logo1

logoT

 

Замена сальника штока выбора передач


Замена сальника штока выбора передач на Fiat Albea своими руками

Основной причиной замены сальника штока выбора передач на автомобиле Fiat Albea является потеря его герметичности. В процессе эксплуатации коробка сильно нагревается, поэтому эта деталь оказывается под существенным влиянием перегрева и давления. Одновременно делает свое дело мусор и частицы выработки и износа деталей агрегата. Необходимость в этой процедуре может возникнуть через несколько лет поле активной эксплуатации, потому что даже родной пыльник, призванный его защитить от попадания грязи, разрушается в первые несколько месяцев.

Необходимые запчасти для ремонта

Чтобы произвести замену сальника штока выбора передач на Фиат Альбеа, потребуются следующие детали:

  • сальник, его артикул – 12001623B;
  • штифт (на всякий случай) – 55253917;
  • дополнительный пыльник (для улучшения защиты основного), подходит чехол шарнира КПП ВАЗ 2108-2110, артикул 20099;
  • оригинальный пыльник, если не хотите ставить от ВАЗа. Опыт показал, что лучше купить оригинальный.

Перечень используемых инструментов для замены сальника

Чтобы произвести замену сальника штока переключателя передач на данном автомобиле, потребуются инструменты в следующем составе:

  • головка с воротком и карданом на 13;
  • ключ рожковый на 13, 10;
  • молоток;
  • отвертка;
  • нож для подрезания пыльника.

Инструкция по замене сальника штока Фиат Альбеа

Далее, будет представлена пошаговая инструкция по замене сальника, и она состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала необходимо снять АКБ. Помните, первым делом отключается минусовая клемма, а потом плюсовая. Только после скидываются клеммы, и снимается крепление. Здесь потребуются ключи на 10 и на 13. Вместе с батарей удаляется и ее кронштейн, так как он будет мешать.
  2. На следующем этапе при помощи ключа и головки раскручивается подвижное соединение штока и рычага. Ключ удобнее закрепить и упереть во что-нибудь.
  3. Далее, при помощи той же головки необходимо открутить все болты крепления механизма переключения передач. Один из болтов располагается спереди на боковой поверхности. Для его откручивания потребуется использовать кардан. Всего надо выкрутить 5 болтов.
  4. Демонтированный привод переключения переда очищается от грязи для детального осмотра. Сальник в нем располагается со стороны кривого рычага.

    Важно. Снимается привод не через верх, а через низ. Там есть подходящее по размеру свободное пространство. Верху удобно его раскручивать.

  5. Чтобы заменить уплотнение, необходимо разобрать механизм, одновременно выполнить его профилактику. Для начала ключом на 10 откручивается кронштейн в виде уголка.
  6. Поверните механизм к свету так, чтобы увидеть с внутренней стороны в самом центре штифт. Он имеется в списке запасных деталей, поэтому не беда, ели повредиться при извлечении. Выбивать можно наставкой диаметром до 4 мм.
  7. При помощи отвертки поддевается и вынимается стопорное кольцо. Оно располагается на противоположной стороне от кронштейна внутри корпуса. Оно не дает штоку выскочить из проточки.
  8. После извлечения штока выньте также центральный механизм. Все детали достаточно крупные, поэтому потерять их сложно: кулачок, рамка, пара пружин, пластиковые упорные шайбы.
  9. На следующем этапе извлеките старый сальник. Выполнить это можно при помощи отвертки.
  10. После разборки, механизм следует вымыть от грязи, чтобы внутрь ничего не попало. Затем, необходимо запрессовать новый сальник. Важно, не повредить алюминиевый корпус механизма. Можно использовать деревянную наставку подходящего диаметра и равномерные удары молотка.
  11. Далее, необходимо произвести доработку. А именно, отрезать от резинового кожуха переднюю узкую часть с гофрай. Отрезанный фрагмент пыльника отлично подходит на горлышко механизма, где установлен сальник.
  12. Сборка привода переключателя передач выполняется в обратном порядке: устанавливаются на место пружины, рамка с кулачком, шток, стопорное кольцо. Не забудьте запрессовать новый или старый штифт.

    Важно. Положение штока должно быть таким, как и было до снятия.

  13. Перед установкой на место, мажьте поверхность прилегания корпуса к коробке герметиком. Это может быть тот же материл, который используется для смазки прокладки клапанной крышки или поддона ДВС. Герметик должен быть высокотемпературным.

Подробное видео: Как заменить сальник штока выбора передач

После установки доработанного пыльника ощущается небольшое затрудненное включение 5-ой и задней передач. Это длится не более пары недель, потому резина становится на своем место и все работает правильно.

Признаки проблем с АКПП и как их предотвратить Плохо переключаются передачи на Фиат Альбеа. В чем причина и как решить?

Замена сальника штока механизма переключения передач

Многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда верх КПП и шток узла переключения передач находится в масле. Это происходит на фоне того, что в негодность пришел сальник штока. Понятно, что это не крайняя мера, но все же подобную утечку масла нормой не назовешь.

А коробки передач на представленных машинах достаточно надежны и долговечны. Следовательно, производим операцию по замене сальник. Своими руками сделать это реально.

Как утверждают специалисты, покупкой только одного сальника здесь не обойтись.

Придется с сальником еще менять и шток, который взаимосвязан с механизмом переключения передач, а также ось штока, у которого имеется пружинный замок.
Можно заранее приобрести прокладку, которую устанавливают под крышку узла переключения передач.

Производить замену штока, сальника механизма можно производить параллельно, вместе с ремонтом привода по переключению передач. Понадобиться определенный перечень инструментов для этих мероприятий: ключ торцовый на «11», шток металлический (диаметр 4 миллиметра).

Последовательность операции по замене сальника:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, размещаем антипокатные упоры под колеса, в нейтральном режиме должен быть рычаг КПП.

2. Затем пружинный фиксатор снимаем, ось вытаскиваем, разъединяем вилки механизма.

3. Далее, при помощи торцового ключа, откручиваем болты самой крышки механизма.

4. Расшатывая присутствующую крышку на направляющих, с коробки ее снимаем. Стоит отметить, что присутствие кондиционера и гидроусилителя руля несколько усложняет задачу.

5. Металлическим штоком штифт выбиваем. Сам шток извлекаем.

6. Поддеваем отверткой сальник, вынимаем его. Только потом сальник нового образца запрессовываем, привлекая головку соответственного диаметра.

7. Теперь необходимо разобраться в причинах данной поломки. Это могут быть небольшие царапины, трещины, возможно износ на штоке. Поэтому, если шток такой установить с сальником новым, то тогда его не хватит надолго. Выработки на оси будут хорошо заметны. Как раз это причины увеличенного люфта у привода механизма, отвечающего за переключение передач.

8. Как только собрали механизм, установите его аккуратно на коробку. При этом рычаг механизма должен совпадать с пазами вилок.

Замена сальника штока выбора передач ВАЗ 2110 без снятия коробки

Замены фильтрующего элемента в машине Ваз 2110.

Прокат ВАЗ 2110.

Фото на ваз 2110 на посадке.

Указатели поворота для ВАЗ 2110/11/12, хромированные.

фото машин ваз 2110.

thebestartt.com / ваз 2110 сток.

Lada 2110 "Релейная" Logbook.

Автокнига для Ваз 2110.

ВАЗ 2110 взгляд из прошлого.

2110 черный - mimege.ru.

Bogdan 2110 Серебристый Люкс+ Bogdan 2110.

Бортжурнал Лада 2110 стройвариант) .

Лада 2110 Green Dream.

Фотографии автомобилей Лада 2110 (1996 - 2007) Седан.

Лада 2110 TURBO 1.5 16v.

Фото Лада 2110 от владельца.

Lada 2110 Чёрная молния.

Рекомендации автовладельца Лада 2110.

Купить ВАЗ 2110 2005 в Кемерово, бензин

Мой 2110 достался мне в люксовой комплектации

Автоотзыв о ВАЗ 2110.

Как поменять чехлы на ваз 2110 амортизаторов пружин.

...я буквально вчера получил вызов на драг рейс с лада 2110 мотор

Бпан ваз 2110 вк.

Куплю ваз 2110 фото.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
--Руководство по эксплуатации (1)
--Книги по ремонту (1)
--Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
--Электронные каталоги запчастей (1)
--Электросхема (1)
--Кузовные размеры (1)
--Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
--Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
--Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
--Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
--Разборки (СПб, Москва)
--Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
--Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
--Штатная антенна (сломалась)
--Звуковые сигналы (1)
--Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
--Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
--Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
--Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
--Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
--Концевики (дверей, багажника)
--SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
--Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
--Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
--Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
--Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
--Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
--Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
--Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
--Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
--Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
--Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
--Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
--Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
--Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
--Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
--Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
--Задние фонари (снятие)
--Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
--Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
--Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
--Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
--Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
--Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
--Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
--Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
--Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
--Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
--Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
--Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
--Экстерьер (лючок бензобака)
--Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
--Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
--Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
--Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
--Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
--Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
--Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
--Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
--Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
--Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
--Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
--Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
--Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
--Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
--Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
--Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
--Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
--Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
--Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
--Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
--Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
--Масляный фильтр (виды)
--Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
--Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
--Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
--Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
--Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
--АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
--Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
--МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
--Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
--Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
--Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
--Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
--Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
--ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
--Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
--Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
--Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
--Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
--Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
--Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
--Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
--Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
--Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
--Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
--Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
--ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
--Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
--Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
--Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
--Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
--Металлическая защита картера (чертеж)
--Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
--Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
--Улучшения в салоне (1)
--Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
--Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
--Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
--Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
--Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
--Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
--В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
--Купил! (что сделать в первую очередь)
--Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
--По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
--Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
--Дачники (что влезает в машину, проходимость)
--Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
--Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
--ГАИ (камеры)
--Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
--Клубные наклейки (как клеить)

Подтекает ось рычага селектора коробки передач - 1.6 бенз.

У меня проблема с подтекающим редуктором именно подтекает с оси рычага управления который входит в редуктор. Можно ли устранить этот дефект самостоятельно, не снимая коробки?

Фото с механизмом переключения передач.

красное колесо - ось с рычагом управления

синий - защитная крышка

клика:

Два способа для людей со стремлением к ручному труду.

Первый метод

ПОСТ ЗАГРУЖЕНО (скопировано) С ВЕБ-САЙТА http://www.sceni cforum.pl ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Grzesp

Итак, да

Как видите, ножка несъемная.

Аккуратно отшлифуйте сварной шов и снимите опору.Заранее отметьте положение.

У нас есть доступ к пломбе селектора.

В традиционном варианте замените его, установите опору и снова приварите.

Наш патент представляет собой технологическое изменение, позволяющее многократно заменять уплотнение.

После снятия лапы на шпинделе вала вставьте изготовленную втулку

Просверлите перпендикулярное отверстие через втулки и вал.

Втулка будет приварена к штоку переключения так, чтобы они легко отсоединялись.

Все это будет закреплено штифтом

Стоимость:

Рукав (я сделал два) 10 злотых

Контакт 3

зл.

Герметик 7 зл.

будет больше масла.

Как легко считать гораздо дешевле, чем традиционный метод замены.

Колодка селектора разобрана для работы. Рукав пришлось закатать.

Потом мы начали бурить. \

Внимание!

Чтобы отверстие было перпендикулярно оси вала, отстегните подушку и поддержите двигатель спереди, слегка повернув его. (ничего сложного)

Проверьте здесь для сверления

Пилотное сверление диаметром 3,2

Стержень усилен, поэтому лучше использовать сверло HSS

.

Готовое отверстие

так выглядит рама с приваренной втулкой

Так выглядит установленный

Второй метод:

Картина со свечами здесь нужно немного фантазии

Идея очень хорошая и функциональная, т.к. в любой момент можно демонтировать и заменить пломбу, известно, что вечно она не приклеится.

.

RENAULT SEAL JB JC NEW Piekary Śląskie

  • Предложение от компании
  • Состояние новый
  • Судьба пассажирский
  • Год производства -
  • Тип прочее

ДИСТРИБЬЮТОР АВТОЗАПЧАСТЕЙ MULTILINE АВТОЗАПЧАСТИ RENAULT VOLVO MITSUBISHI САЛЬНИК RENAULT GEARBOX JB-JC ДЛЯ СЕЛЕКТОРА ПЕРЕДАЧ - вал 15,6мм-16,5мм Негерметичная коробка передач в автомобилях Renault JB JC рычаг коробки передач ручной ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Предлагаю новый КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ ВАЛА JC JB CEARBOX DIAMETER SHAFT SHAFT 15.6mm-16.5mm + СИЛИКОНОВАЯ паста + ТЯГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДШИПНИКОМ В СИЛИКОНОВОМ ЧЕХЛЕ (не нужно дополнительно приобретать силиконовый чехол) Элемент перечеркнут в зеленом кружке + СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ВТУЛКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕНО + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА С КАНАВКАМИ RENAULT ORIGINAL ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА В J.ПОЛЬСКИЙ Инструкция высылается после завершения сделки в pdf файле или прилагается к посылке РУЧНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ / БЕНЗИНОВАЯ ТРАНСМИССИЯ ДИАМЕТР ОСИ ВАЛА 15,6 мм ОСТОРОЖНОСТЬ в комплект входят 3 пары уплотнительных колец СМАЗОЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ ВТУЛОК СЕЛЕКТОРА ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА СПЕЦИАЛЬНО ПОДБРАННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕ ПОВРЕЖДАЮТ ТЕФЛОНА И РЕЗИНЫ ЗАЯВЛЕНИЕ РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ JC JB и JC1 JB1 ЗАЯВЛЕНИЕ: РЕНО МЕГАН I II РЕНО СЦЕНИК I II РЕНО КАНГУ ЭКСПРЕСС РЕНО КЛИО I II РЕНО ЛАГУНА I II РЕНО ТВИНГО I РЕНО СУПЕР 5 РЕНО 11 19 21 RENAULT TRAFIC BOX АВТОБУС II ЭСПЕЙС III IV РЕНО РАПИД КОРОБКА РЕНО ВЕЛ САТИС (BJ0K) НА ИЗОБРАЖЕНИИ № 2 ПОКАЗАНЫ ВАРИАНТЫ КОРОБКИ И НОП НАТЯЖИТЕЛЯ, У ВАС ЕСТЬ ДРУГОЙ НЕ ПОКУПАЙТЕ КОМПЛЕКТ По многочисленным запросам хочу сообщить, что уплотнительный комплект нужно ставить в крайнем случае, чтобы не разбирать коробку передач УСТАНОВКА ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАСТЕРСКИХ ИЛИ ОПЫТНЫМ АВТОМЕХАНИКОМ ВНИМАНИЕ ! НАБОР НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К КАБЕЛЯМ, УПРАВЛЯЕМЫМ КАБЕЛЯМИ а также РОЛИК (ОСЬ) ВЕРСИЯ С ЛАПАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОТИВОВЕСА, НЕ УВЕРЕН, ДЕЛАТЬ ЗАПРОС ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СМОТРИТЕ РИСУНОК № 2 ЭТА ВЕРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНА УПЛОТНЕНИЕ БЕЗ РАСКРЫТИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Инструкции по сборке высылаются после завершения сделки в pdf-файле ЗАДНИЕ ДЕТАЛИ БОЛТЫ ПОДВЕСКИ БОЛТЫ ВТУЛКИ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОР ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОР РЕЗИНА СТАБИЛИЗАТОР SILENBLOCK SILENBLOCK V40 S40 440 460 480 ВТУЛКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Контактный телефон 668722878 066 630 09 27 Независимо от времени, я рекомендую использовать электронную почту: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: mu ********** 0 @ g ***** com

.

Течь коробки передач - где искать причину при течи масла?

Бывало - какое-то время у вас были проблемы с эффективным переключением передач, вы слышите, что ваша коробка передач работает по-другому, как бы громче. Вы, наверное, уже знаете, что здесь что-то не так. А то страх - это придел, теперь придется всю трансмиссию менять... А помнишь, что помимо двигателя кто-то когда-то заливал масло в коробку?

Мы не откроем Америку, сказав, что масло в МКПП аналогично всем остальным жидкостям в автомобиле - их нужно контролировать и быстро реагировать на любое тревожное изменение.А если этого не сделать, то коробка либо начнет перегреваться, либо вы просто повредите подшипники. Тогда ваш кошелек обязательно это почувствует.

Течь масла МКПП - что делать?

Успокойся, это просто мрачный сценарий. Большинство проблем с грудной клеткой начинаются с незначительных утечек, которые, если их быстро распознать, можно так же быстро устранить. Главное не недооценивать проблемы и знать, где искать их причины.

Начнем с периодических осмотров вашего автомобиля.Находясь на диагностической станции, обратите особое внимание на то, что происходит вокруг коробки – что ничего не подтекает, а уровень масла и его оттенок в норме. А потом начните присматриваться...

Протекающие уплотнения являются наиболее частой причиной утечек

Утечка масла из вала редуктора очень распространена

Вот с этого и стоит начать поиск потери масла. Выход из строя приводного вала является наиболее распространенной причиной утечки. К счастью, ремонт в 90% случаев будет очень простым – требуется замена легкодоступных герметиков.Чуть сложнее будет, когда повредилось посадочное место под герметик или случился менее распространенный случай - тогда, скорее всего, придется разбирать весь редуктор.

Видимые утечки из приводного вала

Еще один ящик с герметиком. На этот раз утечка также может привести к загрязнению диска сцепления, что потребует его замены. Этот тип герметика монтируется изнутри коробки, что, к сожалению, требует его разборки при замене (что удорожает ремонт).

Утечка масла из селектора

Селектор работает в герметике, значит причину течи надо искать опять же там.

Течь масла с вала в коробке передач

Традиционно сальник следует заменить, но, кстати, убедитесь, что вал, на который вы его устанавливаете, работает исправно (причиной течи также может быть чрезмерная вибрация).

И если вам нужно искать проблему в другом месте, возможно:

Масло в коробке течет в месте соединения корпуса

Эта течь может возникнуть, если коробка треснула или неправильно собрана после ремонта.Успешное устранение неполадок требует повторной разборки и тщательной герметизации, что приводит к более высоким затратам на ремонт. К счастью, эта неисправность встречается редко.

Течь из задней крышки

Обычно возникает из-за неправильной сборки новой крышки - повторная сборка с проверкой герметичности соединения крышки с корпусом должна решить проблему.

Течи в редукторе в связи с редуктором

Уплотнения между коробкой передач и редуктором склонны к протечкам.К сожалению, для устранения течи потребуется разобрать весь редуктор.

Конечно, может случиться и так, что масло течет из-за того, что его слишком много... Тогда течь появится на сапуне МКПП. В этом случае у нас есть хорошая информация - вы устраните неисправность, подождав 😉 Проблема закончится, когда вы немного проедете и уровень масла в коробке передач выровняется.

.

Скрипы при переключении передач - в чем причина и как их устранить?

Чтобы понять, откуда берутся проблемы с нашей МКПП, для начала нужно понять, как она работает. Благодаря соответствующему расположению передач мы чаще всего можем использовать 5 или 6 передач переднего хода, что позволяет нам регулировать мощность в соответствии с требованиями движения. Кроме того, мы также используем заднюю передачу и так называемую «Слабый».

Однако весь этот механизм не работает сам по себе.Важную роль играют мелкие элементы коробки передач, такие как синхронизаторы передач , отвечающие за плавное и бесшумное переключение передач (отсутствие дрожания) и подшипники коробки передач , в которые заделаны валы шестерен со всеми режимами.

Оба сильно нагружены во время эксплуатации автомобиля. Таким образом, они подвергаются износу, который может проявляться шумом, скрежетом – особенно это касается автомобилей с пробегом более 100-150 тыс. км.

Повреждение коробки передач - причины

Причин повреждения и износа коробки передач может быть много. Самые распространенные:

  • Слишком быстрое переключение передач.
  • Трансмиссия сильно нагружена на низких оборотах.
  • Коробка передач протекает и езда с недостаточным количеством масла в коробке передач.
  • Езда на отработанном масле, без замены масла в коробке передач.

Слишком быстрое переключение

Коробка передач — чрезвычайно точный механизм, требующий бережного плавного обращения.Динамическое залипание шестерен, особенно когда масло еще холодное, приводит к быстрому износу синхронизаторов. Износ синхронизаторов может дать о себе знать при переключении передач.

Большая нагрузка на коробку передач на низкой скорости

Большая нагрузка коробки передач на низких скоростях приводит к износу подшипников. В современных автомобилях, особенно современных, оснащенных мощными дизелями, предлагающими высокий крутящий момент с низких оборотов, встречается довольно часто.Автомобиль приятно разгоняется с низких оборотов, что побуждает вдавить педаль в пол на низких оборотах 1200-1500 об/мин. К сожалению страдают от этого подшипники редуктора .

Утечки коробки передач

В редуктор попадает небольшое количество масла, обычно от 1 до 2 литров масла, поэтому даже небольшая утечка через некоторое время (1-2 года) может привести к полной потере масла. Низкий уровень масла в коробке передач может затруднить переключение передач - Большее сопротивление при попытке переключения передач.


Течи масла из коробки передач могут перегреться и полностью выйти из строя. Их нельзя недооценивать.

В большинстве коробок передач отсутствует щуп уровня масла, поэтому любые утечки масла из коробки передач следует устранять как можно скорее – ведь проверить текущий уровень масла очень сложно. Кроме того, в большинстве автомобилей не имеет датчика уровня масла в коробке передач, который мог бы сигнализировать о низком уровне масла красной сигнальной лампой .

Наиболее распространенными причинами течи в коробке передач являются сальники карданного вала и сальник вала сцепления. Стоит «герметизировать» редуктор, так как протечки масла могут привести к перегреву редуктора и, как следствие, даже к его повреждению, что со временем может повлечь за собой необходимость проведения таких операций, как замена редуктора или капитальный ремонт редуктора .

Езда на отработанном масле

Общеизвестно, что моторное масло нужно менять регулярно (рекомендуем менять каждые 10 000 км).В случае с коробкой передач, к сожалению, "принято" мнение, что масло в коробке передач менять не нужно. Это ошибка, так как масло со временем и при температурных нагрузках, которым оно подвергается, подвергается окислению и постепенной деградации, что снижает его защитные свойства. Не забывайте менять масло в коробке передач каждые 100 000 км и если у вас нет информации о том, менялось ли масло в коробке передач - меняйте в профилактических целях и "на будущее" записывайте пробег, на котором вы меняли масло масло.

Слева новое масло для КПП типа ATF, справа масло с пробегом 100тыс. км.

Повреждение коробки передач - симптомы

Если вы слышите шум из коробки передач как шум во время движения, и шум слышен на каждой передаче (шум усиливается с ростом скорости автомобиля), вероятно, это шум от подшипников коробки передач .

Если , шум возникает только во время определенного переключения передач (например,переключение с 1 на 2 передачу) и проявляется визгом , причина вероятно износ синхронизатора шестерни .

"Вой коробки передач" только на определенных передачах и в узком диапазоне оборотов двигателя может свидетельствовать об износе отдельных передач.

Шлифовка переключения передач 9008

Наиболее распространенной причиной шлифования шестерен является изношенный синхронизатор .Синхронизатор предназначен для выравнивания скорости вращения двух сцепленных мод и является своего рода тормозом, благодаря которому эти две моды, вращаясь с разной скоростью, подстраивают свою скорость вращения друг под друга - что позволяет им включаться тихо, без рывков.


Изношенные (изношенные) синхронизаторы отвечают за скрежет при переключении передач.

При износе синхронизатора его фрикционная внутренняя сторона уже не имеет прежней способности к торможению и согласованию режимов, поэтому режимы передач перекрываются с разными скоростями вращения, что в свою очередь приводит к скрежету при переключении передач.

Вождение с этой неисправностью может в долгосрочной перспективе привести к повреждению зубьев некоторых шестерен (что вызывает скрежет) и необходимости их замены.

Шум при движении / вой

Изношенные подшипники коробки передач чаще всего являются причиной шума при езде.

Их износ проявляется шумом в виде жужжания, усиливающегося с ростом скорости автомобиля. Игнорирование этих симптомов в течение длительного периода времени может привести к чрезмерному износу подшипников и «люфту подшипников», что может привести к неправильному зацеплению шестерен и трещинам в картере коробки передач.

Регенерация коробки передач

Как заглушить подшипники в коробке передач?

Эффективным методом глушения подшипников коробки передач является их замена. Процесс, однако, требует разборки коробки передач и почти полной ее разборки на основные узлы. Кстати, обычно проводится профилактическая замена сальников карданного вала и вала сцепления, ну и конечно же масла. Хотя стоимость самих подшипников обычно невелика и купить их можно в пределах 400-1000 злотых, их замена вместе с обслуживанием герметиков может стоить даже 1500-2500 злотых.

Как уменьшить скрежет при переключении передач?

Чтобы избавиться от скрежета при переключении передач , замените синхронизаторы . В случае замены синхронизаторов ситуация аналогичная, сами синхронизаторы стоят не дорого (комплект 500-1000 злотых), а сам процесс замены - т.е. разборка КПП, разборка на составные части, замена элементов, сборка КПП, замена масла и сальников - стоимость заказа 1500-2500 злотых.


Стоимость замены подшипников или синхронизаторов вместе с услугой по снятию и разборке коробки передач составляет 1500-2500 злотых.

Каковы другие альтернативные методы регенерации коробки передач?

Как замена , так и регенерация коробки передач связаны со значительными затратами, которые чаще всего превышают 2000-2500 злотых .

Стоит поинтересоваться эффективной и проверенной присадкой к редукторам с регенеративными свойствами - Ceramizer CB .

Добавка для коробки передач Ceramizer CB выполняет двойную функцию. С одной стороны, восстанавливает металлические поверхности коробки передач , особенно синхронизаторы и подшипники . Уменьшает царапанье шестерни и заглушает подшипники. С другой стороны, носит профилактический характер и создает защитный слой с более чем в 5 раз большей износостойкостью , чем исходное покрытие.


Регенерация коробки передач после использования Керамизеров 1500 км.

Ceramizer CB заполняет изношенные участки металлокерамическим слоем . Кажется довольно необычным отсутствие необходимости разбирать механизм. Ремонт коробки передач производится без ее демонтажа , так как процессы ремонта происходят при нормальной эксплуатации. Таким образом, нам не нужно беспокоиться о поиске автомобиля на замену, и мы можем сэкономить деньги. Процесс регенерации длится 1500 км с момента добавления препарата в масло коробки передач.Первые эффекты часто можно заметить после 500 км.


Присадка к трансмиссионному маслу Ceramizer CB - эффективно снижает рывки при переключении и глушит передачу.

В отличие от других присадок к маслам, Ceramizer содержит всего 4 грамма активного компонента, доступен на рынке более 15 лет и его эффективность подтверждена 245 страницами положительного заключения . Ни один другой продукт коробки передач не имеет такого количества мнений.

Керамизер - добавка для глушения коробки передач , особенно эффективна при износе синхронизаторов , что вызывает скрежет при переключении передач. Продукт уменьшает, а во многих случаях даже полностью устраняет коллизии . Продукт также эффективен при шуме редуктора, вызванном умеренным износом подшипников редуктора.

Ремонт коробки передач стоит 2000-3000 злотых , а Ceramizer CB стоит всего 66 злотых , поэтому стоит попробовать этот метод регенерации коробки передач, тем более что это 100% безопасный продукт.Ceramizer CB - регенератор коробки передач значительно повысит плавность при переключении передач. Кроме того, долговечность механизма увеличится до 5 раз, а коробка передач будет защищена от износа до 100 000 км. Однако следует помнить, что ремонт коробки передач касается изношенных деталей, а не поврежденных.

Керамизатор и трансмиссионное масло

На вопрос, какое трансмиссионное масло использовать с Керамизером, ответ - всем.Керамизер можно использовать с любым трансмиссионным маслом.

.

Коробка передач и аксессуары - Ford интернет-магазин Запчасти Ford Кельце

Герметик МКПП BC/IB5 - на карданный вал - ELRING

Уплотнительное кольцо коробки передач.Используется с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, тип: BC/IB5 Подходит для: B-max * Escort * Fiesta Classic * Fiesta Courier * Fiesta Mk4 * Fiesta Mk5 * Fusion * Ka с 09/1996 -> * Mondeo Mk4 * Puma * Focus Mk1 * Focus Mk2 FL * Focus Mk3 * Focus C-max * Grand C-max. Размеры: 55 мм x 40 мм x 10 мм Замена для FORD Артикул: 1805715

Герметик вала коробки передач М66 - двигатели 2.5Т

Уплотнительное кольцо коробки передач.Используется на карданном валу 6-ступенчатой ​​механической коробки передач типа М66 в моделях с двигателем 2,5 Duratec. Подходит для: S-max * Galaxy * Focus Mk2 * Focus Mk2 FL * Kuga * Mondeo Mk4 Замена для FORD Артикул: 1366069 366R-7048-BA

Подшипник переключателя передач MTX75 - MT75 - IB5 - VXT75 - MT82

Подшипник выбора передач MTX75 - MT75 -IB5 - VXT75 -MT82 с механической коробкой передач.Подходит для: * B-Max * C-Max / Grand C-Max * Cougar * EcoSport * Edge * Escort * Fiesta * Focus * Galaxy * Kuga * Mondeo * S-Max * Sierra * Scorpio * Transit * Transit Courier * Transit Connect * Транзит на заказ; Замена для FORD Артикул: 6152850; 878T-7K306-AA

Герметик селектора ручного переключения передач IB5 - FO 21128 - замена

Уплотнение - закипание переключателя передач - замена.Используется с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, тип: IB5 Подходит для: B-max * Fiesta Mk5 * Fusion * Mondeo Mk4 * Focus Mk1 * Focus Mk2 FL * Focus Mk3 * Focus C-max I * C-max * Grand C-max . Замена для FORD Артикул: 1321128 / 98WT-7288-A2A

Выключатель света заднего хода — 6-ступенчатая коробка передач M66

Выключатель света заднего хода - задний ход.Используется на моделях с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач M66 с двигателем 2.5 Duratec-VCT: Подходит: * FORD Focus Mk2 / Mk2 FL * FORD Galaxy Mk3 * FORD Kuga Mk1 * FORD Mondeo Mk4 * FORD S-Max Mk1, Переключатель с розеткой на 2 булавки, ввинченные в коробку. Замена для FORD Артикул: 1381509, Для серийного номера: 666R-15520-AA

Выключатель света заднего хода - коробка передач IB5 с 2007 г. →

Выключатель света заднего хода - задний ход.Используется только на моделях с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач IB5 5MX65 5MX65 6MX65. Подходит для: EcoSport * Fiesta Mk5 * Fiesta Mk6 * Fiesta Mk8 * Fusion * Focus Mk2 * Focus Mk3 * Focus Mk4 * C-Max / Grand C-Max * Ka + * Mondeo Mk4 * Transit / Tourneo Courier

Выключатель света заднего хода - коробка передач "6" - B6/MMT6/VMT6

Выключатель света заднего хода - задний ход.Используется только на моделях с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач B6/MMT6/VMT6. Подходит для: FORD Mondeo Mk3 с 02/2003 по 03/2007 FORD Focus Mk2 с 07/2004 по 03/2006 * Focus Mk2 FL с 12/2007 -> FORD Focus C-max с 02/02 ...

Трансмиссионное масло CASTROL 75W-90 0,5л.- FORD WSD-M2C200-C СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трансмиссионное масло - Castrol Syntrans Multivehicle.Спецификация WSD-M2C200-C 75W90. Упаковка 0,5 л. Для механических коробок передач: 5-ступенчатая, тип "IB5" 5-ступенчатая, тип "MTX75" 5-ступенчатая, тип "MT75" 5-ступенчатая, тип "VXT75" 6-ступенчатая, тип "MMT6"

В случае сомнений в том, подойдет ли выбранное масло для вашего автомобиля, отправьте нам запрос и укажите идентификационный номер автомобиля (VIN).

Герметик селектора МКПП IB5 - 1321128 FORD

Уплотнение - кипит селектор передач.Используется с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, тип: IB5 Подходит для: B-max * Fiesta Mk5 * Fusion * Mondeo Mk4 * Focus Mk1 * Focus Mk2 FL * Focus Mk3 * Focus C-max I * C-max * Grand C-max . FORD Артикул: 1321128 Серийный номер: 98WT-7288-A2A

Масло трансмиссионное АКПП AWF21 6-ступенчатая - 1л.WSS-M2C924-A - FEBI

Трансмиссионное масло для АКПП.Используется для коробки передач AWF21 - AISIN WARNER - 6-ст. * Kuga * Mondeo Mk4 * S-Max * Galaxy от 03/2006 → Аналог - замена на FORD Артикул: 1767616/1700780/1327936. Продукт FEBI Bilstein - Германия. Соответствие спецификации FORDA: WSS-M2C924-A / AU7J-19A509-AA. В упаковке 1 литр.

.

Быстро, быстрее, т.е. монтаж 5-ступенчатой ​​коробки передач для Ładna - Secret Garage

Давно об этом думал, но толчком к действию стала только поездка на пикник. Чего не скроешь, поездки на «Ладе» — одно удовольствие. Удовольствие с одним недостатком. Сундук четыре. Хотя в городе это не проблема, но значительно снижает скорость на трассе. Для того, чтобы было относительно тихо и комфортно, круиз следует ограничить до 80 км/ч.Плюс в том, что билет достать сложнее, но при сегодняшнем трафике и скоростях это очень напрягает. Езда на скорости около 90-100 км/ч позволяет эффективно передвигаться в сегодняшнем потоке, но в долгосрочной перспективе шум становится довольно утомительным. К тому же сам редуктор иногда притирается на двойке, и в непринужденной обстановке слышно, как подшипники призывают к замене. Поэтому после возвращения с пикника было принято решение. Ищем пятерку прям от жигулей 2107 (может в 2105 она уже была, но я этого не знаю). Говорят, что сама коробка подходит для plug'n'play (я узнаю), так что она того стоит.Жаль, что это очень дефицитный товар.

Aledrogo ничего, всего четыре на более-менее местных рекламных порталах. Помогло объявление на форуме Łada Klub Polska. Ответ пришел почти сразу. Уже на следующий день сообщение «У меня есть. Цена ХХХ». Быстро обговорили цену, доставку и через несколько дней коробка была у меня дома. Мог бы поставить за него две с половиной четверки, но для этого продукта это все же возможность 😉 Теоретически его нужно было надеть сразу.Требовалась промывка, так как из-за треснувшей резиновой крышки домкрата она вся была забрызгана маслом. И было бы неплохо иметь новую вилку расцепления, потому что у старых было сломано крепление. Вот и все. Быстрая покупка, только когда есть время туда заглянуть.

Изначально ящик находится в гараже. Для последующего. До этого были дела поважнее, так как приближалась поездка во Львов, о которой я, наверное, скоро опишу. Сундук в гараже, и я начал искать перед компьютером, что может быть полезно для него.Резиновые чехлы, прокладки, герметики, вилки. Все, что я мог придумать, было найдено и заказано. Подшипники должны были подождать, пока я их разберу, чтобы быть уверенным, что покупаю хорошие. Именно... только когда я ее раздеваю. В итоге коробка пролежала почти год, прежде чем я нашел время и желание наконец заняться ею.

Я начал с обзора купленных мною запчастей, а затем за стол ступила основная заинтересованная сторона.

И началась утомительная уборка.

И уборка.

И еще больше уборки. Для удаления стойкой грязи потребовалось много очистителя двигателя, воды и даже очистителя тормозов. Ехало довольно неохотно, и дерьма было много. В какой-то момент рядом с пробкой увидела надпись "уровень масла" (butter uroveń), то есть уровень масла (или масла, если хотите 😉).

Таким образом я убедился, что этот винт и есть заливная пробка.

Когда ящик был вполне сносно очищен от самой страшной, самой рыхлой и в то же время самой опасной (если попадала внутрь) грязи, я решил его вскрыть. Чтобы сделать это быстро и эффективно, используйте розетку и отвертку в руке и отвинтите нижнюю крышку.

В начале убеждаемся, что все хорошо вычищено и внутрь не попадает песок, и отправляемся. 10 гаек М6 упали без особых проблем.Крышка была немного порвана, и я смог заглянуть внутрь. К моему очень положительному удивлению, действительно здоровый интерьер. Зубья на колесах не имели следов износа. По крайней мере, большую часть времени. Только на второй (наверное, самой часто используемой) передаче можно было увидеть какой-то рыжий налет на зубьях, который, как я предполагаю, должен сойти после первой же поездки.

Синхронизаторы тоже осмотрел, по крайней мере сколько мог, тоже ничего смущающего не заметил.

А я долго все рассматривал. И точно. Через это отверстие были видны только первые 4 передачи. Только второй вызвал сомнения, потому что на остальных шестерни выглядели свежеотфрезерованными. Вопрос был в том, как выглядит эта мечта «пятерка», о которой я так заботился. И ответ пришел очень быстро. Колеса пятой передачи были видны после снятия селектора передач.Они находятся прямо под ним. И следов износа я на них тоже не вижу 🙂 Нет ничего лучше приличной советской техники.

Если посмотреть немного глубже, то можно увидеть и элегантную заднюю передачу.

Даже на снятом колпачке и магнитной пробке не было лишнего металлических опилок.

А теперь возникает основной вопрос. Что дальше? В каком состоянии подшипники и сальники? Раздевать дальше или оставить как есть? Я долго думал об этом.А из-за нехватки времени на дальнейшие действия даже очень долго. С одной стороны, когда он уже лежит на столе, возможно, стоит его разобрать и все заменить. Ведь таков был первоначальный план. С другой стороны, состояние шестерен подсознательно заставило оставить все как есть, смонтировать в машину и посмотреть, что будет. После этих долгих размышлений возобладал второй вариант. Я поверил предыдущему хозяину, что масло на коробке от порванной резины, защищающей селектор, а сама коробка была герметична. Я полагал, что хорошее состояние шестерен означает, что подшипники, вероятно, тоже справятся со своей задачей.Что это будет, в конце концов, снятие сундука - это "момент" (по крайней мере, это то, что я помню из предыдущего снятия сундука - насколько ненадежна человеческая память), поэтому всякий раз, когда что-то пойдет не так, я сниму его и почини это.

Поскольку я не буду дальше разворачиваться, пора подготовить то, что предстоит собрать. Насколько это было возможно, я избавился от гадости, осевшей на обрывках коробки, а затем занялся чисткой и перекраской крышки, потому что кое-где была поверхностная руда. Для начала почистил внутренности от старого масла и опилок.Здесь прекрасно сохранился лак (ведь он все время работал маслом). С другой стороны, было еще хуже, но чтобы узнать это, мне пришлось пробираться сквозь толстый слой грязи. Во-первых, очиститель двигателя и нейлоновая щетка.

Затем очистить скребком для уплотнений.

И снова очиститель двигателя.

И много мытья.И, наконец, экстракционный бензин для более стойких загрязнений. И как-то получилось.

Вам все равно придется удалить старую прокладку.

А можно было все это дело обезжирить.

90 140

После того, как все это дело было очищено и обезжирено, я приступил к покраске. В начале все поверхности, где я заметил ржавчину, т.е. вся внешняя поверхность, были матированы, обезжирены и покрыты бруноксом, которому я дал высохнуть еще на сутки.

Поскольку брунокс связывается только с ржавчиной и остается неотвержденным там, где ее нет, необходимо удалить избыток ржавчины.

Итак, я снова заматировал все это дело, удалив незатвердевшие остатки брунокса.

90 170

А потом начал заворачивать внутрь.Та, которая соприкасается с маслом и та поверхность, которая соприкасается с уплотнением. Я предпочел не рисковать тем, что краска внутри отслоится и попадет в масло. Я маляр, поэтому был такой риск. Аналогично и контактная поверхность с прокладкой. Знаю-знаю, прокладка затянется и внутрь ничего не попадет, даже если что-то отклеится. Я предпочитаю быть в безопасности, чем сожалеть. Кроме того, жестяная крышка с годами деформировалась, особенно под шурупами, и у меня было ощущение сверху, что обычной (тонкой) бумажной прокладки может не хватить.И что ни говори, это злоупотребление служебным положением и т. д., я все равно собирался использовать тонкий слой жидкого герметика (или, если угодно, силикона).

После оклейки пришло время покрасить нижний и верхний край, выступающий за пределы прокладки (то есть все то, что я раньше не заклеивал). Я маляр-лакировщик, но думаю получилось не плохо.

На следующий день, когда краска высохла, приступил к подготовке поверхности под прокладку.Сначала скребком очистил кожух коробки от остатков старой, а потом обезжирил.

Аналогично обработал крышку. Нарушил маскировку, ЛКП неплохо вышло, затем обезжирил поверхность под прокладку.

Прокладку пробовал. Так как, вопреки внешности, он не симметричен, мне пришлось быть уверенным, что потом, когда он будет промазан силиконом, я его хорошо надену с первого раза.

90 240

Смазал корпус и крышку силиконом и вставил между ними бумажный уплотнитель. Подождал, как рекомендовано на упаковке, 15 минут, все как следует прижал и скрутил с помощью новых пружинных шайб и гаек.

Затем я запустил селектор. Во-первых, я заменил треснувшую резиновую крышку на новую.

Позже я очистил и обезжирил уплотнительные поверхности. Здесь я решил не использовать силикон. Две алюминиевые поверхности выглядели довольно хорошо, поэтому я предположил, что одна только прокладка должна быть в порядке. К счастью, об этом позже.

Подготовленная таким образом коробка ждала отправки в машину.

А повод возник по случаю Пасхи.Как я уже писал в прошлом, вставку груди я уже делал сам и повторяться не собирался. И на Рождество пришло, между прочим мой двоюродный брат, такой же страстный автолюбитель, как и я 🙂 Я чувствовал, что если я попрошу помощи в том, чтобы снять старый и закинуть новый, он не будет возражать. И, к счастью, я был прав. Поскольку он должен был прибыть вечером, я начал операцию по обмену во второй половине дня. Начал со сноса под капотом. Во-первых, есть трубка, подающая воздух сверху выпускного коллектора к воздушному фильтру и теплозащитным экранам стартера.

Потом кожух под двигатель и выхлопную систему, практически все, потому что остался только коллектор и глушитель. Двухтрубка мешала, но проще всего было избавиться от нее сначала от среднего глушителя.

Кстати, оказалось, что из-за температуры сильно повредилась подушка под двигателем.

А еще я поставил новые подушки вместе с двигателем.Кто-нибудь знает, как его заменить, не снимая двигатель? И самое главное, чем его заменить, чтобы он прослужил дольше? Пожалуйста, напишите в комментариях.

Возвращаюсь к замене коробки передач. После того, как я избавился от двойной трубки, у меня появился хороший доступ к кардиостимулятору. Всего 3 болта и он уже отделился от чашки груди. Я даже хотел снять его полностью с машины, но в итоге просто благополучно вытащил и поставил на подушку двигателя. Он лежал устойчиво, и ему там было хорошо.

После запуска двигателя самое время прыгнуть в канализацию и продолжить под машиной.Начал с рабочего цилиндра сцепления. Мне не хотелось нарушать прекрасно функционирующее сцепление. Так как чашки картера хотя бы теоретически идентичны, а места крепления рабочего цилиндра сцепления и вилки выключения сцепления тоже одинаковые, я надеялся, что после сборки все получится без кропотливой регулировки сцепления. К счастью, его сняли, не тронув регулировочные винты. Также в начале были откручены возвратная пружина, затем два болта и рабочий цилиндр сцепления.

Далее была муфта вала.Одно заднее колесо обращено вверх, коробка не закреплена и может свободно вращаться. Вроде всего 6 винтов, но это не удобно и не приятно, да и времени на это ушло.

90 340

После снятия разъема и откручивания опоры вала, чтобы она падала вниз и не мешала, осталось всего 4 болта крепления коробки передач к двигателю и два болта крепления ее задней опоры к кузову. Один из верхних болтов у двигателя доступен только сверху, второй пришлось крутить головокружительно сломанным торцевым ключом.

Когда ящик висел только на последних 4-х болтах, я вскочил и занялся перекладиной. И так по очереди: сильфон, ручка, резиновый кожух, прикрученный 4 винтами, и, наконец, сама планка. Пришлось искать в интернете, как его снять. Оказалось очень просто, но на первый взгляд этого не видно, а насиловать и ломать что-то не хотелось. Достаточно было поддеть и вытащить маленькое пластиковое колечко внизу, которое его держит, а остальное оторвалось относительно гладко.Достаточно было сильнее тянуть.

90 365

90 380

Теперь осталось только достать ящик. Итак, мы вдвоем прыгнули в канал, быстро открутив остальные болты, дернувшись назад и начав спускаться. Жаль, что селектор зацепил ковер и дырку в полу. К счастью, небольшая помощь сверху от другого двоюродного брата, который тоже был с нами в гараже и отцепил зацепившийся селектор и наконец коробка оказалась на дне канала.Теперь осталось только взять опору и подпятник от нее и поставить в новую коробку. Или я так думал.

Я взял опору для стола. Снял с него старую подушку и поставил новую, которая ждала новую коробку. Подготовленная таким образом опора вместе с коробкой отправилась со мной в канализацию.

90 390

Там я установил новую резину, покрывающую вилки вместе с новыми вилками и упорным подшипником, и все было готово к сборке.

Давай гык, надень. И небольшая проблема, потому что с одной стороны приходится долбить муфту валом, а с другой стороны селектор снова цепляет тоннель. Пробуем, но чтобы не надоело селектор лучше убрать.

Попытка №1




Чтобы внутрь не попало ничего нежелательного, я заклеил отверстие малярным скотчем.

Ну поехали второй раз, все начинает красиво садиться, осталось отрегулировать шлицы и следующая наша ошибка так как мы не можем провернуть вал, мы не попали в шестерню чтобы провернуть выходной вал и при этом провернуть выходной вал входной вал со шлицем.

Испытание номер 2 - не было захвачено 😉

Ну не сдаемся, коробка снова вниз, ставлю селектор на быструю, ставлю первую передачу на лучшую передачу и снова заклеиваю отверстие после селектора. В третий раз повезло. Сундук поднимается, подождите немного и он садится.

Попытка №3




Быстро хватаю два нижних болта, начинаю крутить, чтобы надеть их на установочные втулки и прижать к самому двигателю, т.к. пока не могу прикрепить заднюю опору к кузову .Это слишком далеко. И тут возникает проблема. Коробка передач добралась до двигателя, а распорка все еще находится примерно на 10 мм дальше, чем опоры кузова. Подпираем коробку домкратом.

Я беру поддержку от "пятерки", которая досталась мне с коробкой и теперь я ее вижу. Он немного другой, он немного загнут назад, потому что коробка немного длиннее. Или хотя бы его корпус и опорное крепление. Нет такого, надо менять. Вылетела опора от "четверки" с новой подушкой, а на их место вскочила родная опора от "пятерки" вместе с родной подушкой во вполне хорошем состоянии.Теперь все подходит 🙂 К сожалению, сравнительных фото у меня нет, потому что в пылу боя я даже не подумал об этом. Я затянул два нижних и один из верхних болтов, удерживающих ящики, и пошел наверх, чтобы затянуть последний.

Потом начал установку селектора. Отверстие в туннеле совсем маленькое, поэтому было не очень удобно, особенно закручивать один из трех винтов, но в итоге получилось.

90 450

Так как я был наверху, я примерил его, а затем прикрутил стартер.Подходит 🙂 Так что чашка груди действительно такая же. Надеюсь стартер работает исправно, но еще было время его проверить.

Со стартером на месте вернулся в швеллер и прикрутил опору вала и соединил ее с коробкой резиновым штуцером. И надо признать, что было намного проще, когда разъем был новый и крепился металлической лентой, которую после установки надо было снимать. Приятная мука, когда не зажато.Без молотка не обошлось. К счастью, в отличие от зятя, я могу им пользоваться и на эвакуаторе дело не заканчивается 😉

Корпус прикручен болтами, вал защемлен, стартер на месте? Все. Ну и монтируем выхлоп. Во-первых, двухтрубный.

Крышки стартера и воздушная трубка.

И гора готова. Так что я возвращаюсь к канализации и заканчиваю яму.Прикрепил рабочий цилиндр сцепления. Я немного волновался, сработает ли это или буду ли я играть с регулированием. Это было более жестко, с большим начальным давлением на вилки, но мы увидим позже. Следующим на очереди был центральный глушитель.

Тогда все, что вам нужно сделать, это все проверить, подключить датчик заднего хода и трос спидометра, убедиться, что все включено, и надеть кожух двигателя. Здесь все готово, под капотом тоже. Сейчас 2 часа ночи, но у меня остался только складной бар.Я не могу оставить его там, потому что не смогу уснуть. Масло могу залить потом, тем более, что мой зять должен был принести мне с утра большой шприц на 0,5 литра для этой цели. Это всегда лучшая перспектива, чем наливать обычную «сотку» из аптеки.

Ладно, не надо медлить, я беру палку. Во-первых, резиновое покрытие. Потом новый комплект крепления для штанги, т.к. старый повредился при зацеплении коробки за ковер и пол. Во всяком случае, я заранее предсказал, что он может не выдержать разборки, поэтому был готов.

Момент металлолома, потому что деталей больше, чем было в старом сундуке.Я еще убедился как он был установлен ранее и продолжаю тему, видимо остальные детали в наличии 😛 Собрал комплект как на старом ящике (напоследок оставил один - нижний - резиновый, т.к. был на старой коробке) и начал толкать палку. Эта резиновая прокладка оказалась чрезвычайно прочной. Т.е. она оказывала такое сильное сопротивление планке, что мне пришлось помогать себе, подталкивая ее отверткой, потому что именно туда должно было войти пластиковое стопорное кольцо. Было немного больно с этим, я не скажу нет, но это, наконец, сработало.Может быть, я мог бы немного смазать эту резинку чем-то, но один раз, что в 2 часа ночи мой разум был уже не таким ясным, а два, что, может быть, это было лучше, потому что чем плотнее она сидит, тем меньше риск, что она упадет.

Резиновый чехол, сильфон и ручка защелкиваются после установки стержня. Готово 😀 Просто быстрый обходной путь и проверка всего, и я смог пойти спать 🙂

На следующий вечер, вооружившись большим шприцем, начал заливать масло.

Motul было рекомендовано большинством пользователей Łada на форуме Łada Klub Polska, и я тоже был им оснащен. Бутылка через полторы стала переливаться, так что операция была практически завершена. Хоть я и довольно скептически отношусь к такой специфике, человек, который пробовал, порекомендовал мне воспользоваться ревитализантом/керамизатором. Проверил, видимо на нем сундук стал тише. Если не поможет, то и не повредит. Я подумал, почему бы и нет.Я попробую. Это всегда любопытство. Я воспринимаю это как эксперимент, поэтому как ученый подошёл к теме адекватно. У меня есть много фото того, как коробка выглядела раньше, так что в следующий раз, когда буду менять масло, могу глянуть, не изменилось ли что-то 😉 Но и подшипникам поможет.

Масло залито, пробки отвинчены.

Все проверил еще раз. Так что запускаем и проверяем. Я сел, выжал сцепление и почувствовал такое сопротивление. Я думаю: «Ну, нет, я должен отрегулировать», но потом он упал на пол и дальше ходил нормально.Так что, думаю, что-то должно было получиться. Ну, получится, когда я начну и попытаюсь двигаться. Загорелся, вставил, идет как по маслу, практически без сопротивления, приятно. Отпускаю сцепление и работает нормально. Отлично, я думаю, мы можем обойтись без регулирования. Проверяю задний ход, тоже самое, входит без проблем и сцепление работает нормально. Итого, если все подходит, значит, чашка не только вроде бы, а такая же, как и в четверке, вилки такие же, рабочий цилиндр сцепления и вилки крепятся, значит, у сцепления должна быть такая же функция .Но всегда интересно, все ли точно так, точка за точкой же 😉

Время тест-драйва. Раз, давай, два, три, четыре и, наконец, пять. Боско все входит без проблем, деликатно, приятно 🙂 Не знаю сколько езжу так как неправильно подключил тросик спидометра 😀 На самом деле ночью мне показалось что он не встал на место как надо, а Я был в иллюзии, что это сработает, когда я перееду. Не получилось 😉 Тяжело, я знаю свою машину и насколько я знаю, первые 4 передачи должны иметь одинаковые или близкие передаточные числа.Раньше на 4 передаче при 80 км/ч было около 3000 об/мин. Теперь после вбрасывания «пятерки» обороты падают примерно до 2500 об/мин. Отлично, вы сможете комфортно ехать 100км/ч, а иногда и больше 🙂 Ездить по трассе будет еще веселее 🙂

Вернулся домой, поправил тросик спидометра и проверил, работает ли уже несколько сотен метров. Работает 🙂 Все работает, передачи идут красиво, коробка тихая при езде, по крайней мере мне после первых 5км кажется, что эксплуатация удалась.Резюмируя, 5-ступенчатая коробка от 2107 plug'n'play при условии, что у нас задняя опора от пятерки, которая немного отличается. Остальные легко помещаются 🙂

С нетерпением жду майского ралли Classic Cars Łódź. Посмотрим как работает редуктор 🙂 Обязательно напишу отчет. Тоже с митинга 🙂 До встречи 🙂

Тебе понравилось это? Поделитесь с другими:

Лада, ремонт классики

1300s, 2103, классика, жигули, лада 1300s, лада 2103, лада 2103 ремонт, лада 2103 ремонт, ремонт классики, ваз, винтаж, старинный автомобиль

.

Коробка передач и задний мост - Nijhof-Wassink

1. Администратором персональных данных, указанных в контактной форме, является NIJHOF WASSINK Sp. о.о. или NOWA LEASE Sp. о.о. со штаб-квартирой в Кутно, ул. Голландский 3, в зависимости от того, в какую из компаний вы подаете запрос.

2. Соблюдение правил защиты данных в NIJHOF WASSINK Sp. о.о. и NOWA LEASE Sp. о.о. контролируется назначенным сотрудником по защите данных, с которым можно связаться по электронной почте IOD @ nijwa.ком.пл

3. Ваши личные данные будут обрабатываться на основании ст. 6 сек. 1 лит. f) Общее положение о защите данных (законный интерес — ответ на сообщение), чтобы ответить на сообщение, отправленное через контактную форму.

4. Получателями ваших персональных данных в зависимости от целей обработки могут быть юридические лица: из Volvo Group на основании заключенного договора доверительного управления, управляющие сайтом, а также уполномоченные на получение данных на основании правовых норм .

5. Ваши личные данные будут храниться в течение периода, необходимого для ответа на отправленное сообщение, и после этого периода в течение периода, в течение которого закон требует хранения данных, или в течение срока давности любых требований.

6. В связи с обработкой персональных данных у вас есть следующие права:
а) право на доступ к данным, право на исправление данных, право на удаление данных, право на ограничение обработки данных, право на возражение,
b) право на подачу жалобы в надзорный орган (председателю Управления по защите персональных данных), если будет установлено, что обработка персональных данных нарушает положения Общего регламента по защите данных

7.Предоставление ваших персональных данных является добровольным, но необходимым для достижения цели, указанной в пункте 3.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf