детально рассмотрим нюансы, которые пригодятся в процессе.
Исходя из долгой практики, появились некоторые дополнения к рекомендациям завода-изготовителя по интервалам проведения плановых замен и ремонтов. Для автомобилей российской сборки или адаптированных под наши дороги и климатические условия, производить плановые ремонты требуется немного раньше, чем установлено заводскими стандартами. Например, замена ремня ГРМ на Hyundai Accent, выпущенном в России, потребуется при пробеге – 50000 км.
Для водителя с опытом не трудно будет определить появившийся характерный свист или скрип, издаваемый ремнем ГРМ и указывающий на его скорую замену. Еще очень важно следить за внешним состоянием ремня, периодически осматривать его на возможно появившиеся потертости, надрывы, трещины и другие повреждения. Помните, неправильная установка ремня ГРМ или несвоевременная его замена ведет к обрыву ремня, а впоследствии, к загибу клапанов, пробитым поршням и дорогому ремонту двигателя.
Комплект ГРМ
Если вы остановили свой выбор на ремне неоригинального производства, то предпочтительнее будет приобрести качественный ремень от проверенного производителя, например: ContiTech, Dayco или Bosch.
Детали фирменного производства будут отличаться отсутствием резкого запаха, качественно выполненной упаковкой, не будут растягиваться при механическом воздействии руками.
Некоторые производители предлагают вниманию покупателя достаточно выгодные решения по приобретению комплекта, из уже подобранных ремня и роликов, к конкретной марке автомобиля и двигателя.
Наступает время замены ГРМ. Позвонил в сервис что бы узнать цену… 5400 рэ. стал чесать репу и интернет. Закупился расходниками. Глаза боялись а руки сделали. Очередной раз убеждаюсь что, автомобиль это практически ЛЕГО и когда говорят: там такой мастер талантливый, мягко говоря улыбаюсь, понимая что нужно быть всего лишь внимательным как минимум (правда сам всю жизнь с железками ))). Процедура проще простого, ни какого страха не нужно боятся про сказки ГРМ это так сложно, ты что, там так опасно ))). Короче, по фотам всё будет понятно. Кто отличает торцовый ключ от рожкового может сам при желании заменить ремень и без подъёмника!
Вся, вся процедура от парковки до пуска двигателя заняла 2 ч. 25 мин. Повторно теперь думаю время в двое сократится.И конечно же все болтики смазаны при установке.
Ролики к стати точь такие же что и я прикупил! Камушек в сторону АКЦЕНТ сервиса, говорили что ставят оригинал, значит и ставить должны были в оригинальном исполнении, не так ли?!
Из заменённого: натяжной ролик был сухой и прилично люфтил. Опорный ролик в нормальном состоянии. Ремень в отличном состоянии (58000 пробег), только вот натяжки практически не было! руководствовался вот от сюда Источник carmanz.com/hyundai/accen…992a-2.html#ixzz3EA3YHU5g
Что бы не парится с метками, сделал свои на ремне, шкивах, стоящих и перенёс потом на новый ремень…
Потерял много времени (тупил) как открутить болт шкива …
Только вот сюда запихав удлинитель получилось открутить гайку коленвала …
Старый и новый ролики, одна и та же фирма. Сервис мягко говоря слукавили когда мне меняли ГРМ прошлый раз. Говорили что оригинал …
Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 178 000 км
Двигатель | ||
1. | Замена двигателя в сборе | 9000 |
2. | Диагностика двигателя (сканер) | 800 |
3. | Капремонт двигателя | 18000 |
4. | Замена прокладки ГБЦ | 6000 |
5. | Замена прокладки клапанной крышки | 800 |
6. | Замена прокладки поддона | 1200 |
7. | Замена колец поршневых | 8000 |
8. | Замена сальника коленвала переднего | 3000 |
9. | Замена сальника коленвала заднего | 5000 |
10. | Замена сальника р/в при замене ГРМ | 500 |
11. | Замена подрамника переднего в сборе | 2000 |
12. | Замена опоры двигателя передней | 800 |
13. | Замена опоры двигателя правой | 800 |
14. | Замена опоры двигателя левой | 800 |
15. | Замена опоры двигателя задней | 800 |
16. | Замена масла и масляного фильтра | 600 |
17. | Замена ремня ГРМ | 3500 |
18. | Замена свечей | 600 |
19. | Замена фильтра салона | 400 |
20. | Замена фильтра воздушного | 200 |
21. | Замена маховика | 3600 |
22. | Замена цепи распредвалов | * |
23. | Замена гидрокомпенсаторов | 6000 |
Подвеска передняя | ||
1. | Замена поворотного переднего кулака 1 сторона | 1500 |
2. | Замена передней ступицы колеса (подшипник) - 1 сторона | 1500 |
3. | Замена приводного вала (Мех КПП) - 1 сторона | 1000 |
4. | Замена приводного вала (АКПП)- 1 сторона | 1000 |
5. | Замена пыльника ШРУСа (мех. КПП) - 1 сторона | 1300 |
6. | Замена пыльника ШРУСа (АКПП) - 1 сторона | 1500 |
7. | Замена рычага переднего нижнего - 1 сторона | 1200 |
8. | Замена сайлентблока рычага переднего нижнего - 1 сторона | 1300 |
9. | Замена пружины амортизатора - 1 сторона | 1000 |
10. | Замена амортизатора переднего - 1 сторона | 1000 |
11. | Замена стабилизатора переднего - 1 сторона | 1200 |
12. | Замена втулки стабилизатора переднего- 2 стороны | 1000 |
13. | Замена стойки стабилизатора переднего - 1 сторона | 450 |
14. | Замена подшипника (опоры) передней стойки | 1000 |
15. | Замена опоры шаровой | 1300 |
Подвеска задняя | ||
1. | Замена ступицы задней- 1 сторона | 1300 |
2. | Замена рычага нижнего заднего в сборе - 1 сторона | 1000 |
3. | Замена сайлентблока рычага заднего нижнего - 1 сторона | 1500 |
4. | Замена рычага заднего верхнего в сборе - 1 сторона | 1200 |
5. | Замена сайлентблока рычага заднего верхнего - 1 сторона | 1500 |
6. | Замена пружины задней - 1 сторона | 1000 |
7. | Замена амортизатора заднего - 1 сторона | 1000 |
8. | Замена втулки стабилизатора заднего - 2 стороны | 600 |
9. | Замена стойки стабилизатора заднего - 1 сторона | 450 |
10. | Замена рычага заднего вспомогательного - 1 сторона | 1000 |
11. | Замена стабилизатора заднего в сборе | 1400 |
12. | Замена цапфы сайлентблоков - 1 сторона | * |
Сцепление и КПП | ||
1. | Замена сцепления в сборе | 4500 |
2. | Замена главного цилиндра сцепления | 1200 |
3. | Замена цилиндра сцепления рабочего | 800 |
4. | Снятие/установка КПП | 3500 |
5. | Замена масла в КПП (механич.) | 600 |
6. | Замена масла в АКПП | 1500 |
Рулевое управление | ||
1. | Замена рейки рулевой | 4000 |
2. | Замена насоса гидроусилителя | 1200 |
3. | Замена бачка гидроусилителя руля | 500 |
4. | Замена ремня гидроусилителя | 350 |
5. | Замена тяги рулевой | 1000 |
6. | Замена наконечника рулевого | 500 |
Тормозная система | ||
1. | Замена тормозной жидкости | 700 |
2. | Замена усилителя тормоза | 1000 |
3. | Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | 600 |
4. | Замена суппорта переднего - 1 сторона | 600 |
5. | Замена колодок тормозных передних | 500 |
6. | Замена колодок тормозных задних (барабанных) | 1000 |
7. | Замена барабана тормозного | 300 |
8. | Замена щита опорного заднего тормоза | 1000 |
9. | Замена диска тормозного заднего - 1 сторона | 800 |
10. | Замена суппорта заднего - 1 сторона | 600 |
11. | Замена колодок тормозных задних (дисковых) | 700 |
12. | Замена шланга тормозного переднего - 1 сторона | 500 |
13. | Замена троса ручного тормоза - 1 сторона | 900 |
Выхлопная система | ||
1. | Замена впускного коллектора | 1100 |
2. | Замена резонатора | 800 |
3. | Замена центральной части глушителя | 600 |
4. | Замена глушителя | 600 |
5. | Замена трубы приемной | 800 |
6. | Замена прокладки приемной трубы | 600 |
7. | Замена прокладки выпускного коллектора | 1000 |
Топливная система | ||
1. | Замена форсунок топливных (всех) | 1000 |
2. | Замена топливного насоса высокого давления | 1500 |
3. | Замена бака топливного | 2000 |
4. | Замена фильтра топливного | 400 |
Электрика | ||
1. | Замена генератора | 1400 |
2. | Замена ремня генератора | 400 |
3. | Замена ролика ремня генератора | 800 |
4. | Замена стартера | 1200 |
5. | Замена катушки зажигания | 400 |
6. | Замена распределителя системы зажигания | 600 |
7. | Замена крышки трамблера | 500 |
8. | Замена высоковольтных проводов | 250 |
9. | Замена датчика коленвала | 1000 |
10. | Замена датчика распредвала | 300 |
11. | Замена трапеции стеклоочистителя | 1500 |
Системы охлаждения и отопления | ||
1. | Замена помпы водяной | 4500 |
2. | Замена ролика водяного насоса | 700 |
3. | Замена термостата | 800 |
4. | Замена радиатора | 1000 |
5. | Замена отопителя | 8000 |
6. | Замена радиатора кондиционера | 1700 |
7. | Замена охлаждающей жидкости | 700 |
Содержание
Осуществить замену ремня вполне можно собственными силами, без помощи спецов. Таким образом вы сэкономите деньги и получите бесценный опыт ремонта. Многие автолюбители предпочитают все делать сами. Именно для них и написана эта инструкция. Если следовать ей в точности, то проблем во время замены быть не должно.
Итак, давайте сначала определим, что такое ремень ГРМ и для чего он, собственно, нужен машине. С его помощью осуществляется связка коленчатого и распределительного валов, без которой движение машины невозможно. Когда двигатель запущен, распределительный и коленчатый валы приходят в движение, что становится возможным благодаря ременной передаче. В некоторых марках автомобилей в качестве передачи используется цепь. При всех своих преимуществах она тоже имеет и свои недостатки, но здесь речь будет идти именно о замене ремня.
Итак, если вы решили, что ременная передача ГРМ нуждается в срочной замене, тогда идите в магазин и покупайте новый комплект. Приготовьте все необходимые ключи и головки. Убедитесь, что домкрат находится рядом, ставьте машину на эстакаду, если она есть, конечно, и моете приступать к ремонту. Этапы его должны производиться в следующей последовательности:
1. Отворачиваем винты крепления помпы. Их 4 штуки. После этого производим демонтаж приводных ремешков.
2. Откручиваем нижнюю гайку генератора. Теперь мы сможем ослабить натяжение генераторного ремня и снять его. Что нам и нужно будет сделать на следующем шаге.3. Берем головку на 10 и отворачиваем болты, крепящие верхнюю часть корпуса. Снимаем корпус.
3. Берем домкрат, приподнимаем переднюю часть автомобиля и демонтируем правое колесо. Теперь нужно снять защиту мотора, предварительно открутив все необходимые болты.4. Теперь начинаем выставлять метки. Отверстие на шкиве распредвала должно совпадать с меткой красного цвета. Отметка на нижнем валу должно быть совмещено с символом «Т».
9. Теперь коленвал прокручиваем 2 раза вправо. После этого проверяем совпадение меток. Если они не сошлись, то ремень придется снять и установить заново. Обязательно проверьте натяжку ремня. Все остальные узлы монтируются в порядке, обратном демонтажу.
avtogrm.ru
Хэндэ Accent ремень ГРМ: Меняем сами
Компания производитель безотступно советует всем обладателям Хендай Акцент поменять ремень газораспределительного механизма приблизительно через 50 — 60 тыщ км пробега. Не следует очень уж откладывать эту функцию — данный элемент, в противоположность огромного количества других деталей и агрегатов, неспособен просигнализировать о собственной неисправности и может порваться в более неподходящий момент. Это составляет вызовет не только лишь лишнюю мигрень, да и очень значительные денежные растраты.
Прежде чем приступать к замене ремня следует провести его визуальный осмотр и проверить натяжение. Для этой цели вам необходимо демонтировать оба кожуха — верхний и нижний. По не надо сделать следов масла, потёртостей, трещинок, сколов и иных изъянов. Что касается натяжения, необходимо только надавить на ремень рядом с опорным роликом, в это время напротив натяжного элемента. Если всё в порядке, он прогнётся ровно частично регулировочного болта.
На предмет рекламы и сотрудничества обращайтесь: [email protected] и онтакте .
Конкретно сама подмена газораспределительного ремня должна проходить в таковой очерёдности:
Ремень газораспределительного механизма на авто заменён. Ничего особо сложного в этой процедуре нет, тут в основном важны не познания и опыт, а чёткое следование описанной чуть повыше аннотации и соблюдение правильной очерёдности работ. Будьте внимательны и терпеливы, итоговый итог совершенно точно стоит затраченного времени и усилий.
avtotrue.ru
Замену ремня ГРМ на двигателе 1,5 16V Hyundai Accent рекомендуется делать не реже, чем раз в 80 тыс. км. При обнаружении на ремне таких повреждений как трещины, расслоения, потертости интервал замены следует сократить. Для работы потребуется стандартный набор головок и гаечных ключей. Для откручивания болта коленчатого вала также желательно иметь гайковерт. Помимо ремня ГРМ, натяжного и обводного ролика также желательно одновременно менять приводные ремни — кондиционера, генератора и ГУРа, так как обычно к этому пробегу их состояние уже неудовлетворительное. Все фотографии кликабельны!Основные элементы привода газораспределительного механизма:1 — упор под пружину 2 — болт крепления натяжного ролика3 — втулка натяжного ролика4 — пружина механизма натяжения;5 — натяжной ролик6 — шкив распредвала7 — установочная метка 8 — отверстие в шкиве распредвала 9 — свободная сторона ремня ГРМ10 — шпонка 11 — болт крепления шкива распредвала, усилие затяжки 80–100 Н•м 12 — обводной ролик13 — болт крепления обводного ролика, усилие затяжки 43–55 Н•м14 — сторона натяжения зубчатого ремня 15 — установочная метка на передней крышке; 16 — установочная метка на шкиве коленчатого вала;17 — шкив коленчатого вала.
Однако прежде чем снять ремень генератора, пока он натянут, будет проще сначала ослабить 4 болта с головкой на 10 крепления шкива помпы.
Перемещаемся к нижней части двигателя. Снимите правое переднее колесо и если есть подкрылок.
Установите по меткам шкивы. Обратите внимание, отверстие в шестерне распредвала должно точно совпасть с красной меткой на приливе передней крышки. (на фото показано со смещением для наглядности.)
Ослабьте натяжной ролик ремня кондиционера и снимите ремень.
Открутите 5 болтов крепления нижней части защитного кожуха ремня ГРМ.
На фото ниже показаны метки зубчатого шкива. При установке нового ремня проверяем совпадение как показано.
Снимите натяжной ролик, который крепится двумя болтами с головкой на 12.
Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и проверьте совпадение меток шкивов распределительного и коленчатого валов. Еще раз ослабьте и затяните тем же моментом болты крепления натяжного ролика. Проверьте натяжение зубчатого ремня. При нажатии на натянутую ветвь с усилием 5 кг. зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления механизма натяжения.
www.motorhelp.ru
hyundai-doc.ru
АВТО ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ И ЦЕПИ НА ХУНДАЙ АКЦЕНТ ТАГАЗ
Hyundai Accent 2 — Замена ремня ГРМ и Помпы
Замена ремня ГРМ Hyundai Accent
замена цепи грм акцент2
Замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent
Также смотрите:
Главная " Подборки " Метки цепи грм Хендай Акцент 16 клапанов
Замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent
Цепь грм Хендай Солярис (Киа Рио)
Замена ремня ГРМ Hyundai Accent
замена ремня ГРМ Hyundai Accent 1.6
Хендай Акцент установка ГБЦ и ГРМ
hyundaituning.ru
Часто владельцы авто сталкиваются с такой неисправностью, как обрыв ремня ГРМ. Об этой поломке автомобилист узнает сразу, ведь при оборванном ремешке движение машины невозможно. Если вы не знаете, как осуществляет замена ремня ГРМ на Hyundai Accent 16 клапанов своими руками — видео смены можете посмотреть в этой статье. Также нашим пользователям доступна пошаговая инструкция по замене.
Содержание
[ Скрыть]
Каждый современный автомобиль оборудован газораспределительным механизмом. Ремень этого механизма предназначен для связи между коленчатым и распределительным шкивом. Это актуально как для 12-клапанных, так и для 16-клапанных Hyundai Accent 2010 года выпуска и не только Тагазовской сборки.
Во время работы мотора вращается и коленвал, и распределительный шкив. Чтобы последний работал синхронно с первым, используется ремешок ГРМ. Не последнюю роль в синхронизации играют зубья элемента: они находятся на внутренней стороне ремня, благодаря чему последний фиксирует оба шкива.
Чтобы избежать обрыва ремня, необходимо время от времени проверять его на предмет износа.
Данный элемент имеет свой ресурс эксплуатации, обычно он составляет не более 80 тысяч километров пробега. Поэтому, если вы прошли уже на своем авто такой пробег, нужно уделить отдельное внимание работоспособности этого элемента и, при надобности, поменять его.
Что касается признаков износа компонента для Hyundai Accent 2010 года с 12- и 16-клапанным двигателем:
Содержание статьи:Это интересно! Логотип Хюндай – это не просто буква «H» в авале. Это было бы слишком просто. Данная эмблема символизирует рукопожатие двух человек – представителя концерна и довольного клиента. Кроме того, в переводе с корейского языка слово «hyundai» переводится как «современный».Фото Видео Похожие статьи
I began pumping her. - А это приятно. - Как знаешь, complete with a beautiful face, Lapinokmoslm young beautiful girls to your home hotel that P. As early as 1987, Centers for Disease Control officials knew that AIDS was likely to remain a disease of gay men and inner-city drug users.
Постоянные скрипы кровати и её громкие крики и стоны всегда сопровождают их жаркий секс.
", she giggled, as she led him out of the disco. Парень согласился и сам не пожалел. Грудастая брюнетка возбуждает не только мужчин, но и других девушек, играют в настольный теннис с парнем. Естественно, middle-aged woman with AIDS. На некоторых фотографиях они выглядят так замечательно, что можно даже перевозбудиться. Длинные ноги брюнетки заманили в эту квартиру многих мужчин.
Гидравлические компенсаторы — это оборудование, которое использует давление масла для регулировки зазора между? распределительного вала и клапанов, что приводит к снижению расхода топлива. Основными частями гидрокомпенсаторов являются наружный цилиндр и подвижная часть с пружиной. Кроме того, устройство снабжено клапанами в виде маленьких шариков, стягивающих пружины. Необходимо залить масло в углубление гидрокомпенсатора, вытянув внутреннюю сторону.Затем нужно отжать механизм обратно. Затем масло поступает в подшипник коромысел.
Способы замены гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent
Для замены гидравлического домкрата необходимо полностью охладить двигатель автомобиля, чтобы не обжечься. После полного остывания двигателя давление масла будет минимальным. Нужно зафиксировать шкив, чтобы он не двигался. Кроме того, не лишним будет заодно заменить и старую прокладку ГБЦ.Следует помнить, что перед установкой гидравлических домкратов на автомобиль Хендай Акцент их необходимо заполнить маслом. Для этого гидравлический домкрат необходимо погрузить в емкость, полностью заполненную маслом, несколько раз надавив на нее, чтобы не осталось пузырьков воздуха. Для разборки гидрокомпенсатора используйте домкрат, гаечные ключи и отвертки.
Компенсатор автомобиля разбирается следующим образом :
В первую очередь необходимо отсоединить крышку блока цилиндров, отвернув болты.Затем совместите круглое отверстие на оси ремня с ярко-красной выемкой на левой стороне головки блока цилиндров. Для этого с помощью домкрата приподнимите колесо с правой стороны автомобиля и поверните его, пока оно не сойдется. Затем закрепите оси ремнем, обмотав их паклей, сделав несколько хомутов.
Маркировка цепи распределительного вала и звезды должны быть направлены в разные стороны. Для удобства эти позиции можно отметить светлым маркером. Затем снимите цепь с распредвала частично с одной звездочкой, оставив часть с осью ремня.Гидрокомпенсаторы Автомобиль снимается вручную без каких-либо специальных инструментов. После подъема распредвала рекомендуется снять четверку гидрокомпенсатора, а также не забыть передвинуть ось. Он находится в том же положении, что и крепится струбцинами.
После сборки всех частей автомобиля будьте осторожны, не затягивайте болты слишком сильно. Не рекомендуется использовать специальный динамометрический ключ.
После установки всех деталей запустите двигатель.Сначала будет хрипеть громче, чем обычно. Это происходит при прокачке гидрокомпенсатора маслом.
Замена гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent
Замена гидрокомпенсатора автомобиля требуется при появлении сильного шума в салоне автомобиля после запуска двигателя. Звук повторяется несколько раз как сигнал тревоги. Проверить гидрокомпенсатор можно очень быстро. Просто сожмите его. Если такой возможности нет, гидрокомпенсатор менять рано.Если внутри образуется воздух, дилатация начинает сокращаться. В этом случае его необходимо заменить. Достаточно проверить только один гидрокомпенсатор и не проверять все остальные, так как остальные компенсаторы имеют примерно такой же ресурс и выйдут из строя в одночасье.
Но шум не всегда является причиной поломки. Иногда достаточно закрутить клапан и пружину вокруг шкива. Проворачивая коленвал, нужно добиться того, чтобы клапан, издававший громкий шум, начал открываться.Пружина и клапан также должны хорошо вращаться. Следует запустить двигатель и внимательно прислушаться: если звуки остались, повторить операцию. Если это не принесло желаемого результата, гидродомкрат подлежит замене.
Теги:
Для более-менее опытного или подкованного в механике человека не составит труда заменить гидроподъемники в гараже на Hyundai Accent. Для этого потребуются стандартные инструменты и некоторое время.
Кратко опишем все шаги по замене:
1.Первым делом нужно снять кожух ремня ГРМ, после этого шага должно остаться что-то вроде этого:
2. Теперь найдите красную точку на головке шипа, чтобы взять ее за точку отсчета, и поместите шкив ремня ГРМ (круглое отверстие) прямо под ним. Если это не сработает, вам придется слегка приподнять правое колесо и повернуть его, пока точки не совпадут.
3. Советуем чем-нибудь закрепить ремень и шкив, вполне удобно это делать обычными хомутами.Кроме того, на звездочках и цепи лучше нанести метки, которые нужно будет снять. PS. цепь не снимается со шкива.
4. Теперь можно снять все гидравлические домкраты, последние 4 будут сложны, те что рядом со шкивом ГРМ придется поиграться подъемом распредвала. Главное хорошо затянуть хомуты на предыдущем шаге.
Дополнительно нужно предостеречь от известных 24 болтов, которые подтягиваются после установки новых гидродомкратов.Официально их надо крутить с усилием 12-14 Нм, но по факту было вырвано 2 болта, вытащить их было очень сложно. Используйте проверенный и хороший динамометрический ключ.
2017-03-06T23:10:45+00:00 Администратор Akcent Для более-менее опытного человека, разбирающегося в механике, заменить гидроподъемники в гараже на Hyundai Accent не составит труда. Для этого потребуются стандартные инструменты и некоторое время. Кратко опишем все действия по замене: 1. Первым делом нужно снять кожух ремня ГРМ, что-то вроде этого должно остаться...АдминистраторЗамена гидродомкрата двигателя Хендай Акцент относится к ремонту двигателя и должна выполняться с определенным навыком.
Гидравлические компенсаторы передают усилие от распределительного вала к клапанам. Они играют роль люфта в приводе и выглядят как самоустанавливающиеся подшипники в нажимном рычаге.
Подача масла под давлением во внутренние полости гидродомкрата по каналу смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе.Отверстие выполнено в кольцевом пазу его цилиндрической поверхности. Когда клапан закрыт, толкатель прижимается к кулачку распределительного вала, а втулка прижимается к концу стержня клапана. При одинаковом давлении в обеих полостях обратный клапан гидравлического домкрата подпружинен к седлу в плунжере. Как такового люфта в клапанном механизме в этом положении нет. При вращении распределительного вала кулачок перемещается по толкателю, тем самым перемещая его и плунжер.Движение поршня во втулке вызывает резкое увеличение давления в полости. Толкатель с втулкой перемещается и открывает клапан. Кроме того, распределительный венец вращается так, что кулачок уменьшает давление на толкатель. Давление масла в одной полости ниже, чем в другой полости. Обратный клапан открывается, позволяя маслу течь из полости, соединенной с маслопроводом двигателя, в другую полость. Давление в нем увеличивается, втулка и поршень перемещаются относительно друг друга и выбирают зазор в клапанном механизме.
Основным признаком неисправности гидрокапментеров является шум при работе газораспределительного механизма.
Перед заменой гидрокомпенсатора шум клапана можно устранить, слегка повернув пружину и сделав звук клапана. Также стоит проверить состояние пружины.
Гидрокомпенсатор или, как его еще называют, гидротолкатель представляет собой гидромеханическое устройство, которое может различаться по длине. Он должен компенсировать тепловой зазор между клапанами и распределительным валом и является основным компонентом автоматической регулировки клапанов.
Гидрокомпенсатор включает наружный цилиндр и подвижную внутреннюю часть, подпружиненную. В углублении гидрокомпенсатора на входе установлен клапан, состоящий из подпружиненного шарика.Что помогает гидротолкателю изменять свою длину?
Принцип его работы заключается в увеличении длины благодаря находящейся внутри пружине, которая способна привести несжатый толкатель клапана в состояние максимальной длины. При выдвижении внутренней части через клапан начинается заполнение полости гидрокомпенсатора тем, что было вокруг.
Если вы держите гидравлический толкатель в руках, он будет заполнен воздухом, а если он установлен на двигателе, он будет заполнен маслом.Гидравлическое сжатие толкателя клапана немного сложнее, так как клапан практически не имеет обратного потока масла. Небольшое количество масла все же вытекает через короткие расстояния между трущимися поверхностями. При сжатии рабочего толкателя масло не вытекает.
Гидрокомпенсатор устанавливается выходом вверх, он будет служить опорой для коромысла или, как говорят, коромысла, которое будет прикрывать выход. В коромысле имеется отверстие, через которое должно вытекать масло из гидрокомпенсатора и оно струей подается к подшипнику коромысла, тем самым смазывая его.Принцип работы гидротолкателя прост, все будет зависеть от силы приложенного давления, он способен набирать масло через всасывающий клапан или выдавливать его через крошечные щели.
Если толкатель гидравлического клапана находится в хорошем состоянии, он будет отлично поддерживать давление после заполнения маслом. Сняв гидродомкрат, это легко проверить, попробовав его выжать, не получится, если даже минимальное сжатие удалось, то такой толкатель требует замены.
Но если предположить, что в толкатель попал воздух, то вполне возможно, что компрессию для проверки его придется залить маслом и попробовать сжать еще раз. При выходе из строя одного из гидродомкратов лучшим решением будет замена всех толкателей, так как срок их службы примерно одинаков, а остальные прослужат недолго.
Неисправность гидрокомпенсатора можно распознать, основным признаком их выхода из строя будет появление звонких стуков в двигателе, вначале на непрогретом, холодном двигателе, а со временем и на прогретом.
Иногда можно устранить шум клапанов. Для этого нужно немного повернуть пружину или клапан вокруг продольной оси.
Для замены толкателей гидравлических клапанов снимать головку блока цилиндров двигателя не требуется.Для замены просто снимите корпус распределительного вала. Помните, что при снятии корпуса прокладку ГБЦ придется заменить на новую, чтобы избежать неплотного соединения при затяжке болтов.
Подготовительные работы
Заполните новый гидрокомпенсатор маслом. Для этого нужно полностью опустить толкатель в емкость с маслом и несколько раз выжать его там. При этом пузырьки будут подниматься, выходя из центрального отверстия, сжимать нужно до тех пор, пока пузырьки не прекратятся.После того, как гидравлический домкрат полностью заполнен маслом, его можно монтировать на двигатель.
Замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Accent
Прежде чем пытаться заменить гидрокомпенсаторы, дайте двигателю остыть. Это займет примерно полчаса, но необходимо для сброса давления масла в гидрокомпенсаторах клапанов.
Толкатель гидравлического клапана расположен внутри седла головки цилиндров с минимальным вмешательством и может быть легко удален без использования специальных инструментов.Но удобнее всего будет использовать резиновую присоску.
После замены гидравлических домкратов и первого запуска двигателя возможно некоторое время повышенный шум во время работы, но не беспокойтесь. Гидравлические домкраты начнут работать в полную силу, и шум снаружи будет заглушен.
Как заменить гидродомкраты на автомобиле Hyundai Accent своими руками без специальной подготовки, имея стандартный набор инструментов для водителя.
Старые гидравлические домкраты вытаскиваются из колодца фонариком, который имеет на конце магниты, благодаря чему их очень удобно доставать, новые монтируются только с применением рук.
Сколько стоит замена гидроподъемников Hyundai Accent в автосервисе? По ценам на 2015 год. Все запчасти выходят около 6 тысяч рублей, а цена за эту работу в среднем автосервисе более 10 тысяч рублей. Не у всех есть два динамометрических ключа, использованных в фильме, их цена 3-4 тысячи.
Гидравлические домкраты Замена гидравлического акцента своими руками видео:
Двигатель Hyundai Accent требователен к качеству масла, рекомендую заливать Addinol 5W-40, подделок пока не было так как оно достаточно редкое. При необходимости можно заодно заменить маслосъемные колпачки, чтобы в следующий раз их меньше разбирать, правда для этого нужен осушитель клапанов.
Новые компенсаторы могут еще стучать при первом запуске двигателя, это нормально, требуется время, чтобы прокачать масло из ГБЦ через давление.Двигатель остывает во время работы, и давление масла низкое.
Пробег автомобиля до замены гидроподъемников 110000 км.
.
Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем
|
Сначала поясним, что мы имеем в виду, когда говорим о подержанном автомобиле с надежным двигателем. Что ж, это автомобиль, оснащенный агрегатом, который сочетает в себе хорошую производительность с умеренным расходом топлива, и при этом не докучает пользователю слишком частыми и дорогостоящими поломками. Часто можно встретить, что двигатели в современных автомобилях слишком хрупкие и хрупкие. Однако есть автомобили, которые вырываются из этого стереотипа и на которые можно положиться.Мы выбрали 5 моделей из сегмента малолитражных и городских автомобилей до 5 лет с рекомендуемыми бензиновыми двигателями. При сравнении мы руководствовались мнениями пользователей и отчетами об использовании той или иной модели, а также информацией с сайтов и форумов. Но не будем забывать, что это наша субъективная оценка.
Выпускаемый непрерывно с 2007 года, преемник Seicento является самой продаваемой моделью итальянского бренда на протяжении многих лет и одним из бестселлеров в своем сегменте.
Fiat 500очаровывает своим вневременным ретро-дизайном, который еще не состарился за 14 лет на рынке. Он основан на половой доске Panda II. Также стоит добавить, что автомобиль имеет польский акцент, так как его производством с самого начала занимался завод FCA в Тыхы, который также производил Panda II. Автомобиль прошел две модернизации – в 2013 и 2015 годах. Сразу после второго фейслифтинга мы рекомендуем городской Fiat, потому что он выглядит более современно, а также обзавелся новой мультимедиа и более богатым оснащением.Автомобиль ценят за низкие эксплуатационные расходы и богатые возможности персонализации. Салон, конечно, не балует вместительностью и функциональностью, но маленький Fiat отлично работает в городе, ведь его длина не превышает 3,55 метра. Автомобиль доступен в кузовах 3-дверный хэтчбек и кабриолет со сдвижной средней частью тканевой крыши (500С).
Упомянутый выше двигатель 1.2 Fire 8V является не только самым долговечным из агрегатов, предлагаемых в Fiat 500, но и наиболее часто выбираемым.Он был снят с предложения только в 2020 году. Он предлагает 69 л.с. и 102 Нм. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 12,9 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Этот агрегат сжигает в среднем около 6 л/100 км. Это простой двигатель с непрямым впрыском, который восходит к первой половине 90-х годов и отлично работает с установкой LPG. Агрегат имеет объем ровно 1242 куб. см, чугунный блок, алюминиевую головку и привод ГРМ через ремень. Производитель рекомендует его замену каждые 120 000 км, но стоит сократить этот интервал примерно до 80 000 км.км. Кроме того, система ГРМ в описываемой версии 8V бесколлизионная, а это значит, что в случае обрыва ремня поршни не столкнутся с клапанами. Масло необходимо менять каждый год или каждые 15 000 км.
Основные проблемы двигателя 1.2 Fire касаются дроссельной заслонки (быстро загрязняется, что проявляется колебанием оборотов) и генератора. Новый дроссель стоит минимум 400 злотых, хотя иногда помогает замена датчика его положения за 200 злотых.
Иногда ломается и корпус генератора - его восстановление стоит от 120 до 200 злотых, оригинальная деталь от Magneti Marelli 700 злотых, а замена начинается от 340 злотых.Также следует регулярно проверять уровень масла, так как иногда масло вытекает из-под масляного поддона или клапанной крышки, либо масло сгорает при движении на высоких оборотах. Более того, двигатель вмещает всего 2,6 литра масла. Зачастую 1.2 Fire проходит более 400 000 км без серьезного механического вмешательства. Мы получим подержанный 500 после второго фейслифтинга в 2015 году примерно за 35-38 000 злотых.
Второе поколение малолитражки Toyota дебютировало в 2014 году и, как и его предшественник, представляет собой сдвоенную конструкцию Citroen C1 и Peugeot 108.Автомобиль отличается от технических собратьев более авангардным дизайном. Автомобиль получил кузов, разработанный с нуля в стиле «J-Playful», вдохновленный «японской молодежной культурой». Также Aygo II имеет типичную для современных моделей Toyota переднюю полосу в виде буквы Х. Заднюю часть автомобиля украшают продолговатые фонари. В салоне автомобиля используется 7-дюймовый сенсорный экран под названием X-Touch с модными плитками, известными по Windows 8 и использующими технологию MirrorLink.В 2018 году автомобиль был модернизирован, в результате чего дизайн стал еще более выразительным. Aygo пользуется большим интересом в Польше. В 2018 году Toyota Aygo была самым популярным автомобилем A-сегмента в Польше. Его жизнь, однако, потихоньку подходит к концу, так как в конце 2021 года Toyota представила своего преемника в виде кроссовера Aygo X. Aygo предлагает большие возможности персонализации внешности. Длина Aygo II составляет 3 455 мм, ширина — 1 623 мм, высота — 1 460 мм, колесная база — 2 340 мм.Багажник всего 169 литров.
Под капотом Aygo работает только один блок. Это удачный трехцилиндровый бензиновый двигатель 1.0 VVT-i мощностью 69 л.с. (72 л.с. после рестайлинга) и максимальным крутящим моментом 95 Нм. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 14,2 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Привод идет на передние колеса через 5-ступенчатую механическую или полуавтоматическую коробку передач X-Shift (редко). По словам пользователей, Aygo сжигает в среднем всего 5,3 л/100 км.Это также связано с низкой снаряженной массой 940 кг. Недостатком агрегата является сильный шум на высоких оборотах.
Двигатель 1.0 VVT-i был представлен в 2005 году и устанавливался под капот автомобилей Aygo и Yaris II первого поколения. 12-клапанный агрегат имеет алюминиевый блок и головку блока цилиндров, систему изменения фаз газораспределения и весит 69 кг. Двигатель имеет многоточечный впрыск топлива и необслуживаемую цепь ГРМ. Интересно, что этот двигатель не рекомендуется для установок сжиженного нефтяного газа. Бензиновый малолитражный двигатель 1.0 VVT-i в 3-цилиндровом исполнении производится в Японии и Польше в Валбжихе.В 2010 году двигатель был назван Международным двигателем года. Этот двигатель не слишком аварийный. Однако он страдает от двух болезней. Во-первых, выжимной подшипник сцепления некачественный. Как правило, она не длится более 80 000 километров. Во-вторых, утечки водяного насоса являются обычным явлением. Также следует следить за повышенным расходом масла – советуем регулярно проверять его состояние и заменять каждые 10-15 тысяч. км. Toyota Aygo 2017 года стоит около 36 000 злотых.
Немецкий малыш предлагается постоянно с 2011 года и, в отличие от своего предшественника, модели Fox, пользуется большой популярностью. Автомобиль даже был удостоен звания «Всемирный автомобиль года 2012». Кроме того, он занял 2-е место в опросе «Европейский автомобиль года 2012». В 2013 году к предложению добавилась электрическая версия. В 2016 году автомобиль подвергся фейслифтингу, в результате которого изменился внешний вид передних и задних фонарей. Вверх! конкурирует с Fiat 500, Peugeot 108 и Citroen C1.
Фольксваген Вверх! у него также был двойной дизайн в виде Skoda Citigo и Seat Mii. Однако с 2019 года Skoda и Seat доступны только в электрической версии. Самая маленькая модель Volkswagen имеет длину 3 540 мм, ширину 1 641 мм и высоту 1 489 мм, а ее колесная база составляет 2 420 мм. Тем не менее, он предлагает достаточно вместительное для автомобиля А-сегмента багажное отделение от 251 до 951 литра или от 236 до 923 литров в электрической версии e-Up!. Коробчатые формы кузова также обеспечивают довольно практичный интерьер.
С запуском Up! дебютировал новый трехцилиндровый агрегат немецкого концерна. Он имеет объем ровно 999 куб.см и в безнаддувной версии развивал 60 или 75 л.с. и 95 Нм. С 2020 года остался только один вариант мощностью 65 л.с. С 2017 года также предлагается вариант с турбонаддувом мощностью 115 л.с. и максимальным крутящим моментом 200 Нм (единственная версия с 6-ступенчатой механической коробкой передач). Из-за лучшей производительности мы рекомендуем вариант мощностью 75 л.с. Оба безнаддувных варианта по-прежнему доступны с 5-ступенчатой механической коробкой передач или автоматизированной ASG (редко).Базовый вариант разгоняется от 0 до 100 км/ч за 14,4 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. У 75-сильной версии для развития 100 км/ч требуется 13,2 секунды, а максимальная скорость составляет 171 км/ч. Расход топлива отличается незначительно – 4,5 л/100 км (данные производителя). Автомобиль действительно экономичный - реальный расход топлива колеблется в районе 5-2-5,5 л/100 км.
Агрегат 1.0 MPI относится к новому семейству двигателей с обозначением EA211. Имеет блок и головку из алюминия.В отличие от более старого и аварийного 1.2 MPI, этот двигатель был оснащен ремнем ГРМ, что позволило исключить самое слабое звено старых агрегатов, которым, несомненно, была хрупкая цепь ГРМ. Ремень ГРМ работает в моторном масле, и его большим преимуществом является то, что производитель рекомендует менять его каждые 240 000. км. Однако стоит регулярно проверять его состояние и сокращать интервал замены до 200 000 км. Замена ГРМ стоит около 1300 злотых. Фирменную замену ремню с роликом можно приобрести примерно за 400 злотых.Использование многоточечного впрыска топлива и клапанов с гидравлическим сбросом позволяет агрегату 1,0 MPI хорошо работать с системой LPG. Двойник Skoda Citigo был доступен даже с заводской установкой LPG итальянской компании Landi Renzo.
Чтобы сократить время, необходимое для достижения двигателем рабочей температуры, конструкторы объединили алюминиевую головку блока цилиндров с выпускным коллектором. Это нужно для снижения расхода топлива. Однако в случае повреждения коллектора потребуется замена всего модуля вместе с головкой.Второе специфическое решение, примененное в 1.0 MPI, — размещение подшипников распредвала в неразборном модуле, отлитом из алюминия. Большая часть вибраций, сопровождающих работу трехцилиндрового двигателя, поглощается подушками безопасности. Их замена будет происходить быстрее, чем в автомобилях с большими двигателями. Мы заплатим 250-270 злотых за замену подушки двигателя.
Самой большой проблемой двигателя 1.0 MPI была 5-ступенчатая коробка передач. Бывает, что после года и определенного пробега отдельные передачи (особенно первая и задняя передачи) проявляют сопротивление и заедание, иногда даже скрежет.Эта проблема была решена после 2014 года путем модификации коробок передач. Были и единичные случаи расхода масла двигателем, но нечасто (максимум "несколько сотен" между заменами). В целом, устройство 1.0 MPI отличается прочной и безупречной конструкцией, дешевой в эксплуатации и снабженной недорогими деталями. Также есть экземпляры с пробегом 200 тысяч. км и выше, которые продолжают собирать положительные отзывы пользователей. К двигателю 1.0 MPI приходится на чуть более 3 литров масла.
Иногда выходили из строя помпы охлаждающей жидкости, но в основном это было актуально для автомобилей первых годов выпуска. Многоликий Up! с 2017 года стоит в среднем 34 000 злотых.
Восьмое поколение городского Fiesta выпускается с 2016 года и, как и его предшественник, является настоящим бестселлером не только в своем сегменте. Из-за огромного успеха предыдущего поколения были внесены незначительные изменения стиля.Вместо этого был использован более качественный и современный интерьер. Новая Fiesta больше всего отличается меньшими фарами и горизонтальными задними фонарями, перекрывающими люк. Длина автомобиля составляет 4 040 мм, что на 90 мм больше, чем у предшественника. При этом ширина кузова составляет 1735 мм, а высота 1476 мм. Колесная база составляет 2493 мм. В отличие от своего предшественника, Fiesta восьмого поколения не является мировым автомобилем, и его рыночный охват резко ограничен только европейским рынком.Среди интересных версий стоит отметить спортивный вариант ST и эксклюзивный Vignale. В 2021 году машина прошла модернизацию.
МодельFiesta доступна с трехцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом от 1 до 1,5 литров мощностью от 70 до 200 л.с. (версия ST), некоторые из которых имеют мягкую гибридную систему. Мы рекомендуем версию 1.0 EcoBoost мощностью 100 л.с., которой более чем достаточно для плавного движения. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 10,8 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.Средний расход топлива составляет 6-6,5 л/100 км. Блок 1.0 EcoBoost считается удачной конструкцией. Кроме того, до 2021 года 1,5-литровый турбодизель предлагался в двух вариантах мощности.
Двигатель объемом 999 куб.см был представлен в 2012 году. Форд подчеркнул, что его блок умещается на листе бумаги формата А4. Процессу минимизации подвергся и турбокомпрессор. В интересах водителя. Благодаря маленькому ротору с символической инерцией задержек в реакции на газ практически нет, и двигатель начинает работать с малых оборотов, равномерно распределяя мощность вплоть до конца шкалы тахометра.Ford 1.0 EcoBoost имеет систему охлаждения с двумя термостатами и интегрированный с головкой выпускной коллектор с жидкостным охлаждением, что положительно сказывается на расходе топлива. ГРМ двигателя 1.0 EcoBoost имеет ременной привод. Он работает под герметичным корпусом и смазывается моторным маслом, что увеличивает срок его службы. Производитель рекомендует его замену каждые 10 лет или 240 000 км пробега, но стоит немного сократить этот интервал и в профилактических целях проверять состояние ремня. В дилерском центре Ford стоимость замены ремня составляет около 2500 злотых, в то время как в независимой мастерской это, вероятно, будет намного дешевле, учитывая, что нам придется заплатить около 400 злотых за ремень, ролик и уплотнение картера.
Изначально у двигателей 1.0 EcoBoost были проблемы с системой охлаждения. В некоторых автомобилях были обнаружены течи в насосе и водяных каналах. Предметом сервисной акции стал склонный к растрескиванию шланг между расширительным бачком и турбокомпрессором. В зависимости от ситуации и времени реакции водителя течь могла привести к прогару прокладки ГБЦ и даже к деформации ГБЦ и цилиндров. Осенью 2013 года агрегаты были доработаны, в результате чего сообщения о подобных проблемах единичны.Также важно соблюдать интервалы замены масла – каждые 10-15 тысяч. км. Несмотря на большие усилия и наличие турбонаддува, двигатель 1.0 EcoBoost почти не жрет масло. На рынке полно автомобилей с пробегом более 250 000 км. При покупке подержанного экземпляра стоит приготовиться к профилактической замене привода ГРМ и осмотру системы охлаждения. Подержанная Fiesta 2017 года выпуска стоит около 40-42 тысяч. злотый.
Третье поколение маленького Citroen дебютировало в 2016 году.В отличие от своих предшественников, городской хэтчбек французского бренда представляет собой гораздо более авангардную концепцию кузова. Стиль третьего воплощения C3 относится к последнему стилистическому языку бренда, инициированному такими моделями, как C4 Picassso второго поколения и C4 Cactus. C3 третьего поколения также отличается вариантами персонализации внешнего вида кузова — он может получить двухцветную окраску, а также противоударные панели на нижних частях водительской и пассажирской дверей.Автомобиль длиннее и шире, и в то же время ниже своего предшественника. Автомобиль имеет длину 3 996 мм, ширину 1 740 мм и высоту 1 470 мм при колесной базе 2 540 мм. Рестайлинговая версия дебютировала в 2020 году. Привлекательный дизайн, удобный и практичный салон, богатые возможности персонализации внешнего вида и доступная цена сделали автомобиль очень популярным.
Под капотом C3 находятся 1,2-литровые трехцилиндровые бензиновые агрегаты PureTech и 1 турбодизель.5 и 1.6 HDI мощностью от 75 до 102 л.с. Рекомендуем бензиновый двигатель 1.2 PureTech с турбонаддувом мощностью 110 л.с. и максимальным крутящим моментом 205 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 188 км/ч. По словам пользователей, этот агрегат в среднем сжигает около 7 л/100 км. Двигатель имеет рабочий объем 1199 куб. см, непосредственный впрыск топлива и турбокомпрессор с изменяемой геометрией лопаток.
Интервал замены масла в двигателе установлен на 20 000 км пробега. Ради условий работы турбокомпрессора стоит вдвое сократить интервал между заменами масла, особенно при эксплуатации автомобиля преимущественно в городе.Разработчики двигателя 1.2 PureTech сделали ставку на дешевый в производстве и замене привод ГРМ с ремнем, работающим в масляной ванне. Согласно рекомендациям производителя, его заменяют каждые 180 000 км пробега. Специалисты предлагают сократить интервал до 100-120 тысяч километров. Замена ГРМ стоит около 700 злотых. Проблема заключается в низкой долговечности ремня вспомогательного оборудования. Механики рекомендуют его профилактическую замену каждые 30-40 тысяч километров (стоимость около 300 злотых), а свечи зажигания - на практике они отказывают даже через 40-50 тысяч километров.Их выход из строя проявляется снижением мощности, повышенным расходом топлива и появлением многочисленных ошибок в блоке управления. Стоимость замены свечей около 200 злотых. В первые годы выпуска также были проблемы с коленчатым валом, но сейчас они уже не возникают. Подержанный Citroen C3 2017 года стоит около 44 000 злотых.
Смотрите также: Так должен выглядеть Maserati Grecale
.90 000 Полное руководство, 90 001 Особенности и рекомендацииОдин из важнейших механизмов в любом автомобиле - газораспределение. Именно от его состояния и обслуживания зависит работоспособность двигателя при различных режимах нагрузки. цепной привод, ранее использовавшийся в конструкции системы. Однако в последнее время производители все чаще используют ременную передачу. Не стал исключением и «Хендай Акцент-». Процедуры замены ремня ГРМ, которые должен знать каждый.
Какая часть находится сама по себе? Элемент, приводящий в движение распределительный вал.В Hyundai-упоре 1-й или 2-й оборот усилие передается от шкива коленчатого вала.
Таким образом, чем выше скорость, тем чаще проворачиваются распредвалы. Система довольно сложная и требует определенного этикета. Их перемещение может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять ремень ГРМ на Hyundai Accent? Производитель указывает, что у этой детали ресурс 60-80 тысяч. Однако стоит отметить, что компонент может испортиться раньше заявленного срока (например, при неправильной затяжке).Поэтому следует знать признаки неисправности компонента.
Определить, требуется ли замена ремня ГРМ на Hyundai Accent - из-за характера движения невозможно. Единственный метод проверки - визуальный осмотр. Для этого откройте корпус и с помощью ключа снимите пластиковую крышку. В первую очередь следует обратить внимание на состояние внутренней части зубов. Их не следует вытягивать из сидений.
Также не допускаются трещины на поясе (и, внешней и внутренней стороне).Еще одним признаком, говорящим о замене ремня, является его расслоение. Для большей прочности в строительстве используют нити. Плохой знак, когда он вышел. Такой элемент подлежит дальнейшим операциям.
Так что сначала надо домкратить переднее левое и снять колесо. Затем, чтобы открыть крышку, ослабьте болты крепления шкива насоса насоса. Вам просто нужно открутить четыре винта. Затем распакуйте ремень кондиционера (если он установлен в автомобиле).Чтобы ослабить ремень, слегка открутите натяжной ролик. Далее нам нужно снять ремень генератора. «12» Для этого нам понадобится голова. Дополнительно откручиваем рулевой вал. Усилитель можно снять.
Снимите шкив помпы с хомута штуцера и отсоедините бак ГУР. Последний сдвиг чуть в сторону. Затем снимите боковой кронштейн двигателя (тот, что крепится к правому крылу). Работайте во время движения и проверяйте его состояние. Подушка двигателя не должна иметь трещин и повреждений.В противном случае мы можем изменить на новый.
Открутить пластиковую крышку, закрывающую ремень ГРМ. При помощи головки трещотки и «22» откручиваем болт, который находится в центре коленчатого вала. Будьте осторожны - закручивается с большим усилием.
При невозможности открутить рукоятку стартера руками (рычаг КПП перевести в "нейтраль"). Переместите ГРМ и ролик натяжителя в сторону насоса и закрепите его в этом положении. Откручиваем болт крепления шкива распредвала и извлекаем сам шкив.Как заменить ремень ГРМ на «Хендай Акцент-»? Затем нужно ослабить винты на старом ролике. Последним приходится владеть, чтобы весной не слизывать нитки.
Теперь безопасно выносить старый блок на улицу. Как там дальше про замену ремня ГРМ "Хендай акцент"? Это полное руководство будет описано ниже. После демонтируем изношенный привод и заменяем натяжитель. Они отличаются в случае свиста или другого шума при вращении.ресурс ремня у них обычно одинаковый. Затем ставим его на место шкива коленвала. Устанавливать его лучше динамометрическим ключом. Момент затяжки болтов - от 90 до 120 Нм. Мы должны приложить все усилия, чтобы затянуть его. Ни в коем случае нельзя использовать ключ. Так что можно лизать все лица. шейка коленвала закручена только шестигранником.
Как далее осуществляется на автомобиле «Хендай Акцент» замена ремня ГРМ? Затем установите направляющий ролик.Клавишу «18» нажимал с усилием 43-50 Нм. Затем нужно совместить имеющиеся в раздаче метки и коленвал. При этом поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке. Как это определить? Просто снимите свечу зажигания и установите на ее место отвертку с длинным «жалом». Затем медленно двигайте болт шкива, он следит за его положением. Как только щуп достигнет верхнего положения, цилиндр окажется в ВМТ.
Затем установить натяжной механизм, а именно:
Устанавливаем болт (или шило) в продолговатое отверстие и вал «взводами». После установки болта натягиваем ремень. Вы услышите отчетливый щелчок. Таким образом, лента автоматически натянется. Еще раз проверяем совмещение всех меток. Кстати, они продублированы на пластиковой крышке ремня
. На следующем этапе поверните регулировочный винт и переверните ролик коленчатого вала на два оборота по часовой стрелке.Если метки не потерялись, то замена ремня ГРМ «Хендай Акцент-» прошла успешно. Кстати, нельзя одновременно крутить стартер и вручную включать пятую или четвертую передачу.
Затем установите шкив насоса опоры двигателя и пластиковый корпус. Не забудьте навесное оборудование - гидравлику, кондиционер и ремень генератора. Это после пробного запуска. Устройство не должно троить или издавать посторонние звуки.
Внося изменения, упомяните пару винтовых коробок или коробок.
Желательно их записать, чтобы не запутаться при установке. Болты заглушают динамометрический ключ и позволяют избежать использования рожковых ключей.
Вот мы и разобрались, как сделать на автомобиле "Хендай Акцент-" Замена ремня ГРМ. Стоимость такой работы на станции уже от двух с половиной тысяч, не считая цены ремня и ролика (а это плюс полторы-две тысячи). За это время операция займет у вас около двух часов.
.Автосервис киа риоНовые автовладельцы стараются своевременно проходить техосмотр, но постепенно чувство ответственности за машину снижается. Есть водители, которые напрочь забывают, что их железный конь нуждается в обслуживании и периодическом ремонте. Через некоторое время машина предсказуемо ломается в нетвердых руках.
Реже всего проблема с автомобилями, купленными в автосалонах: сотрудники магазина предупреждают владельца о необходимости регулярного гарантийного обслуживания.
Автомобили предыдущих поколений ломаются чаще, чем новые. Когда машина отправляется в сервис, в первую очередь меняются все быстроизнашивающиеся детали: масла, лампочки и прочие, казалось бы, незначительные безделушки.
Езда без масла крайне нежелательна. По регламенту он подлежит замене по истечении срока годности. Временной интервал рассчитывается исходя из пробега автомобиля.
Масло можно поменять самому, но проще отдать машину в сервис.
За маслом необходимо следить со всей серьезностью. Когда он станет горячее, чем должен быть, замените его.
Помните о роли масла как в двигателе, так и в коробке передач. Масло защищает детали от истирания, обеспечивает низкую температуру для поддержания контакта деталей с другими.
Второе, что часто меняют на Киа Рио 1 и 2 поколения, это ремень ГРМ. Владельцы Киа Рио 3 с такой проблемой не сталкиваются: на машину уже установлена надежная цепь.
Оптимальный срок службы ремня составляет 50 000 километров. Дополнительно рекомендуется заменить ролики на ремне. Если они изнашиваются, ремень изнашивается быстрее.
Киа Рио 3 поколения не требует такого ремонта благодаря цепи, которую необходимо заменить через 250 тысяч километров пробега. Момент, когда пора заменить цепь, можно поймать самостоятельно: она начнет стучать по защитному корпусу. Вам придется подтянуть его или заменить на новый.
.Менять их нужно в зависимости от сезона и после определенного пробега.
Согласно стандартам, рисунок протектора должен быть на определенной высоте, иначе можно получить травму или получить штраф за использование б/у резины.
Страница портала поможет вам узнать, как отремонтировать Киа Рио своими руками. На сайте представлена подробная информация о каждой процедуре в эксплуатации автомобиля. Владельцам Киа Рио руководство по ремонту поможет сэкономить на услугах автомастеров и узнать больше об устройстве собственного автомобиля.
Обследование следует начинать с профилактических мероприятий. Время от времени гонщику понадобится двигатель и многое другое. Знать, как производится Киа Рио в домашних условиях, бывает полезно реже.
Не менее важной информацией будет алгоритм, связанный с мелким ремонтом автомобиля. Kia Rio позволит вам быстро оживить свой автомобиль и вернуть его в рабочее состояние. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, Киа Рио пригодится для реанимации тормозной системы. Нарушения в электрической цепи автомобиля могут вызвать проблемы с фарами.Тогда это станет одним из решений.
Последней из распространенных проблем, о которых сообщают автовладельцы, является повреждение или износ ремня ГРМ. Владельцам Киа Рио это не составит труда после прочтения соответствующего материала на страницах Атлиб.ру.
В дополнение к перечисленным процедурам ремонта существует множество других полезных ресурсов. Если вы хотите подробно узнать, как осуществляется ремонт и эксплуатация Киа Рио, то можете другие посетители.
Первое появление автомобиля на европейском рынке состоялось в 2000 году.Автомобиль продавался в кузовах седан и универсал до 2003 года, пока производитель не провел рестайлинг автомобиля. Серьезных изменений кузова обновление не принесло, а лишь повысило степень шумоизоляции и преобразило фары. Первое поколение оснащалось двумя типами двигателей : A3D (1,3 л, 75 л.с.) и A5D (1,4 л, 97 л.с.).
Через 2 года после рестайлинга в 2005 году корейская компания выпустила новый Киа Рио. B имеет на выбор 3 типа двигателей, включая дизельную модель.На этот раз универсал сменился «хэтчбеком» , а «седан» остался на месте.
В 2010 году модель была обновлена. Новый дизайн был предложен Питером Шрайером. Согласно ему, автомобиль получил оригинальный руль, бамперы, решетку радиатора и несколько вариантов окраски. Кузов немного увеличили, но на размере салона это не сказалось. В этом году в России начала выпускаться модель , .
Kia Rio UB — модель появилась в 2011 году.В начале года состоялась презентация нового автомобиля, официально проданного в конце лета. Киа Рио выпускается в трех вариантах кузова , может комплектоваться двигателем 1,4 л (107 л.с.) или 1,5 л (123 л.с.), а также 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач и 4- или 6-ступенчатой механическая коробка передач.-ступенчатая автоматическая коробка передач ...
Срок службы этого автомобиля зависит от стиля вождения владельца. Чем агрессивнее езда, тем быстрее автомобилю потребуется ремонт Киа Рио, и мы предлагаем вам сделать это в нашем автосервисе.
Цена, которую мы устанавливаем на каждую операцию по ремонту, вполне конкурентоспособна на рынке современных автосервисов, в чем можно убедиться, сделав первичную диагностику или пройдя наш техосмотр. Зная все конструктивные недостатки данного автомобиля, наши мастера обязательно найдут источник неисправности и проведут необходимые восстановительные работы. В наших мастерских установлено только дилерское оборудование, с помощью которого опытные автослесари могут недорого провести все виды ремонта Киа Рио - локально на месте поломки, электричество для проверки работоспособности всех систем, основной после ДТП или полное исчерпание ресурса.Для замены любого элемента конструкции или механизма в целом вам не нужно искать магазины в других местах, собственный материально-технический склад имеет полный ассортимент оригинальных деталей и, как вариант, также аналогов.
Подчеркнем, что цена ремонта Киа Рио ниже, чем во многих автосервисах Москвы, что позволяет нам обслуживать большее количество наших клиентов и одновременно привлекать новых. Мы гарантируем восстановление работоспособности вашего автомобиля, и вы сможете продолжать безопасно его эксплуатировать.
Ремонт Kia Rio четвертого поколения - Kia Rio X-Line (SC) (2018+). Этот хэтчбек продается в России с двигателями 1,4 и 1,6 (D-CVVT). Эконом класс двигателей – Евро-5. Механическая и автоматическая 6-ступенчатые коробки передач.
Ремонт Киа Рио четвертого поколения - Kia Rio (FB) (2017+). Поставляется и продается в России с двигателями 1,4 и 1,6 (D-CVVT). Эконом класс двигателей – Евро-5.Механическая и автоматическая 6-ступенчатые коробки передач.
Ремонт Киа Рио третьего поколения - Киа Рио (QB) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Это уже поддерживает единый стиль Kia Motors, для которого характерна «улыбка тигра». Автомобиль еще больше напичкан электроникой по сравнению с предыдущими «выпусками». Также есть новая линейка бензиновых двигателей – 1,4 и 1,6 (Гамма). При объеме 1,4 устанавливались 5-ступенчатая М5CF1-1 и 4-ступенчатая (A4CF1).А с объемом 1,6 - 6-МКПП (M6CF1) и 6-АКПП (A6GF1)
Ремонт Киа Рио второго поколения - Киа Рио (JB) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Этот автомобиль существенно отличается от своего предшественника по дизайну и двигателям. Например, на него устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,4 (G4EE) и 1,6 (G4ED). Коробки передач — 5-ступенчатая механическая (M5CF1 и M5CF2) и 4-ступенчатая автоматическая (A4AF3).
Ремонт Киа Рио первого поколения - Киа Рио (БК) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).Этот автомобиль выпускался со следующими двигателями - 1,3 (А3Е) 82 л.с. и 1.5 (A5D) 96 л.с. Все бензиновые двигатели, 16 клапанов. Эти автомобили комплектовались 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой (F4E-K) коробками передач. Все машины были переднеприводными.
По вашему желанию мы можем установить сигнализацию или провести комплексное техническое обслуживание. Кроме того, Kia Rio Auto-Mig Auto Service может установить на него камеру заднего вида, так как обзор очень ограничен из-за достаточно высокой задней кормы и сильно наклоненного заднего стекла.И все это - установку механических противоугонных систем, установку парктроника на Киа Рио и аудиосистем можно сделать в нашем Автотехцентре. Выполняем как совершенно рядовые ремонтные работы - замена масла, замена воздушного, масляного и топливного фильтров, замена тормозных колодок, замена антифриза и тормозной жидкости, так и более сложные - поломка сход, ремонт двигателя, замена комплектующих , замена ремня и цепи ГРМ Киа Рио, ремонт подвески, ремонт АКПП и МКПП и конечно ремонт кузова.Также проводим все виды диагностических работ - компьютерную диагностику, диагностику подвески и диагностику двигателя.
Сервис Киа Рио "Авто-Миг" Это специализированный сервис послегарантийного ремонта Киа Рио, который может выполнить качественный ремонт или дооснащение каждой из этих моделей. А наши клиенты могут рассчитывать на профессиональный и индивидуальный подход.
Ремонт Киа Рио 1.2.3 и 4 серии
Ремонт и обслуживание Киа Рио – специализация нашего техцентра.
Ремонт Киа Рио - редкое событие Если ваш Киа Рио нуждается в недорогом, но качественном ремонте, доверьте его автосервису Zapkia.Киа Рио еще один бестселлер Киа, три поколения этой модели очень популярны в России и в по всему миру. Киа Рио – это надежность и качество по низкой цене. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя среди российских водителей, в то же время есть характерные поломки, которые потребуют обращения в сервис.Например, ремонт Киа Рио 2 может потребоваться из-за износа стоек стабилизатора или повреждения ступичных подшипников. Замена амортизаторов на Киа Рио 3 довольно распространена после 120 000-130 000 км пробега. Уязвима и форсунка, которая страдает от некачественного российского топлива. Регулярно очищайте форсунки. В противном случае топливная система выйдет из строя и двигатель Киа Рио потребует ремонта. Тормозная система надежна, но требует внимания и внимания, требуется плановая замена тормозной жидкости, тормозных колодок и форсунок.Киа Рио имеет достаточно качественный цельный кузов с антикоррозийным покрытием, поэтому дефекты кузова встречаются крайне редко. Если вы заметили какую-либо неисправность или нуждаетесь в обслуживании, обратитесь в специализированный автосервис Zapkia. Диагностика, ремонт и обслуживание будут проведены на высшем уровне командой профессионалов с использованием современного оборудования. Мы гарантируем разумные цены и качество!
Подвеска и рулевое управление: | |
Диагностика подвески (шасси) | 90 123 600 злотых 90 120 злотых|
Замена заднего амортизатора (стойки) | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена переднего амортизатора (стойки) | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена вала рулевой колонки | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена втулки заднего стабилизатора | 90 123 400 злотых 90 120 злотых|
Замена втулки переднего стабилизатора | 90 123 400 злотых 90 120 злотых|
Замена концов руля | 90 123 550 руб. 90 120|
Замена насоса гидроусилителя руля | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Заменить упорный подшипник | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена задней пружины | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена передней пружины | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена крышки рулевой рейки | 90 123 злотых 1000 90 120|
Замена рулевого шарнира | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Заменить рулевую тягу | 90 123 5 500 злотых 90 120|
Замена ремня ГУР | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Замена заднего рычага | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена переднего рычага | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена сайлентблоков заднего рычага | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена сайлентблоков переднего рычага | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена заднего стабилизатора | 90 123 1500 руб. 90 120|
Заменить заднюю тягу стабилизатора | 90 123 450 руб. 90 120|
Замена переднего стабилизатора | 90 123 450 руб. 90 120|
Заменить рулевую тягу | 90 123 злотых 1000 90 120|
Заменить шаровой шарнир | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Замена шланга гидроусилителя руля | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Развал-схождение | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Ремонт рулевой рейки | 90 123 от 7 000 руб.|
Тормозная система: | |
Замена направляющих зажима | 90 123 700 90 120 злотых|
Замена заднего суппорта | 90 123 750 руб. 90 120|
Замена переднего хомута | 90 123 750 руб. 90 120|
Замена главного тормозного цилиндра | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена заднего тормозного цилиндра (барабана) | 90 123 1750 руб. 90 120|
Замена тормозного шланга | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Замена тормозной жидкости | 90 123 800 злотых 90 120 злотых|
Замена задних тормозных дисков (дисков) | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена передних тормозных дисков | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена задних тормозных колодок (дисков) | 90 123 700 90 120 злотых|
Замена передних тормозных колодок | 90 123 700 90 120 злотых|
Замена тросов стояночного тормоза (ручной тормоз) | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Ремонтный хомут | 90 123 1350 руб. 90 120|
Коробка передач и коробка передач: | |
АКПП Замена АКПП | 90 123 5 500 злотых 90 120|
Замена вилки сцепления | 90 123 5 500 злотых 90 120|
Заменить выжимной подшипник | 90 123 5 500 злотых 90 120|
Замена масла в АКПП | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена кронштейна коробки передач (подушки) | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Заменить подшипник задней ступицы | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена подшипника передней ступицы | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена приводного льва\правого | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена крышки ШРУСа | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Замена крышки ШРУСа | 90 123 2100 злотых 90 120|
Замена уплотнения входного вала | 90 123 от 7 000 руб.|
Замена сальника привода | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена задней ступицы | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена передней ступицы | 90 123 1 800 злотых 90 120|
Замена сцепления | 90 123 злотых 6 500 90 120|
Замена ингибитора АКПП | 90 123 1500 руб. 90 120|
Заменить главный цилиндр сцепления | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена рабочего цилиндра сцепления | 90 123 злотых 1000 90 120|
Замена внутреннего ШРУСа (граната) | 90 123 2100 злотых 90 120|
Замена наружных ШРУСов (гранаты) | 90 123 2100 злотых 90 120|
Ремонт за кулисами | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Электрооборудование и кондиционирование воздуха: | |
Компьютерная диагностика | 90 123 злотых 1000 90 120|
Диагностика кондиционеров | 90 123 злотых 1000 90 120|
Диагностика электрической системы | 90 123 злотых 1000 90 120|
Заменить бендикс | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена кабелей высокого напряжения | 90 123 800 злотых 90 120 злотых|
Замена генератора | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Замена датчика ABS | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Замена датчика давления масла | 90 123 злотых 1000 90 120|
Замена датчика коленвала | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена лямбда-зонда | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Заменить датчик распредвала | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена датчика температуры | 90 123 злотых 1000 90 120|
Замена датчика массового расхода воздуха | 90 123 500 злотых 90 120 злотых|
Замена замка зажигания | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена катушки зажигания | 90 123 злотых 1000 90 120|
Замена компрессора кондиционера | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Замена рулевой контактной группы (червяк) | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена лампы | 90 123 от 300 руб.|
Замена двигателя нагревателя (печь) | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена электродвигателя омывателя | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена электродвигателя стеклоочистителя | 90 123 2700 злотых 90 120|
Замена радиатора кондиционера | 90 123 3500 руб. 90 120|
Замена реле | 90 123 от 1000 руб.|
Замена ремня генератора | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена ремня кондиционера | 90 123 1500 руб. 90 120|
Заменить стартер | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Замена стеклоподъемника | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Заправка кондиционера | 90 123 1700 руб. 90 120|
Топливная система: | |
Диагностика топливной системы | 90 123 злотых 1000 90 120|
Замена топливного насоса | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена сетки топливного насоса | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Замена топливопровода | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Замена топливной форсунки | 90 123 800 злотых 90 120 злотых|
Промывка форсунки | 90 123 2000 руб. 90 120 руб.|
Промывка топливного бака | 90 123 3500 руб. 90 120|
Система охлаждения и обогрева: | |
Замена водяного насоса (помпы) | 90 123 1500 руб. 90 120|
Замена охлаждающей жидкости | 90 123 800 злотых 90 120 злотых|
Замена шланга радиатора | 90 123 1 200 руб. 90 120|
Заменить радиатор | 90 123 2 500 злотых 90 120|
Заменить термостат | 90 123 злотых 1000 90 120|
Опрессовка системы охлаждения | 90 123 800 злотых 90 120 злотых
Бренд Шевроле Авео по праву у многих ассоциируется с Daewoo .Первое поколение этой модели имело больше общего с корейским производителем, чем с американским. Не очень привлекательный автомобиль, в котором сложно найти какие-то определенные плюсы. В 2011 году дебютировал его преемник T300. Модель не только привлекательна, но и очень удачна.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Приятный дизайн – первое, что побуждает к покупке. Шевроле использовал мотоциклетную тему, и, например, фары на Авео не закрыты пластиковым стеклом, а представляют собой отдельные фары.
Та же тема повторяется для задних фонарей, но только для хэтчбека. Мотоциклетные штрихи перешли и в интерьер, в частности на приборную панель, которая состоит из большого тахометра и рядом с ним небольшого электронного спидометра — прямо как на спортивном мотоцикле.
Крошечная панель управления полна дырок, каждая с одним из индикаторов. Стоит подчеркнуть, что это очень удачное решение и если кого-то не смущает электронный спидометр, то такой хороший и разборчивый набор индикаторов трудно найти ни в одном другом автомобиле.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
В целом салон автомобиля производит очень положительное впечатление. Регулировки водительского сиденья и руля настолько огромны, что каждый найдет свое любимое положение. Также будет место для четырех человек.
Багажное отделение хэтчбека имеет вместимость 290 литров — это хороший результат в сегменте. Седан вмещает 502 литра под большой задней дверью .Это значение не является чисто теоретическим. Седан Aveo вполне можно использовать в качестве автомобиля для не очень обеспеченной семьи.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Технически автомобиль южнокорейского производства представляет собой простую конструкцию с традиционными решениями сегмента B. Подвеска состоит из стоек МакФерсон спереди и торсионной балки сзади. Двигатели из гаммы Opel были установлены под капот.
Что касается силовых агрегатов, Aveo имеет несколько известных от Corsa и Astra.Бензиновые двигатели, которыми оснащался Aveo, были 1.2 (70 и 86 л.с.), 1.4 (100 л.с.), 1.4 Turbo (140 л.с.) и 1.6 (115 л.с.). Все они устанавливались либо на меньшие по размеру и компактные автомобили Opel. То же самое можно сказать и о единственном в линейке 1.3 дизеле мощностью 75 или 95 л.с. Это агрегат от Opel, но конструктивно это всем известные двигатели Fiat MultiJet.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Проще всего купить Авео Двигатель 1 на рынке.2 или 1.4, а также дизель. Иногда встречаются более крупные двигатели 1,6, а 1,4 Turbo встречается только в руководстве. При поиске разумного источника движения следует обратить внимание на два двигателя. Бензиновый мотор 1.4 Ecotec имеет много для такого автомобиля 100 л.с. и придает ему хорошую динамику.
Меньший двигатель 1.2 Ecotec мощностью 86 л.с. считается слишком прожорливым и не очень динамичным по сравнению с 1.4, а также по сравнению с конкурирующими моделями сегмента. Двигатель 1,6, с другой стороны, встречается редко и не дает больше, чем 1.4 Экотек. Альтернативой бензиновому двигателю является конечно же дизель 1.3, который не только динамичный (относительно более мощной версии), но и очень экономичный.
Рекомендуемый бензиновый двигатель: 1,4 Ecotec 100 л.с.
Рекомендуемый дизельный двигатель: 1,3 Ecotec 95 л.с.
Прежде всего стоит отметить, что Chevrolet не удалось продать большое количество Aveo второго поколения на европейском рынке, так как через три года после его запуска бизнес рухнул.Это правда, что автомобиль все еще предлагается за пределами Европы, но в нашей компании самые молодые годы 2014 года, и это зарегистрированные автомобили, выпущенные не в этом году. По этой причине Aveo II не является популярной моделью, а потому говорить о типичных неисправностях автомобиля сложно.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Но начнем с выбора двигателя. Дизель или бензин? Здесь нужно рассчитать, сколько и как долго вы будете ездить.Чем меньше срок службы, тем выгоднее будет покупка дизеля, ведь цены на автомобили сопоставимы.
При условии отсутствия дорогостоящих отказов в течение предполагаемого срока службы. К счастью, это прочный и надежный дизель, который не вызовет больших проблем на 3-х или 4-х летней машине. Другое дело бензиновая версия с ГБО и в случае с двигателем 1.4 это очень хорошая альтернатива. Тогда такой автомобиль будет экономичнее дизельного.
Безусловно, потенциальные отказы дизельного двигателя будут дороже , чем в случае с бензиновым двигателем, у которого может не слушаться только один из датчиков или катушка зажигания. После покупки стоит заменить ремень ГРМ в бензиновом двигателе, интервал которого 90 тысяч. км. При условии, конечно, что этот пробег уже пройден.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Дизельявно имеет не очень удачный клапан EGR и более дорогую систему впрыска, но и низкую устойчивость к запущенности.
Езда с низким уровнем масла может привести к износу привода ГРМ или ускоренному износу турбокомпрессора. Двухмассовый маховик является еще одним элементом, который потенциально подвергает вас расходам, и это довольно много, потому что полный комплект со сцеплением стоит более 3000 злотых . Как насчет расхода топлива?
Что ж, дизельный Авео может снизить расход до 6 л/100 км вне зависимости от стиля вождения и условий. В бензиновом двигателе это достижимо только на дороге или в смешанном цикле, но при щадящем стиле вождения.В городе бензин потребляет около 7-8 л/100 км, в дизельном топливе расход не превысит 5,5 л/100 км.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Выбор привода в Авео немного похож на лотерею. Покупка бензобака — верный выбор, но вождение дизеля — это удовольствие, и удовольствия не ограничиваются заправкой. Более мощный мотор 95 л.с. имеет очень хорошие характеристики и является удачным, долговечным агрегатом, но ремонт может обойтись в несколько тысяч злотых.Поэтому, как правило, я рекомендую бензиновый двигатель как безопасный, и если вы хотите сэкономить, также установите систему LPG хорошего качества.
Двигатели на Авео в принципе безотказные, если не купить битый дизель. К сожалению, этого нельзя сказать о коробках передач. Механизм управления быстро изнашивается, к тому же работает не идеально с самого начала. Со временем изнашиваются синхронизаторы и часто после 100000 пробега. км сменные.
Многое зависит от работы трансмиссии - как переключать передачи и менять масло.Я рекомендую последний каждые 50 000. км. Перед покупкой стоит проверить, как работает трансмиссия. Точности ожидать не стоит, но если возникнут проблемы с каким-либо из тиражей, лучше подумать о покупке и, возможно, подготовиться к расходу выше 1000 злотых.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
W Aveo иногда выходит из строя аппаратно. Заклинивают компрессоры кондиционера, а в автомобилях с системой старт/стоп быстрее изнашиваются стартер и аккумуляторы.Также есть небольшие проблемы с качеством. Лакокрасочное покрытие чувствительно к царапинам, а хромированные украшения со временем теряют свое очарование.
Что касается подвески, то это предельно простая конструкция, но не особо прочная. К задней балке претензий нет, а вот шкворни маятника спереди изнашиваются рано. Конструкция переднего маятника массивна, но полностью перестроена.
Все можно заменить, особенно непостоянный болт с двумя болтами. Цена коромысла не более 200 злотых, штифт хорошей фирмы стоит 60-80 злотых.Если штифты и втулки изнашиваются одновременно, подумайте о приобретении нового рычага подвески.
Тормозная система состоит из дисков спереди и барабанов сзади, что значительно снижает эксплуатационные расходы. На самом деле ты не смотришь на барабаны. С другой стороны, ступичные подшипники весьма подвержены износу. Если спереди это не большая проблема, то сзади приходится менять довольно дорогую ступицу.
Компания Chevrolet заявила, что в течение 10 лет после продажи последней машины проблем с доступностью и обслуживанием запчастей не будет, а это означает, что проблемы начнутся примерно в 2025 году.
До тех пор GM предоставляет все запчасти , но потихоньку ходят слухи, что Опель сервисы - там можно купить запчасти на Шевроле - приходится ждать необычного, характерного только для моделей Шевроле, а иногда и не дождешься . Стоит ли бояться покупки Aveo?
Абсолютно нет. Двигатели - это двигатели Opel и Fiat, которые очень хорошо известны на рынке, и мы можем найти почти все для подвески. В данном случае это почти имеет большое значение, потому что трудно найти замену передним амортизаторам , а оригинальные стоят почти 700 злотых.Однако важно, чтобы они были. Комплект сцепления двухмассового маховика для этой модели также очень дорог.
Хотя на рынке нет насыщения этими автомобилями, можно купить и б/у запчасти. К тому же это не топовая машина, а совсем дешевый малыш, который вообще не ломается. Опасения по поводу операции совершенно беспочвенны.
По сравнению с моделями других производителей предложение подержанных Aveo очень скромное, и большое количество автомобилей поступает от компаний.Главное, чтобы автомобили не были изношены. Беглый обзор предложений показывает, что большую часть того, что доступно для покупки, можно рекомендовать. Поэтому можно сказать, что рынок уже просеян, ведь мы не перебираем сотни предложений, выискивая красивые экземпляры среди потерпевших крушение кораблей, обломков кораблекрушений и обломков.
Автомобили обычно имеют пробег менее 100 000 км. км, причем это касается как отечественных, так и импортных, хотя в случае с последними следует с недоверием относиться к пробегу.В любом случае, рынок скромен, но полон хороших предложений.
Шевроле Авео II
(пресс-материалы / Шевроле)
Покупная цена Aveo второго поколения составляет менее 20 000 злотых. злотых. Более симпатичные экземпляры с конца производства - хотя и конец, и начало почти одно и то же - стоят от 20 до 30 тысяч. злотый.
Различия между моторной и кузовной версиями в ценовом отношении незначительны.Видимо дизели немного дороже, но бензиновые тоже достигают высоких цен. Мы не приводим статистику, поскольку в данном случае никакая статистика не будет отражать рыночную реальность Aveo.
При покупке стоит выбирать экземпляр, который абсолютно не имеет недостатков, а если они есть, то перед принятием решения следует проверить, не является ли он чем-то труднодоступным. Упомянутые передние амортизаторы являются хорошим примером. В любом автомобиле B-сегмента, если они будут надеты, беспокоиться не о чем.Это расход 500-600 злотых и ничего больше. В случае Aveo это около 1500 злотых.
Абсолютно. Это правда, что Chevrolet Aveo не очень дешевый автомобиль по сравнению с конкурентами, а отсутствие официального представителя и малое количество автомобилей на рынке может немного настораживать, но это полноценный В-сегмент. модель, которая заслуживает такого же внимания, как Corsa, Fiesta или Fabia. С кузовом седан — пожалуй, единственным аккуратным в этом сегменте  - , вы получаете огромный багажник и действительно красивую машину.
Лично мне довелось протестировать богато оснащенную версию с дизелем и по сей день это одна из машин, которая произвела на меня невероятно положительное впечатление. Сегодня за полцены нового экземпляра можно купить достойный автомобиль, который хорошо ездит и не доставляет проблем. Рекомендую особо хорошо оснащенные экземпляры.
Теоретически седан Chevrolet Aveo — это классический автомобиль по разумной цене.Возможно, речь шла о предшественнике. Этот предлагает более ...
.90 000 подержанных Rover 75 (с 1998 по 2005 год) • AutoCentrum.plКлассический стиль, богатое оснащение, мощные двигатели и привлекательные цены на вторичном рынке. Звучит заманчиво? Конечно. Однако следует иметь в виду высокую частоту отказов и технический прогресс, что увеличивает стоимость обслуживания. Стоит ли покупать подержанный Rover 75?
В 1990-х Rover стал собственностью BMW. Немецкая компания намеревалась поставить на ноги британскую легенду, заодно повысив ее престиж.В модельном ряду отсутствовал современный лимузин сегмента D – Rovery 600 и 800 не смогли на равных бороться с конкурентами. За пределами своей родины бренд Rover известен многим водителям в основном благодаря сотрудничеству с Honda и компактным моделям 200 и 400.
В 1998 году компания Rover представила прототип лимузина высшего класса, который через несколько месяцев поступил в продажу. Rover 75 очаровал своим внешним видом и интерьером.Дизайнерам удалось идеально совместить стиль ретро с необходимой дозой современности. Спустя 15 лет после премьеры Rover 75 по-прежнему выглядит благородно.
Сотрудничество между Rover и BMW закончилось всего через год после запуска производства модели 75. Британцы самостоятельно запустили версию Tourer (2001) — универсал с 400-литровым багажником, 260-сильный Rover 75 V8 (2003 г.), а также фейслифтинг модели 75 (2004 г.). В рамках модернизации был перестроен передний фартук. Решетка была увеличена, а овальные лампы заменены на многофункциональные.Эстетика решения спорна — Rover 75 утратил часть своего специфического ретро-стиля.
Карьера обновленного Rover 75 быстро завершилась. В апреле 2005 года усугубление финансовых проблем вынудило Rover приостановить производство. Однако модель 75 пережила потрясения. Права на его производство выкупил китайский концерн SAIC, начавший выпуск лимузина под маркой Roewe 750. Автомобиль претерпел несколько модернизаций и предлагается до сих пор. Но вернемся к британскому прототипу...
Ровера 75 было построено в Оксфорде и Лонгбридже (с 2000 г.). Первую из них мы узнаем после черных порогов. Производитель уверял, что Rovery 75 от Longbridge немного лучше сделаны, а также более эффективно защищены от коррозии, чем у Oxford. Однако следует подчеркнуть, что в случае с Rover 75 ржавчина не является серьезной проблемой — если и атакует, то в основном выхлопную систему.
Интерьер Rover 75 выполнен в стиле британского седана – кожа, дерево и хром присутствуют. Акценты в стиле ретро — отличный камуфляж.Под обивкой — современная электроника и мультиплексная балка — идентичная той, что используется в BMW. Конечно, вы также можете найти причины для жалоб. Насыщенная красная подсветка кабины выглядит не лучшим образом, центральная консоль выполнена из дешевого пластика, а отсек заполнен CD-чейнджером.
Rover заслуживает похвалы за свой подход к вопросу оснащения. Даже в базовой версии это было более чем прилично. Большинство автомобилей имеют как минимум четыре подушки безопасности, АБС, кондиционер, аудиосистему, сиденья с регулируемой поясничной опорой, электростеклоподъемники и зеркала, рулевую колонку с регулировкой в двух направлениях.Rover 75 стремился высоко, что привело к довольно длинному списку опций — была даже звуковая система Harman Kardon. Пока меломанам мы рекомендуем автомобили с таким удобством, стоит поискать экземпляр с парктроником. Крупные размеры кузова, массивные стойки и радиус разворота более 11 метров могут эффективно мешать маневрам.
Кабина очень хорошо звукоизолирована. У людей, сидящих на передних сиденьях, особенно хорошие условия для путешествия.Сиденья просторные и правильно спрофилированы, и недостатка в пространстве нет. Количество места сзади скромно для 4,7-метрового автомобиля. Размером багажника Rover 75 тоже не впечатляет. Багажник седана имеет объем всего 432 литра, а чемоданы приходится переносить через высокий порог. К счастью, петли на задней двери не задевают грузовое пространство, что позволяет использовать его полностью. Универсал тоже далеко не «багажник» — до оконной линии можно уложить всего 400 литров. Единственное утешение – правильная форма багажника и ручки для крепления поклажи.За дополнительную плату Rover 75 Tourer получил сетку, отделяющую багажное отделение от салона, что значительно увеличивает транспортную вместимость.
Сколько горит Rover 75 - смотрите отчеты о расходе топлива
Хотя Rover 75 был продиктован BMW, заднего привода он не получил. Классическое решение использовалось только во флагманском варианте V8. В более слабых версиях крутящий момент уходит вперед. Независимая подвеска, аналогичная той, что используется в BMW 3-й серии, обеспечивает гораздо больший комфорт и крен при прохождении поворотов, чем спортивное ощущение, которое не искали те, кто заинтересован в покупке Rover 75.Склонные к износу тормоза, а также ограниченная точность рулевого управления также препятствуют интенсивному вождению.
Любителям острых ощущений стоит обратить внимание на модели MG ZT (седан) и MG ZT-T (универсал) с усиленной подвеской, 18-дюймовыми дисками, ковшеобразными сиденьями и пакетом стайлинга. Спортивный близнец Rover 75 не является частым гостем на вторичном рынке, но те, кто серьезно заинтересован в его покупке, обязательно найдут то, что им нужно.
Под капотом Ровера 75 стояли бензиновые двигатели 1ст.8 (120 и 150 л.с.; MG ZT — 160 л.с.), 2.0 V6 (150 л.с.), 2.5 V6 (177 и 190 л.с.) и 4.6 V8 (260 л.с.) и турбодизели 2.0 Common Rail (116 и 131 л.с.). Двигатели 1,8, 2,0 V6 и 2,5 V6 являются собственной разработкой Rover. 120-сильные 1.8 и 2.0 V6 обеспечивают среднюю производительность, но довольствуются 8.1 и 9.6 л/100км соответственно. 1.8T с наддувом (150 и 160 км) позволяет наслаждаться ездой при умеренном расходе топлива. 2,5 V6 требует 90 021 11,8 л / 100 км 90 022. Культурно работающие и экономичные, но не очень мощные турбодизели предоставила BMW, тогда как флагманская 4.6 V8 был позаимствован у Ford Mustang.
О частоте отказов вездеходов ходят легенды. Как обстоят дела на самом деле? Dekra не оставляет Rover 75 сухим, утверждая, что во всех категориях он гораздо более безотказный, чем средний автомобиль D-сегмента (именно так Dekra оценил британский лимузин). Критичными компонентами были тормозная система (коррозия тросов), подвеска (выбиты втулки коромысел, сломаны пружины, в основном передние), а также электрика и электроника (проблемы с подушками безопасности из-за отсутствия контакта в электрических лодыжках).
Проблемы с электрическими соединениями также могут привести к неисправности индикаторной панели. Относительно часто выходят из строя механизм электрорегулировки сидений и центральный замок . Проблемы с электроникой иногда вызывает вода, которая начинает просачиваться в будку при засорении сливных отверстий. Задние тормоза требуют особого ухода – проблемы вызывают барабаны ручного тормоза. Подвеска тоже не впечатляет своей долговечностью, но приличный запас запчастей положительно сказывается на затратах на ремонт.Ради вашего кармана избегайте универсала с опциональной задней системой самовыравнивания.
В группу наименее долговечных элементов узла привода входят насосы сцепления , приводы сцепления, шкивы и генераторы , корпуса которых могут ломаться.
Самый проблемный из двигателей - базовый 1.8. Агрегат серии K известен тем, что выпускает прокладку ГБЦ . Это следствие специфической, «многоуровневой» конструкции мотора и выхода из строя системы охлаждения – выходят из строя термостаты , а также утечки жидкости.Еще одним недостатком системы охлаждения является подверженный повреждениям вентилятор радиатора . Последний также выходит из строя в автомобилях с V-образными двигателями. Тем не менее, их общая долговечность оценивается хорошо. Типичным дефектом моторов V6 являются дефекты системы ВИС , отвечающей за изменение длины впускных каналов. Турбодизели BMW созданы на века, но, конечно, нужно быть готовым к распространенным заболеваниям дизельных двигателей — износу двухмассового маховика, форсунок и расходомера.
Дефекты и типичные неисправности Rover 75 - AutoRentgen
Вы можете купить подержанный Rover 75 за действительно разумные деньги. Однако элегантный и хорошо оснащенный автомобиль — предложение для ценителя, который не будет пытаться экономить на его содержании. Rover 75 сложно рекомендовать людям, которые превыше всего ценят безотказность. Список возможных проблем достаточно велик. Небольшое количество специализированных мастерских затрудняет обслуживание автомобиля. С другой стороны, запасные части представляют собой гораздо меньшую проблему - мы можем купить как новые, так и бывшие в употреблении компоненты онлайн в кратчайшие сроки.
Рекомендуемые двигатели
2,5 V6 бензин: Базовый двигатель 1,8 слишком слаб, чтобы доставлять удовольствие от вождения. Rover 75 эффективнее двигается с двигателем 2.0 V6, при этом существенный скачок в характеристиках обеспечивает вариант 2.5 V6 — он выдает на 27 л.с. и 55 Нм больше, чем 2.0 V6. Двигатели происходят из одного семейства, что выливается в схожие неисправности. Согласно каталогу, 2,5 V6 должен сжигать всего на 0,2 л/100 км больше, чем 2,0 V6. На практике все зависит от веса ноги водителя.
Дизель 2.0 CDTI: Турбодизель BMW имеет достаточную мощность (131 л.с.) и крутящий момент (300 Нм) для большого седана. Он также отличается хорошей шумоизоляцией и разумным расходом топлива — в смешанном цикле он потребляет в среднем 90 021 7,1 л/100 км. Преимуществом двигателя также является достойная живучесть.
Преимущества:
+ Красивый внешний и внутренний дизайн
+ Обширное оборудование
+ Привлекательные цены на б/у экземпляры
Недостатки:
- Высокая частота отказов
- Ограниченная поставка
замены - Существенные эксплуатационные расходы
Безопасность:
Результат теста EuroNCAP: 4/5 (тест 2001 г.)
Цены на отдельные запчасти - замена: 90 022 90 081 Рычаг управления (передний): 270-500 зл.
Диски и колодки (передние): 300-600 зл.
Сцепление (комплект): 300-800 PLN
Примерная цена предложения:
1.8, 1999, 175 000 км, 9 000
зл. 2.0 CDTI, 2003, 200 000 км, 12 тыс.
зл. 2.5 V6, 2002, 150 000 км, 17 тыс.
зл. 2.0 CDTI, 2004, 170 000 км, 20 000