logo1

logoT

 

Запрессовка направляющих втулок клапанов


Замена направляющих втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля

Расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля. Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные сёдла имеют износ.

Как происходит выпрессовка старых втулок

Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров. Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке "твердых" втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг. Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет бытовая электроплитка.

Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть удается выбить без особого труда.

Измеряем натяг втулки перед заменой

Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).

Если натяг недостаточен из-за “слабого” гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.

Как запрессовать втулки клапанов

Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается. Некоторые мотористы запрессовывают втулки “вхолодную”, без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет “ездить” в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.

После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.

Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02—0,04 мм, для выпускных — 0,03—0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.

Ремонт седел клапанов

Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.


Для обработки сёдел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.

Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.

При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.

Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.

Окончательный этап: притирка клапанов

Окончательная обработка стыка клапана и седла — притирка клапанов. При профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.

Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.

Как заменить направляющие втулки клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной  ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Содержание статьи

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки  легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга.  Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм.  Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

  • под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
  • далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;
  • следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
  • одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана. 

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя. 

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если  направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Читайте также

После замены направляющих втулок клапанов. Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов

Добрый день. Начиная эту статью, я немного объясню, о чем пойдёт речь. Речь пойдёт не только о специальных инструментах, с помощью которых можно произвести ремонт головки блока цилиндров, но и о том, как правильно работать этим инструментом. Оказывается, что ни все умеют правильно пользоваться специальным инструментом и это приводит порой к не поправимым последствиям. Я постараюсь подробно описать весь процесс работ, что бы вы смогли самостоятельно проделать всю работу по ремонту ГБЦ.

И так начнём. В принципе весь процесс практически одинаков, что на классике, что на Самарах и им последующих моделях. Первое с чем нам приходится столкнуться, это снятие пружин и клапанов (разсухаривание клапана). Для этого используется специальный съёмник.

Конечно же, есть много всяких приспособлений, но это самое распространительное. Именно его мы и рассмотрим. Съёмник крепится передней частью к шпильке, а специальный захват устанавливаем на тарелку пружины.

Теперь нам понадобится специальная подложка в камеру сгорания под клапана. Зачем она нужна? При нажатии на рычаг приспособления, клапан уйдёт в низ, и он пройдёт соответствующий путь пока своей тарелкой не упрется, например, в стол на котором забираете головку. В это время пружина сожмётся и не даст вытащить сухари. Этой подложкой может послужить кусок резины нужной толщины или деревянный брусок.

Придавив на рычаг, клапан упрётся в подложку, а вы с лёгкостью можете извлечь сухари.

Все сухари аккуратно складывайте в коробочку, потому что потом искать потерявшийся сухарь очень тяжело.

Есть, конечно, и варварский способ извлечения сухарей. Прибегать к нему стоит только в особых случаях, когда нет специального съёмника. Этот процесс осуществляется с помощью молотка и отрезка металлической трубы (здесь хорошо подойдёт свечной ключ).

После нанесения удара не убирайте сразу молоток, иначе сухари разлетятся в стороны. Можно в верхнюю часть трубки запихнуть кусочек ветоши, это задержит вылетающие сухари.

Следующий инструмент, который нам понадобится – это съёмник для снятия направляющих втулок клапанов. Сам процесс замены направляющих клапана я написал в статье (Замена направляющих втулок клапанов ). Есть разные съёмники. Первый (ударный).

Почему ударный? А потому что запрессовка происходит ударом молотка по оправке. Такой метод ни всегда проходит гладко. Бывали случаи, когда оправка заходила на перекос и снимала немного металла с посадочной плоскости втулки, тем самым уменьшается плотность её посадки, что не хорошо в нашем случае.

Распространённым приспособлением стал винтовой плавной запрессовки съёмник.

Этот съёмник позволяет плавно и безопасно заменить втулку. Продаются они в авто магазинах, но можно изготовить и самому как нарисую чертёж обязательно выложу.

Так же нам понадобится инструмент для снятия и установки сальника клапана. Работу по снятию и установке сальников нужно проводить осторожно. Почему осторожно? Потому что бортик, на который устанавливается сальник очень хрупкий и его можно повредить.

Для демонтажа применяются специальные зажимы, кстати, этот зажим можно изготовить самому. Я видел, как один мастер сделал зажим из распиленной на пополам гайки, приваренной к круглогубцам.

Метод извлечения прост. Охватываете снимаемый сальник и строго вертикально прокручиваете захват по оси в одну и другую сторону, при этом делаете натяжку вверх. Строго запрещается расшатывать сальник в стороны, потому как есть опасность повредить бортик направляющей втулки и нужно будет менять направляющую.

Установка сальников (колпачков) делается в специальной оправке.

Прежде чем устанавливать сальники, проверьте их на плотность установки. Попробуйте руками его надеть на ободок втулки. Если он не находит, то это наш сальник и его можно устанавливать. Если сальник находит свободно или болтается, то он будет пропускать масло и не справится со своей задачей.

Я рекомендую пользоваться именно такими развёртками, потому что у них есть направляющая для точного захода в отверстие. Нам нужна развёртка с диаметром 8.00 мм. Развёртывание происходит следующим образом. Устанавливаете развертку в только что запрессованную направляющую втулку и лёгким нажатием прокручиваем её до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны.

Следующим этапом будет притирка клапанов. Перед тем как притереть клапана их нужно обработать шарошками.

Использовать лучше вот такие шарошки. Нам понадобится три шарошки с разным углом обработки. Первая 45 градусов, вторая 60 и третья 30. Они обрабатывают седло клапана с лёгкостью и без особого усилия.

Пожалуй, из специального инструмента это всё, дальше всё можно сделать с помощью ключей и отвёрток.

В данный момент это всё и если появится ещё что-то, обязательно допишу.

До новых публикаций.

Всем привет!

В ходе ремонта ГБЦ мне потребовалось заменить направляющие втулки клапанов. Ударные методы ремонта я не приемлю, поэтому решено было сделать винтовой выпрессовыватель "как у Травникова" , упростив конструкцию и адаптировав ее под свои задачи.

Тут есть нюанс - заводская технология замены направляек на моем моторе предусматривает извлечение и запрессовывание втулок в одну сторону, сверху вниз (в сторону камеры сгорания). Это несколько упрощает конструкцию приспособления, поскольку позволяет менять только сменные упоры, передающие усилие на втулку, а весь бутерброд в КС оставлять как есть. В то же время на самих направляющих втулках отсутствуют буртики либо стопоры, ограничивающие глубину запрессовывания, т.о. этот момент должен быть обеспечен инструментально в процессе работы.

Приняв во внимание эти особенности я изготовил такой вот нехитрый суповой набор:

Основа всего прибора - болт М14 с гайкой. Класс прочности подножный 8.8, на поверку его более чем достаточно для нормальной работы устройства. Метиз потребуется слегка доработать, выполнив в его торце глухое резьбовое отверстие М6 глубиной 10мм.

Шайба и гайка опять же подножные из ближайшего магазина крепежа, упорный подшипник с внутренним диаметром 15мм какой первый попался в Автоштампе, все остальные детали, кроме направляющей втулки из 12Х18Н10Т. Направляющая втулка с конусами нужна для центровки приспособления по седлу клапана, посему сделана из алюминия для исключения повреждения седла. Кроме того изготовление ее из мягкого металла позволяет закрыть глаза на неточность угла 45 градусов, этот момент перестает играть какую либо роль в работе устройства.

Неочевидные, но очень важные моменты: сменные ввертыши необходимы для правильного распределения усилия на втулку клапана при работе - маленькая используется при выпрессовывании, большая используется при запрессовывании и одновременно является кондуктором, обеспечивающим необходимую глубину установки втулок.

Порядок сборки устройства:

Усилия при выпрессовывании весьма небольшие, максимум усилия достигается при страгивании втулки с места, далее же все проходит без видимого напряжения. Я снял на видео работу девайса, но никак не выковырну его из старенького Айфона, так что придется подождать:) любуемся:

Ну и фотодоказательства работоспособности приспособления:

Процесс запрессовывания ничем не отличается от процесса выпрессовывания, кроме использования другого ввертыша. Запрессовывать нужно до упора торца ввертыша в посадочное место нижней тарелки пружины на ГБЦ.

Засим доклад окончен, любите свои моторы друзья!
Пока!

Зачастую ремонтом автомобилей занимаются сами владельцы, приспосабливая для этого частные гаражные помещения. Особенно это касается отечественных марок машин, конструкция которых предусматривает ремонт основных узлов и механизмов. Не являются исключением ремонтные работы ответственных узлов двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров часто подразумевает замену направляющих втулок клапанов газораспределительного механизма, который отвечает за своевременную подачу воздуха и топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.

ГБЦ – узел — крышка, функция которого — сочленение с блоком двигателя, закрытие блока от разнообразных неблагоприятных факторов. Это деталь сложной конструкции, созданная из дералюминиевого сплава или легированного чугуна. Внутренняя поверхность головки блока цилиндров имеет ровную, гладкую структуру, что показывает значимость данного узла. Нижнюю часть головки БЦ производят чуть шире для более надежного соединения с блоком цилиндров.

Признаки, указывающие на осмотр и необходимость замены направляющих втулок:

  • прослушивается посторонний стук в двигателе;
  • повышается расход масла;
  • наблюдается поперечный люфт клапана во втулке.

Часто понятия «выпрессовка » и «запрессовка » деталей ассоциируют с термином «демонтаж » и «монтаж ». Это не совсем правильно, так как демонтажные или монтажные работы больше относятся к свободно посаженным деталям, а вот выпрессовка или запрессовка — к деталям, установленным с натягом. Это более трудоемкий процесс.

Для процесса запрессовки и выпрессовки применяют разные по своей конструкции виды прессов: гидравлические, верстачные реечные, верстачные винтовые. У каждого пресса имеются свои функциональные возможности. Верстачные реечные и верстачные винтовые уместно применять для выпрессовки небольших деталей: втулок, пальцев, шпилек и т.д. Гидравлические прессы уместны при выполнении работ с большими деталями. Замена втулки клапанов. Для установления новых деталей требуется подготовить каждое гнездо — выпрессовать старые элементы.

Способы выпрессовки и запрессовки втулок клапанов ГБЦ

Способ 1 . Самый распространенный, простой и неправильный метод — выбивание втулок с помощью молотка, зубила. Извлечение подобным способом втулок приводит к порче посадочного места в ГБЦ. Такой подход к ремонту чаще наблюдается у мастеров — самоучек.

Способ 2 . Использование специализированной латунной оправки вместо зубила почти полностью исключает риск повреждений газораспределительного механизма, но не даёт полной гарантии качества. Оправка должна быть расположена со стороны седла на направляющую втулку, которую в дальнейшем выбивают молотком.

Способ 3 . Применение специального съемника — это процесс, наиболее оптимальный при изъятии втулок. Правильный демонтаж и монтаж втулок. Основной проблемой при демонтажных работах втулок является снятие слоя металлической поверхности посадочного места. Для наилучшей выпрессовки необходимо нагреть головку блока до девяноста градусов. Перед монтажными работами новых направляющих будет правильнее выдержать их в масле в течение 5-8 минут для пропитки. Головка блока нагревается, а сами втулки охлаждаются с помощью жидкого азота или низких температур морозильной камеры.

Как самому заменить направляющие втулки с помощью оправки

Шаг 1. Выпрессовка втулок клапанов

Непосредственно перед разборкой втулок производится подготовка газораспределительного узла. Оправка для процесса выпрессовки имеет форму ступеней. Ступень крайне необходима, чтобы исключить процесс повреждения посадочного гнезда в ГБЦ. За счет небольшого диаметра оправка входит во втулку на 3-3,5 см. Расширение диаметра позволяет спокойно пройти сквозь гнездо в головку блока цилиндра.


Небольшой диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-3,5 см с зазором. Наибольший размер диаметра позволяет намного легче продвинуться через гнездо в ГБЦ. Стоит напомнить, что втулки из бронзы с легкостью демонтируются из головки по причине относительно слабого натяга при установочном процессе.

Сложнее обстоит дело с выпрессовкой втулки из чугуна и металлокерамики. В этом случае нужно заранее нагреть ГБЦ в термопечи до 130-135 градусов Цельсия. Нагрев можно производить и в емкости с горячей вводов, нагретой приблизительно до 100 градусов. Это процедура позволяет ослабить натяг. В некоторых случаях запрессованную втулку высверливают, но велик риск порчи стенок посадочного гнезда.

  1. Работа производится только на стационарном сверлильном станке.
  2. Диаметр сверла должен быть меньше посадочного гнезда примерно на один миллиметр.
  3. Втулка высверливается аккуратно, не до самого конца.

Шаг 2. Замер посадочного места

Перед установкой втулки в головку блока цилиндров необходимо произвести замеры натяга. Только после этого можно производить запрессовку новой детали.

Замер натяга подразумевает:

  1. Замер диаметра самого гнезда нутрометром.
  2. Замер направляющей втулки микрометром. Допустимый показатель натяга при запрессовки — 0.032 — 0.051 мм. При ослабленном натяге из-за гнезда следует увеличить диаметр посадочного гнезда, в которое затем следует запрессовать ремонтную втулку большего размера. Данный вид работ производится только на стационарных станках: фрезерных или сверлильных. Размер натяга заменяемой втулки необходимо увеличить по причине более жесткого и шероховатого материала поверхности обработанных стенок. Для запрессовки головку блока нагревают, а саму втулку подвергают охлаждению. Без нагревания ГБЦ процесс считается неправильным. Особенно это относится к ГБЦ, изготовленной из алюминиевого сплава. Сам материал легко деформируется при сильном натяге. Результат — нет плотной посадки направляющей втулки клапана при сборке и нагревании двигателя, сам клапан начинает портиться от перегревания. Такой вид неисправности со временем прогрессирует. Может потребоваться ещё один разбор двигателя для осуществления ремонтных работ.

Шаг 3. Установка направляющих втулок клапанов

Запрессовку втулок производят с помощью оправки, описанной выше, нанесением точных ударов молотком. Необходимо помнить, что имеющийся на вновь поставленной втулке опорный поясок не должен страдать при запрессовке оправкой. В противном случае может произойти поломка или деформация втулки.

Шаг 4. Калибровка отверстий

Для финальной калибровки отверстий понадобятся развертки определенного размера. Профессионалы чаще всего применяют алмазные развертки, а не стальные. Инструмент из этого материала считается более долговечным и значительно точнее производит калибровку отверстий.

  1. Стержни впускных клапанов должны иметь размер меньше выпускных (0,022-0,055 мм).
  2. Выпускные клапана подвергаются более сильному нагреванию при работе двигателя внутреннего сгорания (0,029 – 0,062 мм). Не стоит также стремиться к минимально допустимому размеру зазоров, так как это может привести к заклиниванию клапанов.

Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2110

Навинчивающийся на оправку пилот закрепляет направляющую втулку на оправке ...

Замена направляющих втулок клапанов.

Оправка для направляющих втулок клапанов ВАЗ 2101-10 (комплект) (ф 7 мм.

11.9.5 Замена направляющих втулок клапанов ВАЗ 2108.

13. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

Изготовили сегодня инструмент для запрессовки и выпрессовки направляющих вт...

Смазав новый колпачок моторным маслом, напрессовываем его оправкой на напра...

Почему рычит новый выжимной подшипник ваз 21124.

Направляющая втулка клапана ВАЗ 2101 2108.

Так, как верхняя часть направляющей втулки изготовлена со специальным бурти...

Оправка для запресовки направляющих втулок клапанов ВАЗ.

После перепрессовки направляющих необходимо развернуть отверстие во втулке....

Уаз - ремонт подвескПолезные советы по обслуживанию и замене регулятора нап...

Замена направляющих втулок клапанов ваз 2112 16.

о том, как установил направляющие.

Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов для ВАЗ 16 клапанника....

Замена направляющих втулок клапанов.

Как проверить датчик скорости ваз 2110.

11.10.4. Замена направляющих втулок клапанов Примечание В качестве запасных...

ваз 2111 инжектор 8 клапанов смотрим на видео.

Замена маслосъёмных колпачков на ВАЗ-08 - YouTube.

двигатель м40 бмв замена направляющих втулок клапанов.

Переходим к замене.

Замена направляющих втулок клапанов в СПб

Замена направляющих втулок клапанов в СПб | Расточка Двигателя
Замена направляющих втулок клапанов в СПб Санкт-Петербург. В короткий срок и с высокой точностью произведем замену, изготовление направляющей втулки клапана без очередей и по адекватной цене

Немаловажной деталью в цепочке газораспределительного механизма является направляющая втулка клапана. Направляющие служат для центрирования клапана относительно седла. Благодаря этому удается обеспечить герметичность прилегания тарелки клапана седлу. От технического состояния втулок зависит работа всего двигателя. Направляющие втулки клапанов обычно запрессованы в тело головки. Но также в моторах можно встретить направляющие отлитые в корпусе ГБЦ ( речь про чугунные головки) Это делается с целью улучшения теплоотдачи.
Как правило, изношенное отверстие втулки клапана выглядят в виде эллипса. Это связано с тем, что на направляющую втулку действует боковое давление при нажатии рокером или кулачком распредвала на торцевую поверхность стержня клапана. Помимо эллипса следует обращать внимание на зазоры  (стержень клапана – внутреннее отверстие втулки). Обычно, у выпускных клапанов зазор немного больше чем у выпускных клапанов. Это делается для того, чтобы исключить тепловые прихваты во время эксплуатации техники, т.к. стержни выпускных клапанов нагреваются намного сильнее впускных и, конечно же, больше расширяются.
Недопустимые зазоры могут быть причиной прогара тарелки клапана, т.к. из-за увеличенного  зазора уменьшается теплопередача от клапана в тело головки. В таком случае требуется замена направляющих втулок клапана.
Заменить  направляющие втулки клапанов можно при помощи пресса. Перед извлечением следует измерить высоту выступания направляющей из тела головки и запрессовать новую втулку на аналогичную высоту. После установки, отверстия во втулках разворачиваются ручной разверткой в требуемый размер. Данная процедура является обязательной, тк после запрессовки втулки в ГБЦ внутренние отверстие деформируется.
Процедура замены направляющих втулок клапана требует наличие большого количества вспомогательного оборудования, оснастки и измерительного инструмента. Именно по этой причине следует производить замену направляющие втулки клапанов только в специализированных мастерских.

© Двигатель-СПб. Все права защищены.

Замена направляющих втулок клапанов своими руками

При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.



Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.



Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.



Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.

Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.

Замена направляющих втулок клапанов своими руками

Отечественные автомобили можно ремонтировать самостоятельно в любом удобном гараже. Конструкция их предусматривает максимальный уровень ремонтопригодности всех узлов и механизмов. Не исключением в этом случае будет ремонт головки блока, одной из операций этого процесса является замена направляющих втулок клапанов.

Конструкция механизма

В процессе работы клапанного механизма движение клапанов происходит в ограниченном пространстве. Направление для перемещения задается с помощью соосности отверстия, в котором «ходит» ось штока и впускного/выпускного отверстия. Материал для штока подобран максимально износостойкий.

Сталь легирована большим количеством хрома и никеля. Направляющие втулки клапанов, сопрягающиеся со штоком, выполнены из менее прочного материала, чаще из медесодержащих сплавов. Это связано с тем, что ремонтный комплект таких втулок будет стоить дешевле при обслуживании, чем полная замена клапанов с износившимся штоком. Также пара сталь-латунь гораздо лучше работает при фрикционном сопряжении.

Замена втулок

Зазора между отверстием и клапаном практически нет. Это и наличие сальников на штоке помогает предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Но за счет того, что работа клапанов проходит в агрессивных условиях и при интенсивном перемещении, износ у втулок появляется, их приходится периодически менять. Если бы они не стояли в конструкции, то пришлось менять всю головку блоки после выработки в отверстиях, по которым ходит шток.

Необходимость замены втулок

Износ можно определить по нескольким косвенным признакам, также есть случаи, когда требуется менять втулки в обязательном порядке:

  • в камеру сгорания проникает моторное масло, за счет этого возрастает его расход и образуется сероватый дым из выхлопной трубы;
  • слышно характерное постукивание со стороны головки блока;
  • при полной замене комплекта клапанов;
  • капремонт головки блока.

Инструмент для выпрессовки

Выпрессовка втулок

Наиболее популярным методом выпресовки является ударный. Предварительно снятую головку блока очищаем от загрязнений. Потом фиксируем ее на верстаке. Для операции понадобится специальный съемник, латунная или бронзовая цилиндрическая оправка длиной 80-100 мм. С одного конца на ней должна быть проточка на длину 30-40 мм диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметр внутреннего отверстия втулки. Оправка должен иметь максимальный диаметр, не больше наружного размера втулки.

Шаг 1. Нагреть головку блока
Шаг 2. Выпрессовать втулки
Шаг 3. Провести сравнительный замер штоков и отверстий
Шаг 4. Обработать отверстия разверткой

Перед выбиванием втулок, необходимо нагреть головку примерно до 100-120С. Делается это для ослабления натяга между втулками и корпусом. В гаражных условиях подойдет электроплита. Ни в коем случае не пользоваться для этой операции горелкой, чтобы не перегреть металл и не испортить «геометрию» поверхности корпусной детали. Выбивать надо со стороны камеры сгорания.

После высвобождения посадочного отверстия, надо замерять его диаметр. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать натяг, разницу между размером новой втулки и посадочным диаметром. Ремонтная втулка должна быть больше на 0,03-0,05 мм. Это обеспечит плотную посадку. Замеры надо проводить на остывшей головке.

Запрессовка ремонтного комплекта

Чтобы не повредить поверхность отверстий и не создать задиры, перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, нужно опять немного разогреть головку блока. Ремонтный комплект для лучшей посадки нужно остудить. Для этого подойдет бытовой морозильник. Без таких манипуляций качественной запрессовки можно не получить, а впоследствии все они быстро «разболтаются» на своих местах. И необходимо будет разбирать узел заново.

Сборка механизма

Когда все установится на свои места и головка блока остынет до окружающей температуры, необходимо будет обработать отверстия разверткой. Такая калибровка приведет диаметр в нужный размер по всей длине. Желательно использовать настраиваемый инструмент, так как у ненастаиваемого происходит износ, и размер отверстия станет после большого числа обработок немного меньше требуемого. За счет этого клапаны будут проходить с натягом, преодолевая трение, а могут просто заклинить.

Нормальным считается зазор между штоком клапана и отверстием 0,03-0,04 мм.

После запрессовки втулок можно проводить подгонку седел клапанов. Для этой операции используются шарошки или зенкеры.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

90 000 Сборка основного вагона - 90 001

Основной

ХХ век - век атома и космических путешествий - это также век бурного развития автомобилестроения. Наблюдая на улицах и дорогах тысячи автомобилей различного назначения, трудно представить себе экономику современной страны без автомобильного транспорта, без машин скорой помощи, пожарных машин, автоцистерн и многих других автотранспортных средств. И все же, хотя создание транспортного средства, которое движется само по себе, долгое время было мечтой дизайнера, история настоящего автомобиля с полезной ценностью восходит к началу этого века.Первые попытки сконструировать транспортное средство, которое передвигалось своим ходом, предпринимались гораздо дольше. В 1600 году в Брюсселе Симон Стевин построил первое парусное судно. Менее чем через сто семьдесят лет - в 1769 году - француз Миколай Юзеф Кюньо сконструировал первый автомобиль с паровым двигателем. У этой машины еще не было собственного очага и для нагревания пара нужно было разводить костер на земле под котлом. В последующие годы был создан ряд более или менее удачных паровых конструкций, конкуренцию которым электромобили стали составлять во второй половине XIX века.Автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания был впервые построен в 1875 году Зигфридом Маркусом, но первый коммерческий автомобиль с бензиновым двигателем мощностью 0,55 кВт, высоковольтной системой зажигания и цепным приводом на задние колеса был построен только через десять лет. Кароль Бенц. 1885 – 1886 годы – прорывы в развитии автомобилестроения. Гот-либ Даймлер и Кароль Бенц после репетиции со своим первым «Настоящие автомобили», они основали две конкурирующие фабрики, позже известные своей продукцией во всем мире.В то же время автомобильная промышленность развивается во многих странах. Во Франции основаны компании Panhard-Levassor (1887), de Dion-Bouton и Peugeot. Чуть позже — только в 1894 году — создается первый американский производитель автомобилей — Duryea Motor Wagon Company. Вскоре после этого были основаны заводы Oldsmobil и Детройтская автомобильная компания, основанная Генри Фордом. Несмотря на сомнительную полезность выпускаемых в то время автомобилей, развитие автомобилестроения на рубеже 20-го века характеризуется исключительным динамизмом.Результаты спортивных мероприятий, проводившихся в то время, являются лучшим доказательством сооружений того времени. Первый мировой рекорд скорости, установленный в 1902 году на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (предыдущие принадлежали паровым или электрическим автомобилям), составил уже 122,4 км/ч. В 1909 году автомобиль Бенца превысил скорость 200 км/ч. Это, конечно же, было связано с постоянным совершенствованием конструкции автомобиля и методов производства. В Польше автомобильная промышленность стала развиваться намного позже.Первые польские образцы были созданы в Центральной автомобильной мастерской (ЦАМ), основанной в 1921 году. Они были построены инж. Легковые автомобили Тадеуша Танского CWS-T1 и CWS-T2. Однако серийно эти автомобили не выпускались. В 1926 году завод Урсус, производивший до сих пор двигатели внутреннего сгорания для сельского хозяйства, покупает лицензию итальянских грузовиков SPA и начинает выпуск 2-тонного грузовика под названием Урсус - тип А. Также в Урсусе в 1930 году запускается производство двигателей на основании лицензии компании Saurer.Эти двигатели устанавливались на импортные шасси той же фирмы. С 1928 года Ursus организационно входит в состав Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż), которое также производит легковые и грузовые автомобили по лицензии итальянской компании FIAT. Это пассажирские модели 508-III и 518, а также грузовые модели 621 и 618. На базе этих моделей на ПЗИнж было изготовлено множество производных вариантов, в том числе 20-местный автобус. В 1935-1939 годах было разработано много польских конструкций. Это были: прототип большого легкового автомобиля типа LS, прототип грузового автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, автомобильные двигатели типа 403 и типа 705, мотоциклы Sokół 200, Sokół 600, M-lll и другие.В июле 1939 года началось расширение заводов с целью выпуска 10 000 грузовиков в год. Однако все эти достижения были уничтожены во время войны. После войны польскую автомобильную промышленность пришлось восстанавливать с нуля. Для восстановления разрушенной страны были необходимы все виды транспорта, особенно автомобили. Еще в 1946 году было принято решение о запуске производства грузовика собственной разработки. Под наблюдением инженера Яна Вернера в Лодзи и Варшаве готовится документация грузового автомобиля с грузоподъемностью. 3,5 т, отмечен символом Star 20.Тот факт, что первые 10 автомобилей были выпущены в Стараховицах в 1948 году, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия, доказывает необычайное усилие, энтузиазм и высокое мастерство людей, строивших в те годы нашу автомобилизацию. Регулярное производство Starów началось в 1949 году. Три года спустя - в 1951 году - на только что построенном заводе Samochodow Osobowych в Варшаве была собрана пробная серия автомобилей FSO Warszawa, строительство которых велось по советской лицензии. В том же году в Люблине началось производство 2,5-тонных грузовиков FSC Lublin, также по советской лицензии, Дальнейшее развитие польской автомобильной промышленности включает в себя не только модернизацию заводов в Стараховицах, Варшаве и Люблине, но и запуск новых заводов, таких как Sanocka Fabryka Autobusów, Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Завод транспортных средств доставки в Нысе, Fabryka Mechanizmów Samochodowych в Щецине и многие другие.На смену Old 20 пришли Star 21, Star 25, Star 27, Star 28 и 29 и Star 200. В то же время семейство Star пополнилось множеством производных конструкций, включая саморазгружающиеся грузовики, тягачи, цистерны, фургоны, автобусы и др. Был построен внедорожник Star 66, а затем его более новые варианты - Star 660M1 и Star 660M2. В настоящее время выпускается современный внедорожник Star 266. Разработка лицензионной Варшавы, помимо модернизации базовой машины (верхнеклапанный двигатель, измененный кузов и т.), дали целый ряд производных автомобилей - машины скорой помощи, микроавтобусы (Ныса), микроавтобусы (Жук) и т.д. Автобусы San, Jelcz и Sanok, автомобили большой вместимости A80 и Jelcz 315, популярный легковой автомобиль Syrena – следующие этапы развития нашего автомобилестроения. Каждая из этих машин производилась в разных вариантах и ​​постепенно модернизировалась. На базе автомобиля Jelcz 315 было создано семейство автомобилей большой вместимости — десятитонный Jelcz 316 с дополнительной поддерживающей третьей осью, седельный тягач Jelcz 317, автоцистерна и многие другие.Покупка лицензии на легковой автомобиль Polski Fiat 125p в Италии в 1965 году имела большое значение для развития польского автопрома. Приобретение этой лицензии вместе с современной технологической документацией и машинным парком привело к модернизации не только Варшавского FSO, но и многих сотрудничающих с ним небольших автомобильных заводов. Польский Fiat 125p стал символом современности польского автомобилестроения. Экспортируется во многие страны, собирается польскими командами в Югославии, он также является предметом постоянной разработки дизайнеров FSO.На его базе выпускались версии универсал и пикап, а также скорая помощь. Было много модернизационных изменений кузова и шасси. Широкие возможности экспорта и сотрудничества (особенно с Югославией), связанные с производством польского Fiat 125p, стали стимулом для еще более быстрого развития польской автомобильной промышленности. В 1971 году с заводами FIAT было подписано лицензионное соглашение на производство популярного польского автомобиля Fiat 126p, предназначенного для самой широкой аудитории. Polskie Fiaty 126p производится на недавно построенных заводах в Бельско и Тыхах.В настоящее время они являются самыми популярными автомобилями на наших дорогах. В рамках соглашения с заводами FIAT сборка других автомобилей этой фирмы (из импортных деталей) была налажена в Польше в 1971-76 гг. Польские автомобили Fiat 127p собирались на Fabryka Samochodow Małolitrażowych в Бельско, а польские автомобили Fiat 128p, 131p и 132p - на FSO в Варшаве. При этом продолжаются работы по модернизации выпускаемых моделей и подготовке новых. Конструкторы из ФСО в сотрудничестве со специалистами финского FIAT разработали новую модель легкового автомобиля под названием «Полонез».Его производство началось в 1978 году, не прерывая производства польского Fiat 125p. Polonez — автомобиль с совершенно новым кузовом, полностью отвечающим современным тенденциям развития в плане эстетики и эргономики, а также пассивной безопасности. Пять версий двигателя в разработке, улучшенное шасси и очень тщательная антикоррозийная защита делают «Полонез» вполне современным автомобилем, который может успешно конкурировать с автомобилями известных европейских компаний.Особенно динамичное развитие автомобильной промышленности в последнее десятилетие затронуло также грузовые автомобили и автобусы. В 1972 году было заключено лицензионное соглашение с французской компанией Berliet на производство автобусов большой вместимости. В Елчанских заводах Самоходове была начата сначала сборка автобусов Jelcz-Berliet PR 100 французской постройки, а затем производство автобусов Jelcz-Berliet PR 110, сконструированных совместно польскими и французскими специалистами.Эти автобусы вместе с современными Autosan H9 из Санока, способствовал полной модернизации подвижного состава предприятий связи.Одновременно с сотрудничеством с французской компанией Berliet Jelczańskie Zakłady Samochodowe установили контакт с австрийской компанией Steyr. В результате этого сотрудничества в Елче создается современное семейство крупнотоннажных автомобилей Jelcz-Steyr. Завод грузовиков в Стараховицах наладил сотрудничество со шведской компанией Volvo. Завод по производству сельскохозяйственных автомобилей Tarpan был основан в Антонинеке недалеко от Познани. Семейство новых фургонов производится на Заводе грузовых автомобилей в Люблине.Фургон «Ныса» производства FSD в Нысе проходит модернизацию. И ведь польский автопром — это не только автомобили. Мы также производим мотоциклы и мопеды, широкий ассортимент автомобильных прицепов, созданы заводы, специализирующиеся на производстве агрегатов, таких как коробки передач (Тчев), рулевые механизмы и карданные валы (Щецин), амортизаторы (Кросно) и другие. Развитие производства идет рука об руку с развитием автомобильной техники – СТО, ремонтных заводов и т.д.Столь значительное развитие автомобилестроения в Польше тесно связано с общим экономическим развитием страны и является его необходимой составляющей. Важно понимать, что автомобиль — это средство сообщения, которое проходит там, где нет ни железной дороги, ни самолета. Никакие другие транспортные средства не могут выполнять задачи, которые выполняют автомобили, например, в строительстве, торговле или связи. Сегодня легковые автомобили и автобусы вносят больший вклад в решение сложных коммуникационных задач, чем железные дороги и авиация.Поэтому степень «автомобилизации» страны в настоящее время является одним из основных показателей экономического уровня общества. Наряду с развитием автомобилестроения наблюдаются изменения в конструкции транспортных средств с целью улучшения их эксплуатационных возможностей и повышения комфорта и безопасности использования. Увеличивается грузоподъемность грузовых автомобилей, увеличивается количество разновидностей автомобилей, приспособленных к специализированному транспорту и для выполнения строго определенных задач. Цель – максимально увеличить межремонтный пробег, упростить и сократить количество необходимых работ по техническому обслуживанию, сократить время погрузочно-разгрузочных работ.Эти тенденции проявляются, в том числе, в повышении долговечности узлов, устранении узлов, требующих периодической смазки, использовании саморазгружающихся и автоматических погрузочных машин, использовании контейнеров и т. д. Наряду со стремлением к улучшению эксплуатационных свойств автомобилей все больше внимания уделяется обеспечению максимальной безопасности и комфорта вождения. Поэтому особое значение приобретают проблемы надежности тормозной и рулевой систем, устойчивости движения автомобиля, конструкции кузова, обеспечивающей максимальную безопасность в случае аварии.Обязательно использование ремней безопасности, разработаны более эффективные фары, направленные на устранение ослепления водителей встречных транспортных средств. Забота об улучшении ездового комфорта проявляется, прежде всего, в разработке конструкции подвесок, сидений, улучшении шумоизоляции и т. д. Не так давно к ездовому комфорту относились как к привилегии легковых автомобилей, учитывая, что в грузовых автомобилях оно является второстепенным делом. Развитие автомобильных перевозок дальнего следования повлекло за собой необходимость обеспечения максимально возможных условий труда для водителя и комфорта пассажиров.Стало очевидным, что вопросы комфорта и, следовательно, снижения утомляемости водителя тесно связаны с вопросами безопасности дорожного движения. Поэтому в современных автомобилях им придается большое значение.

.90 000 109 4

В двигателях Simson и AWO распредвал снимается с помощью съемника после разборки двигателя (как и при снятии коленчатого вала) и после снятия вала привода масляного насоса.

При снятии клапанов, если клапана внешне не отличаются, пометьте их соответствующим образом, чтобы не перепутать впускные и выпускные клапаны! Последние часто изготавливаются из другой марки стали, особо устойчивой к высоким температурам.

Ремонт клапанов и направляющих клапанов

В зависимости от степени износа ремонт клапанов заключается в притирке их к седлам или - при большем износе - фрезеровке и шлифовке,

Рис. 4.108. Посадка плунжера клапана в седло

, а в случае значительных повреждений граней и износа ручек - на их замену. Ремонт клапанов путем прокладки нового торца или хромирования изношенных валов нерентабелен и применяется только в исключительных случаях.

Притирка клапанов. Если поверхности клапанов и седла клапанов темные, но не имеют глубоких ямок или полостей по окружности, а направляющие не имеют чрезмерного люфта, достаточно притирки клапанов мелкозернистой абразивной пастой. Для этого на шток клапана наденьте мягкую пружину и поместите клапан в направляющую. Покройте поверхность клапана тонким слоем абразивной пасты, смоченной несколькими каплями моторного масла. Затем с помощью специальной рукоятки (или отвертки, если на плунжере клапана имеется подходящая насечка снаружи) прижать клапан к седлу, совершая вращательные движения в обе стороны, отрывая клапан от седла, одновременно меняя направление вращения.Притирку можно считать законченной, когда поверхности седла и седел клапанов ровные и серого цвета по всей окружности, без признаков царапин и ямок.

Ширина притертого ремня безопасности по окружности должна быть в пределах: для выпускных клапанов 1,5-4-2,0 мм, для впускных клапанов 1,2-4-1,6 мм. Если после притирки вы обнаружите, что седла слишком широкие, их можно сузить, профрезеровав седла клапанов.

Фрезерование и шлифовка седел клапанов.Если посадочные поверхности клапанов или сёдла клапанов слишком широкие, если они имеют глубокие прижоги, ямки или глубоко выбиты по окружности, необходимо произвести фрезерование сёдел клапанов и притирку клапанов на специальной болгарке или замену клапанов с новыми.

Если износились направляющие, прорези

109


Похожие страницы:
925/2438, 932/3924, 885/5390, 924/4004, 905/3104, 910/7810, .

Замена седел клапанов. Что такое жестокая дорога. Мягкое решение проблемы. Нежный путь

Клапан необходим для герметизации полостей цилиндров двигателя при газообмене. Особенности эксплуатации - запуск смеси топлива и воздуха для ее последующего сжатия. После розжига и производства газы идут в выхлопную систему, и здесь тоже отвечает клапан.

Устройство и возможные неисправности клапанного механизма

Этот элемент работает в агрессивной среде ДВС, всегда подвержен значительным динамическим воздействиям, значительному скоростному режиму и нагреву.С целью снижения преждевременного износа ходовых элементов этой детали в ее производстве чаще всего применяют легированные материалы с никелем и хромом.
Тема содержит два основных элемента:

Данные автомобильные узлы могут иметь головки различной формы:

  • в форме тюльпана;
  • дьявольский;
  • выпуклый.

Наконечник стержня имеет конические, фигурные или цилиндрические канавки для облегчения крепления пружин.
Наиболее вероятным признаком неисправности клапана является падение мощности двигателя, нестабильность его работы.Это связано с прилипанием и образованием зазоров. Другая причина – нагар, который скапливается вокруг клапана и препятствует его закрытию. Чрезмерная секреция также может считаться видимым признаком. выхлопные газы... Если в двигателе внутреннего сгорания имеются: посторонние шумы - изношены детали шатуна и направляющих. Поэтому рассмотрим, как заменить седла клапанов своими руками.


Что использовать?


Такая работа требует использования грубых инструментов.
и отличающиеся почти ювелирной точностью - зенкеры и резцы. Такие узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя.


Для изготовления канавок требуемого диаметра используются различные конусы седла клапана. Такие действия позволяют придать пластине максимальную герметичность закрытия.


Аналогично используются зенкеры

при восстановлении седла клапана. Но есть одно отличие – зенкер используется не только в механических инструментах, но и в электроинструментах.

Технология производства

Работа сложная, но при наличии необходимых навыков можно сделать в гараже.


Седло можно снять несколькими способами. Быстро, но не очень правильно, это приварить клапан к седлу, а затем выбить его. Клапан вытачивают по размеру своего седла, вставляют в него и прожигают. Пока металл не остынет. Седло следует выбить молотком. Все должно получиться без особых проблем.
Но при этом помните, что металл от сварки нагревается, что может вызвать деформацию головки.Выбивка может повредить седло под седлом, что потребует дополнительной обработки головок цилиндров.
Лучше всего использовать токарный станок. Это позволяет отшлифовать седло настолько, что оно станет фольгой и его можно будет легко снять. Если у вас нет станка, вы можете использовать дрель и фрезерную насадку. Сшивайте с одной стороны до тех пор, пока не будет снято напряжение. Седло теперь можно получить вручную.



Азот – идеальный вариант для установки нового сиденья, в котором сиденья должны быть предварительно охлаждены.Дело в том, что их размеры немного больше отверстий, а за счет охлаждения внешний диаметр уменьшается.
Естественно азот в гараже - большая редкость... Тогда знайте свойства металла, которые расширяются и сжимаются. Седло просто помещают в морозилку на несколько часов, а отверстие прогревают горелкой.



Если при сборке необходимо приложить усилие, рекомендуется взять блок, подходящий по диаметру седла, и использовать его для прижатия.

Как заменить седла клапанов своими руками интересует многих автомобилистов, которые борются с поломкой двигателя. Во-первых, давайте посмотрим, как работают клапаны.

В первую очередь обеспечивают герметичность работы цилиндров в двигателе при протекании процессов газообмена и пропуска горючей смеси в цилиндры с дальнейшим сгоранием. После сгорания смеси выхлопные газы отводятся в выхлопную систему, за которую также отвечают клапаны.

Находясь в агрессивной среде, арматура подвергается высоким термическим и динамическим нагрузкам, и продолжает работать на высоких скоростях, что в дальнейшем может привести к выходу механизма из строя.Для продления срока службы клапанов производители используют сплав никеля или хрома.

Тем не менее, клапаны двигателя подвергаются воздействию высоких температур, что может привести к возгоранию деталей и появлению трещин и сколов на рабочей поверхности. Все это приводит к нестабильной работе двигателя, поэтому при обнаружении каких-либо неисправностей их следует немедленно устранить.


Все о замене


Замена седел клапанов своими руками не такая уж и сложная процедура, к тому же позволит сэкономить немало денег.Седла можно менять грубыми и мягкими способами, требующими определенных знаний и времени. Смысл грубого метода в том, что к поврежденному седлу необходимо приварить старый клапан, который необходимо заменить, а затем с его помощью очень аккуратно выбить поврежденный элемент.

В этом случае после снятия сломанного седла необходимо будет тщательно очистить, удалить остатки старого седла и подготовить седло, установить новую деталь.

Этот способ не представляет особых трудностей и применяется в случае срочной замены седел своими силами.Однако он имеет тот недостаток, что как приваривание деталей к раструбу, так и выбивание самого раструба могут повредить или деформировать соседние детали механизма. Поэтому выполнять эту процедуру нужно с особой осторожностью.



Мягкое решение проблемы. Нежный путь


Этот метод требует определенной квалификации от человека, который будет заменять поврежденное седло, так как предполагает использование фрезерного станка.Сначала ножом нужно будет вырезать изношенное седло клапана, при этом точение следует производить таким образом, чтобы новая деталь «села» без усилий.

После сверления тщательно очистить место токарной обработки, очистить детали от стружки и промыть место посадки миной или бензином.

Сама притирка может выполняться специальным приспособлением с конусообразной головкой. По периметру фаски насаженного седла наносится специальная паста или абразив, после чего исчезает характерный звук трения металла.

Для проверки правильности выполнения процедур переверните головку и залейте бензин. Если течи нет, работа выполнена правильно. После подготовки седла можно установить седло клапана.

привет сегодня поговорим о замене седел клапанов.Может не совсем на этой странице,может больше для спец мастерских))но не секрет что большинство владельцев УАЗов ездят на газовом топливе! может кому пригодится, способ достаточно простой, но используя сварку и несколько заготовок, давайте все по порядку.Для примера возьмем головку блока ЗМЗ-406, для начала вам нужно будет заказать несколько заготовок с токарно-винторезного станка по внутреннему диаметру седла клапана и толщине от 3 до 4 мм.
в подходящей сумме в зависимости от ситуации)) Берем старый клапан и обрабатываем его на наждаке по внутреннему диаметру седла (чтобы он плавно проходил рядом с седлом). ! !
Итак, все необходимые заглушки куплены)) берем подготовленный нами специальный клапан и вставляем его в направляющую, где нужно заменить седло, берем шайбу и надеваем ее на клапан так, чтобы она подошла к конусу рабочей фазы клапанов, затем приварить его сваркой, желательно полуавтомат в процессе сварки алюминий нагревается и вспучивается потом с задней стороны ГБЦ где выступает клапан, ударить молотком аккуратно без лишнего фанатизма) ) после нескольких ударов седло с приваренной к нему шайбой вылезет, оставив РАВНО ЧИСТОЕ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО! ! ! Ставим ранее купленные седла клапанов в морозилку или снег)) ставим ГБЦ на плиту и нагреваем до 90-100 градусов, извините за состояние плиты, часто используется в работе))) паяльные лампы или горелки можно использовать только без фанатизма)).Берем направляющую для прессовки седла, надеваем остывшее седло, чтобы седло не выпадало за край направляющей, можно смазать литолом или другой смазкой. Всем спасибо, может кому поможет моя статья...





Автомобильные клапаны часто сталкиваются с различными проблемами, в первую очередь с прожогами, трещинами и брызгами.В некоторых случаях ослабляется и установка самого клапана, и многое другое. Это все неприятные проблемы, с которыми необходимо быстро справляться. Лучший вариант - заменить.

Каждый водитель обязан проводить регулярные проверки. В случае возникновения проблем он, конечно же, может немедленно обратиться за помощью на ближайшую станцию. Техническое обслуживание... Впрочем, такие работы можно сделать и самостоятельно, не переплачивая. Так как же поменять седло клапана?

Методы обмена


Эксперты выделяют несколько способов замены.Точнее, их два — шероховатый и мягкий. Каждая из них отличается своей спецификой, хотя речь больше идет о скорости и затратах сил и времени на решение этой задачи тем или иным способом.

Какой брутальный способ?


В этом случае есть несколько ключевых шагов:

    К изношенному седлу привариваем старый клапан;

    Старое седло выбивается приличными ударами по имеющемуся стержню;

    Очищаем место установки нового седла, удаляя все остатки.

Становится понятно, что это достаточно простой и действенный метод, хотя его нельзя назвать изящным или тонким. Многие люди используют этот вариант, когда им нужно быстро заменить. самостоятельно в гараже.

В чем основная проблема при использовании этого на практике?

В первую очередь это напрямую касается самого хамства. Несложно догадаться, что сварка и последующая пробивка могут привести к повреждению соседних деталей, поэтому нужно быть особенно внимательным и осторожным в любом случае.

В чем специфика и преимущество мягкого или «гуманного» метода?

"Человеческий" способ решения проблемы во многом тоньше и дает более качественный результат. Однако все гораздо сложнее.

В этом случае придется вырезать изношенное седло на фрезерном станке. Само седло заточено, что облегчает установку нового седла клапана. При этом фреза должна центрироваться по основной направляющей втулке.После завершения сверления изделие следует тщательно очистить от стружки, также рекомендуется промыть обработанный участок.

Остается только установить новое седло клапана. Процесс также отличается некоторыми особенностями.

Во-первых, его можно производить при разных температурах. Во-вторых, фактически можно выбрать один из нескольких способов установки седла клапана. Один из них может быть удобнее другого.

Простой монтаж седла на ГБЦ без специальных инструментов при комнатной температуре будет не очень надежным.Деформация головы может развиваться со временем. Перед запрессовкой нового седла лучше всего прогреть головку блока цилиндров.

Хотя лучшим вариантом считается двойная разница температур. Другими словами, головка блока должна прогреваться, а посадочное кольцо, наоборот, охлаждаться. Правда, нужно иметь специальное оборудование. Желательно жидкий азот. Этот способ самый надежный. Это тоже не требует особых усилий, единственная сложность — охлаждение и нагрев.

Но, в любом случае, заменить седло клапана своими руками без привлечения различных специалистов сможет любой автолюбитель.

Видео

V Следующая пленка седла клапана заменяется жидким азотом:

.

Головки двигателя FIAT COUPE (175_) 1,8 16V 131 км/96 кВт (03/1996-08/2000)

Клин, фиксирующий клапан

Полный комплект прокладок двигателя

Сальник коленчатого вала

Уплотнительное кольцо промежуточного вала

Уплотнение трансмиссионного вала

Уплотнительное кольцо распределительного вала

Крышка заливной горловины

Толкатель клапана

Направляющая клапана

Прокладка головки двигателя

Прокладка впускного коллектора

Прокладка масляного поддона

Прокладка привода ГРМ

Прокладка крышки ГРМ

Прокладка клапанной крышки

Герметик для промежуточного вала коробки передач

Герметик штока клапана

Сальник вала насоса гидроусилителя руля

Сальник радиального сжатия, масляный насос

Всасывающий клапан

Клапан управления охлаждающей жидкостью

Выхлопной клапан

Комплект прокладок головки блока цилиндров (верхняя часть двигателя)

Комплект прокладок клапанной крышки

Комплект манжетных уплотнений, двигатель

Комплект уплотнения штока клапана

Комплект болтов головки блока цилиндров

Болт головки цилиндра

.

Механизм газораспределения - клапанная группа

Назначение и виды синхронизации:

1.1. Назначение газораспределительного механизма:

Назначение газораспределительного механизма - пропускать свежую топливную смесь в цилиндры двигателя и выпускать выхлопные газы. Газообмен происходит через входное и выходное отверстия, герметично закрытые элементами зубчатого ремня в соответствии с принятым порядком работы двигателя.

1.2. Назначение группы клапанов:

Задача узла клапанов - герметично закрыть впускные и выпускные отверстия и открыть их в заданное время на заданный период времени.

1.3. Типы ГРМ:

в зависимости от органов, через которые цилиндры двигателя сообщаются с окружающей средой, ремень ГРМ бывает клапанным, ползунковым и комбинированным.

1.4. Сравнение типов часов:

Клапанный механизм является наиболее широко используемым из-за его относительно простой конструкции и надежной работы. Идеальная и надежная герметизация рабочего пространства, достигаемая за счет удержания клапанов в неподвижном состоянии под высоким давлением в цилиндрах, дает серьезное преимущество по сравнению с клапаном или комбинированным ремнем ГРМ.Поэтому все чаще используются фазы газораспределения.

Устройство клапанной группы:

2.1. Устройство клапана:

Клапаны двигателя состоят из шпинделя и головки блока цилиндров. Головки чаще всего плоские, выпуклые или колоколообразные. Головка имеет небольшую цилиндрическую полоску (около 2 мм) и уплотнительную фаску под углом 45˚ или 30˚. Цилиндрический ремень позволяет, с одной стороны, сохранить основной диаметр клапана при притирке фаски уплотнения, а с другой стороны, повысить жесткость клапана и тем самым предотвратить деформацию.Наиболее распространены клапаны с плоской головкой и уплотнением под углом 45˚ (обычно это впускные клапаны), причем для облегчения наполнения и очистки цилиндров впускной клапан имеет больший диаметр, чем выпускной. Выпускные клапаны часто изготавливаются с купольной шаровой головкой.

Это улучшает поток выхлопных газов из цилиндров, а также увеличивает прочность и жесткость клапана. Для улучшения условий отвода тепла от плунжера клапана и повышения общей недеформируемости клапана переход между головкой и шпинделем выполнен под углом 10˚ - 30˚ и с большим радиусом кривизны.На верхнем конце стержня клапана выполнены канавки конической, цилиндрической или специальной формы в зависимости от принятого способа крепления пружины к клапану. Натриевое охлаждение используется во многих двигателях для снижения тепловой нагрузки на предохранительные клапаны. Для этого клапан выполнен полым и образовавшаяся полость наполовину заполнена натрием, температура плавления которого 100°С. При работе двигателя натрий плавится и, двигаясь в полости клапана, отдает теплоту от горячего направляйтесь к штоку радиатора, а оттуда к приводному клапану.

2.2. Соединение клапана с его пружиной:

Конструкции этого устройства чрезвычайно разнообразны, но наиболее распространены полуконусы. С помощью двух полуконусов, входящих в каналы, выполненные в стержне клапана, вдавливается пластина, удерживающая пружину и препятствующая разборке узла. Это создает соединение между пружиной и клапаном.

2.3. Расположение седла клапана:

Во всех современных двигателях седла выпускных клапанов изготавливаются отдельно от головки блока цилиндров.Такие гнезда также используются для присосок, когда головка блока цилиндров изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Когда это чугун, седла делаются в нем. Конструктивно седло представляет собой кольцо, прикрепленное к головке блока цилиндров в специально обработанном посадочном месте. При этом иногда на наружной поверхности посадочного места делают канавки, которые при прижатии к посадочному месту заполняются материалом головки блока цилиндров, обеспечивая тем самым их надежную фиксацию. Кроме зажатия, крепление можно производить и поворотом седла.Для обеспечения герметичности рабочего пространства при закрытом клапане рабочая поверхность седла должна быть обработана под тем же углом, что и скос уплотнения плунжера клапана. Для этого седла обрабатывают специальными инструментами с углами заточки 15, 45 и 75 градусов для получения уплотнительной ленты под углом 45 градусов и шириной около 2 мм. Остальные повороты должны улучшить плавность хода вокруг седла.

2.4. Расположение направляющих клапанов:

конструкция направляющих сильно различается.Наиболее часто используются направляющие с гладкой наружной поверхностью, которые изготавливаются на бесцентровом гидравлическом станке. Направляющие с наружной крепежной планкой крепить удобнее, но сложнее в изготовлении. Для этого целесообразнее вместо ремня сделать в направляющей канал для стопорного кольца. Направляющие выпускных клапанов часто используются для защиты их от окислительного воздействия горячего потока выхлопных газов. В этом случае делаются более длинные направляющие, остальные из которых находятся в выпускном канале ГБЦ.По мере уменьшения расстояния между направляющей и плунжером клапана отверстие в направляющей со стороны плунжера клапана сужается или расширяется в районе плунжера клапана.

2.5. Пружинное устройство:

наиболее распространенные цилиндровые пружины с фиксированным ходом в современных двигателях. Для образования опорных поверхностей концы витков пружин сближают и трутся своими гранями, в результате чего общее число витков в два-три раза превышает число работающих пружин.Концевые витки поддерживаются с одной стороны пластины и с другой стороны головки блока цилиндров или блока цилиндров. Если есть риск резонанса, пружины клапанов имеют переменный ход. Постепенный редуктор изгибается либо от одного конца пружины к другому, либо от центра к обоим концам. При открытом клапане витки максимально приближены друг к другу, в результате чего уменьшается число рабочих витков и увеличивается частота свободных колебаний пружины. Это устраняет условия резонанса. С этой же целью иногда применяют конические пружины, собственная частота которых изменяется по их длине, и исключается возникновение резонанса.

2.6. Материалы для компонентов клапанной группы:

• Клапаны. Всасывающие клапаны изготавливаются из хрома (40x), хромоникеля (40XN) и других легированных сталей. Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочных сталей с высоким содержанием хрома, никеля и других легированных металлов: 4Х9С2, 4Х10С2М, Х12Н7С, 40СХ10МА.
• Седла клапанов — используйте жаростойкую сталь, легированный чугун, алюминиевую бронзу или металлокерамику.
• Направляющие клапана сложны в изготовлении и требуют материалов с высокой термической и износостойкостью и хорошей теплопроводностью, таких как серый перлитный чугун и алюминиевая бронза.
• Пружины – изготавливаются путем намотки проволоки из пружины стомы, например 65G, 60C2A, 50HFA.

Работа клапанной группы:

3.1. Механизм синхронизации:

Механизм синхронизации кинематически связан с коленчатым валом, перемещаясь синхронно с ним. Ремень ГРМ открывает и перекрывает впускные и выпускные каналы отдельных цилиндров в соответствии с принятым порядком работы. Это процесс газообмена в цилиндрах.

3.2 Работа привода ГРМ:

Привод ГРМ зависит от положения распределительного вала.
• С нижним валом - цилиндрические сквозные шестерни для более плавного хода выполнены с косыми зубьями, а для бесшумного хода зубчатый венец изготовлен из текстолита. Паразитная передача или цепь используются для обеспечения движения на большие расстояния.
• С верхним роликом - роликовая цепь. Относительно низкий уровень шума, простая конструкция, малый вес, но окружность будет изнашиваться и растягиваться. Через зубчатый ремень на основе неопрена, стальной проволоки, армированной и покрытой износостойким нейлоновым слоем.Простая конструкция, тихая работа.

3.3. Схема газораспределения:

Суммарное проходное сечение, предусмотренное для прохождения газов через клапан, зависит от продолжительности его открытия. Как известно, в четырехтактных двигателях для совершения тактов впуска и выпуска предусмотрен один ход поршня, соответствующий повороту коленчатого вала на 180˚. Однако опыт показал, что для лучшего наполнения и очистки цилиндра необходимо, чтобы продолжительность процессов наполнения и опорожнения была больше соответствующих ходов поршня, т.е.открытие и закрытие клапанов должно осуществляться не в мертвых точках хода поршня, а с некоторым опережением или запаздыванием.

Время открытия и закрытия клапанов выражается в виде угла поворота коленчатого вала и называется фазами газораспределения. Для большей достоверности эти фазы выполнены в виде круговых диаграмм (рис. 1).
Всасывающий клапан обычно открывается при переходном угле φ1 = 5˚ - 30˚ до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки. Это обеспечивает определенное поперечное сечение клапана в самом начале хода наполнения и, таким образом, улучшает наполнение цилиндра.Всасывающий клапан закрывается с задержкой φ2 = 30˚ - 90˚ после прохождения поршнем нижней мертвой точки. Задержка закрытия впускного клапана позволяет использовать свежую топливную смесь на впуске для улучшения заправки и, таким образом, увеличения мощности двигателя.
Выпускной клапан открывается с опережением φ3 = 40˚ - 80˚, т.е. в конце хода, когда давление газа в цилиндре относительно высокое (0,4 - 0,5 МПа). Интенсивный выброс газового баллона, инициируемый при этом давлении, приводит к резкому падению давлений и их температуры, что значительно снижает работу по вытеснению рабочих газов.Выпускной клапан закрывается с задержкой φ4 = 5˚ - 45˚. Эта задержка обеспечивает хорошую очистку камеры сгорания от выхлопных газов.

Диагностика, техническое обслуживание, ремонт:

4.1 Диагностика

Диагностические знаки:

  • Уменьшенная мощность двигателя внутреннего сгорания:
  • Уменьшенный дорожный просвет;
  • Неполное соответствие клапана;
  • Заклинившие клапаны.
    • Увеличенный расход топлива:
  • Уменьшенный зазор между клапанами и толкателями;
  • Неполное соответствие клапана;
  • Заклинившие клапаны.
    Износ в двигателях внутреннего сгорания:
  • Износ распределительного вала;
  • открытие кулачков распределительного вала;
  • Увеличенный зазор между стержнями клапанов и втулками клапанов;
  • Большой зазор между клапанами и толкателями;
  • Поломка, нарушение упругости пружины клапана.
    • Манометр низкого давления:
  • Седла клапанов мягкие;
  • Мягкая или сломанная пружина клапана;
  • Прогоревший клапан;
  • прогоревшая или порванная прокладка ГБЦ;
  • Неверный тепловой зазор.
    • Индикатор высокого давления.
  • Уменьшенная высота головки;

Методы диагностики ГРМ:

• Измерить давление в цилиндре в конце такта сжатия. При измерении должны быть соблюдены следующие условия: двигатель внутреннего сгорания должен быть прогрет до рабочей температуры; Свечи зажигания необходимо снять; Центральный трос индуктора должен быть смазан, а дроссель и воздушный клапан должны быть открыты. Измерение производится с помощью компрессоров.Разница давлений между отдельными цилиндрами не должна превышать 5%.

4.2. Регулировка теплового зазора в ремне ГРМ:

Тепловой зазор проверяется и регулируется калибровочными пластинами в порядке работы двигателя, начиная с первого цилиндра. Зазор отрегулирован правильно, если толщиномер, соответствующий нормальному зазору, проходит свободно. При регулировке зазора удерживайте регулировочный болт отверткой, ослабьте контргайку, поместите распорную шайбу между штоком клапана и муфтой и, поворачивая регулировочный болт, установите требуемый зазор.Затем затягивается стопорная гайка.

Замена клапанов двигателя автомобиля

4.3. Ремонт клапанной группы:

• Ремонт клапанов. Основные неисправности включают износ конической рабочей поверхности, износ штока и растрескивание. Если головки горят или разрываются, клапаны следует выбросить. Кривые стержни клапанов выпрямляются на ручном прессе с приспособлением. Изношенные штоки клапанов ремонтируют выточкой или прессованием, а затем шлифуют до номинального или увеличенного размера.Изношенная рабочая поверхность плунжера клапана шлифуется до восстановления размера. Клапаны притираются к седлам абразивными пастами. Точность притирки проверяют заливкой клапанов навески керосином, если он не протекает, то притирка хороша в течение 4-5 минут. Пружины клапанов не обновляются, а заменяются новыми.

Вопросы и ответы:

Что входит в газораспределительный механизм? Он расположен в головке блока цилиндров. В его конструкцию входят: станина распределительного вала, распределительный вал, клапаны, коромысла, толкатели, гидрокомпенсаторы и, на некоторых моделях, фазовращатель.

ДДля чего нужны фазы двигателя? Этот механизм обеспечивает своевременную подачу свежей порции топливовоздушной смеси и удаление выхлопных газов. В зависимости от модификации может изменяться синхронизация хронометража.

Где находится газораспределительный механизм? В современном двигателе внутреннего сгорания газораспределительный механизм расположен над блоком цилиндров в головке блока цилиндров.

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ

.

Junak - Руководство пользователя M10 # 4

Строительство крыльца (рис. 15). Поплавковая камера 26 с поплавком 27, спуски игл 29 клапана, регулирующие подачу топлива, и грузик 37 для затопления поплавка составляют отдельное целое.
Другой частью карбюратора является корпус карбюратора 1, в котором размещен корпус горловины 2, дроссель 5 с иглами для подачи топлива 6 и диафрагма для подачи дополнительного воздуха 17. В корпусе горловины находится игольчатый распылитель. 14, в который ввернута основная форсунка 13.

В верхней части фюзеляжа размещают смесительную форсунку 3 и сверлят калиброванное отверстие под топливную форсунку холостого хода 39.Все это дело прикручивается к фюзеляжу винтом 16 с уплотнительной шайбой 15. Со стороны корпуса бампера имеется резьбовое отверстие, в которое вкручивается винт 20, регулирующий положение дроссельной заслонки. В верхней своей части фюзеляж имеет крышку 10 с двумя винтами 12, регулирующими регулировку смеси и дополнительные дроссельные заслонки. Демпфер в своей верхней части имеет застежку 7 для крепления иглы. Игла имеет несколько прорезей для регулирования подачи топлива из распылителя.
Поплавковая камера соединена с корпусом бампера двухсторонним винтом 23 и уплотнением, обеспечивающим герметичность 22.Кожух носильщика имеет фланец, с помощью которого притвор крепится к оголовку.

Принцип работы карбюратора. Бензин поступает из топливного бака в поплавковую камеру через сетчатый фильтр. Поплавок из тонколистового металла, плотно припаянный и соединенный с иглами клапана, свободно размещается в поплавковой камере. Как только в поплавковую камеру поступает достаточное количество бензина из бака, поплавок поднимается вместе с уровнем топлива и игла клапана закрывает отверстие подачи газа. Поплавок с иглами имеет возможность совершать малейшие вертикальные перемещения, т.е. закрывать и открывать подачу топлива, обеспечивая тем самым постоянный уровень топлива в поплавковой камере через канал, отверстия в фюзеляжном болте и отверстие главного жиклера для основной распылитель, заполнив его до уровня поплавковой камеры.При запуске двигателя всасывающее действие поршня втягивает воздух в фюзеляж, который, проходя через распылительное колесо, всасывает из него газ и уносит его прочь. При работающем двигателе всасывание настолько сильное, что бензин, распыляемый из распылителя, распадается на мелкие частицы и, таким образом, хорошо смешивается с воздухом.
Дроссель используется для регулирования количества всасываемой смеси, т. е. частоты вращения и мощности двигателя. Это металлический вороток, непрерывно соединенный с ручкой рулевого колеса. Поворотом рукояток поднимаем или опускаем дроссель, который открывает или закрывает поток воздуха в смесительной камере.Когда дроссельная заслонка полностью поднята, двигатель всасывает больше всего воздуха. Для получения правильного состава смеси, т. е. такого, чтобы в цилиндре не было остатков несгоревшего бензина или избытка неиспользованного воздуха, размер отверстия в основной форсунке подбирается соответствующим образом, чтобы при полной мощности всасывания необходимое количество бензин пропускается через распылитель.
При опускании дроссельной заслонки подача воздуха уменьшает количество всасываемой двигателем смеси, при этом впрыск бензина из форсунки следует прекратить, чтобы сохранить постоянное соотношение бензина к воздуху.Для этого игла дросселя входит в сопловое отверстие с нижним наклоном, называемым одеялом, уменьшая свой проход в зависимости от степени опускания; он тормозит впрыск бензина из форсунки тем больше, чем больше опущен дроссель.
Игла имеет пять регулировочных канавок. Надевание застежки на самый нижний паз дает стройную смесь. Центральные канавки дают промежуточные значения и позволяют увеличить масштаб регулировки. По мере того, как ручка продолжает закрывать газ, дроссельная заслонка все больше и больше опускается, а игла уменьшает выпускное отверстие сопла.При самом нижнем положении дроссельной заслонки и при относительно слабом подсосе воздух, проходящий через крыльцо, не смог бы засосать бензин из распылителя. Затем начинает работать топливная форсунка холостого хода. В этот период наибольший подрез образуется в смесительной камере, из-за чего топливо выплескивается из отверстия в ней. Затем воздух, необходимый для работы двигателя, поступает через канал 41, а затем через отверстие 42. Независимо от этого воздух поступает через отверстие, свободный проход которого регулируется коническим винтом регулировки холостого хода 39.Поворачивая винт, мы изменяем свободное сечение отверстия, а значит и количество подаваемого воздуха, что конечно влияет на качество смеси при малых оборотах двигателя. Количество смеси регулируют дроссельным винтом 20 до самого нижнего положения дроссельной заслонки.
Для запуска холодного двигателя необходима более богатая, чем обычно, смесь, так как внутри холодных стенок карбюратора и цилиндра затруднено испарение, часть смеси оседает в трубках в виде капель и не достигает цилиндра.С другой стороны, скорость двигателя при запуске слишком мала для получения достаточного распыления газа из распылителя. Для этого в передней части дросселя имеется дополнительная воздушная заслонка 17, перемещаемая с помощью троса Боудена. Он работает путем торможения воздушного потока при всасывании двигателя, что приводит к разбавлению воздуха в смесительной камере, и, таким образом, увеличивается всасывание и увеличивается впрыск бензина.
Подача воздуха может применяться только при низких и средних оборотах двигателя.При полностью открытой дроссельной заслонке закрытая заслонка не будет пропускать достаточное количество воздуха и общего количества смеси будет недостаточно для развития полной мощности двигателя. Поэтому после того, как двигатель прогреется до нормальной температуры, заслонка должна быть полностью открыта.
Крыльцо соединено резиновым водоводом с мокрым воздушным фильтром. Фильтрующий элемент из сетки заполнен тампоном из металлической проволоки. Всасываемый воздух проходит через фильтрующий патрон, который задерживает более крупные загрязняющие вещества в воздухе.Затем через специальную воронку поток воздуха направляется к масляному зеркалу, где происходит автоматическая очистка воздуха в результате изменения направления потока и разницы удельного веса воздуха и загрязняющих веществ. Загрязнения попадают в масло как тишина, а очищенный воздух поступает в подъезд. Масло в воздушном фильтре следует время от времени менять, а фильтрующий патрон промывать бензином.

Цепь зажигания

Свеча зажигания состоит из ротора из стальных пластин, образующих магниты, и корпуса из набора тонких пластин из мягкого железа, идеально изолированных между собой.На корпус намотана катушка с двумя обмотками. Первичная обмотка, выполненная из толстого провода с малым числом витков, одним концом соединена с массой магнето, а другим концом выведена на выключатель тока низкого напряжения.

9003

Рис. 16 Система зажигания диаграмма

    - Rotor,
  1. - COIL CORE,
  2. - Первичная обмотка,
  3. - PIN-код,
  4. - Anvil,
  5. - Вторичная намотка,
  6. - Электроды свечи,
  7. - конденсатор,
  8. - ключевой выключатель

Вторичная обмотка выполнена из очень тонкого провода с большим количеством витков.Начало вторичной обмотки припаивают к последнему витку первичной обмотки, а конец этой обмотки подводят к гнезду свечи зажигания. Провода обеих обмоток очень хорошо изолированы лаком.

Выключатель состоит из шара, размещенного на пластине выключателя, пружины, прижимающей штифт к кулачку вала ротора, и наковальни, прикрепленной к пластине. Центробежный регулятор, расположенный на свободном месте ротора, автоматически ускоряет зажигание при увеличении оборотов двигателя.Свеча зажигания установлена ​​в передней части двигателя снаружи фюзеляжа.

Работа магнето. В двухскоростном коленчатом двигателе необходимо один раз вызвать электрическую искру на свече зажигания, по этой причине ротор магнето вращается в два раза медленнее коленчатого вала и приводится в движение шестерней от кулачка ГРМ. При вращении ротора 1 магнитный поток проходит через сердечники катушек 2 в постоянно изменяющемся направлении, тем самым индуцируя индуктивные токи низкого напряжения в первичной обмотке 3 .Этот ток поступает на контакт 4 оттуда на изолированный контакт наковальни 5 , откуда возвращается через землю в начало первичной обмотки. По мере приближения пути к повороту наружу стальной выступ на валу ротора попадает под кожух волокна катушки, размыкая контакты прерывателя. В это время прерывается ток в первичной обмотке и одновременно возбуждается ток высокого напряжения во вторичной обмотке 6 . Ток высокого напряжения проходит по проводу к свече зажигания 7 , где в виде искры проскакивает от центрального электрода свечи зажигания к массе.Между выводом прерывателя и землей включен конденсатор 8 , который предотвращает выгорание контактов прерывателя и увеличивает напряжение, необходимое для получения сильной искры на свече зажигания.
Свеча зажигания с резьбой М14х1,25. Шестигранник к ключу на 22. Характеристика свечи соответствует тепловому значению. Согласно Bosch, тип W 175 T 1 подходит с точки зрения конструкции и тепловых характеристик.

.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ К РАБОТЕ? (ЧАСТЬ II)

Всегда размещайте катушку с проволокой на монтажной оправке так, чтобы направление разматывания проволоки совпадало с направлением ввода проволоки в блок подачи. Затем зафиксируйте катушку от падения гайкой. Если конец проволоки, намотанной на катушку, согнут, выпрямите его или обрежьте. Подготовленный таким образом наконечник следует подпилить, чтобы острые кромки

не поранили направляющую броню.После надлежащей подготовки направляющих роликов механизма подачи конец проволоки следует вставить в направляющую, а затем в конец проволоки, ведущий к сварочному держателю. Затягивая подающий ролик, проволока правильно прижимается в направляющих. Снимите газовое сопло и контактный наконечник со сварочной горелки. Отрегулируйте соответствующим образом ручку регулировки подачи проволоки и включите машину. При установке проволочного электрода следите за тем, чтобы сварочные провода располагались по прямой линии. Нажав кнопку, ждем появления проволоки в выходном отверстии сварочного пистолета.Когда он выдвинется примерно на 20 мм, отпустите кнопку и наденьте контактный наконечник и газовое сопло на рукоятку. Перед сваркой всегда проверяйте, чтобы установленные направляющие ролики в приводном узле соответствовали типу и диаметру используемой сварочной проволоки. Обратите внимание, что для стальных проводов применяют рулоны с V-образным пазом, а для алюминиевых - рулоны с U-образным пазом. Сила давления роликов также должна быть правильно подобрана.Слишком слабое давление приведет к проскальзыванию приводного ролика, а слишком сильное давление может даже вызвать деформацию поверхности проволоки и проблемы с ее плавной подачей.

Для полной подготовки устройства к работе правильно подключите баллон с защитным газом. Как я уже упоминал ранее, баллон следует поставить на специально подготовленную для этого полку, а затем закрепить цепью, чтобы он не упал. При транспортировке баллоны закрепляются специальными колпачками, которые следует снимать после установки баллонов на сварочный аппарат.Для удаления любых загрязнений вблизи клапана рекомендуется временно его отвинтить. Затем установите регулятор на клапан. При монтаже следите за тем, чтобы датчики находились в вертикальном положении. Используя подходящий шланг, сварочный аппарат или т.н. полуавтоматический сварочный аппарат соединяется с цилиндром. Редукционный клапан следует откручивать только непосредственно перед сваркой. Перекрывайте вентиль на баллоне каждый раз после завершения сварки.

Сварочные полуавтоматы могут быть оснащены двух- или четырехроликовыми механизмами подачи проволоки. 4-роликовые сварочные аппараты позволяют использовать более длинные сварочные кабели, до 5 м.

TJ
.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf