logo1

logoT

 

Замена заднего суппорта солярис


Все о Заднем Суппорте Хендай Солярис (2011-2017)

Оригинальные задние тормозные суппорты

На автомобиле использовался один вариант суппорта. Отличия только по сторонам расположения. Оригинальный артикул левого 58310-1RA30, правого 58311-1RA30. Поставляются без тормозных колодок.

Есть артикулы в сборе с колодками, левый 58300-1R300. Проверяйте оба номера, особенно в том случае, когда требуются оба. Часто цены близкие.

Суппорт в сборе с колодками

Отдельно необходимо сказать о продукции компании MANDO, точней MANDO+. Считается что это оригинал в другой упаковке. Информация не верная, качество отличается в худшую сторону. MANDO+ предназначены для вторичного рынка запчастей. На конвейер такие не поставляются.

Артикулы: левый EX583001R300, EX583101RA30 и правый EX583111RA30 EX584001R300.

Суппорт MANDO+

Ремкомплекты тормозного суппорта

При проблемах часто предполагается обходиться ремкомплектом. В большинстве случаев такое решение временно поможет. Почему - смотрите в разделе "Неисправности заднего суппорта. Ремонтировать или менять?"

Перед покупкой необходимо знать, какие детали входят в набор. Комплектность у разных производителей может отличаться. Бывают комплекты сразу на обе стороны, чаще встречаются для одной.

Ремкомплект, деталей минимумПрактически полный ремкомплект

Ниже приведены артикулы. В поиске браузера или каталоге производителя по номеру отыщите изображение ремкоплекта и посмотрите комплектность.

Производители аналогов ремкомплектов

Оригинального ремкомплекта под своим артикулом нет. Детали можно скомплектовать по отдельности. В своей работе мы используем только оригинальные запчасти. У аналогов не устраивает качество резины, при сильных морозах они любят потеть.

Оригинальные детали заднего суппорта

Ниже приведены артикулы оригинальных деталей для ремонта суппорта.

1) Поршень: 58213-0U000.

2) Верхняя направляющая: 58221-4D500.

3) Нижняя направляющая: 58222-4D500.

4) Сальник поршня: 58232-37000.

5) Пыльник поршня: 58233-28300.

6) Пыльник направляющей: 58164-3M000. Две штуки на одну сторону. Верхний и нижний одинаковые.

Как экономить, покупая тормозной суппорт

Некоторые дубли-аналоги продаются без скобы. Только корпус. Конечно можно переставить ее со старого суппорта, но вероятней всего она тоже изношенна.

Скоба суппорта отсутствует

Писать конкретные цены бессмысленно. Они постоянно растут. Опишу подход позволяющий экономить 5-30%. Обращаясь в обычные розничные магазины, вы почти всегда переплачиваете. Используйте интернет-магазины.

У многих сегодня есть регистрация хотя бы в одном. Самих магазинов в вашем городе как правило несколько. Условия практически у всех одинаковые, но есть разница в обновлении информации цен и отличия в поставщиках. Именно на этом и возможна разница в цене.

Прогоняя артикул в поиске интернет-магазинов, часто удается обнаружить разницу. Это не означает что какой-то один магазин дешевле других. Стоимость может получиться так сказать в моменте. Именно поэтому необходимо иметь несколько регистраций.

Самые крупные и известные: Автодок, Емех, Авто-Питер, Экзист. Как правило в каждом крупном городе есть свой местный. Например в Новосибирске это STUTZEN.RU. Обычно в таких магазинах самые выгодные цены.

Возможно в вашем городе присутствуют какие-либо крупные сети. Например компания Автотрейд. Если нужен не оригинальный тормозной суппорт, есть смысл узнать цену там. Она может отличаться как в сторону сети так и магазина. Здесь тоже каждый раз по разному.

При виде цен на новые запчасти может возникнуть желание поискать бу вариант. Затея практически со 100% вероятностью обречена на провал. Спрос большой, предложений мало. Из других стран запчасти нам не везут, т.к сегодня цена выходит практически как за новый суппорт.

Предложения с авторазборок почти всегда откровенный хлам. Нередко продают неисправный суппорт или бу китайца.

БУ суппорт, деньги на ветер

Неисправности заднего суппорта. Ремонтировать или менять?

Отремонтировать можно любой суппорт. Ремонт всегда получается дешевле. Только толкового токаря с каждым днем найти все сложней. Качество ремонта напрямую зависит от квалификации последнего.

Автосервису связываться с полноценным ремонтом не выгодно. Нет оборудования и навыков. Здесь просто предложат перебрать или заменить суппорт. Переборки без полноценного ремонта хватит не надолго. Короче, сначала вы заплатите за ремкомплект и работу, а потом еще раз за работу и новый суппорт.

Интересный момент: проблемы в основном возникают с задними, передние - практически беспроблемные! Еще одно наблюдение: у автомобилей, эксплуатирующихся на дорогах с реагентами, проблемы наступают заметно раньше.

Рассмотрим наиболее распространенные ситуации. О причинах появления смотри раздел: Профилактика тормозных суппортов.

  1. Запотевание.
  2. Течь.
  3. Стук на мелких кочках.
  4. Подклинивает или полностью заклинило колесо.

Запотевание - самый ранний этап износа. Здесь почти всегда можно обойтись без замены суппорта. Обнаружили, не тяните с ремонтом.

Запотевание суппорта

Течь - здесь только разбирать и смотреть по факту.

Течь тормозной жидкости

Стук - проявляется на мелких кочках. Такое на СТО ремонтировать не умеют. Вычистят ржавчину в скобе, возможно, поставят новые направляющие и заложат побольше смазки. Очень быстро стук появится снова, т.к. износ в отверстиях под направляющие остался.

Ваш браузер не поддерживает формат

Подклинивает или полностью заклинило колесо. Причин может быть несколько.Первая, заржавел поршень суппорта и скорей всего цилиндр. Понять можно только разобрав узел.

Вторая, заржавела скоба и направляющая.

Ржавая направляющая и скоба

Замена заднего суппорта. Снимите машину с ручника.

Снимите трос стояночного тормоза (желтая стрелочка). Открутите тормозной шланг (красная стрелка) и сразу подумайте, чем пережать шланг, чтобы не вытекла тормозная жидкость. Зеленые стрелочки указывают на болты крепления суппорта к скобе. Откручиваем и стягиваем суппорт с тормозного диска.

Остается открутить скобу от задней балки. Ее удерживают два болта. Вот и все. Сборку описывать нет смысла, все просто в обратном порядке. После замены не забудьте прокачать тормоза.

Захотите попробовать самостоятельно перебрать суппорт, смотрите видео. Нюансов там хватает.

Обслуживание и профилактика суппортов

Проблем можно избежать, если проводить процедуры, которые сохранят ресурс во избежание дорогостоящей замены. Осмотр и проверку желательно проводить два раза в год перед слякотью.

Почему возникают проблемы? Основная причина - потеря герметичности пыльников направляющих и пыльника поршня. Вторая причина - пренебрежение заменой тормозной жидкости.

У нашей машины есть свой косяк. Пыльники направляющих со временем теряют герметичность. Они разбухают и начинают пропускать пыль и грязь. Неопытный глаз этого не заметит. Визуально пыльники выглядят целыми. Никому не приходит в голову менять целые пыльники.

Пыльник разбух и потерял герметичность

Обнаружить проблему можно выкрутив направляющие. Они должны легко вытягиваться рукой.

Направляющие заднего суппорта

Внимательно осмотрите их. Присутствуют следы грязи - меняйте пыльники, смазку и, при необходимости, направляющие.

Переходим к поршню суппорта. Следите за состоянием пыльника, при замене колодок обращайте внимание на состояние резины. Перед тем как порваться он станет дубовым. Высыхает резина. Может покрыться трещинами. Обнаружили, меняйте сразу, не ждите когда он порвется.

Раз в два года проверяйте состояние тормозной жидкости. Обращайтесь в сервис. Сегодня почти у всех есть тестер тормозной жидкости. Он подскажет - нуждается тормозная жидкость в замене или нет.

Принцип работы заднего суппорта хендай солярис. Хендай солярис замена задних тормозных колодок видео

> Тормозная система Хёндай Солярис

Hyundai Solaris Тормозная система

Тормозная система: 1 - блок ABS; 2 - бачок гидропривода; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - датчик уровня тормозной жидкости; 5 - вакуумный усилитель; 6 - трубки главного тормозного цилиндра.

Рабочая тормозная система - гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой - правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза - подвесного типа.

Педальный узел

В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения - его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса - дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

Тормозной механизм переднего колеса

На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма - маркировка R.

Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом.

Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 - направляющая колодок; 2 - наружная тормозная колодка; 3 - направляющая пластина; 4 - защитный чехол направляющего пальца; 5 - верхний направляющий палец; 6 - суппорт с рабочим цилиндром; 7 - болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 - нижний направляющий палец; 9 - внутренняя тормозная колодка.

За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса на автомобиле: 1 - датчик ABS; 2 - тормозной шланг; 3 - трос стояночного тормоза; 4 - возвратная пружина механизма стояночного тормоза; 5 - защитный колпачок штуцера прокачки; 6 - направляющий палец; 7 - защитный чехол направляющего пальца; 8 - суппорт с рабочим цилиндром; 9 - тормозной диск.

Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса: 1 - направляющая колодок; 2 - наружная тормозная колодка; 3 - направляющая пластина; 4 - защитный чехол направляющего пальца; 5 - верхний направляющий палец; 6 - суппорт с рабочим цилиндром; 7 - болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 8 - нижний направляющий палец; 9 - внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

Привод стояночного тормоза на суппорте: 1 - рычаг; 2 - возвратная пружина; 3 - резьбовой шток

Дисковый тормозной механизм заднего колеса - с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

Резьбовой шток в цилиндре суппорта

Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Поршень с резьбовым пальцем

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.
Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса): 1 - задняя тормозная колодка; 2 - скоба опорной стойки; 3 - опорная стойка; 4 - рычаг привода стояночного тормоза; 5 - распорная планка; 6 - верхняя стяжная пружина; 7 - рабочий (колесный) цилиндр; 8 - храповик; 9 - регулировочный рычаг; 10 - пружина регулировочного рычага; 11 - передняя тормозная колодка; 12 - тормозной щит; 13 - нижняя стяжная пружина; 14 - пружина троса стояночного тормоза.

Барабанный тормозной механизм - с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: а - тормозного механизма левого колеса; б - тормозного механизма правого колеса; 1 - распорная планка; 2 - храповик; 3 - наконечник распорной планки; 4 - регулировочный рычаг

Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса - золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.

Рычаг стояночного тормоза: 1 - рычаг стояночного тормоза; 2 - выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 3 - регулировочная гайка; 4 - передний трос стояночного тормоза; 5 - уравнитель.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS: 1 - блок управления; 2 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса; 3 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса; 4 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса; 5 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса; 6 - отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 - насос; 8 - гидравлический модулятор.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики - индуктивного типа.

Датчики скорости вращения переднего и заднего колеса

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Тормозная система Хёндай солярис

  • Навигация по сайту

    Развернуть | Свернуть

  • Замена тормозных колодок Хендай Солярис своевременно, это залог вашей безопасности. Поэтому игнорировать данную процедуру не стоит. Тем более, что такой авторемонт под силу практически любому водителю. Замена тормозных колодок на Хендай Солярис требуется по мере износа как самих колодок, так и тормозных дисков. Ведь сами диски меняются только вместе с колодками.

    Тормозной механизм Hyundai Solaris оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

    Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй – левого переднего и правого заднего.

    Тормозной механизм передних колес Хендай Солярис дисковый , с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском с подвижной скобой. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом. Полный процесс замены передних колодок Хендай Солярис смотрим на этой странице .

    На вопрос, когда менять тормозные колодки Хендай Солярис , ответ могут дать специальные акустические индикаторы стоящие на колодках. Проще говоря на колодках стоят металлические пластинки “пищалки”, которые начинают издавать мерзкий звук при торможении, если толщина колодки приближается к критически малому уровню.

    Дисковый тормозной механизм задних колес Хендай Солярис имеет схожую конструкцию, что и у передних тормозов. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Кроме того, задние тормоза еще выполняют дополнительную функцию стояночного тормоза (ручника).

    Стояночный тормоз Хендай Солярис приводится в действия механически. Конструктивно стояночный тормоз состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. Стояночный тормоз не требует особого ухода. При поднятии ручника, тросик натягивается и тормозной поршень поджимает задние колодки к диску. Подробная инструкция по замене задних колодок Hyundai Solaris .

    Стоит отметить, что передние колодки изнашиваются гораздо интенсивнее, чем задние, поэтому и требуют более частой замены.

    Хендай Солярис – это бюджетный автомобиль В-класса, который впервые появился на рынке Российской Федерации в 2010 году. На сегодняшний день сборка Соляриса производится как в Корее, где он продается под названием Verna, так и в России на . Завоевать популярность у российского потребителя Солярису помогает прекрасное соотношение цены и качества. Хорошая сборка, надежность и низкая цена несколько лет подряд обеспечивает этому автомобилю место в тройке самых продаваемых машин в России.

    Общее понятие о тормозной системе

    Тормозная система – неотъемлемая часть автомобиля. Благодаря ей обеспечивается своевременная остановка автотранспортного средства. В современных машинах система торможения состоит из тормозного диска, к которому крепиться само колесо, и суппорта, который содержит в себе тормозные колодки и тормозные поршни . Когда автомобиль нужно замедлить, водитель нажимает на педаль и тормозная жидкость начинает давить на поршни, которые прижимают колодки к диску.

    На более старых автомобилях вместо дисковых тормозов можно увидеть барабанные. Они используются и сейчас в некоторых моделях машин на задней оси. Принцип их действия такой же, как и на дисковых тормозах, но их эффективность не столь высокая.

    Устройство тормозной системы Хендай Солярис

    Как и все современные автомобили, оснащен дисковыми тормозами «по кругу». Конструкция его тормозной системы проста и надежна, при своевременном ТО никаких проблем с ней не возникает.

    Главный расходный элемент тормозной системы – это тормозные колодки. Именно их приходится менять чаще всего. Частота их замены очень сильно зависит от манеры вождения и количества циклов торможения. Так, для Хендай Солярис, при тяжелых условиях эксплуатации замену тормозных колодок необходимо осуществлять каждые 7500 километров.

    Степень износа тормозных колодок определяется их толщиной. Так, тормозные колодки Хендай Солярис, которые еще не эксплуатировались, имеют толщину 11 мм на передней оси и 10 мм на задней. Замену следует осуществлять при достижении толщины 7,8 мм. Зачастую, сигналом о необходимости замены является писк при торможении. Процесс замены для данного автомобиля стандартный.

    Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки HANKOOK FRIXA для Hyundai Solaris имеют маркировку FPh36R.

    Для замены колодок дискового тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

    Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

    2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.

    4. Выверните верхний и нижний болты направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом.

    5. Снимите подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите скобу проволокой на элементах подвески, не допуская скручивания или натяжения шланга.

    6. Снимите с направляющей колодок наружную…

    7. …и внутреннюю тормозные колодки.

    8. Подденьте отверткой…

    9. …и снимите с направляющих колодок нижнюю и верхнюю удерживающие пластины.

    При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

    10. Установите на суппорт специальное приспособление и, вращая винт А, утопите поршень в рабочий цилиндр.

    11. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.

    12.Установите удерживающие пластины в порядке, обратном снятию. Для исключения самовыворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

    13. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

    14. Установите колесо.

    15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого заднего колеса.

    16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

    Для замены колодок барабанного тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

    Рис. 9.7. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1, 9 – стержни опорных стоек колодок; 2 – передняя колодка тормозного механизма; 3, 11 – пружинные пластины; 4 – передняя часть распорной планки; 5 – верхняя стяжная пружина колодок; 6 – рабочий тормозной цилиндр; 7 – задняя часть распорной планки; 8 – задняя колодка тормозного механизма; 10 – разжимной рычаг привода стояночного тормозного механизма; 12 – нижняя стяжная пружина; 13 – регулятор зазора; 14 – рычаг регулятора зазора; 15 – пружина рычага регулятора зазора

    Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные барабаны (и диски) тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только не всей плоскостью, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

    Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

    Вам потребуются: отвертки с крестообразным и плоским лезвием, пассатижи.

    1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

    2. Ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть пружины… автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.

    Сложность

    Без инструментов

    Не обозначено

    Период: Неделя Месяц Год

    За 30 дней:

    За 7 дней:

    Длительность просмотра:

    Смотрят сейчас:

    Средняя оценка

    Оценить статью

    Хорошо (4 бала)

    Без инструмента

    Все операции можно выполнить руками, без инструмента.

    Не обозначено

    Среднее время работы

    Рабочая тормозная система - гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой - правого переднего и левого заднего колес.

    В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
    При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.

    Элементы тормозной системы:

    1 - блок ABS;

    2 - бачок гидропривода;

    3 - главный тормозной цилиндр;

    4 - датчик уровня тормозной жидкости;

    5 - вакуумный усилитель;

    6 - трубки главного тормозного цилиндра.

    В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения - его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

    Тормозной педальный узел.

    Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
    При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

    Главный тормозной цилиндр.

    Тормозной механизм переднего колеса - дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
    Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
    Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

    Тормозной механизм переднего колеса.

    На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма - маркировка R.

    Маркировка на суппортах тормозных механизмов.

    Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками.

    Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

    Элементы тормозного механизма переднего колеса:

    1 - направляющая колодок;

    2 - наружная тормозная колодка;

    3 - направляющая пластина;

    4

    5 - верхний направляющий палец;

    6

    7

    8 - нижний направляющий палец;

    9 - внутренняя тормозная колодка.

    К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

    Элементы тормозных колодок:

    1 - противовибрационная пластина тормозных колодок;

    2 - акустический индикатор износа тормозных колодок.

    В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.

    1 - датчик ABS;

    2 - тормозной шланг;

    3 - трос стояночного тормоза;

    4 - возвратная пружина механизма стояночного тормоза;

    5 - защитный колпачок штуцера прокачки;

    6 - направляющий палец;

    7 - защитный чехол направляющего пальца;

    8 - суппорт с рабочим цилиндром;

    9 - тормозной диск.

    Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:

    1 - направляющая колодок;

    2 - наружная тормозная колодка;

    3 - направляющая пластина;

    4 - защитный чехол направляющего пальца;

    5 - верхний направляющий палец;

    6 - суппорт с рабочим цилиндром;

    7 - болт крепления суппорта к направляющему пальцу;

    8 - нижний направляющий палец;

    9 - внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

    Элементы привода стояночного тормоза на суппорте:

    1 - рычаг;

    2 - возвратная пружина;

    3 - резьбовой шток.

    Дисковый тормозной механизм заднего колеса - с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

    Суппорт тормозного механизма заднего колеса.

    Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
    Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

    Резьбовой шток в цилиндре суппорта.

    Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
    Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

    Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.

    Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
    Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
    Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
    Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
    Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

    Поршень с резьбовым пальцем.

    Барабанный тормозной механизм - с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

    Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса):

    1 - задняя тормозная колодка;

    2 - скоба опорной стойки;

    3 - опорная стойка;

    4 - рычаг привода стояночного тормоза;

    5 - распорная планка;

    6 - верхняя стяжная пружина;

    7 - рабочий (колесный) цилиндр;

    8 - храповик;

    9 - регулировочный рычаг;

    10 - пружина регулировочного рычага;

    11 - передняя тормозная колодка;

    12 - тормозной щит;

    13 - нижняя стяжная пружина;

    14 - пружина троса стояночного тормоза.

    Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

    Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса - золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.

    Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

    а - тормозного механизма левого колеса;

    б - тормозного механизма правого колеса;

    1 - распорная планка;

    2 - храповик;

    3 - наконечник распорной планки;

    4 - регулировочный рычаг.

    Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

    Элементы рычага стояночного тормоза:

    1 - рычаг стояночного тормоза;

    2 - выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

    3 - регулировочная гайка;

    4 - передний трос стояночного тормоза;

    5 - уравнитель.

    Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS) .
    Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.

    Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
    ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

    При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.

    Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

    В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.

    При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

    Элементы блока ABS:

    1 - блок управления;

    2 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;

    3 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;

    4 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;

    5 - отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;

    6 - отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;

    7 - насос;

    8 - гидравлический модулятор.

    Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа. Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).

    Датчики скорости вращения заднего колеса.

    Датчики скорости вращения переднего колеса.

    В статье не хватает:

    • Качественных фото ремонта

    Hyundai Solaris Снятие установка замена ремонт задние тормозные колодки дисковый барабанный тормоз Хёндай Солярис инструкция

    Hyundai Solaris manual > Тормозная система > Замена колодок тормозных механизмов задних колес Хёндай Солярис

    Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки также необходимо заменить при замене диска (барабана) тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

    Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

    Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.
    Снимаем заднее колесо.

    Дисковый тормозной механизм

    Замену задних тормозных колодок показываем на левом заднем колесе.

    Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, удерживая направляющий палец ключом «на 17».
    Аналогично отворачиваем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

    Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза.

    Отвёрткой сдвигаем наружную тормозную колодку по направляющим пластинам…

    …и снимаем её.

    Аналогично снимаем внутреннюю колодку.

    Вставляем отвёртку в зазор между направляющей колодок и пластиной, и, отжав пластину…

    …снимаем её с направляющей колодок.
    Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца…

    …вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

    …и снимаем защитный чехол.
    Аналогично снимаем защитный чехол верхнего направляющего пальца.

    Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого.
    Для того, чтобы их можно было отличить пальцы окрашены в разные цвета: верхний – желтого цвета, нижний – серебристого.

    Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.
    Для этого предлагаем два способа.

    Первый способ

    Можно использовать винт и планку от двухзахватного винтового съемника, а также гайку подходящего размера.

    Инструмент для утапливания поршня.
    Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта, и подкладываем гайку под конец винта.
    Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

    Второй способ

    Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.
    Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок.
    Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми.
    Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт.
    Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе.
    После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

    Барабанный тормозной механизм

    Замену задних тормозных колодок показываем на правом заднем колесе.
    Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).

    Крестообразной отвёрткой отворачиваем винт крепления тормозного барабана…

    …и снимаем барабан.
    В случае затруднения при отворачивании винта можно воспользоваться ударной отвёрткой.
    Можно снять тормозной барабан, равномерно поворачивая его и нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана.

    Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, т.к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

    Очищаем отгрязи все детали тормозного механизма.

    Поддев отвёрткой, отсоединяем от колодки пружину регулировочного рычага…

    …и снимаем пружину.

    Снимаем регулировочный рычаг.

    Поддев отвёрткой…

    …снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Аналогично снимаем нижнюю стяжную пружину.
    Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита…

    …пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе.

    Снимаем скобу и опорную стойку.

    Снимаем переднюю тормозную колодку.

    Снимаем распорную планку.
    Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю…

    …и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза.
    Перед установкой колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповик до упора.

    Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
    Для удобства установки скобы опорной стойки колодки сжимаем её пассатижами…

    …и связываем тонкой проволокой.

    Устанавливаем колодку и её опорную стойку.
    Устанавливаем скобу на стойку…

    …и поворачиваем стойку за хвостовик относительно прорези в скобе на угол 90°.
    Перекусываем проволоку кусачками. и удаляем её со скобы.

    При установке тормозного барабана следует обратить внимание на совпадение резьбового отверстия в ступице под крепежный винт барабана и соответствующего отверстия в барабане.

    После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

    Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

    Замена колодок тормозных механизмов задних колес Хёндай солярис

    Замена колодок тормозных механизмов задних колес Хёндай солярис


  • Снятие, замена, установка тормозных колодок переднего колеса Hyundai Solaris


    Когда и как необходимо менять тормозные колодки?

    Автоконструкторы корейского автоконцерна, проектируя автомобиль, исходили из того, что на практике он не будет служить дольше, чем его основные комплектующие, и через три года будет заменен на новую модель. Поэтому срок службы некоторых деталей в технической документации не определен и автомобилисту приходится принимать решение о необходимости их смены самостоятельно по ходу эксплуатации. Относятся к этой группе деталей и тормозные колодки.
    Однако российские дороги имеют свое мнение по этому поводу, и срок их замены иногда приходит раньше, чем 2-3 года. Установленный на автомобиль индикатор износа (металлическая скоба) характерным скрежетом покажет, что колодки почти полностью выработали свой ресурс.

    Замена тормозных колодок на Хендай Солярис

    Внимание! Обязательно проверяем уровень тормозной жидкости в бочке, если уровень жидкости находится в районе шкалы MAX , откачиваем жижу, при помощи шприца, или резиновой груши, и преступаем к работе.

    Замена передних тормозных колодок

    Если вы не любите читать – посмотрите вот это видео:

    Для замены передних тормозных колодок на Хендай Солярис нам понадобится инструмент:

    • ключ на 14.
    • качественная плоская отвертка.
    • раздвижные пассатижи для сведения тормозных цилиндров (хотя можно и без них).
    • металлическая щетка (корщетка).
    • балонник (ключ для снятия колеса).
    • проволока (чтобы снятые суппорта подвязать к пружинам и не портить шланги)

    Расходные материалы:

    • сами колодки 58101-4LA00, но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
    • wd40

    Пошаговая инструкция по замене передних колодок:

    Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, домкратим машину и снимаем колесо.

    При помощи отвертки разводим тормозные колодки.

    Отворачиваем ключом на 14 два болта крепления суппорта (лучше начинать с нижнего).

    Привязываем суппорт к пружине, так он не мешает и нет вероятности попортить шланг.

    Вынимаем старые колодки из направляющих

    Снимаем направляющие и чистим их при помощи кор. щетки.

    Устанавливаем новые колодки.

    При помощи раздвижных пассатижей утапливаем поршень в цилиндр (если вы не откачали лишнюю жидкость, то она может политься через верх бочка)

    Устанавливаем суппорт на место, прикручиваем устанавливаем колесо.

    Вот вам картинка – старые и новые колодки, для сравнения:

    Замена задних тормозных колодок

    Если вам лень читать, смотрите это видео:

    Инструмент не меняется, все то же самое, что и для передних тормозов.

    Расходные материалы:

    • сами колодки (58302-1RA30) , но есть много качественных аналогов по цене в 2 раза ниже!
    • wd40

    Пошаговая инструкция по замене задних колодок:

    Под колеса устанавливаем противооткаты, срываем колесные гайки, снимает автомобиль с ручника, домкратим, снимаем заднее колесо.

    При помощи отвертки сводим колодки.

    Откручиваем суппорт и отводим в сторону.

    Снимаем фиксирующие пластины и чистим их кор.щеткой.

    Заменяем колодки новыми.

    При помощи пассатижей задавливаем тормозной цилиндр (многие это делают ключом на 17 или круглогубцами вращая поршень)

    Устанавливаем тормозной суппорт на место, прикручиваем

    Одеваем колесо, опускаем домкрат

    При необходимости, регулируем ручник(делается это из салона).

    Заключение

    Если вы не хотите марать руки, можно обратиться в ближайший автосервис, работа по замене тормозных колодок стоит не дорого и делается за 30 минут. Кстати, для крупных городов, есть отличный сервис – Ремонтиста, он позволяет выбрать автосервис, по цене и расположению, не вставая со стула.

    На этом у меня сегодня все! Я надеюсь что после прочтения статьи замена колодок на Хендай Солярис не вызовет у вас сложностей.

    С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

    Замена дисков и колодок. Hyundai Solaris

    По каким причинам надо менять диски и колодки?

    Их износ — явление естественное, и даже можно сказать — запрограммированное. Ни один производитель не назовёт пробег в километрах, который можно считать нормативом, слишком много факторов на это влияет. Условия эксплуатации, манера езды, модификация автомобиля, и т.п. Но точно не один десяток тысяч километров, и не пара месяцев. Тормоза не должны издавать каких-либо звуков и запахов, износ дисков и колодок должен быть равномерным, сам процесс торможения — прогнозируемым и адекватным, педаль — информативной. И никаких вибраций! Наблюдаете отклонения от шаблона? Значит пора менять диски и колодки. Но делать это не слепо механически, а вдумчиво, отличая причину от следствия. Чтобы не жалеть потом о напрасно потраченных времени и средствах, не проклинать производителей или криворуких слесарей, как это у нас принято:-) И учебным пособием для этого занятия послужит один из самых массовых автомобилей на наших дорогах — Hyundai Solaris

    Диагностика

    Если говорить о поисках причинах повышенного или неравномерного износа передних дисков и колодок, то начинать надо…с задней оси, как ни странно:

    А всё дело в том, что для равномерного торможения нагрузка пропорционально распределяется на обе оси, и если зад по каким-то причинам не справляется со своей задачей, вся нагрузка ложится на перед. Как минимум это приводит к перегреву, и тянет за собой различные последствия. Смотрим внимательно:

    Да, повод разбираться с задними тормозами — налицо

    А всё почему? Потому что никто не слышал о профилактике задних тормозных механизмов.

    Возвращаемся к диагностике. До снятия колёс их надо пошатать:

    И покрутить:

    Что ищем? Люфты. Разбитые шарниры могут провоцировать вибрацию при торможении, люфтящий ступичный подшипник — неравномерный износ и повышенный свободный ход педали тормоза.

    Снимаем колёса и смотрим на фронт работ:

    Очевидно, что на этом автомобиле тормоза работали не так, как задумано. Приступаем к разборке:

    — открутить болты крепления суппорта к направляющим:

    Что делать дальше? Многие делают так:

    И это неправильное решение. могу аргументировать: раз уж мы взялись не просто произвести замену колодок и дисков, но и оценить состояние работоспособности тормозов в целом, делать это надо последовательно и не упуская никаких мелочей. В частности — проверить состояние пыльника, который закрывает поршень суппорта. А для этого необходимо, чтобы он (поршень) ещё не был утоплен в корпус:

    Ещё лучше — заглянуть под резинку, чтобы оценить состояние поверхности поршня. А то, знаете ли, возможны всякие сюрпризы, как это было недавно с Tiguan

    — утопить поршень с помощью специального приспособления

    И это — тоже часть диагностики. Потому что, применяя инструмент, вы можете адекватно оценить плавность и равномерность хода, как и усилие, которое приходится прикладывать для вдавливания:

    Допустим, к суппорту нареканий нет. А к шлангам?

    Тоже всё нормально? Отлично! Подвешиваем суппорт:

    Что видим?

    Как минимум один пункт, неравномерность износа колодок, можно вычёркивать. Но в чём причина повреждения дисков, быстрого износа колодок и вибрации при торможении? По пунктам:

    — попробовать извлечь колодки из скобы:

    Выходят тяжело, с усилием? Это НЕ нормально. Чаще всего проблема в тех местах, где колодки перемещаются по скобе:

    — открутить скобу:

    Отложить в сторону, к этому вопросу мы ещё вернёмся

    Откуда вибрация на педали при торможении?

    Одна из самый распространённых причин — коррозия:

    Повреждения дисков ведут и к неравномерному износу колодок:

    Ещё одна причина вибрации — искривление дисков. Например, вследствие перегрева. Не из-за агрессивного стиля вождения, не из-за низкого качества, и даже не из-за проезда через лужу. А хотя бы из-за того, что задние тормоза плохо работают. Но в том, что диски действительно окривели, необходимо убедиться. И тут снова не обойтись без специнструмента. Но сначала:

    — как следует зафиксировать тормозной диск на ступице:

    — прикрепить микрометр к фиксатору, упереть «жало» как можно ближе к краю диска (с учётом наличия коррозии):

    — прокручивать ступицу и наблюдать за показаниями прибора:

    Допустимое биение — 0.03 мм. Допустимый разброс толщины диска (а вы слышали о таком?) — 0.005 мм

    Укладываетесь в норматив? Отлично! Допуски превышены? Не спешите радоваться обнаруженной причине. Напоминаю: есть следствие, а есть причина. И возможно, что причина искривления диска не только в перегреве. Редко, но попадаются и кривые ступицы. Причём, что характерно, установка новых дисков на некоторое время убирает вибрацию. Но потом она возвращается.

    — открутить болты крепления диска к ступице:

    — снять тормозной диск:

    Профилактика ступицы

    Да да, её тоже нужно подготовить к соседству с новым диском. Обратите внимание на поверхность:

    Всё, что можно назвать ржавчиной, необходимо убрать:

    — перед установкой новых дисков обновить резьбу болтов крепления:

    мало кто догадывается, что эти болты нужны не только для облегчения монтажа. Ведь кажется очевидным, что тормозной диск на самом деле крепко зажат между ступицей и колёсным диском, так зачем ещё крепления? Давайте заглянем внутрь тормозного диска:

    А вот теперь представьте: при проведении любых работ, связанных только лишь со снятием колеса, грязи со внутренней поверхности тормозного диска легко может попасть в щель между диском и ступицей, если они не будут крепко между собой сжаты…

    — достать новые диски из упаковки:

    517120U000

    — установить диск, затянуть винты крепления:

    Если диск не окрашен, он хранится в консервирующей смазке, которую необходимо смыть:

    Профилактика скоб суппорта

    Снова берём в руки скобу, и разбираемся, почему в ней клинят колодки. Проще всего обвинить пружинки, которые служат прокладкой между колодкой и скобой:

    Это правильный позыв. Не рекомендую пытаться очистить от грязи и коррозии, лучше сразу менять:

    581442K200

    Но не спешите делать крайними только их. Сама скоба тоже может коррозировать, и на её поверхности тоже налипает грязь, в том числе и продукты износа колодок. Поэтому что? Профилактическая чистка:

    Очищенную поверхность необходимо защитить. Для этой цели вполне сгодится паста «антискрип»:

    — нанести пасту на все очищенные поверхности:

    — установить пластины:

    Готово? Нет! Проверяем направляющие:

    На что смотреть? Целостность резиновых чехлов, лёгкость перемещения, наличие и свежесть смазки:

    Но при этом не должно быть и чрезмерного люфта направляющих в скобе. Иначе будет не избавиться от дребезга, кроме как установкой новых скоб

    Обратите внимание, верхняя и нижняя направляющая различаются:

    Та, которая ставится в скобу сверху, имеет резиновый наконечник. Его отсутствие — причина для посторонних звуков при движении и торможении

    Даже если всё красиво и хорошо, не лишним будет обновить смазку:

    Ну а если есть сомнения — меняйте направляющие, благо существуют ремкомплекты:

    Вот теперь скобы подготовлены.

    Правильная сборка тормозов

    — прикрутить скобы к поворотному кулаку:

    — затянуть болты усилием 85 Nm:

    — открыть упаковку колодок:

    581014LA00

    Обратите внимание на наличие или отсутствие накладок:

    Некоторые бренды позволяют себе удешевление за счёт их отсутствия, предлагаю докупать отдельно, как аксессуар

    — установить новые колодки в скобы:

    Убедиться, что они свободно перемещаются по скобе

    — нанести пасту «антискрип» на все места контакта:

    — очистить места контакта на суппорте:

    — установить суппорт на своё место;

    Рекомендуется использовать новые болты, но если таковых в комплекте не оказалось, то нанести на старые небольшое количество резьбового герметика:

    — затянуть болты:

    25Nm

    — прикрутить и затянуть колёса:

    — несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.

    Вот теперь автомобиль исправен и готов к эксплуатации!

    ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ ДИСКОВ И КОЛОДОК

    Яков Финогенов

    Технический специалист ЕвроАвто

    Барабанный тормозной механизм

    Замену задних тормозных колодок показываем на правом заднем колесе. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).

    Крестообразной отвёрткой отворачиваем винт крепления тормозного барабана…

    …и снимаем барабан. В случае затруднения при отворачивании винта можно воспользоваться ударной отвёрткой. Можно снять тормозной барабан, равномерно поворачивая его и нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана.

    Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, т.к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

    Очищаем отгрязи все детали тормозного механизма.

    Поддев отвёрткой, отсоединяем от колодки пружину регулировочного рычага…

    …и снимаем пружину.

    Снимаем регулировочный рычаг.

    …снимаем верхнюю стяжную пружину.

    Аналогично снимаем нижнюю стяжную пружину. Придерживая опорную стойку передней колодки с обратной стороны тормозного щита…

    …пассатижами нажимаем на скобу и поворачиваем стойку за хвостовик до его совмещения с прорезью в скобе.

    Снимаем скобу и опорную стойку.

    Снимаем переднюю тормозную колодку.

    Снимаем распорную планку. Снимаем с тормозного щита заднюю колодку так же, как переднюю…

    …и отсоединяем наконечник троса от рычага привода стояночного тормоза. Перед установкой колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповик до упора.

    Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства установки скобы опорной стойки колодки сжимаем её пассатижами…

    Как понять, что пора делать замену?

    Начинающий водитель может понять, что нужна замена тормозных колодок на “Хендай-Солярис” по следующим признакам. Если на машине установлен комплект легкосплавных дисков вместе с дисковыми тормозами, то за состоянием колодок можно удобно наблюдать через щели в дисках. Износ будет хорошо виден. Еще один простой вариант – это датчики или индикаторы износа. Они бывают электронные и механические. Если установлен электронный датчик, то на панели приборов загорится соответствующая лампочка.

    Можно определить износ колодок по уровню тормозной жидкости. Если в системе нет утечек, а уровень жидкости в расширительном бачке упал, то это может быть вызвано износом колодок. Ход поршней за счет более тонких колодок увеличен, поэтому падает уровень.

    Также на изношенные колодки покажет биение на руле при торможении. Это возникает по причине деформаций колодок или дисков. Если при разгоне до 80 километров в час и резком торможении машину уводит в сторону и ощущается биение на педали тормоза, тогда нужна замена тормозных колодок и дисков на “Хендай-Солярис”. Не стоит медлить с этим.

    Когда следует менять колодки на передних колёсах

    Необходимо отметить, что документы, регламентирующие техническое обслуживание автомобилей Хендай Солярис, не устанавливают чёткого срока эксплуатации передних или задних тормозных колодок на передних колёсах. Тем не менее существует понятие предельно допустимого износа. Кроме того, менять их требуется также и в других случаях. В число таковых входит замена тормозного диска, в ситуации, когда накладки на колодки сильно замаслились или когда на них появились глубокие ложбинки или другие механические повреждения. Кроме того, такую замену необходимо осуществлять при обнаружении отслоения накладок от задних или передних тормозных колодок.

    Будет кстати сказать, что внутренние колодки Хендай Солярис оснащены функцией акустической сигнализации о приближении к состоянию предельного износа. Эта опция заключается в появлении характерного скрежета в процессе выполнения торможения. Другими словами, при появлении такого звука становится очевидным — расходник находится на грани износа и их пора его менять. Важно помнить, что тормозные колодки передних колёс требуется менять только полностью. Это означает, что замене подлежит весь комплект, то есть четыре единицы. Если поставить только одну новую заднюю или переднюю, то это в процессе торможения способно вызвать отклонение автомобиля от прямой траектории движения.

    Диагностика неисправности

    Как известно, неисправность тормозной системы не позволяет продолжить дальнейшую намеченную поездку. Поэтому диагностика состояния и своевременное устранение выявленных неисправностей позволяют избежать непредвиденных поломок. На начальном этапе основным видом технического обслуживания становится для Хендай Солярис замена тормозных колодок передних и задних колес. Доступность этой операции позволяет провести её самостоятельно, не тратя время на поездку в сервисную организацию.

    При проведении контроля толщины тормозной накладки не следует допускать её износа менее 1,5-2 мм, поскольку в процессе эксплуатации возможен неравномерный износ её по всей площади поверхности. В этом случае легко повредить поверхность тормозного диска. Такое воздействие на начальном этапе приведет к снижению эффективности торможения, а в последствие – к необходимости замены диска.

    Полный износ всей колодки (или её части) выражается появлением неприятного металлического скрежета со стороны суппортов тормозных механизмов, а тормозной путь значительно увеличивается. Поэтому с целью недопущения полного износа тормозной колодки, рекомендуется проведение как регулярного контроля толщины поверхности накладки (при проведении ТО), так и более частый периодический осмотр.

    Сроки замены

    В зависимости от стиля езды замена колодок может потребоваться уже через 5 тысяч километров. Среднестатистическому водителю их хватает на 15 000-20 000 км пробега. Для сравнения на отечественных авто от замены до замены пробег составляет не более 15 000 км.

    О необходимости проведения замены водителю напоминает специфический звук. У тех, кто услышал его однажды, вопросов относительно того, когда менять колодки на Солярисе, не возникает. Сигнал для замены невозможно перепутать ни с каким другим. Он возникает при соприкосновении металлической пластины с тормозным диском. Сигнализатор устанавливается на внутренней тормозной колодке. Она изнашивается быстрее, чем та, которая расположена с наружной стороны.

    Замена задних тормозных колодок Солярис

    Процедура обновления задних тормозов мало чем отличается от таковой для передних. Однако существуют свои нюансы.

    Для замены задних тормозных колодок Хендай Солярис понадобится баллонный ключ, ключи «на 14, 17», широкая плоская отвёртка, узкие пассатижи или винтовой съёмник.

    1. Поднимаем автомобиль над землёй и надёжно закрепляем на подставках. Не безопасно производить замену колодок Hyundai на машине, подвешенной на домкрате.
    2. Демонтируем заднее колесо.
    3. Теперь нужно утопить поршень в тормозной цилиндр и немного развести колодки.
    4. Используя накидной ключ «на 14», откручиваем направляющие суппорта снизу и сверху.
    5. Аккуратно демонтируем суппорт, осторожно сняв тросик ручника. Для удобства суппорт можно подвесить к пружине кусочком проволоки или хомутом.
    6. Плоской отвёрткой оттопыриваем наружную колодку, вынимаем её по направляющей.
    7. Ту же операцию проделываем с внутренней колодкой.
    8. Нижнюю и верхнюю пластины демонтируем с помощью отвёртки.

    На фото: задний тормозной суппорт Хендай, красным цветом показаны тормозные колодки

    Перед тем как надеть суппорт сверху на новые тормозные колодки Хендай нужно максимально вдавить поршень в цилиндр. Механизм задних колёс отличается от переднего. При нажатии на поршень необходимо прокручивать его по часовой стрелке. Осуществить это можно несколькими способами.

    Меняем задние колодки на Солярисе

    Передние суппорта отличаются от замены задних суппортов. Нужно сделать прокручивающиеся движения по часовой стрелке, при надавлении. Есть два вида, как это выполнить:

    • Выполняются пассатижами – утконосами. В спец. выемку крепятся пассатижи, производиться прокрутка, то есть вдавливание поршня вместе. Необходимы немалые усилия для того, чтобы установить поршень в цилиндр.
    • Используется винтовой съемник. Нужно разместить гайку съемника под винт. Необходимо, чтобы он соприкасался с цилиндром. Гайка оборачивает поршень, в этот момент вкручивается суппорт.

    Аналогично производятся мероприятия по удалению и очищению механизмов от внешнего воздействия (ржавчины, пыли). Если резиновый пыльник пострадал, от деформации, то его меняют. Высокотемпературная смазка используется для направляющих пальцев. Как и с передней осью надо замазать резиновый пыльник и устанавливить его обратно.

    Смазкой для суппорта обрабатываются направляющие места. Далее суппорт устанавливается на место задних колодок и закрепляется.

    Устанавливаем на место колодки задние Хэндай, закрепляем суппорт. Аналогичные работы осуществляются с противоположной стороны.

    Внимание! Уменьшается безопасность вождения, если произвести замену колодки с одной стороны оси!

    Как поменять тормозные колодки на Хендай Солярисе

    Основой безопасности в современном легковом автомобиле, служит две важные составляющие, а именно педаль газа и тормоза. Если в первом случае, водитель при возникновении экстренной ситуации, может путем увеличения тяги мотора, увести машину от опасности, то во втором варианте, его основная задача будет максимально сократить тормозной путь и снизить скорости движения.

    Для того чтобы тормозная система отвечала водителю взаимностью и служила верой и правдой, необходимо проводить своевременное техническое обслуживание, с обязательной заменой всех расходных материалов, предусмотренных регламентом. Главным элементом, на который приходятся все основные нагрузки в тормозной системе служат тормозные колодки. Замена фрикционных колодок на автомобиле Хендай Солярис, проводится в среднем 1 раз в 15-30 тысяч километров для передних колес, и один раз в 60-80 тысяч для задних. Также производитель категорически рекомендует проверять износ и состояние колодок при каждом техническом обслуживании, через 15 тыс. км.

    Как понять что пора менять колодки

    Для того чтобы определить степень износа тормозных колодок, существует несколько простых способов:

    1. При нажатии на тормозную педаль во время движения, если раздается скрип и свист в районе колес, то скорее всего начинают срабатывать сигнальные ограничители на колодка. Данный звук сигнализирует о том что толщина фрикционных накладок сократилась в 2 раза от базовой и требуется произвести их замену. При отсутствии положенной замены, данный эффект будет только лишь прогрессировать и дойдет до того что колеса будут свистеть в движении и без нажатия на педаль.

    2. Менее доступным, но более достоверным методом, будет снятие колеса и проверка толщины феродо в технологическом отверстии тормозного суппорта. Если остаточная толщина на одной из накладок менее 5 мм., то говорит это о том что замена уже необходима.

    Необходимый инструмент и оборудование

    — Гаечные ключи на 14 и 17, желательно использовать торцевые или головки. Если использовать рожковые ключи, то можно сорвать грани болтов.

    — Балонный ключ на 21, для откручивания гаек крепления колес.

    — Плоская отвертка или небольшая монтажная лопатка.

    — Фиксирующая опора под автомобиль

    — Противооткатные упоры под колеса

    Снятие, замена, установка тормозных колодок переднего колеса Hyundai Solaris

    Симптомы: снизилась эффективность торможения передним колесом, не тормозит переднее колесо.

    Возможная причина: износились тормозные колодки переднего колеса.

    Инструменты и материалы: перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, домкрат, противооткатные упоры, опоры под кузов, анаэробный фиксатор резьбы.

    1. Затормозите автомобиль, подняв ручник в крайнее верхнее положение и установив противооткатные упоры под задние колеса.

    2. Слегка Открутите крепежные гайки переднего колеса со стороны демонтируемых тормозных колодок.

    Примечание. Производите затяжку и ослабление затяжки крепежных гаек колеса исключительно на автомобиле, установленном на землю всеми колесами, так как данные гайки затянуты очень большим моментом.

    3. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и подоприте ее надежными и крепкими опорами.

    4. Открутите и снимите крепежные гайки колеса со стороны заменяемых тормозных колодок и демонтируйте переднее колесо.

    5. Открутите и извлеките крепежные болты подвижной скобы, удерживая направляющие пальцы от проворачивания с помощью подходящего гаечного ключа.

    6. Демонтируйте подвижную скобу тормозного суппорта.

    7. Закрепите подвижную скобу на элементах передней подвески с помощью веревки или проволоки.

    Примечание. Проследите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был чрезмерно натянут.

    8. Отделите от направляющей наружную и внутреннюю тормозную колодку переднего колеса.

    9. Прежде, чем производить монтаж тормозных колодок переднего колеса, утопите поршень в колесный цилиндр. Для этого установите на подвижную скобу тормозного суппорта специальное приспособление или пассатижи (обозначено буквой «А» на прилагающемся рисунке) и, вращайте винт до тех пор, пока поршень не погрузится в цилиндр.

    10. Вмонтируйте в направляющую тормозных колодок внутренние (обозначена буквой «Б» на прилагающейся фотографии), а затем наружные (обозначена буквой «А» на прилагающейся фотографии) тормозные колодки.

    11. Произведите монтаж подвижной скобы тормозного суппорта в обратной последовательности. Примечание. В целях предотвращения самопроизвольного отворачивания крепежных болтов направляющих пальцев суппорта, нанесите на их резьбовую часть анаэробный фиксатор резьбы.

    12. В обязательном порядке несколько раз выжмите педаль тормоза в целях выбора зазоров в тормозном механизме, появившиеся после утопления поршней в колесные цилиндры.

    13. Аналогичным методом произведите замену тормозных колодок тормозного механизма второго переднего колеса.

    Источник avtika.ru

    Особенности замены задних колодок

    Задние суппорты имеют конструктивные особенности несмотря на то, что также, как и передние, относятся к дисковым тормозам. Для того чтобы утопить тормозной поршень в заднем суппорте в начальное положение требуется применение специального инструмента. Тормозной поршень становится в начальное положение, вращаясь вокруг своей оси. Для этого необходимо нажимать на поршень, а также одновременно вкручивать его по часовой стрелке.

    Для более удобного доступа к поршню необходимо открутить оба направляющих болта. Если съемника нет, то для проворачивания попробуйте воспользоваться подручным инструментом, например, круглогубцами. Также нужно устройство для того чтобы одновременно нажимать на поршень. Не спешите демонтировать узел, рассоединяя его от трубопроводов. В этом случае придется прокачивать тормозную систему для удаления воздуха.

    Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

    На нашей авторазборке существует так называемая статистика востребованности запчастей. Это те детали, которые продаются в первую очередь и на которые самый высокий спрос.

    Из-за того, что на Hyundai Solaris закисают задние суппорта, эта конкретная позиция является очень востребованной на всех авторазборках и порой найти в продаже исправные задние суппорты, практически нереально.

    Причиной закисания задних суппортов могут являться следующие факторы:

    1. Длительная парковка автомобиля на ручном тормозе
    2. Активация ручного тормоза в зимнее время года после интенсивной езды и перегрева тормозных цилиндров
    3. Редкая замена задних колодок
    4. Отсутствие обслуживания направляющих суппортов
    5. Износ от времени
    6. Использование неоригинальных задних суппортов
    7. Попадание заднего суппорта в лужу (переохлаждение), после интенсивной езды
    8. Произошел перегрев (езда с ручником).
    9. Коррозирование металла от времени, в силу его недостаточного запаса прочности и долговечности

    Очень часто закисание заднего суппорта на Hyundai Solaris путают с закисанием троса ручного тормоза, который имеет свойство закисать от времени и по всем симптомам очень схож с неисправностью тормозных машинок.

    Также очень важным фактором долговечности является то, как часто производят замену задних колодок!

    Далеко не все автослесаря осведомлены о том, что поршни задних суппортов нужно не просто разжимать, а их надо вкручивать вовнутрь цилиндра. К сожалению, многие пытаются задвинуть их прямо так.

    В целях профилактики закисания заднего суппорта на Хендай Солярис настоятельно рекомендуем менять задние колодки не позднее чем в 20.000 км и при этом, производить прокачку всей тормозной системы с её обслуживанием, то есть, со смазыванием всех направляющих, которые крепятся к скобам.

    Что примечательно, передние суппорты закисают крайне редко

    Существует ремкомплекты, которые тоже активно используются среди наших автомобилистов, но как показала практика, их установка спасает лишь на какое-то ограниченное время и если Вы не хотите сталкиваться с лишними, никому ненужными тратами, то путь только один — либо купить новый суппорт, либо заехать на разборку и остановиться на б/у оригинале.

    Если произошло закисание направляющего суппорта и он остался внутри скобы, то можете даже не пытаться восстановить данный механизм. Его бесполезно греть паяльной лампой, выкручивать и пытаться реанимировать. Если произошла усталость металла, то с этим уже ничего не поделать, данную деталь проще заменить на новую.

    Замена задних тормозных дисков Солярис

    Торможение автомобиля — это процесс при котором сильно страдают тормозные диски. Температура, до которой они нагреваются в процессе остановки, порой достигает 500 градусов. Всё это может привести к тому, что данная деталь попросту износится до такого состояния, когда использовать ее будет уже невозможно. Всё, что остается автолюбителю в таком случае — замена.

    Кроме обычной эксплуатации на диски влияют и частицы грязи, и различная пыль, которая постоянно находится на дорогах, особенно небольших городов. После попадания подобных предметов на диск появляются кольца, которые иначе называются бороздами. Конечно, чем больше таких дефектов можно насчитать на дисках, тем ближе их замена.

    Если у вас на машине Hyundai Solaris сзади появился писк при торможении вероятнее всего необходимо приготовиться к замене задних тормозных колодок. Если у Вас на автомобиле установлены литые диски определить их износ можно визуально, не снимая колеса.

    Необходимые принадлежности

    • смазка высокотемпературная
    • ключ колесный
    • ключ рожковый
    • домкрат
    • колодки тормозные, артикул

    Начинаем замену

    Срываем колесные гайки. Поднимаем автомобиль домкратом на ровной поверхности, предварительно под передние колеса подставив противооткатные устройства. Устанавливаем кузов на надежные опоры. Снимаем колесо и убираем его в сторону.

    Откручиваем рожковым ключом на 14 мм нижний и верхний болты направляющей суппорта, отводим тормозной цилиндр в сторону и вынимаем направляющие. Протираем их, мажем свежей смазкой для суппортов и вставляем на место, одев пыльники.

    Резиновые пыльники не должны иметь разрывов и трещин!

    Далее необходимо утопить поршня цилиндров. Для этого нам потребуется специальное приспособление, которое одевается на суппорт и утапливает поршень. Если такого инструмента нет под рукой, можно воспользоваться круглогубцами. Следует вставить их в пазы и вращать поршень по часовой стрелке, давя на него, он постепенно зайдет внутрь.

    • Тормозной диск не должен иметь трещин.
    • Проведя пальцем по рабочей зоне диска не должно ощущаться овальности.
    • Края диска не должны иметь высокий бортик от износа.

    Поддев отверткой колодки вынимаем и на их место устанавливаем новые, при необходимости зачистив посадочные места щеткой по металлу.

    Одеваем суппорт и наживляем болты, после чего берем накидной ключ и закручиваем их.

    Берем колесо и наживляем его на ступицу. Убираем опору и опускаем машину с домкрата. Окончательно протягиваем гайки колеса.

    Садимся в авто и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

    После замены задних колодок на Хендай Солярис следует избегать интенсивных торможений, так как колодкам необходимо притереться около 200 километров пробега.

    Дополнительные советы

    Если толщина тормозного диска уже не позволяет качественно работать всей системе, то водителю пора задуматься о покупке новых. Причем множественное число это не оговорка, так как подобные детали меняются попарно и только. Не имеет разницы, какой автомобиль подлежит подобному ремонту, будь то хоть Хендай Солярис, хоть отечественный ВАЗ.

    Также стоит понимать, что изношенные диски могут испортить новые колодки. Конечно, не все так плохо и менять сразу несколько деталей необязательно, но помнить об этом необходимо. Однако некоторая борозда на диске — это еще не показатель изношенности. Замена производится только тогда, когда автолюбитель ощущает вибрацию при торможении. Крайняя степень подобной поломки — трещина или поломка диска. Доводить до такого не нужно никогда, так как подобные тормоза могут подвести на дороге.

    Замена диска вещь не самая простая и требует определенных навыков, однако этому можно научиться, и сложного ничего в подобных работах нет, тем более на Хендай Солярис. Но каждый точно должен уметь диагностировать состояние старого диска. Любой изготовитель устанавливает свою минимальную толщину и если этот предел уже преодолен, то замена просто необходима.

    Не стоит забывать, что есть и специальные ремонтные, которые восстановят диск, но только если его толщина не преодолела тот самый порог. Довольно часто после некоторых процедур в таких мастерских, диск начинает работать как по-новому и больше не портит колодки. Для этого даже не обязательно иметь конкретный центр для обслуживания хендай солярис.

    Ремонт тормозного суппорта Хендай, замена заднего и переднего суппорта Hyundai

    Своевременный и профессиональный ремонт тормозного суппорта хендай позволяет сделать движение на транспорте более безопасным и комфортным. От исправности тормозной системы зависит ваша безопасность, именно поэтому необходимо регулярно проходить технические осмотры и диагностику, которая позволит выявить неисправность на раннем этапе и предотвратить последующий капитальный ремонт.

    Доверять ремонт суппорта Hyundai следует профессионалам с опытом работы. В автосервисе «Берс-Авто» вас ожидают специалисты с высоким уровнем квалификации, которые отлично справляются со всеми возложенными на них проблемами и применяют высококачественные комплектующие. Все технические манипуляции, которые подразумевает замена суппорта хендай, выполняются исключительно в рамках прописанного регламента. Это гарантирует безопасность и надежность выполненных работ, позволяет снизить риск возникновения аварийных и опасных ситуация даже во время аварийного торможения.

    Специалисты рекомендуют производить диагностику состояния системы с регулярностью раз в год. С учетом ряда факторов – качество дорог, качество горюче-смазочных материалов, особенности индивидуального стиля вождения, можно выполнять проверку и профилактику чаще, чем рекомендует технический регламент.

    Ремонт заднего суппорта хендай

    Выполняя ремонт заднего суппорта хендай, наши механики параллельно осуществляют такие виды работ:

    • Проверка состояния тормозных колодок и дисков.
    • Проверка уровня тормозной жидкости, при необходимости ее замена.
    • Проверка всех важнейших узлов, профилактические работы.

    Это свидетельствует о том, что наши специалисты ответственно относятся к работе, прекрасно знают свое дело и грамотно выполняют все манипуляции. Профессиональный ремонт заднего тормозного суппорта Hyundai осуществляется с использованием оригинальных запчастей. Это продиктовано тем, что все запчасти испытывают чрезмерное нагревание в процессе эксплуатации, поэтому их качество не должно быть сомнительным.

    Замена суппорта хендай – очень важная процедура, которая требует особого и очень внимательного отношения. Категорически недопустимо использовать для ремонта бракованные или изношенные запчасти, которые становятся причиной создания аварийных ситуаций во время движения. При выполнении всех работ важно придерживаться стандартов и регламента, что позволит произвести все манипуляции с высокой точностью и гарантировать безупречный результат. Именно это вас ожидает в автосервисе «Берс-Авто».

    Ремонт переднего суппорта хендай

    Очень часто автомобилисты в целях экономии выполняют ремонт переднего суппорта хендай самостоятельно, применяя для этого неоригинальные запчасти и не придерживаясь определенной последовательности действий, которые прописаны в регламенте. Все это приводит к тому, что в скором времени автомобилю может потребоваться профессиональный ремонт переднего суппорта Hyundai, а также полная диагностика состояния системы, а в особо сложных случаях – ремонт или замена смежных запчастей.

    Чтобы этого не произошло, лучше всего доверять данную процедуру профессионалам автосервиса «Берс-Авто». Наши специалисты отлично знают особенности тормозной системы у разных марок автомобиля, умеют определить причину неисправности, обладают отличными практическими навыками по замене различных комплектующих и запчастей, что позволяет добиться отличного результата.

    Замена суппорта Hyundai в автосервисе «Берс-Авто» выполняется исключительно в соответствии с регламентом, с предоставлением полного гарантийного периода. При этом мы предлагаем нашим клиентам высококачественный сервис, грамотное профессиональное обслуживание, приемлемые цены на все виды услуг.

    Ремонт тормозной системы Hyundai у официального дилера Hyundai Центр Авторусь в Москве


    Обслуживание Хёндэ в Москве

    Приобретение, последующее обслуживание и ремонт Hyundai не должны быть вам в тягость. Чтобы получить удовольствие от покупки и владения машиной, обращайтесь в Авторусь. Консультанты ознакомят вас с обширным модельным рядом, подберут авто исходя из ваших предпочтений и финансовых возможностей. Не хватает денег на покупку машины? Возможно, одно из кредитных или лизинговых предложений придется вам по душе. В автосалоне действует система Trade-in (стоимость старой машины учитывается при покупке нового транспортного средства). Не забудьте оформить страховку ОСАГО и КАСКО на новую машину, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно в любой поездке.

    Наша компания предоставляет обширный комплекс услуг. В последующем одно или несколько приобретенных транспортных средств обслуживаются профессионалами. Помимо штатного ТО (замена масла, фильтров, рабочих жидкостей, тормозных колодок, расходников ходовой части), специалисты занимаются ремонтом Hyundai. Восстановление будет качественным, надежным и оперативным. Этому способствуют современные цехи, высокотехнологичное оборудование, богатый опыт персонала, продуманная схема работы.

    Клиентам Авторусь доступны уникальные программы обслуживания. К примеру, «Лучшее для своих». Если вы посещаете официальное СТО, участвующее в акции, и вашей машине более двух лет, тогда проводится абсолютно бесплатная проверка по 36 позициям. В ходе диагностики выявляются проблемные и слабые места. Как вы знаете, благодаря своевременному обнаружению дефектов стоимость ремонта уменьшается.

    Наши услуги:

    Компания «Авторусь» занимается как регулярным обслуживанием Хёндэ, так и внеплановыми ремонтными работами. Специалисты авторизованного сервисного центра могут готовы заменить изношенный узел, устранить дефекты лакокрасочного покрытия или даже восстановить машину после аварии. Список предоставляемых услуг включает:

    • кузовные работы любого уровня сложности, включая рихтовку и покраску;
    • ремонт топливной аппаратуры дизельных и бензиновых двигателей;
    • замену деталей трансмиссии;
    • ремонт электрических сетей и электронных компонентов автомобиля;
    • шиномонтаж, балансировку колес, корректировку углов развала и схождения;
    • предпродажную подготовку;
    • обязательный технический осмотр;
    • мойку кузова, чистку салона и прочее.

    Еще одно преимущество нашего сервисного центра в Москве — экспресс-диагностика. Записавшись на осмотр автомобиля, вы получите подробную информацию о его техническом состоянии. Опытные специалисты быстро выявят поломки, предупредят о чрезмерном износе отдельных узлов и предложат провести профилактические работы. На основе этих сведений менеджер компании «Авторусь» рассчитает стоимость ремонта и срок выполнения заказа.

    ПРИМЕЧАНИЕ: для всех корпоративных клиентов разработаны выгодные условия приобретения.

    Техцентр состоит из грамотных работников, консультанты всегда расскажут вам об особенностях автомобилей, текущих и наиболее выгодных предложениях. Мы предоставляем качественный современный транспорт, проводя его последующее обслуживание и ремонт. Комплексное предоставление услуг выгодно выделяет Авторусь на фоне конкурентов. Говорить о преимуществах приобретения и обслуживания Hyundai у официального дилера и вовсе не приходится.

    Связаться с нами просто — достаточно набрать номер +7 (495) 276-34-34 или заказать обратный звонок на сайте. Автосалон и техцентр расположены недалеко от Москвы — в городе Подольске. Посетив их в рабочее время, вы можете узнать больше о покупке и обслуживании современных корейских автомобилей.

    Замена тормозных колодок на грузовых автомобилях

    Замена тормозных колодок в грузовике не представляет большой сложности для опытных механиков, только для тех, кто должен выполнять эту работу. Есть еще несколько основных правил, которые следует учитывать при замене колодок. Благодаря этому можно избежать их преждевременного износа, в основном вызванного перегревом системы.

    Чтобы приступить к замене колодок, безопасно поднимите автомобиль и снимите колеса.Первая задача — визуально оценить всю систему, включая:

    • состояние тормозного суппорта и гидробака,
    • Состояние проводов датчика износа тормозных колодок и датчика АБС,
    • состояние соединений напорных шлангов.

    На следующем этапе вручную отсоедините поршни тормозного суппорта. Для этого снимите крышку с регулятора и с помощью адаптера, входящего в комплект тормозных колодок TRW, открутите поршень против часовой стрелки.При правильном втягивании поршня слышен «щелчок», это означает, что положение поршней уже дает нам возможность доступа к тормозным колодкам. Втягивайте поршни только до тех пор, пока они не окажутся в крайнем положении внутри суппорта.

    Данная операция позволяет сделать первые выводы о состоянии контроллера на данном этапе. Если для поворота адаптера требуется значительное усилие, это является признаком повреждения регулятора. Максимальный крутящий момент, необходимый для этой операции, указан производителем в 25 Нм (!)

    Затем снимите монтажный зажим, стопорный штифт и держатель блока.Чтобы освободить и снять блоки, переместите зажим.

    Опытные механики также могут оценить состояние направляющих суппорта во время этой операции. В том случае, если они изношены и движение суппорта затруднено, используйте ремонтный комплект. TRW предлагает подходящие комплекты для большинства хомутов.

    Теперь на новые колодки можно установить комплект пружин.

    Компания TRW постоянно совершенствует свою продукцию и поэтому в некоторых комплектах изменила конструкцию колодочных пружин.Однако пружины TRW и OE по-прежнему можно использовать взаимозаменяемо. Подробная информация доступна в сервисной информации TRW XZS152A.

    После осмотра и тщательной очистки бугеля вставьте новые блоки TRW и установите все прилагаемые монтажные принадлежности.

    Внимание! Ни при каких обстоятельствах тормозные колодки нельзя модифицировать самостоятельно. Обработка пластины колодки вручную, например, шлифовка или распиловка, создает механические и термические нагрузки на колодку, снижая эффективность торможения и увеличивая износ.Это может привести к нежелательному шуму и даже к застреванию. По этой причине специалисты не советуют самостоятельно вносить какие-либо изменения в тормозную систему.

    Надлежащее завершение замены тормозных колодок особенно важно для правильной работы тормозов в дальнейшем. Специалисты TRW рекомендуют вам ознакомиться с информацией производителя вашего автомобиля для получения подробных процедур, применимых к различным типам автомобилей и тормозным суппортам.

    Последним элементом замены является установка и затяжка колес с моментом, указанным производителем автомобиля.

    После пробного пробега тормозная система окончательно проверяется на стенде, предназначенном для испытаний большегрузных автомобилей.

    При проверке установки, проведенной TRW для данного руководства, процедура, указанная производителем для конкретной тормозной системы, выполнялась в следующие этапы:

    1. Регулятор поворачивали по часовой стрелке до тех пор, пока колодки не коснулись ротора дискового тормоза. Старались не затягивать регулятор слишком сильно.
    2. Регулятор повернут назад на 3-4 щелчка.
    3. После нажатия и отпускания тормоза проверяли, можно ли провернуть колесо рукой.
    .

    Что тормозит на солярисе. Hyundai Solaris: рабочие тормоза

    Обратите внимание на маркировку на тормозной колодке. Новые блоки приобретаются у того же лейбла. Задние омыватели Hankook Frixa Hyundai Solaris имеют маркировку FPh36R.

    Чтобы заменить колодки заднего дискового тормоза, выполните следующие действия.

    Замена тормозных колодок задних тормозных механизмов только комплектом из 4-х (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Если уровень близок к верхней метке, необходимо подкачать немного жидкости, так как при замене изношенных колодок новый уровень будет увеличиваться.

    2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны сменных колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля для поддержки. Наконец, отверните гайки крепления и снимите колесо.

    4. Снимите верхний и нижний зажимные болты, удерживая пальцы от вращения другого ключа.

    5. Снять подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепить трос с тросом на элементах подвески, не допуская перекручивания и натяжения шланга.

    6. Снимите наружные шайбы с шайбы проводника...

    7. ... и внутренние тормозные колодки.

    8. Отвертка Пэтти А ...

    9. ... и снимите нижнюю и верхнюю удерживающие пластины с направляющих.

    При каждой замене тормозных колодок обязательно проверять состояние резиновых защитных кожухов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющих тормозных колодок. Если движение затруднено, смажьте направляющий палец и его крышку.

    10. Установить специальное приспособление на хомут и, поворачивая винт А, поднять поршень в рабочий цилиндр.

    11. При отсутствии приспособления возможно вдавливание плунжера со скользящим переходом. Следите, будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник поршня.

    12. Установите удерживающие пластины в обратном порядке. Для устранения самобалансировки прижимных винтов направляющих зажима смажьте их резьбу перед установкой нитенавигатора.

    13.Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся при прижатии поршней к цилиндрам.

    14. Установите колесо.

    15. Аналогично заменить тормозные колодки тормозного механизма на другом заднем колесе.

    16. Проверить и при необходимости восстановить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Замена изношенных тормозных колодок на новые, не спешите сразу выезжать на живую трассу.Не исключено, что при первом резком торможении вас неприятно поразит низкая эффективность тормозов, хотя колодки поставили клеймо. Тормозные диски тоже изношены, а новые колодки касаются их только по краям, практически не тормозя. Выберите тихий захват или безавтомобильный переход и несколько раз плавно притормозите, чтобы колодки начали трогаться и начали укладывать всю поверхность. В то же время он оценивает работу тормозов.

    Старайтесь не резко тормозить на протяжении 100 км и более.При сильном нагреве нежелательных колодок сгорает верхний слой их накладок, и тормоза будут не такими эффективными, как самые эффективные.

    Чтобы заменить колодки барабанного тормоза заднего колеса, выполните следующие действия.

    Рис. 9.7. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показ деталей тормозного механизма слева): 1, 9 - штанги колодочных опорных стоек; 2 — передние тормозные колодки; 3, 11 - пружинные тарелки; 4 — Передняя часть досок — распорка; 5-верхние рессорные полости; 6 - рабочий тормозной цилиндр; 7 — тыльная сторона досок — распорка; 8 - задние колодки тормозного механизма; 10 — Рычаг расширения привода стояночного тормоза; 12 — пружина нижней камеры; 13 — регулятор зазора; 14 - рычаг регулятора зазора; 15 - Рычаг регулятора скольжения пружины

    Замена изношенных тормозных колодок на новые, не спешите сразу выезжать на живую трассу.Не исключено, что при первом резком торможении вас неприятно поразит низкая эффективность торможения, несмотря на то, что установлены фирменные шайбы. Тормозные барабаны (и диски) тоже изношены, а новые колодки только воздействуют на них не на всю плоскость, практически не тормозя. Выберите тихий захват или безавтомобильный переход и несколько раз плавно притормозите, чтобы колодки начали трогаться и начали укладывать всю поверхность. В то же время он оценивает работу тормозов.

    Старайтесь не резко тормозить на протяжении 100 км и более. При сильном нагреве нежелательных колодок, верхнего слоя дымящейся накладки, тормоза будут не такими эффективными, как самые эффективные.

    Замена тормозных колодок задних тормозных механизмов только комплектом из 4-х (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо подкачать немного жидкости, так как при замене изношенных колодок новый уровень будет повышаться.

    Вам понадобится: крестовая отвертка с переходом.

    1. Включить коробку передач I (перевести селектор АКПП в положение «Р») и установить контрограничители («башмаки») для передних колес.

    2. Ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны сменных колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть рессоры... на автомобильную опору. Наконец, отверните гайки крепления и снимите колесо.

    Стоимость комплекта передних прокладок - 1200-3200 руб., задний - 980-1700 руб.

    Стоимость комплекта передних прокладок - 1200-3200 руб., задних - 980-1700 руб.

    Замена передних тормозных колодок

    Внутренние колодки имеют акустические индикаторы износа, которые подскажут, когда необходимо заменить поперечный тормоз. Колодки также нуждаются в обновлении при шлифовке накладки, при обнаружении глубоких канавок, трещин, сколов. Если уровень жидкости в бачке гидравлической трубки тормозной системы находится на максимальном уровне, откачайте немного жидкости из бачка перед установкой новых шайб с помощью шприца или резиновой груши.Установка автомобиля производителем Standi. Снимите переднее колесо.

    Перед установкой очистите от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющие шайбы. Для очистки тормозных механизмов запрещается использовать бензин и дизельное топливо. Если защитные кожухи направляющих пальцев порвались, замените их новыми. Собираем тормозной механизм в обратном порядке. После замены шайб на обоих полах несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить зазоры между шайбами ​​и дисками.

    Замена задних тормозных колодок

    В зависимости от модификации Соляриса задние тормоза могут быть дисковыми или барабанными. Мы рассмотрим процедуру замены прокладок на дисковом варианте (работа отображается левым задним цветом). Установка автомобиля производителем Standi. Снимите заднее колесо.

    На заметку

    Тормозные колодки нужно менять только комплектом - все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к тому, что автомобиль встанет боком при резком торможении.

    Процесс обслуживания тормозной системы Хендай Солярис достаточно прост, если знать специфику данной модели. Смазка направляющих, контроль открытия тормоза, замена переднего и заднего омывателя – несложные операции, которые каждый может выполнить своими руками. Сложнее решить, какие тормозные колодки лучше для Соляриса, так как легко перепутать марки и купить разные расходники.

    Какая из этих тормозных колодок лучше? Конечно, правая сторона новая.

    Действительно, тормозные колодки - это расходный материал для , который заменяется по мере износа. Всем понятно, что средняя цена пары 90 087 700-900 90 088 руб. Это не будет гарантией того, что запчасть прослужит вам долго и эффективно. Можно только переплатить за марку колокола и опять же ремонтировать 25к. км. И все шайбы могут быть выбраны неправильно .

    Типы передних тормозных колодок

    Шайбы могут быть нескольких видов с футеровкой из разных материалов.Это влияет и на комфорт во время вождения, и на пробег, и на эффективность торможения.

    Например, если выбрать мягкие накладки, в которых фрикционная накладка изготовлена ​​из органического стекловолокна, резины, высокотемпературной смолы, они могут потребовать бесшумной работы, мягкие, но могут очень быстро изнашиваться.

    Керамические тормозные диски для Hyundai Solaris

    Наоборот, купил дорогие облегченные керамические шайбы, легко можно разочароваться - их уже нет, но они очень резко схватывают и быстро убивают тормозной диск.Поэтому при любом стиле вождения, при любых условиях эксплуатации нужно осознанно выбирать колодки по материалу фрикционных накладок. И они могут быть такими.

    Какие стоят проставки на Хендай Солярис

    Не лазим по мусору и не играемся с химией фрикционных накладок на шайбах Хендай Солярис. Каждый производитель указывает их на упаковке и о многом может сказать цена. Короче говоря, каждый блок, вне зависимости от марки, может быть одного из четырех типов:


    Исходя из этого, можно сделать вывод, что наш Солярис далеко не спорткар, поэтому дорогие керамические проставки должны быть чем-то нужны.Мы выбираем из средней ценовой категории среди самых популярных и респектабельных брендов.

    Какие тормозные колодки лучше для Хендай Солярис?

    С точки зрения материальных затрат не имеет значения, насколько тверды тормозные колодки - если они мягкие, то их необходимо будет заменить, но на дорогих дисках можно сэкономить. Если колодки жесткие, то меняются реже, а вот диск интенсивно интенсивно. Все зависит от вашего стиля вождения. Вот небольшой обзор ассортимента и самых востребованных нежестких шайб.

    1. Оригинальные блоки Mobis. , которые устанавливаются с конвейера. Номер детали 58101-1RA05. на перед 58302-1ра30. За тылом. Они продаются вместе со скобками, а на вторичный рынок (запчасти) выпускаются под маркой Sangsin. Их номера деталей: SP1399 для передней части и SP1401 для задней. В ходе испытаний отлично себя показали, не требуют вайпов для блокировки колес на скорости 70 км/ч достаточно усилия на педали тормоза около 12 кгс.Ношение на 40 км интенсивного теста составило 0,33 мм. Цена передних омывателей ориентировочно 1,9 087 250 рублей 90 088, задних - 90 087 1200 рублей 90 088.

      58101-1RA05 - Тормозные колодки Hi-Q конкурируют за один и тот же артикул. Также очень качественные шайбы.

    2. Самые дорогие из недорогих блоков Hankook Frixa Frix / Hankook Frixa FPh36R (спереди сзади). Средняя цена 90 087 2,5 тысячи. рублей. Самая мягкая из серии Frica. Предположение теста было 0,43 мм, минимальное усилие на педали, работает стабильно при любой температуре.

      Hankook Frix Frix Frix / Ханкук Фрикс Фрика FPh36r.

    3. Плечевые ремни AKYOTO AKD-12101 . Малошумное благословение с низким уровнем шума. Усилия на педали тормоза - средние. В среднетемпературном режиме ведут себя очень адекватно, а вот в режиме горного спуска можно увеличить до 300 градусов, но на устойчивость это не влияет. Цена 90 087 1 500 90 088 руб., Тестовый расход - 0,44 мм.

      Тормозные колодки AKYOTO AKD-12101

    4. Bosch 0986494566, Цена от 90 087 до 2100 90 088 рублей.В диапазоне скоростей до 100 км/ч показал себя отлично, минимальное усилие на педали, стабильная работа. Испытайте износ со скоростью около 0,4 мм и равномерно изнашивайте во время работы без необходимости регулировки для изменения геометрии фрикционной накладки.

    Это лишь малая часть колодок, которые можно использовать на Хендай Солярис. Однако стоит понимать, что Construment 500 рублей не работает долго и стабильно Даже если в поле используется известный логотип. Все тормоза надежны, а дороги безопасны!

    187 ..

    Тормозная система - Hyundai Solaris

    Особенности конструкции тормозной системы - Hyundai Solaris

    Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первый, оснащенный гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, второй тормозит автомобиль на стоянке. Рабочая система двухместная, с косым подключением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый гидроконтур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй - левого переднего и правого заднего.

    При отказе от одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной мощностью.

    В состав гидропривода входят главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль АБС, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

    Система стояночного торможения - Тросовый привод на тормозных механизмах задних колес.

    Рис. 1. Тормозной механизм переднего колеса:

    1 - Тормозной шланг; 2 - винт направляющей верхнего пальца; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - тормозной шланг Болтстур; 5 - винт нижней направляющей суппорта; 6 — Тормозной диск; 7 — Тормозной диск; 8 — Направляющие шайбы; 9 - внутренняя тормозная колодка; 10 - Кронштейн Мобильный

    Колесный механизм переднего тормоза дисковый, с автоматической регулировкой зазора между шайбами ​​и диском 7 (рис.1), с подвижным болтом 10. На подвижной скобе установлен одиночный тормозной цилиндр. Направляющая шайба 8 крепится винтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится винтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющих шайб. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми крышками. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом.

    Благодаря гибкости этого кольца сохраняется оптимальный зазор между шайбами ​​и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным кожухом.

    При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, реагируя реактивными движениями на пальцах, а наружная колодка также прижимается к диску, при этом усилие прижатия колодок аналогичное. При сборке поршня за счет упругости уплотнительного кольца он выводится из колодки, в результате чего между шайбами ​​и диском образуется небольшой зазор.

    90 112

    Рис. 2. Колесный механизм заднего барабанного тормоза (для наглядности тормозной барабан снят):

    1 - Верхняя разрывная пружина; 2 - рычаг регулятора зазора; 3, 11 - бруски стоек опорных стоек; 4, 12 - пружинные тарелки; 5 — передние тормозные колодки; 6 - пружинный рычаг регулятора зазора; 7 — пружина нижней камеры; 8 — Тормозной диск; 9 - рабочий тормозной цилиндр; 10 — прогулочная доска; 13 - Колодки задние тормозные

    Колесный тормоз барабанного механизма с автоматической регулировкой зазора между шайбами ​​и барабаном.Тормозные колодки 5 и 13 (рис. 2) питаются от одного рабочего гидроцилиндра 9 с двумя поршнями.

    Оптимальный зазор между барабаном и клавишами поддерживается механическим регулятором, установленным на расстоянии 10.

    90 112

    Рис. 3. Колесный механизм дискового тормоза:

    1 - трос привода стояночного тормоза; 2 - кронштейн крепления; 3 - крепление кронштейна стояночного тормоза; 4 — Замена пружины; 5, 9 - направляющая пальца тормозного суппорта; 6 - Клапан выпуска воздуха; 7 - Рычаг Рычаг стояночного тормоза; 8, 13 - тормозные колодки; 10 — Тормозной диск; 11 — Тормозной диск; 12 — Направляющие шайбы; 14 - Мобильная поддержка

    Колесный механизм для колесного тормоза (рис.3) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и шайбами ​​работает по тому же принципу, что и тормозные механизмы передних колес.

    Стояночный тормоз Механический привод состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и корректором, к которому крепятся два троса, и рычага, установленного в тормозных механизмах задние колеса.

    Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверяйте степень износа сектора и собачек.

    При обнаружении обрыва кабеля заменить его новым.

    Полезный совет

    Некоторые водители, ища носимые тросы стояночного тормоза меньшего размера, стараются использовать их чаще. Такая «экономия» приводит к обратному результату: редко двигающийся в оболочке трос постепенно теряет подвижность, в результате трос повреждается.Поэтому используйте стояночный тормоз во всех случаях, когда это необходимо.

    90 112

    Рис. 4. Элементы тормозной системы, расположенные в моторном отсеке:

    1 - Обратный клапан шланга вакуумного усилителя; 2 - Шланг вакуумного усилителя; 3 — Регулировка вакуумного усилителя; 4 — Пробка горловины главного бачка тормозного цилиндра; 5 — Бачок главного тормозного цилиндра; 6 - колодка проводов датчика уровня тормозной жидкости; 7 - вакуумный усилитель; 8 - шланг подвода рабочей жидкости к главному цилиндру привода включения сцепления; 9, 13 - Гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю; 10, 11 - Гайки крепления трубопроводов тормозной системы; 12 - Главный тормозной цилиндр

    Вакуумный усилитель 7 (рис.4), установленный между педальным механизмом и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педаль.

    Главный тормозной цилиндр 12 (см. рис. 4) тандемного типа гидропривода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидроконтурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя камера — с левым передним и правым задним.

    Резервуар 5 установлен на главном цилиндре через резиновые соединительные втулки, внутренняя полость которых разделена на две камеры. Каждая камера питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

    При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра приходят в движение, рабочие края манжеты перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разделяются, тормозная жидкость вытесняется.

    Противоугонная система (вариант).В его состав входят датчики скорости вращения колес, активация педали тормоза, гидроэлектронный модуль и сигнализация в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оснащена системой саморазряда, обнаруживающей выход из строя компонентов системы.

    Hyundai Solaris

    — бюджетный автомобиль В-класса, впервые появившийся на рынке РФ в 2010 году. Сегодня сборка Соляриса производится как в Корее, где он продается под маркой Verna, так и в России. Завоевать популярность у российского потребителя Солярису помогает отличное соотношение цены и качества.Хорошая сборка, надежность и невысокая цена уже несколько лет подряд обеспечили этому автомобилю тройку самых продаваемых машин в России.

    Общая концепция тормозной системы

    Тормозная система - неотъемлемая часть автомобиля. Благодаря этому доставка осуществляется с своевременной остановкой транспортного средства. В современных машинах тормозная система состоит из тормозной тарелки, к которой прикрепляется само колесо, и рамы, которая сама содержит тормозных колодок и тормозных поршней. Когда автомобилю нужно снизить скорость, водитель нажимает на педаль, и тормозная жидкость начинает разгерметизировать поршни, которые прижимают колодки к диску.

    На старых автомобилях вместо тормозных дисков можно увидеть барабаны. Они используются и сейчас на некоторых моделях автомобилей на задней оси. Принцип их работы такой же, как у Дисковых тормозов, но эффективность их не так высока.

    Устройство тормозной системы Hyundai Solaris

    Как и все современные автомобили, оборудованы дисковыми тормозами «по кругу». Конструкция тормозной системы проста и надежна, при своевременной эксплуатации с ней не возникает никаких проблем.

    Основным расходом тормозной системы являются тормозные колодки. Это они должны измениться в первую очередь. Частота их замены очень зависит от манеры вождения и количества циклов торможения. Так, для Хендай Солярис в тяжелых условиях эксплуатации замену тормозных колодок необходимо проводить каждые 7500 км пробега.

    Степень износа тормозной колодки определяется ее толщиной. Так, тормозные колодки Hyundai Solaris, которые еще не использовались, имеют толщину 11 мм на передней оси и 10 мм на задней.Замените его, когда толщина станет 7,8 мм. Часто сигналом о необходимости замены является пик при торможении. Процесс замены этого автомобиля стандартный.

    .Тормозная система Хендай Солярис

    , ее узлы и работа. Тормозная система хендай солярис Какие колодки на хендай солярис

    Стоимость комплекта передних колодок 1200–3200 руб., задних — 980–1700 руб.

    Стоимость комплекта передних кирпичей 1200–3200 руб., задних – 980–1700 руб.

    Замена передних тормозных колодок

    Внутренние колодки имеют акустические индикаторы износа, которые издают скрип при торможении. Колодки также подлежат замене в случае замасливания накладки, при наличии глубоких канавок, трещин и сколов.Если уровень жидкости в бачке тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых шайб откачайте часть жидкости из бачка с помощью шприца или резиновой груши. Устанавливаем автомобиль на заводской стенд. Снимите переднее колесо.

    Перед сборкой, в частности, очистите от грязи и коррозии детали тормозного механизма посадочного места, тормозных колодок в направляющих суппортах и ​​направляющей колодки. Запрещается использовать бензин для очистки тормозов и дизельного топлива... Если оболочки направляющего штифта порваны, замените их новыми. Установите тормозной механизм в обратном порядке. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы отрегулировать колодки по зазорам дисков.

    Замена задних тормозных колодок

    В зависимости от модификации Соляриса задние тормоза могут быть дисковыми или барабанными. Рассмотрим процедуру замены колодки дискового тормоза (работа показана на левом заднем колесе).Устанавливаем автомобиль на заводской стенд. Снимите заднее колесо.

    На примечании

    Тормозные колодки следует заменять только комплектом - все четыре на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к заносу автомобиля в сторону при резком торможении.

    Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Купите новые кирпичи с той же маркировкой. Задние колодки HANKOOK FRIXA для Hyundai Solaris имеют маркировку FPh36R.

    Выполните следующие действия, чтобы заменить тормозные колодки на заднем колесе.

    Замените задние тормозные колодки только комплектом из 4 штук (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Если уровень близок к верхней отметке, необходимо откачать часть жидкости, так как уровень поднимется при замене изношенных прокладок на новые.

    2. Ослабьте гайки заднего колеса со стороны сменных колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на подставки. Наконец, отверните гайки крепления и снимите колесо.

    4. Снимите верхний и нижний болты с направляющих пальцев суппорта, не допуская проворачивания пальцев с помощью второго ключа.

    5. Снять подвижный хомут с ротора, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепить хомут со шлангом на элементах подвески, не допуская перекручивания и растяжения шланга.

    6. Удалить внешний...

    7.… и внутренние тормозные колодки.

    8. Поддеть отверткой ...

    9. ... и снимите нижнюю и верхнюю стопорные пластины с направляющих башмаков.

    При каждой замене тормозных колодок проверяйте состояние резиновых защитных кожухов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозной колодки. Если движение тугое, смажьте направляющий штифт и его крышку консистентной смазкой.

    10. Установите специальный инструмент на суппорт и, поворачивая винт А, вставьте поршень в рабочий цилиндр.

    11. Если устройство не установлено, поршень можно вдавить с помощью раздвижных плоскогубцев. Будьте осторожны, чтобы не повредить юбку поршня.

    12. Установите удерживающие пластины в порядке, обратном снятию. Чтобы предотвратить самоотвинчивание направляющих болтов суппорта, перед установкой смажьте их резьбу анаэробным резьбовым фиксатором.

    13. Несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, чтобы выбрать люфт в тормозном механизме, возникший при вдавливании поршней в цилиндры.

    14. Установите колесо.

    15. Таким же образом замените тормозные колодки на тормозном механизме другого заднего колеса.

    16. Проверить и при необходимости восстановить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    После замены использованных тормозных колодок на новые не торопитесь выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что первое резкое торможение неприятно ударит по низкой эффективности тормозов, хоть колодки и поставлялись фирменные.Тормозные диски тоже изнашиваются, а новые колодки едва касаются их краев, практически не притормаживая. Выберите тихую улицу или езжайте без машин и плавно несколько раз притормозите, чтобы блоки потерлись и начали прилипать ко всей поверхности. Заодно оцените эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве необработанных колодок сгорает верхний слой их накладок, и тормоза еще долго не будут такими эффективными.

    Для замены задних барабанных тормозных колодок выполните следующие действия.

    Рис. 9.7. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (детали тормозного механизма показаны слева): 1, 9 - планки шайб держателей колодок; 2 - передний блок тормозного механизма; 3, 11 - пружинные тарелки; 4 - передняя часть распорки; 5 - колодки верхней прижимной пружины; 6 - рабочий тормозной цилиндр; 7 - задняя часть распорки; 8 - блок заднего тормозного механизма; 10 - рычаг расширительного привода стояночного тормоза; 12 — нижняя прижимная пружина; 13 - регулятор люфта; 14 - рычаг регулятора люфта; 15 - пружина рычага регулятора зазора

    После замены использованных тормозных колодок на новые не торопитесь выезжать на оживленные магистрали.Не исключено, что даже при первом интенсивном торможении будет неприятна низкая эффективность тормозов, несмотря на установку фирменных колодок. Тормозные барабаны (и диски) тоже изнашиваются, а новые колодки только касаются их не во всей плоскости, практически не притормаживая. Выберите тихую улицу или езжайте без машин и плавно несколько раз притормозите, чтобы блоки потерлись и начали прилипать ко всей поверхности. Заодно оцените эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.Когда неиспользуемые колодки сильно нагреваются, верхний слой их накладок сгорает, и тормоза еще долго не будут такими эффективными.

    Замените задние тормозные колодки только комплектом из 4 штук (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней отметке, следует откачать немного жидкости, так как при замене изношенных прокладок на новые уровень поднимется.

    Вам потребуются: крестовая и плоская отвертки, плоскогубцы.

    1. Включите 1-ю передачу (переведите селектор коробки передач в положение «Р») и установите клинья («башмаки») под передние колеса.

    2. Ослабьте гайки заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть рессоры ... автомобиля на опоры. Наконец, отверните гайки крепления и снимите колесо.

    187 ..

    Тормозная система - Hyundai Solaris

    Особенности конструкции тормозной системы - Hyundai Solaris

    Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной.Первый, оснащенный гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, второй тормозит автомобиль на стоянке. Двухконтурная система работы с косым подключением тормозов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозов, второй - левого переднего и правого заднего.

    При выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур для остановки автомобиля с достаточной эффективностью.

    В состав гидропривода входят главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный антиблокировочный модуль, тормоза передних и задних колес с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

    Система стояночного тормоза — тормоза задних колес с тросовым приводом.

    Рис. 1. Тормоз переднего колеса:

    1 - шланг тормозной; 2 - винт верхнего направляющего пальца суппорта; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - резьбовое соединение тормозного шланга; 5 - болт нижнего направляющего пальца опоры; 6 - тормозной диск; 7 - тормозной диск; 8 - направляющая колодки; 9 - внутренняя тормозная колодка; 10 - подвижная опора

    Тормоз переднего колеса с автоматической регулировкой зазора между блоками и диском 7 (рис.1), с подвижным суппортом 10. На подвижном суппорте установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая 8 колодки прикручена к поворотному кулаку болтами. Подвижная опора прикручена болтами к направляющим штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Направляющие пальцы смазаны и закреплены резиновыми чехлами. В полость цилиндра подвижной опоры установлен поршень с уплотнительным кольцом.

    Гибкость этого кольца поддерживает оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным диском.

    При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, сила реакции перемещает подвижную скобу на пальцах, а внешняя колодка также прижимается к диску, при этом давление колодок является такой же. При отпускании поршень оттягивается от колодки за счет эластичности уплотнительного кольца, создавая небольшой зазор между колодками и диском.

    90 110

    Рис. 2. Барабанный тормозной механизм заднего колеса (тормозной барабан для наглядности снят):

    1 - пружина сжатия верхняя; 2 - рычаг регулятора люфта; 3, 11 - брусья опорных стоек шайб; 4, 12 - пружинные тарелки; 5 - передняя тормозная колодка; 6 - пружина рычага регулировочного паза; 7 - нижняя прижимная пружина; 8 - тормозной диск; 9 - рабочий тормозной цилиндр; 10 - распорка; 13 - колодка тормозная задняя

    Барабанный тормоз заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Тормозные колодки 5 и 13 (рис. 2) приводятся в движение одним гидроцилиндром 9 с двумя поршнями.

    Оптимальный зазор между барабаном и блоками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорке 10.

    90 110

    Рис. 3. Дисковый тормозной механизм заднего колеса:

    1 - трос привода стояночного тормоза; 2 - кронштейн крепления; 3 - кронштейн крепления троса стояночного тормоза; 4 - прижимная пружина; 5, 9 - направляющие пальцы тормозного суппорта; 6 - клапан выпуска воздуха; 7 - рычаг троса стояночного тормоза; 8, 13 - тормозные колодки; 10 - тормозной диск; 11 - тормозной диск; 12 - направляющая колодки; 14 - подвижная опора

    Задний дисковый тормоз (рис.3) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидроцилиндром. Оптимальное расстояние между дисками и колодками выдерживается так же, как и с тормозами передних колес.

    Стояночный тормоз с механическим приводом состоит из рычага, установленного в основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с устройством регулировки и корректором, к которому подсоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозах задних колес.

    Стояночный тормоз не требует специального обслуживания. При текущем ремонте проверьте степень износа секторных зубьев и храповика.

    Если вы обнаружите обрыв кабелей, замените их новыми.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Некоторые водители предпочитают использовать тросы стояночного тормоза реже, чтобы уменьшить износ тросов стояночного тормоза. Такая «экономия» приводит к обратному эффекту: трос, который редко двигается в оболочке, постепенно теряет подвижность, заклинивая, в результате чего трос рвется.Поэтому при необходимости используйте стояночный тормоз.

    90 110

    Рис. 4. Элементы тормозной системы в моторном отсеке:

    1 - Обратный клапан шланга вакуумного усилителя; 2 - шланг вакуумного усилителя; 3 - узел вакуумного усилителя; 4 - крышка заливной горловины бачка главного тормозного цилиндра; 5 - бачок главного тормозного цилиндра; 6 - колодка проводов датчика уровня тормозной жидкости; 7 - вакуумный усилитель; 8 - шланг подвода рабочей жидкости к приводу выключения сцепления главного цилиндра; 9, 13 - гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю; 10, 11 - гайки крепления трубопроводов тормозной системы; 12 - главный тормозной цилиндр

    Вакуумный усилитель 7 (рис.4), установленный между педальным механизмом и главным цилиндром, при торможении с разрежением во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

    Главный цилиндр 12 (см. рис. 4) Тандемный гидропривод тормоза состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера подключена к правому переднему и левому заднему тормозу, задняя камера подключена к левому переднему и правому заднему тормозу.

    Бачок 5 установлен на главном цилиндре посредством резиновых соединительных втулок, внутренняя полость которых разделена перегородками на две камеры. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

    При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра приходят в движение, рабочие края манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разъединяются, тормозная жидкость вытесняется.

    Противоугонная система (как вариант).Состоит из датчиков скорости вращения колес, датчика педали тормоза, гидроэлектронного блока и датчика в комбинации приборов. Антиблокировочная тормозная система также оснащена системой самодиагностики, выявляющей отказы компонентов системы.

    Безопасная эксплуатация автомобиля напрямую зависит от эффективности тормозной системы. При разгерметизации во время ремонта в систему попадает воздух, что в итоге может привести к катастрофическим последствиям на дороге. Чтобы избежать их, вы должны прокачать тормоза Соляриса.Ездить на машине с трубками очень опасно, так как в самый неподходящий момент педаль может просто провалиться, что повлечет за собой аварию.

    Также стоит запомнить! Если педаль тормоза стала заметно мягче, чем обычно, это, скорее всего, говорит о том, что в системе образовались воздушные пробки.

    Кухонные инструменты и принадлежности

    В общем, эта работа несложная, если вы знаете, что делать, и у вас есть надежный партнер.Прокачать себя тоже можно, но все равно сложно. Перед прокачкой тормозов в Солярисе убедитесь, что: тормозная жидкость, которую вы заливаете, соответствует параметрам уже залитой. Если мы не знаем, нам придется полностью изменить его.

    Инструменты и детали:

    1. Гаечный ключ на 10 мм. Ключ для ключей тоже подойдет, но работать с ним будет не так удобно.
    2. Подходящая емкость для слива жидкости. Вполне подойдет чистая бутылка из-под минеральной воды.
    3. Длина шланга примерно 20–30 см.
    4. Тормозная жидкость.

    Тормозим Солярис своими руками

    Воздух выдувается из каждого контура отдельно и при отключенном питании.

    Порядок прокачки:

    1. Правое заднее колесо.
    2. Переднее левое колесо.
    3. Левое заднее колесо.
    4. Правое переднее колесо.

    Последовательность прокачки тормозов Hyundai Solaris

    Перед прокачкой системы стоит помнить, что при проведении этой работы следует следить за уровнем жидкости в бачке и периодически доливать его.В противном случае в тормозные шланги снова попадет воздух и процедуру придется начинать заново.

    90 230

    Если нажатие на педаль такое же мягкое или жесткость незначительна. Нормально, когда ход педали составляет менее половины расстояния от пола.

    Вероятно, в системе все еще есть воздух. Однако не начинайте качать снова. Скорее всего негерметичны тормозные магистрали, соединения или цилиндры.Поэтому первым делом нужно обратить внимание на обнаружение подсоса воздуха и после устранения проблемы заново прокачать систему.

    Своевременная замена тормозных колодок Хендай Солярис – залог вашей безопасности. Поэтому не стоит игнорировать эту процедуру. Тем более, что такой ремонт автомобиля по силам практически каждому автолюбителю. Замена тормозных колодок на Хендай Солярис требуется по мере износа как колодок, так и тормозных дисков.Ведь сами диски меняются только с помощью блоков.

    Тормозной механизм Hyundai Solaris оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первый, оснащенный гидравлическим приводом, обеспечивает торможение во время движения автомобиля, второй тормозит автомобиль на стоянке.

    Рабочая система двухконтурная с диагональным подключением тормозов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозов, второй - левого переднего и правого заднего.

    Тормозной механизм передних колес Hyundai Solaris дисковый , с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском посредством подвижной скобы. На подвижном суппорте установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодки крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Направляющие штифты смазываются и фиксируются резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом.Гибкость этого кольца поддерживает оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным диском. Полный процесс замены передних колодок на Хендай Солярис смотрите на этой странице.

    На вопрос когда менять тормозные колодки на Хендай Солярис? 90 096 ответов могут дать специальные звуковые сигнализаторы, стоящие на планшетах. Проще говоря, на колодках установлены металлические «пищалки», которые начинают издавать неприятный шум при торможении, когда толщина колодки приближается к критически малому уровню.

    Дисковые тормоза задних колес Hyundai Solaris по конструкции аналогичны передним тормозам. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидроцилиндром. Оптимальное расстояние между дисками и колодками выдерживается так же, как и с тормозами передних колес. Кроме того, задние тормоза имеют еще и дополнительную функцию стояночного тормоза (ручного тормоза).

    Стояночный тормоз Hyundai Solaris с механическим приводом. Конструктивно стояночный тормоз состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому подсоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозах задних колес.Стояночный тормоз не требует специального обслуживания. Когда стояночный тормоз поднят, трос натягивается, и тормозной поршень прижимает задние тормозные колодки к ротору. подробная инструкция по замене задних колодок Хендай Солярис.

    Стоит отметить, что передние колодки подвержены гораздо большему износу, чем задние, и поэтому требуют более частой замены.

    .

    Суппорт заднего тормоза - Honda Pan-European ST1100 / ST1300 Пользователи мотоциклов

    Предыдущая тема :: Следующая тема
    Автор Известно
    маниус
    подметальная машина

    Doczy: 30 Jan 2016
    Сообщений: 332
    Прочитано: 0 тем

    Pomg: 1 раз
    Blade: 0/3

    From: Wieliczka


    Размещено: Вт 20:43, 21 июн 2016 Заголовок сообщения: Задний тормозной суппорт

    Привет.Сегодня заметил, что заднее колесо довольно неохотно крутится при вращении двигателя на блоке управления.Ваш щит, как он работает?
    Зимой хомут абсолютно чистый.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Робсон
    post maniac

    Doczy: 08 May 2013
    Сообщений: 135
    Прочитано: 7 тем

    Pomg: 5 раз
    Blade: 0/3

    Skd: Olsztyn / Nadarzyn


    Размещено: ro 7:40, 22 июн 2016 Заголовок сообщения: Re: Задний тормозной суппорт

    маниус пишет:
    (...) заднее колесо при мото на блоке управления крутится неохотно.

    Вы пишете "пока с неохотой", т.е. колесо сделает хоть один оборот, если его крутить или нет? В противном случае колодки могут быть установлены неправильно - особенно та, что от центра колеса, ролики не отражают или слишком много жидкости в системе.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Реклама

    Размещено: Вт 17:05, 15 мар 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

    Назад в игру »
    Кржичу RRQ
    наркоман

    Doczy: 16 Oct 2015
    Сообщений: 221
    Прочитано: 0 тем

    Pomg: 5 раз
    Blade: 0/3

    Skd: Центральная Польша


    Размещено: Чт 12:26, ​​23 июня 2016 Заголовок сообщения:

    Есть несколько вариантов (однако сам кирпич всегда будет немного тереться о щиты, волочить песок и т.д.)

    , однако, если он действительно тяжелый, я предлагаю:
    1.хомут вроде 2 штуки (держат левый и правый блоки). Элементы также соединены в одном болтом, а в другом втулкой. При замене колодок их следует смазать и собрать. (Я не раздевался передо мной и мне очень помогли)

    2. Стоит проверить само колесо, уверен, что подшипники исправны и хорошо катятся сами по себе - может подшипники отработали свой срок службы?

    3. Двойным не станет? то есть насос у переднего левого тормозного суппорта? при торможении срабатывает задний тормоз, если не откидывать, то держать будет все время.

    весело провести время

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: ro 12:22, 03 авг 2016 Заголовок сообщения:

    Не хочу заводить новую тему,поэтому втыкаю сюда,речь идет о задних тормозных колодках так как на последней проехал 7000км и пора менять а теперь куплю новую и только проехал 3000км и осталось с тем что у меня был такой же мото от предыдущего владельца и заменил я их незадолго до продажи мне мото и я сам его куплю я отдал 80 зета и якобы они должны были быть от средняя группа.Могу подсказать в чем причина такого быстрого износа блоков, то ли покупать верхнюю часть, то ли искать причину поломки блоков, где прижимы не работают должным образом, после установки блоков, как мне показалось что все было в норме, то есть первые около 150км завелись немного.нагрелись, но потом все ок Я не знаю марку своих блоков так как картонку после них выбрасываю и на блоках пишет только ГАЛФЕР.Это стандарт что блоки так быстро изнашиваются? Добавлю, что он больше тормозит вперед, но вы знаете, что какой-то процент от этого вы все равно получите автоматически.Из дикой игры за советом.
    _________________
    СТ 1300 2002 г.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Реклама

    Размещено: Вт 17:05, 15 мар 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

    Назад в игру »
    ДЭНИ
    old stager

    Doczy: 17 Nov 2014
    Сообщений: 1119
    Прочитано: 20 тем

    Помг: 12 раз
    Blade: 0/3

    Skd:D


    Размещено: ro 13:06, 03 авг 2016 Заголовок сообщения:

    когда пройдёт 3000 км, фигню какую хочешь поставить, обращайтесь к Самаду, кирпичи от него 100% в порядке, я знаю, потому что на них ездят, на данный момент за какие-то 6000 км (включая много гроша) всё ещё очень хороши , а у моей машинки нагрузки много и я ей даже часто пользуюсь...
    _________________
    С уважением
    ДАНИ K1600 GTL '12

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Норберт
    zasuzony

    Doczy: 20 Feb 2012
    Сообщений: 1512
    Прочитано: 0 тем

    Помг: 3 раза
    Blade: 0/3

    Skd: Warszawa


    Размещено: ro 14:02, 03 авг 2016 Заголовок сообщения:

    ПетрМ пишет:
    Не хочу заводить новую тему, поэтому втыкаю сюда, речь идет о задних тормозных колодках так как на последней проехал 7000км и пришло время ее заменить и теперь буду покупать новую один и я проехал только 3000км и он остался с тем что у меня был предыдущий владелец мото и обменивает его незадолго до продажи мне мото и я сам купил его я отдал 80 злотых и якобы он должен был быть среднего класса .Могу подсказать в чем причина такого быстрого износа блоков, то ли покупать верхнюю часть, то ли искать причину поломки блоков, где прижимы не работают должным образом, после установки блоков, как мне показалось что все было в норме, то есть первые около 150км завелись немного.нагрелись, но потом все ок Я не знаю марку своих блоков так как картонку после них выбрасываю и на блоках пишет только ГАЛФЕР.Это стандарт что блоки так быстро изнашиваются? Добавлю, что он больше тормозит вперед, но вы знаете, что какой-то процент от этого вы все равно получите автоматически.Из дикой игры за советом.

    Купите себе кирпичи EBC - хорошее соотношение цены и качества. А что лучше TRW.
    _________________
    СЕРЕБРЯНОЕ КРЫЛО 600 "01
    HONDA VFR 1200X CROSSTOURER DCT "12"
    ХОНДА ГОЛДВИНГ 1800 "08
    БМВ ГС 1200 АДВ "09"
    БМВ К 1200 ГТ "06
    ХОНДА СТ 1300" 04

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Последний раз редактировалось norbert в 14:05, 03 Авг 2016, полностью изменено 1 раз

    Назад в игру »
    Скорпионwr
    Администратор

    Докзи: 19 июля 2008
    Сообщений: 2302
    Прочитано: 22 темы

    Помг: 26 раз
    Блейд: 0/3

    Skd: Przasnysz


    Размещено: Чт 8:20, 04 авг 2016 Заголовок сообщения:

    Петр, 3000 блоков, это называется спортивная езда, думаю шины плохие

    Да, я проехал на Ниссинах больше 30ккм и купил бы мотоцикл Grab с неплохими блоками.
    Ведите машину довольно спокойно.
    Как вы советуете, Коллеги, идите к Самаду, но Он сейчас на вояахе за границей.
    _________________
    ST1300 11
    СТ1300 06
    НТВ 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Пи 6:50, 05 авг 2016 Заголовок сообщения:

    Спасибо всем за советы, которые я быстро соображу, смотрю цены на более качественные, они не шокируют.
    _________________
    СТ 1300 2002 г.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Реклама

    Размещено: Вт 17:05, 15 мар 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

    Назад в игру »
    MR Spidi65
    Zasuzony

    Doczy: 20 Aug 2011
    Сообщений: 1159
    Прочитано: 2 темы

    Помг: 6 раз
    Blade: 0/3

    Skd: Dzbdzek 21C


    Назад в игру »
    Марк33
    старый уборщик

    Докзи: 28 ноя 2014
    Сообщений: 473
    Прочитано: 0 тем

    Помг: 7 раз
    Отвал: 0/3

    Skd: Podborne; Острув Маз


    Размещено: Вс 18:40, 14 авг 2016 Заголовок сообщения:


    Мирку это измельчитель, убирает блоки, считать ли или лучше срезать болгаркой

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    MR Spidi65
    Zasuzony

    Doczy: 20 Aug 2011
    Сообщений: 1159
    Прочитано: 2 темы

    Помг: 6 раз
    Blade: 0/3

    Skd: Dzbdzek 21C


    Назад в игру »
    Дарек
    подметальная машина

    Doczy: 10 Pa 2014
    Сообщений: 336
    Прочитано: 0 тем

    Pomg: 4 раза
    Отвал: 0/3

    Skd: Польша Калиш


    Размещено: Пн 7:45, 05 Сен 2016 Заголовок сообщения:

    Вижу, что это уже второй раз одна и та же тема, поэтому тоже вставлю сюда:

    Здравствуйте, если у вас проблема с задним суппортом, он не откидывается, немного подтормаживает, чувствуется сильное сопротивление при вытягивании мотка, увеличился расход топлива..
    Стоит проверить так называемый "дуал" ну по крайней мере у меня был...
    С некоторых пор что-то стучит в передней подвеске при езде по неровностям, будет люфт между роликом главного тормозного цилиндра и "штифтом" который его "толкает" - это следствие постукивания пружины за главным тормозным цилиндром "дуала"
    После долгого постукивания по этим двум элементам ломается маховик - ломается и перестает прыгать, а если не стучит, тормозная жидкость не течет из заднего суппорта и блокирует заднее колесо.Разобрал штуковину, растянул пружины, подточил за счет уменьшения диаметра ролика сдвоенной помпы и вот гитара
    Фотография, конечно, для вас с отмеченным местом шлифования ...

    [ссылка видна вошедшим]

    Удачи С уважением
    _________________
    HONDA ST1300 2004
    YAMAHA DRAG STAR XVS1100
    ХОНДА ТЕНЬ VT600
    ЭТЗ 250
    КОМАР 50

    Пост оценили 1 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Пт 18:06, 16 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Я только что дошел до того, что у меня точно такая же проблема, как описана Дареком в поте выше
    _________________
    ST 1300 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Дарек
    подметальная машина

    Doczy: 10 Pa 2014
    Сообщений: 336
    Прочитано: 0 тем

    Pomg: 4 раза
    Отвал: 0/3

    Skd: Польша Калиш


    Размещено: Пт 18:49, 16 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Если будут сомнения, буду рад помочь
    _________________
    HONDA ST1300 2004 г.
    YAMAHA DRAG STAR XVS1100
    ХОНДА ТЕНЬ VT600
    ЭТЗ 250
    КОМАР 50

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Сб 7:31, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    У меня вопрос, Дарек, я сделал все как описано, только не отсоединял тормозные шланги, потому что хотел избежать попадания воздуха в систему К сожалению, это не удалось и система проветривалась в нормальных условиях, я проветривал тормозную систему сотни раз и я умею это делать, но вот с этой двойной системой или как он себя называет, я слышал, что вентилировался он немного по другому, т.е.последовательность вентов другая В принципе проветриваешься только ты, так что теперь иди в гараж и попробуй проветрить традиционно но напиши что нибудь по этому поводу может я не так делаю
    _________________
    ST 1300 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Сб 8:23, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    И много....и традиционно вентиляция невозможна на форуме, я читал, но есть какие-то несозданные вещи, которые я пишу о каких-то машинах для отсасывания жидкости, или о том, что гравитация выдавливает жидкость сама по себе, меня учили совсем другому вентилированию из ближайшей точки помпы, а в норме тормозная система тут все меняет, эта система поддерживает вас при торможении вперед и наоборот, так что я на исходной точке и ничего разумного в сети нет Остается ждать от вас указаний Дарек
    _________________
    СТ 1300 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Свифт
    V

    Doczy: 15 Dec 2010
    Сообщений: 2503
    Прочитано: 16 тем

    Помг: 25 раз
    Отвал: 1/3

    Skd: KT


    Размещено: Сб 9:37, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Думайте об этом как о двух отдельных руках.Сначала помпу, потом самый дальний от помпы хомут. Уровень жидкости в насосе должен быть все время
    _________________
    Как из этого видно, так и видно.
    Ceterum censeo Carthaginem delendam esse

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Сб 10:12, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Быстро, потому что я не очень понимаю.Читал тут на форуме, что сначала продуваю правую переднюю ручку, потом правую переднюю ручку, потом левую переднюю ручку и соответственно левую переднюю ручку и наконец первую продувку и вторую продувку. Понял? потому что из того, что я читал на форуме, писали, что на передних тормозных суппортах верхний воздуховод от ручки, а средний от задней системы. Да делаю и воздуха много вышло, а где у меня немного, потому что тормоз ноны падает после первого вдавливания а после второго нормально, т.е. поднимается
    _________________
    СТ 1300 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Марк33
    старый уборщик

    Докзи: 28 ноя 2014
    Сообщений: 473
    Прочитано: 0 тем

    Помг: 7 раз
    Отвал: 0/3

    Skd: Podborne; Острув Маз


    Размещено: Сб 13:01, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Терпение и у вас получится излиться, я сам это сделал и вы смогли.Удачи в работе. И такая маленькая хитрость, не забываем, что под обтекателем есть еще и вентиляционное отверстие

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Сб 14:42, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Kuwa Mark33 как обтекатель слева или справа? может где здесь бачок с жидкостью?
    _________________
    СТ 1300 2002 г.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    MR Spidi65
    Zasuzony

    Doczy: 20 Aug 2011
    Сообщений: 1159
    Прочитано: 2 темы

    Помг: 6 раз
    Blade: 0/3

    Skd: Dzbdzek 21C


    Размещено: Сб 16:49, 17 сен 2016 Заголовок сообщения:

    ПетрМ пишет:
    Kuwa Mark33 под обтекателем слева или справа? может где здесь бачок с жидкостью?

    Сняв правую сторону, вы найдете вентиляционное отверстие.
    Но так ли он полезен? Сомневаюсь, что я сам несколько раз вентилировался, не снимая обтекатели, и это нормально.
    Так же, как и Марек, мне никто не помогает, немного терпения и все.
    Мой совет, всегда начинайте с самого дальнего вентиляционного отверстия.

    Успех.
    _________________
    Наслаждайтесь жизнью сегодня, потому что завтра может не быть.
    СТ 1300 - 2004
    СТ 1300 - 2008

    http://www.youtube.com/user/MRSpidi65

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Дарек
    подметальная машина

    Doczy: 10 Pa 2014
    Сообщений: 336
    Прочитано: 0 тем

    Pomg: 4 раза
    Отвал: 0/3

    Skd: Польша Калиш


    Размещено: Вс 20:06, 18 сен 2016 Заголовок сообщения:

    ПетрМ пишет:
    Я только что понял, что у меня точно такая же проблема, как описал Дарек в поте лица выше

    Проблема с Dual, или с вентиляцией системы???

    По поводу проветривания тот что под правым боком ничего не делает, единственный совет терпение, надо залить 2 литра жидкости, ну и оставить на второй день, в основном когда раздевал дуал, только ты будет эфир
    _________________
    HONDA ST1300 2004 г.в.
    YAMAHA DRAG STAR XVS1100
    ХОНДА ТЕНЬ VT600
    ЭТЗ 250
    КОМАР 50

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Последнее изменение Darek в Вс 20:10, 18 Сен 2016, полностью изменено 1 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: Пн 8:07, 19 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Спасибо всем за советы, наберусь терпения, через несколько дней выпущу еще, потом еще, пока
    _________________
    СТ 1300 2002 г.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Робсон
    post maniac

    Doczy: 08 May 2013
    Сообщений: 135
    Прочитано: 7 тем

    Pomg: 5 раз
    Blade: 0/3

    Skd: Olsztyn / Nadarzyn


    Размещено: Пн 8:55, 19 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Вот интересный мануал:
    [ссылка видна вошедшим]

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ПиотрМ
    джуниор

    Doczy: 07 Oct 2015
    Сообщений: 17
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    Skd: Bydgoszcz


    Размещено: ro 13:28, 28 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Наверняка столкнусь с волной критики, но я настроен отказаться от "двойной" системы, тем более, что читал где и где, что у ST 1300 вообще проблема с этим и недостаток этих систем - возможность перегрев задних тормозов и причина в этом крутящем моменте на переднем тормозном суппорте.Я прислушался ко всем вашим советам и понемногу им следовал, и задние колодки я так больше не тру, но, к сожалению, немного трешь и греешься. Так что, пожалуйста, избавьте меня от критики, но, возможно, кто-то просто прочитает эту систему и расскажет мне, как это сделать, потому что я не хочу возиться с собой, потому что я могу переусердствовать. Из игры wild
    _________________
    ST 1300 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    ДЭНИ
    old stager

    Doczy: 17 Nov 2014
    Сообщений: 1119
    Прочитано: 20 тем

    Помг: 12 раз
    Blade: 0/3

    Skd:D


    Размещено: ro 19:13, 28 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Короче, скажи, что ты это делаешь!!!! если не можешь сделать сам иди к тому кто отремонтирует твой мото!
    не в проводах и не на проводах! не клеить туда! комбинации с тормозами
    немного смущают!
    _________________
    С уважением
    ДАНИ K1600 GTL '12

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Последний раз редактировалось DANY 19:16, 28 Сен 2016, полностью изменено 1 раз

    Назад в игру »
    Дарек
    подметальная машина

    Doczy: 10 Pa 2014
    Сообщений: 336
    Прочитано: 0 тем

    Pomg: 4 раза
    Отвал: 0/3

    Skd: Польша Калиш


    Размещено: ro 20:32, 28 сен 2016 Заголовок сообщения:

    ПетрМ пишет:
    Наверное столкнусь с волной критики, но от "двойной" системы решительно отказываюсь, тем более что где то читал что у ST 1300 вообще проблема с ней и недостаток этих систем это возможность перегрева задних тормозов и причина в этом крутящем моменте на переднем тормозном суппорте.Я прислушался ко всем вашим советам и понемногу им следовал, и задние колодки я так больше не тру, но, к сожалению, немного трешь и греешься. Так что, пожалуйста, избавьте меня от критики, но, возможно, кто-то просто прочитает эту систему и расскажет мне, как это сделать, потому что я не хочу возиться с собой, потому что я могу переусердствовать. Из дикой игры

    При покупке, рассматривал между FJR 1300 и ST 1300 и дуал, действительно сделаю выбор, супер кейс..
    _________________
    HONDA ST1300 2004 г.
    YAMAHA DRAG STAR XVS1100
    ХОНДА ТЕНЬ VT600
    ЭТЗ 250
    КОМАР 50

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Скорпионwr
    Администратор

    Докзи: 19 июля 2008
    Сообщений: 2302
    Прочитано: 22 темы

    Помг: 26 раз
    Блейд: 0/3

    Skd: Przasnysz


    Размещено: Чт 9:19, 29 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Петр работает здесь уже несколько лет, и вы первый, кто столкнулся с такой проблемой.
    Все подобные проблемы возникают из-за грязных суппортов или проушин.
    Подводя итог, раньше никому не было дела до вашей машины, а теперь у вас проблема.
    _________________
    ST1300 11
    СТ1300 06
    НТВ 2002

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    модзек
    amator postw

    Doczy: 04 Oct 2010
    Сообщений: 84
    Прочтений: 0 тем

    Pomg: 4 times
    Blade: 0/3

    From: Makw Mazowiecki


    Размещено: Чт 13:14, 29 сен 2016 Заголовок сообщения:

    Вы можете читать Дуала очень просто.В заднем зажиме у вас два провода, откручиваем средний, присоединяем его и тему. Когда вы это делаете, ваше творчество принадлежит вам. Можно зашлепать в грубый срез и заклеить, или более культурно сделать винт, закрывающий поток жидкости, и вкрутить туда, где он был на заводе. Честно говоря, дуал ремонтировать не сложно, может разве что в ситуации, когда вздулись провода, потому что это проблема. Если хочешь, привези мне мото, я его приму.

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    Реклама

    Размещено: Вт 17:05, 15 мар 2022 Заголовок сообщения: REKLAMA

    Назад в игру »
    джамиол87
    bywalec

    Doczy: 23 Jun 2017
    Сообщений: 41
    Прочитано: 0 тем

    Blade: 0/3

    От: Wysokie Mazowieckie


    Размещено: Сб 8:43, 10 мар 2018 Заголовок сообщения:

    Господа, у меня проблема с задним суппортом, при замене колодок заметил, что из центра колеса выступает немного имитация.Все работает как надо и теперь вопрос делает ли он это или будет ждать и если да то как, потому что скорее всего это тока CBS, так что если я его вытащу и заменю этот симеринг, то как он у меня потом будет ?

    Пост получил высокую оценку 0 раз

    Назад в игру »
    .

    Запчасти для автобусов, аксессуары для автобусов, запчасти для автобусов

    Запчасти для профессиональных автобусов

    Городские и туристические автобусы — это транспортные средства, которые ежедневно подвергаются очень интенсивному использованию. Зачастую они используются практически круглосуточно, покрывая при этом неоднородные по качеству покрытия маршруты. Поэтому поломки отдельных частей вагонов или автобусов случаются регулярно, что при неадекватном отношении к таким ситуациям может подвергнуть транспортную компанию серьезным финансовым потерям и недовольству со стороны перевозимых ею людей.

    Подробнее

    Профессиональный и быстрый ремонт или замена изношенных деталей автобусов – основа высокой эффективности работы компании. В то же время сильный акцент на этом аспекте является проявлением заботы о безопасности пассажиров, что является абсолютно важнейшим фактором в случае всей широко понимаемой отрасли пассажирских перевозок. Сотрудничая с нашей компанией, вы получаете гарантию на точно изготовленные и надежные запчасти, от которых напрямую зависит текущая, беспроблемная эксплуатация автомобилей.

    Предлагаемые аксессуары для автобусов JK-BUS PART

    В рамках нашего ассортимента мы предлагаем вам только самые качественные комплектующие и аксессуары для автобусов от известных, зарекомендовавших себя компаний. На данный момент мы можем похвастаться прочной позицией на рынке, благодаря, в том числе, опыт работы в отрасли более 17 лет. За это время мы получили обширные и надежные знания о специфике различных моделей автобусов, благодаря которым мы можем предложить правильные решения для нужд любого клиента.

    Широкий ассортимент нашей продукции включает в основном запчасти для автобусов таких марок, как Mercedes, Setra, MAN, Temsa, Bova, DAF, Neoplan, Scania, Vanhool, EOS, Renault, Solbus или польской компании Solaris, которая в настоящее время является одной из ведущих европейских игроков в производстве современных транспортных средств, используемых для нужд общественного транспорта в широком смысле.

    Для машин всех вышеперечисленных производителей и многих других брендов, не упомянутых выше, мы можем предложить автобусные запчасти, входящие в:в следующие разделы:

    • подвески,
    • Тормозная система,
    • силового агрегата,
    • Система рулевого управления
    • ,
    • отопление и кондиционирование,
    • освещение,
    • электросистемы,
    • выхлопная система,
    • блок питания,
    • внешнее здание,
    • , а также аксессуары для внутренней шины.

    При этом для Вашего удобства весь вышеперечисленный ассортимент разбит на категории, группирующие комплектующие, предназначенные для автобусов конкретных марок.Это решение значительно упрощает поиск доступных предложений и поиск предложений, предназначенных для вашей модели автомобиля, среди отдельных предложений. Вы также можете просмотреть широкий ассортимент наших запчастей для автобусов с помощью поисковой системы.

    Мы ориентируемся на высокое качество как аксессуаров для автобусов, так и услуг

    .

    Поскольку основой безаварийной эксплуатации любого автомобиля является качество деталей, используемых при его обслуживании, мы предлагаем нашим клиентам только качественно изготовленные комплектующие с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, трению, влаге, морозу или различным другим потенциально вредным внешним факторам. .

    Кроме того, мы придаем большое значение своевременным поставкам и отображению на сайте актуальных складских запасов отдельных запчастей для автобусов. Крайне важным фактором для нас является также достоверная информация для покупателей в описаниях и фотографиях товаров об их специфике, габаритах и ​​совместимости с конкретными марками автомобилей.

    Для людей, нуждающихся в поддержке при покупке, мы предлагаем всестороннюю консультативную помощь, оказываемую высококвалифицированным, хорошо ориентированным в отрасли персоналом.Благодаря этому, в случае сомнений относительно выбора подходящих аксессуаров для автобусов, вы можете обратиться к нам за советом.

    Поэтому, если вы заинтересованы в сотрудничестве с нашей компанией, мы приглашаем вас связаться с нами и просмотреть предложение, доступное на нашем сайте. В то же время, мы рекомендуем вам сообщить нам о потребности в запасных частях для автобусов, которые не входят в наш стандартный ассортимент. Многочисленные контакты с ведущими поставщиками, работающими на рынке, позволяют нам получать редкие, востребованные комплектующие быстро и по хорошим ценам.

    .

    Купить Держатель заднего фонаря автомобиля Гнездо замка Задний фонарь Замена печатной платы заднего фонаря для Ford Transit Mk7 1681537 ~ Автомобилестроение, Фары> Galeria-firm.pl

    body {размер шрифта: 75%; цвет: #000; семейство шрифтов: "Open Sans, Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, "宋体"; высота строки: 1,3;} dl {поле: 0px; ширина: 480px; float: left;} dt {width: 100px; высота: 15px; float: left;} dd {width: 240px; height: 15px; float: left;} dl dt {margin: 0px; line-height: 22px; color: # 474747; font-size: 14px; font- family: Tahoma;} # product-desc {width: 100%; height: 209px;} #description {width: 100%; height: 50%;} #details {width: 100%; height: 50%;}.UI-Box-название {высота: 30px; размер шрифта: 15px; семейство шрифтов: тахома; вес шрифта: полужирный; цвет фона: #DDD; текст-якорь: наследовать; отступы сверху: 8px; поле: 0px; } .UI-box-body {маржа: 0px; } #Tbspecifics {border-right: 1px сплошной черный; нижняя граница: 1px сплошной черный; } #tbspecifics tr {высота: 30 пикселей; } #tbspecifics td {width: 100px; граница слева: 1px сплошной черный; граница сверху: 1px сплошной черный; } цвет: черный

    Материал: металл + пластик

    СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

    для:

    ФОРД ТРАНЗИТ 9000 3

    ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ФОНАРА

    МК7 2006

    ВСЕ ТРАНЗИТ 2.2/2,3/2,4/3,2

    БЕНЗИН И

    ДИЗЕЛЬ

    ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТРАНИЦЫ

    Комплектация:

    1 *

    плата заднего фонаря

    Содержимое пакета только выше, другие продукты не включены.

    Примечание: При съемке со светом и различными дисплеями цвет предмета на изображении может немного отличаться от реального.Допустимая основная погрешность измерения составляет +/- 1-3 см

    Теги: Форд Транзит, Форд Транзит задние фонари работают, форд фокус, гольф марк 7 фейслифтинг, транзит, Форд замок, Форд Транзит Mk6 бак, Светодиодная лампа прицепа, Форд Транзит светодиодная фара, Форд транзит mk7.

    .

    Замена лампочки освещения салона автомобиля 9000 1

    Для того, чтобы поменять номера лампочек освещения в машине, необходимо запомнить некоторые правила. В первую очередь можно установить себе подсветку номерного знака, которая находится сзади. Рекомендуется использовать диод с линзами, так как они лучше освещают помещение, и по закону дают возможность более четко видеть номерной знак. Хотя лампы, имеющиеся на рынке, имеют широкий спектр цветов, многие из них не разрешены законом для использования на практике.

    Самостоятельная работа водителей

    Измените количество ламп освещения в следующем порядке:

    1. Тонкую отвертку нужно разобрать на две чаши, начиная с центра.
    2. Аккуратно откручиваем обычные лампы, которые довольно легко повредить контейнер с обратной стороны.
    3. Следующим этапом монтируется светодиод или лампочка.
    4. Перед установкой крышку на место нужно очистить.
    5. После установки потолка следует проверить, что задача по замене лампочек в задней комнате была выполнена именно этот номер будет ярко светиться

    При замене освещения на разных моделях автомобилей есть небольшие нюансы, отличающиеся при установке.Эта задача правильная, эти различия следует учитывать.

    Работа с "Хендай-Солярис"

    Освещение номерного знака, две лампы, расположенные на крышке багажника под номерным знаком, соединены между собой. Заменены лампочки освещения номера "Хендай-Солярис", снимите коврик с крышки багажника, для этого:

    1. Подденьте крышку с помощью отвертки в ручке, которая запирает багажник.
    2. Несмотря на сопротивление защелок, откройте крышку.
    3. С помощью отвертки Phillips открутите два самореза, крепящих ручку, чтобы снять ее.
    4. С помощью той же отвертки открутите и снимите гайки обивки крышки багажного отделения, затем снимите прокладку.
    5. Необходимо повернуть его по часовой стрелке до упора и вынуть патрон с лампой из корпуса лампы, вытянув необходимые провода на такую ​​длину, чтобы было удобно заменить лампу.
    6. Вытащите лампу из лампы, чтобы извлечь ее из патрона.

    Замена лампочек космического освещения номеров "Хендай Солярис" произведена правильно, вся установка ламп и других необходимых для производства комплектующих в строго обратной последовательности.

    По завершению нужно протестировать собранное устройство. При соблюдении всех условий и требований освещение должно эффективно работать только после замены лампочек освещения, сами помещения Соляриса будут считаться качественно вытащенными.

    Замена "Приоре"

    Выполнить эту работу в режиме «До» не сложно, достаточно точно следовать инструкции и иметь необходимые инструменты. В первую очередь нам нужны ключи:

    • Используйте ключи, чтобы снять пластиковый держатель для восьми ежей.
    • Чтобы снять заднюю хромированную рамку над номером, необходимо открутить четыре гайки. Установлен легкий каркас.
    • Для того, чтобы вмонтировать лампочку в потолок, нужно приложить немного усилий, так как их сложно сделать на открытом воздухе.
    • При вскрытии потолка важно не потерять резиновый уплотнитель. Замена ламп освещения салона Priora выполняется быстро.

    Обязательно проверьте установленные рабочие фары перед сборкой, чтобы избежать возобновления работы. повторный процесс происходит именно в таком порядке, с его разборкой. После замены плафона крепление светильника к его посадочной раме, которая прикручена. Затем поставьте отснятый пластик на место.В этой замене лампы освещения комнаты считаются завершенными.

    процесс обмена на "Калину"

    Со временем каждый автомобиль требует замены изношенных деталей, и «Калина» не исключение. Если номерной знак встал плохо или не горит, лампочки заменяются на осветительные «Калина». Легко сделать самому:

    1. Для большего удобства откройте багажник автомобиля, снимите крышку.
    2. Чтобы снять потолок с помощью тонкой отвертки, необходимо прижать ее левой рукой к правой и преодолевать предубеждения дальше.
    3. Будьте осторожны, чтобы не погнуть его, и снимите лампу, подняв защелку с помощью отвертки.
    4. Вытяните пластиковую карту и выньте вилку из розетки.
    5. После этого снимите патрон с лампочки, повернув белый корпус против часовой стрелки.
    6. Вытащите лампу из патрона, просто потянув ее в сторону.
    7. После замены лампы все работы выполняются в обратном порядке.

    Изменение количества ламп освещения не требует особых навыков, нужна сосредоточенность, терпение и готовность сделать это самостоятельно.Многие владельцы «Калины» часто сталкиваются с этой проблемой, ее решение не занимает много времени и не требует вмешательства специалистов.

    Номер с подсветкой для "Кашкай"

    Замена ламп освещения салона «КАШКАЙ» особо не отличается от процедуры на других автомобилях, есть лишь небольшие нюансы, которые следует соблюдать. Прежде всего, перед любым ремонтом необходимо отсоединить «минусовый» кабель аккумулятора. Затем сделайте следующее:

    1. С помощью отвертки снимите потолок фонаря заднего номерного знака.Для этого его нужно немного нажать вправо и вытащить.
    2. Осторожно снимите потолочное покрытие.
    3. Отсоедините разъем.
    4. Чтобы вытащить лампу, ручку нужно повернуть против часовой стрелки.

    После несложной процедуры ставят новую лампу и собирают в обратном порядке. После установки минусового кабеля на место нужно проверить работу задних номеров. Замена лампочки для освещения комнат своими руками сэкономит не только время, но и деньги.

    Самостоятельный ремонт на "Рено-Логан"

    Подсветка заднего номера нужна ночью для определения регистрационного номера автомобиля. Поэтому, когда жалко, необходимо заменить номера лампочки подсветки, что несложно сделать в домашних условиях. Подходят лампочки и светодиодные лампы на "Рено-Логан" а так же на многие другие модели автомобилей. Первые не отличались высокой надежностью и малым энергопотреблением, а из-за низкой стоимости требовали. Последние отличаются высокой яркостью и потребляют некоторое количество энергии, но стоимость их значительно выше.

    Замена ламп освещения салона на "Рено-Логан" не заставила себя долго ждать:

    1. Необходимо отсоединить кабель «минус» от клемм аккумулятора.
    2. Нажмите на защелку и снимите лампы освещения номерного знака с заднего паза бампера.
    3. Нажмите на рычаг и снимите рассеиватель лампы.
    4. Вытяжка из колбы лампы без колпачка.
    5. Установите новую лампу и соберите детали в обратном порядке.

    Самостоятельная сборка не займет много времени и быстро устранит поломку.

    Подсветка на "Тойота Королла"

    При замене подсветки номера автомобиля "Королла" необходимо выполнить несколько простых действий.

    1. Нажмите на язычок и опустите фонарь объектива вниз, чтобы облегчить доступ к поврежденной лампе.
    2. Затем поверните держатель лампы против часовой стрелки и снимите его.
    3. Затем полностью снимите болты крепления фонаря освещения номерного знака и нижний фонарь.
    4. Затем снимите патрон лампы, он должен повернуться против часовой стрелки.
    5. Последний шаг по извлечению лампочки из патрона.

    При замене лампочек освещения салона Corolla установка производится в обратной последовательности. Каждый водитель может выполнять такую ​​работу самостоятельно.

    Задние комнатные фонари

    Согласно правилам дорожного движения задний номерной знак должен подсвечиваться оранжевым или белым светом в сумерках.Это не только поможет определить при необходимости номер транспортного средства, но и покажет его заголовок. Если светодиод номерного знака горит синим, красным или ярким, это может привести к аварийной ситуации. Потому что ночью восприятие заднего водителя может отличаться.

    Работа для специалистов

    Не все водители сталкивались с проблемой и перегорали лампочки подсветки в подсобке пытаясь сделать это самостоятельно. Иногда препятствием может стать необходимость снять обшивку внутри багажника или снять пластиковые заклепки - многие боятся сломать.Крышку не всегда снимаешь, либо провода относительно короткие и добраться до лампочки практически невозможно. В таких случаях лучше обратиться к специалистам.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf