logo1

logoT

 

Жидкость для промывки форсунок лавр


Выбираем профессиональную жидкость для промывки инжекторных систем :: АвтоМотоГараж

Авто / Автохимия / Выбираем профессиональную жидкость для промывки инжекторных систем

Завершаем подготовительные работы к промывке топливной системы. На данный момент подготовлен стенд для чистки форсунок и составлена пошаговая методика выполнения работ. В этой статье мы выберем производителя и марку промывочной жидкости для стендовых систем. Сразу замечу, мы исключили выбор чистящих жидкостей, которые работают совместно с основным топливом (то есть те, которые добавляется непосредственно в бензобак). Причиной тому уже достаточно большой пробег автомобиля, чуть более ста тысяч километров. А система питания при этом ни разу не подвергалась промывки или какой-либо чистке.

Проанализировав рынок, мы определили несколько основных производителей жидкостей для стендовой промывки. Вкратце расскажем о приоритетах выбора и немного детальнее рассмотрим все плюсы выбранного средства.

Промывочная жидкость от американского производителя Wynn's. Очень ядрёная жидкость! По отзывам чистит хорошо. Но если строго не соблюдать регламент проведения работ, в особенности это касается передозировки, то с большой вероятностью форсунки выйдут из строя. Также, после процедуры промывки средством от Wynn's в обязательном порядке необходимо заменить масло, масляный фильтр и свечи зажигания. Такая информация несколько настораживает. Идём дальше.

Европейский производитель Liqui moly. Промывки этого производителя мы нашли два вида. Одна из разряда лайт, работает в щадящем режиме. Что сложно предсказать эффективность её применения, особенно в конкретном случае. Вторая – концентрат, практически аналог американской жидкости, тоже является сильноагрессивной субстанцией. И при передозировке высока вероятность, навредить, нежели помочь. Этот концентрат больше подойдёт для промывки форсунок с демонтажем, что бы можно было визуально оценить состояние каждой из форсунок, а потом уже принимать дальнейшее решение. А демонтаж инжектора это не всегда удобно. Так же цена жидкости от компании Liqui moly выше среднего ценового сегмента и далее её мы не рассматриваем.

Третий выбор - очиститель инжекторной системы от компании «Лавр». Это Российская разработка и производство. По характеристикам и свойствам, эта промывочная жидкость не уступает Wynns и концентрату Liqui moly. Промывка ML101 имеет уникальную формулу, позволяющую эффективно бороться с нагаром и удалять отложения тяжёлых металлов, в том числе и железа. По информации от производителя, после процедуры промывки, нет необходимости (если срок не подошёл) в замене масла и свечей зажигания. Что позволит сократить расходную статью на обслуживание автомобиля. Заманчиво! В среднем стоимость жидкости ML101 в зависимости от магазина аналогична стоимости средству от Wynn's.

Наш выбор очевиден – пробуем в деле ML101 petrol Injection System Purge от компании Лавр.

Данное средство нам доставила компания АВТОГРАФ2012.

Теперь к нашему стенду добавился ключевой компонент - промывочная жидкость.

Во втором разделе этой статьи рассмотрим упаковочную тару и информацию, имеющуюся на ёмкости. И так, промывка инжекторных систем LAVR ML101 petrol Injection System Purge. Артикул Ln2001. Объем ёмкости 1000 мл.

Способ применения: «Для безразборной промывки бензиновых систем впрыска».

Назначение: «Профессиональный состав для полной очистки систем впрыска бензиновых двигателей, любой степени загрязнения».

Действие и результат:

  • Гарантированно удаляет 100% загрязнений в форсунках.
  • Восстанавливает факел распыла, облегчает холодный запуск.
  • Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца.
  • Повышает компрессию.
  • Подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей.
  • Безопасен для любых видов промывочных станций.
  • После промывки не требуется замена масла и свечей зажигания.

Рекомендации по регламенту использования: «Проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега».

Примечание и подготовка к использованию:

  • Высококонцентрированный состав.
  • НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!
  • При охлаждении возможен осадок.
  • Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры».

Инструкция к применению: «Промывка осуществляется в 3 этапа:

  • Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут.
  • Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
  • Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин».

Крышка ёмкости имеет контрольное отрывное кольцо.

Горловина ёмкости запаяна полиэтиленом, включающий в себя слой алюминиевой фольги. Данное решение до момента вскрытия полиэтилена герметизирует ёмкость, исключая протекание при перемещении не в вертикальном состоянии.

Вскрывать запаянную горловину лучше ножом, так как полиэтилен достаточно плотный.

Сама канистра сделана из очень толстого пластика. Так что есть вероятность, что данная ёмкость ещё послужит, как например в этой статье: Пластиковые ёмкости для хранения.

В следующей части мы проведём испытания данного средства в реальных условиях по ранее проработанной методике.

Тест промывочной жидкости LAVR ML101 - Промывка инжектора жидкостью Лавр ML101 (тест, выводы).

Оборудование для промывки - Стенд для промывки инжектора (частичная переборка и ремонт).

 

Фарпост - доска объявлений

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Что-то идет не так? Напишите нам

Лавр для промывки инжектора


Промывка инжектора жидкостью Лавр ML101 (тест, выводы) :: АвтоМотоГараж

После того как мы определились и приобрели промывочную жидкость, переходим к тестированию. Работы будем проводить на двух автомобилях Daewoo Matiz. Первый тест (детальный) будет выполнен на автомобиле с пробегом более ста тысяч километров, а второй (только по основным характеристикам) на автомобиле с пробегом семьдесят пятидесять тысяч.

Тест первый. Автомобиль Daewoo Matiz год выпуска 2003, объём двигателя 800 см3, пробег 105 000 км. Сначала косвенным методом замерим расход топлива. Для этого заполняем полный бак. Фиксируем текущий пробег.

Далее выкатываем (расходуем) большую часть топлива и снова заезжаем на АЗС. Итак, проехали 436,6 км.

Подозреваю, что в данном эксперименте результат по расходу топлива скорей всего не будет основным показателем эффективности промывочной жидкости. Так как большая часть маршрута была по трассе (примерно 30% - город и 70 - трасса). Заправляем полный бак и фиксируем значение количества заправленного топлива.

Примерный расход составил 5,42 литра бензина на сто километров. Да, явно расход топлива не городской.

Теперь нужно подготовить двигатель к основным работам. Дальнейшими задачами будут: измерение температуры двигателя, фиксирование состояния свечей зажигания и измерение компрессии в цилиндрах.

Перед откручиванием свечей зажигания в обязательном порядке очищаем свечные колодца и пространство рядом.

Выкручиваем свечи зажигания.

Электроды свечей с обратной стороны.

Свечи извлекли.

Теперь замеряем компрессию в соответствии с методикой и вносим данные в таблицу.

Результат измерений:

Между делом, я отыскал свечи зажигания, которые у меня до этого отъездили тридцать одну тысячу километров. Отыскал я их намеренно, так как не хотел рисковать относительно недавно установленными (пробег около шести - семи тысяч). Старые для эксперимента будут в самый раз. Хотя производитель жидкости утверждает, что в процессе промывки свечи зажигания не выходят из строя. Но перестрахуемся. Снятые свечи положим в бардачок и если что, потом заменим. Вид свечей зажигания до теста. Напомню их пробег 31 000 км.

Свечи с обратной стороны.

Устанавливаем свечи зажигания. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Температура клапанной крышки.

Температура выпускного коллектора.

Далее снова выкручиваем свечи и выполняем измерения.

После снятия данных подключаем установку для промывки. Для этого отсоединяем топливную магистраль от рампы, потом к топливной рампе подключаем шланг от установки [1]. Далее обесточиваем бензонасос, либо снимаем фишку, которая находится на лючке бензобака под пассажирским сиденьем, либо ищем предохранитель, отвечающий за бензонасос и на время работы промывки удаляем его. Подключаем пневмолинию [3] к установке. После этого установка считается собранной и подключённой к топливной системе двигателя. 

Теперь проверяем закрыт ли кран подачи промывочной жидкости [2] (он должен быть закрыт). Включаем компрессор и по манометру [4] вентилем [5] выставляем рабочее давление в промывочной станции равное трём атмосферам. После настройки рабочего давления перекрываем кран подачи сжатого воздуха [6] в установку и стравливаем давление из баллона [7]. Установка настроена и подготовлена к заправке промывочной жидкостью. Откручиваем кран подачи промывочной жидкости [2] в топливную систему. Откручиваем заливную пробку [8] и заправляем ёмкость [9]. Далее закручиваем пробку [8] и открываем кран [6] подачи давления в систему. Стенд готов к работе.

Запускаем двигатель. Фиксируем текущий пробег автомобиля на момент проведения работ по промывки инжектора.

Далее следуем инструкции указанной на таре с промывочной жидкостью.

После всех этапов промывки фиксируем состояние свечей зажигания. Выкручиваем их.

Как и следовало ожидать свечи подкоптились. Но на этом эксперимент с ними не завершён, мы на них ещё поездим и посмотрим, как они себя будут чувствовать дальше.

Далее снимаем показания компрессии каждого из цилиндров на горячую и холодную, а также с открытой и закрытой дроссельной заслонкой. Данные вносим в таблицу:

Следующим этапом мы вновь произведём измерения расхода топлива, но перед этим проверим состояние свечей зажигания после того как мы на них промыли инжектор и на них же проехали 67 километров.

К работе свечей претензий нет, они приняли исходный цвет.

Заправились.

Итак, контрольный замер пройдённого расстояния и заправка бака.

Как я упоминал выше, расход топлива вряд ли здесь будет показателем. Так и произошло. При этом контрольном измерении из города на автомобиле я практически не выезжал (примерно 90% - город и 10 - трасса). Так что данные по расходу топлива носят просто ознакомительный характер, не более того.

В бак поместилось чуть более двадцати пяти литров бензина. Расход топлива при этом составил 6,73 литра на сто километров. Это расход топлива для городского цикла.

Теперь сводим все данные первого теста в общую таблицу.

Тест второй. Автомобиль DaewooMatiz год выпуска 2011, объём двигателя 800 см3, пробег 74995 километров.

Методика проведения работ абсолютно идентична. Ниже приведены только по основным измерения (главные показатели).

Вывод: По полученным результатам можно сделать следующее заключение о промывочной жидкости Лавр ML101:Компрессию в цилиндрах увеличить удалось,Компрессия в цилиндрах выровнялась,Свечи зажигания после процедуры промывки остаются исправными,

Субъективно, двигатель стал работать ровнее.

Примечание по стенду. Есть очень много разновидностей промывочных установок, но на качество промывки и очистки, установка никак не влияет. Ее задача доставить промывочную жидкость с нужным давлением к форсункам. Качество процедуры зависит только от используемой жидкости и продолжительности работы по промывки.

P.S. - И ещё, мне теперь известен реальный расход топлива автомобилем Daewoo Matiz с объёмом двигателя 0,8 литра.

Статьи по данной теме:

Методика промывки - Методика промывки инжекторной системы питания.

Оборудование для промывки - Стенд для промывки инжектора (частичная переборка и ремонт).

Приобретение промывочной жидкости - Выбираем профессиональную жидкость для промывки инжекторных систем.

Все об очистке системы впрыска топлива двигателя

Система впрыска - центральный элемент современного двигателя. Чем точнее и слаженнее работают форсунки, тем здоровее мотор.

Внутри форсунки неизбежно образуются вредные отложения. Качество топлива, экстремальные температурные режимы и долгие простои в городских пробках - факторы риска, которые ускоряют процесс образования загрязнений. Сначала к металлу прилипают смолы и примеси, содержащиеся в топливе. Окислившись, они превращаются в устойчивую лаковую пленку.

Исследования наших специалистов показывают, что слой отложений толщиной всего в 5 мкм снижает производительность форсунки более чем на 20% - ухудшается дисперсность, изменяется размер и форма факела распыла. Происходит потеря герметичности форсунки, сбои в работе системы управления впрыском.

Если загрязнения не удалить на этом этапе, проблемы могут усугубиться: начнется износ деталей, повышенное нагарообразование и закосовывание, возможен выход из строя катализатора, проблемы с запуском и т.д.

Когда очистка системы впрыска необходима:
  • вы заправляетесь топливом, в качестве которого есть сомнения
  • возникают проблемы с запуском двигателя
  • динамика движения автомобиля ухудшилась
  • есть шум и вибрация при работе двигателя
  • увеличился расхода бензина или дизельного топлива
  • вы эксплуатируете автомобиль в городских условиях (простои в пробках, частые остановки и т.д.)
  • для профилактики закоксовывания двигателя
  • если пробег автомобиля составляет более 20-30 тыс. км.

Решить уже существующую и предотвратить проблему загрязнения способна очистка бензиновых и дизельных форсунок впрыска. Это одна из самых востребованных операций в автосервисе. Она позволяет удалить до 100% загрязнений в форсунках и сохранить высокую работоспособность всей топливной системы двигателя. LAVR предлагает линейку препаратов и оборудования для проведения процедуры очистки.

Существует два способа очистки форсунок впрыска топлива:
  • Безразборный метод
  • Очистка в ультразвуковой ванне и тестирование на стенде

При безразборном методе очистки на двигателе автомобиля отключается система подачи топлива. К мотору подсоединяется специальная промывочная станция, через которую подается моющее топливо, на котором работает двигатель. Благодаря этому удаляются вредные отложения в форсунках.

Для этой технологии LAVR создал препараты ML101, ML101 EURO для бензиновых двигателей и ML102 для дизельных. Качество и эффективность препаратов уже выбрали официальные дилерские центры AUDI, BMW, KIA, Mitsubishi, Nissan, Ford, Renault, Skoda, LADA и др. Уникальные запатентованные моющие комплексы LAVR PFS/DETтм (для бензиновых двигателей) и DFS/DETтм (для дизелей) быстро и безопасно удаляют 100% отложений.

Препараты LAVR ML101 и ML102 обладают раскоксовывающим действием, что отличает их от большинства аналогов на рынке. Это способствует дополнительной очистке поршневых колец от нагара и кокса. LAVR ML101 EURO - действует так же эффективно, как LAVR ML101, но более мягко из-за отсутствия раскокосовывающего эффекта. Благодаря чему состав снискал популярность на фирменных СТО и автоцентрах, обслуживающих иномарки премиум-класса.

Эффект от промывки наблюдается практически сразу после окончания процедуры:

  • Снижается расход топлива
  • Повышается динамика автомобиля
  • Устраняются провалы оборотов на холостом ходу

О независимых испытаниях препаратов LAVR ML101 читайте здесь.

При очистке инжекторов в ультразвуковой ванне форсунки демонтируются и тестируются на стенде, а затем погружаются в емкость, заполненную жидкостью для очистки форсунок. Удаление вредных отложений происходит благодаря активным компонентам препарата и микропузырькам, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. После повторного тестирования форсунок на стенде детали устанавливаются на место.

Узнать больше об ультразвуковой очистке форсунок можно здесь.

Для безразборного способа промывки LAVR предлагает специальное безопасное оборудование - пневматические станции - универсальный и выгодный инструмент в арсенале любого автосервиса.

Современные пневматические станции ничем не уступают электрическим и даже превосходят их. Они надежнее в работе, потому что в их конструкции нет электрических узлов, клапанов или блоков управления. Их применение более оправданно с технической точки зрения при обслуживании современных двигателей, в которых отсутствует обратный контур.

LAVR предлагает достойные альтернативы электрическим установкам для промывки инжекторов – пневматическую станцию LAVR ISP/DSP и GX-100.

Промывка инжектора средством LAVR ML-101 — KIA Spectra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Здравствуйте товарищи автолюбители. Тема сегодняшней записи в принципе известная, но всё же расскажу о том, что я сегодня делал с машиной:)Решил я помыть форсунки, т.к за 65 тыс накатаных лично мной километров форсунки не мылись ни разу, и сомневаюсь, что до меня их кто-то мыл.Начитавшись бортовиков, замутил себе такой же чудостенд для промывки форсунок.Купил:

Lavr ML-101

Картинка с интернета, но выглядит так же.

Шланг резиновый топливный в оплётке с классики — 1шт

Ниппеля для бескамерных шин 4 шт (за одно снял с них блестящие втулки и колпачки и напялил на своё литьё:))

Хомуты 6 штукФильтр топливный от классики

Так же были использованы 2 пластиковые бутылки одна литровая из под спрайта (меньше объём, зато стенки толще) в неё я заливал промывочную жидкость, вторая полтораха из под минералки служила ресивером.

Сразу скажу, что больше всего боялся, что промывка сиканёт из мест стыков ниппелей и бутылок или пробок, поэтому помимо плотных посадок я все соединения заебенил на клей и зажал хомутами. Вот что получилось: к прозрачной бутылке подключается копрессор, ниппель в ней полноценный, с остальных ниппелей внутренности (сами клапана) выкручены, т.к не нужены. Шланг после фильтра надевается на штуцер топливной рампы.

Я не стал рисковать, как многие и вешать бутылку в подкапотное пространство, т.к выпускной коллектор сильно нагревается и вслучае разгермеизации всей самопальной системы возможно внеплановое возгорание, которое мне нахрен не нужно. Сделал как на картинке, кстати шланг, который соединяет прозрачную и зелёную бутылку не маслобензостойкий, просто с кордом, его задача лишь воздух подавать, шланг после зелёной бутылки, который идёт под капот нужен бензостойкий, иначе или лопнет или начнёт разъедаться и говно полезет в фильтр и форсунки, если фильтр не справится.

Полный размер

После фильтра коротенький шланг, который я заранее промыл изнутри, чтобы оттуда случайно в рампу всякой гадости не нелетело.

Полный размер

После перегазовок машина дымила и воняла.

Инструкция:Ищем предохранитель топливного насоса под капотом, выдёргиваем его, заводим машину она работает и через несколько секунд глохнет, что говорит о том, что в топливной магистрали давление упало. Отсоединяем фишку топливного шланга от рампы, отводим в сторону, а вместо него прицепляем наше устройство и затягиваем хомутом. Далее открутил пробку от зелёной бутылки, залил туда лавр, закрутил пробку, поднял бутылку повыше, чтобы жидкость в шланг и фильтр утекла, потом просто подвесил горлышком вниз. С помощью компрессора накачал давление около 3 атмосфер, далее несколько секунд прокрутка стартёром и машина завелась. Минут 20 она согласно инструкции работала на холостых, 15 минут согласно инструкции стояла заглушенная, отмокала, потом 20 минут согласно инструкции плавно поднимал обороты до 2500-3000 потом снова на холостых тарахтела, лавр сука всё не кончался. Короче снова заглушил минут на 10, потом снова завёл и в перемешку то газовал, то на холостых оставлял. 2 часа я потратил на все дела. После обработки обратно воткнул топливный шланг и предохранитель насоса, машина завелась с полтыка, повоняла немного остатками лавра, потом я её дрючил за городом, чтобы просралась окончательно. Ощущения исключительно положительные. При резкой подаче газа двигатель работает ровнее, с низов более уверенно едет и на высоких оборотах чувствуется более динамичный подхват. Надеюсь, что это не самовнушение, завтра ещё понаблюдаю. Свечи пока не менял, через неделю буду менять масло, прокладку клапанной крышки и свечи.

PS/ Перед тем, как залить промывку опрессуйте просто воздухом всю эту приспособу хотябы на 3,5 атмосферы, а потом уже заливайте.Кстати вторая полтораха не лишняя, за всё время обработки компрессор пришлось включить в начале для создания давления, потом я его включал всего 4 раза на 5 секунд. Без полторахи компрессор пришлось бы включать чаще.

Page 2

Здравствуйте товарищи автолюбители. Тема сегодняшней записи в принципе известная, но всё же расскажу о том, что я сегодня делал с машиной:)Решил я помыть форсунки, т.к за 65 тыс накатаных лично мной километров форсунки не мылись ни разу, и сомневаюсь, что до меня их кто-то мыл.Начитавшись бортовиков, замутил себе такой же чудостенд для промывки форсунок.Купил:

Lavr ML-101

Картинка с интернета, но выглядит так же.

Шланг резиновый топливный в оплётке с классики — 1шт

Ниппеля для бескамерных шин 4 шт (за одно снял с них блестящие втулки и колпачки и напялил на своё литьё:))

Хомуты 6 штукФильтр топливный от классики

Так же были использованы 2 пластиковые бутылки одна литровая из под спрайта (меньше объём, зато стенки толще) в неё я заливал промывочную жидкость, вторая полтораха из под минералки служила ресивером.

Сразу скажу, что больше всего боялся, что промывка сиканёт из мест стыков ниппелей и бутылок или пробок, поэтому помимо плотных посадок я все соединения заебенил на клей и зажал хомутами. Вот что получилось: к прозрачной бутылке подключается копрессор, ниппель в ней полноценный, с остальных ниппелей внутренности (сами клапана) выкручены, т.к не нужены. Шланг после фильтра надевается на штуцер топливной рампы.

Я не стал рисковать, как многие и вешать бутылку в подкапотное пространство, т.к выпускной коллектор сильно нагревается и вслучае разгермеизации всей самопальной системы возможно внеплановое возгорание, которое мне нахрен не нужно. Сделал как на картинке, кстати шланг, который соединяет прозрачную и зелёную бутылку не маслобензостойкий, просто с кордом, его задача лишь воздух подавать, шланг после зелёной бутылки, который идёт под капот нужен бензостойкий, иначе или лопнет или начнёт разъедаться и говно полезет в фильтр и форсунки, если фильтр не справится.

Полный размер

После фильтра коротенький шланг, который я заранее промыл изнутри, чтобы оттуда случайно в рампу всякой гадости не нелетело.

Полный размер

После перегазовок машина дымила и воняла.

Инструкция:Ищем предохранитель топливного насоса под капотом, выдёргиваем его, заводим машину она работает и через несколько секунд глохнет, что говорит о том, что в топливной магистрали давление упало. Отсоединяем фишку топливного шланга от рампы, отводим в сторону, а вместо него прицепляем наше устройство и затягиваем хомутом. Далее открутил пробку от зелёной бутылки, залил туда лавр, закрутил пробку, поднял бутылку повыше, чтобы жидкость в шланг и фильтр утекла, потом просто подвесил горлышком вниз. С помощью компрессора накачал давление около 3 атмосфер, далее несколько секунд прокрутка стартёром и машина завелась. Минут 20 она согласно инструкции работала на холостых, 15 минут согласно инструкции стояла заглушенная, отмокала, потом 20 минут согласно инструкции плавно поднимал обороты до 2500-3000 потом снова на холостых тарахтела, лавр сука всё не кончался. Короче снова заглушил минут на 10, потом снова завёл и в перемешку то газовал, то на холостых оставлял. 2 часа я потратил на все дела. После обработки обратно воткнул топливный шланг и предохранитель насоса, машина завелась с полтыка, повоняла немного остатками лавра, потом я её дрючил за городом, чтобы просралась окончательно. Ощущения исключительно положительные. При резкой подаче газа двигатель работает ровнее, с низов более уверенно едет и на высоких оборотах чувствуется более динамичный подхват. Надеюсь, что это не самовнушение, завтра ещё понаблюдаю. Свечи пока не менял, через неделю буду менять масло, прокладку клапанной крышки и свечи.

PS/ Перед тем, как залить промывку опрессуйте просто воздухом всю эту приспособу хотябы на 3,5 атмосферы, а потом уже заливайте.Кстати вторая полтораха не лишняя, за всё время обработки компрессор пришлось включить в начале для создания давления, потом я его включал всего 4 раза на 5 секунд. Без полторахи компрессор пришлось бы включать чаще.

Промывка форсунок LAVR ML101 Injection System Purge — Opel Astra, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Промывка инжекторных систем LAVR ML101 Injection System Purge Art Ln2001, 1000 мл

Всем привет.Вчера помыл, выкладываю отчет!В работе использовалБутылку от колы 1,75л.Компрессор для накачки колесБензостойкий шланг 1м метра2 соска для бескамерных шин4 хомутаТопливный фильтр самый дешевый

Промывка инжекторных систем LAVR ML101 Injection System Purge

Полный размер

Профессиональный состав для полной очистки систем впрыска бензиновых двигателей любой степени загрязнения. Гарантированно удаляет 100% загрязнений в форсунках. Восстанавливает факел распыла, облегчает холодный запуск. Обладает выраженным раскоксовывающим действием на поршневые кольца. Повышает компрессию. Подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей. Безопасен для любых видов промывочных станций. После промывки не требуется замена масла и свечей зажигания. Применение Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20-30 тыс. км пробега. Высококонцентрированный состав. При охлаждении возможен осадок. Перед применением прогреть препарат до комнатной температуры. НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ! Промывка осуществляется в 3 этапа: Подключить промывочную станцию, залить препарат и запустить двигатель. Дать поработать на холостом ходу в течение 10-15 минут. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты до 1500-2500 об/мин. Одна упаковка препарата рассчитана на обработку двигателя объемом до 2000 см³.

Как собрать промывочную станцию повторятся не буду, подробных описаний множество.Первым делом вынимаем на заглушённой машине предохранитель № 39, тем самым отправляем бензонасос в отпуск.Заводим машину, практически сразу она глохнет тк нет бензина.Подсоединяем нашу станцию к мотору, компрессором создаём давление 2,6 — 3 атм.

Соблюдаем технику безопасности, рядом ставим рабочий огнетушитель. Как говорится бережёного бог бережёт. Обидно будет что из за утечки спалили машину.

Полный размер

на 2 этапе промывки, когда обороты поднимал до 3500 накачивал 3,5 атм

Ещё раз внимательно проверяем всю систему на предмет утечекЗаводим машину и работаем на холостых 15-20 мин.

Полный размер

расход на холостых

Полный размер

расход на холостых

Полный размер

Температура на которой промывал

Далее по инструкции к препарату — глушим и тупо курим, гоняем чаи 15-20 мин. Как сказано в мануале, в это время происходит отмокание всех нагаров в камере сгорания.

Снова заводим машину, и поднимем периодически обороты с холостых, до 2500-3000. Если Честно, я поддавал и до 4500:))) При этом вся отмокшая хрень сгорает или вылетает наружу. Запах из глушителя, конечно — ППЦ!

Полный размер

Расход на 2 этапе

Полный размер

Расход на 2 этапе

У меня на это ушло около 25-30 мин.

Полный размер

Жижа заканчивается

Далее все снятое ставим на место, не забыв про пред бензонасоса, заводим и едем по своим делам.Впечатления:— двигатель стал работать мягче;— появилась не большая приемистость на низах;

— личное удовлетворение (как самый значимый фактор!).

Всем спасибо за внимание.

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 94603 км

Промывка инжектора (LAVR) — FIAT Brava, 1.4 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет, на самом деле нужды у меня в этом мероприятии не было просто давно обещал рассказать как я это делаю, пришло время менять масло и чтобы не создавать запись просто о замене масла пишу про промывку инжектора своими силами в гаражных условиях.Плюсы безразборной промывки в том что моется не только сама форсунка но и днища поршней, тарелки клапанов. также промывки обладают раскоксовывающими свойствами.Плюсы разборной в том что можно визуально оценить степень загрязнения форсунок и оценить эффект промывки а также производительность форсунок.На фиате 1,4 литра (моновпрыск) но сути это не меняет моется все 1 в 1 как и на распределенном впрыске. Обратка реализована в корпусе моноблока. Сейчас очень часто у машин обратка реализована непосредственно в баке.В общем чтоб было более наглядно, понятно и интересно, т.е. специально для ВАС я не поленился снял и разобрал моноблок.Вот так выглядит форсунка, видно саму иглу.для промывки понадобится не хитрое приспособление, а именно — на топливный шланг последовательно собираем конструкцию из топливного насоса, фильтра тонкой очистки, (я установил еще и манометр, но можно и без него)но еще необходим шланг для обратки.собираю всю конструкцию на снятом моноблоке, подаю питание на насос. отсюда же беру питание на форсунку.Видно что давление в норме как по букварю.при подаче питания на форсунку (это первый и второй контакт слева в разъеме) она открывается и мы видим следующееэто нормальная работа форсунки. она не должна бить струей, в выключенном состоянии не должна пропускать бензин.В общем это получилась промывка разборным методом, иначе нашу форсунку (вне корпуса моноблока) не промыть. я не беру промывку в УЗ ванне.Ну это все было для наглядности))) собираю все на свои места.А теперь чистая практика!Для промывки потребуется1. литр промывочной жидкости ( в моем случае Лавр, раньше мыл Винсом)2. приспособление для промывки, о котором я написал ранее.3. фиат)) или какой либо другой автомобиль)))Перед началом промывки необходимо отключить бензонасос, в моем случае это делается извлечением предохранителя.отсоединить подающий и обратный топливопровод и на их места подсоединить нашу промывку.на время промывки (если не планируется замена свечей) ставлю старые свечи.рекомендую на всякий пожарный случай приготовить огнетушитель!В итоге мы должны получить на одном конце подключенный по новой схеме моноблок на другом емкость с промывочной жидкостью, в которой находится наш насос и в которую входит шланг обратной подачи. (по сути это наш бензобак, только в масштабе 50 к 1))) размещать эту конструкцию настоятельно рекомендую не над двигателем а в стороне от машины. например поймать велосипедиста и повесить ему на руль)))бутылка у меня из под растворителя 5 л. использую её потому что у нее круглое дно, и максимально получается выбрать промывку.Когда все собрано и 10 раз проверено, подсоединяю питание на насос (с аккумулятора) и завожу машину.промывка состоит из 3 цикловпервый — 15 минут работает на холостом ходувторой — 15, 20 минут стоит заглушеннаятретий — переменные обороты до 3 тыс приблизительно, пока не выработается вся жидкость. (после грамм 100 бензина в эту бутылку чтобы вымыло жидкость из бнзонасоса и фильтра)вот кстати мои свечи примерно 12 т. км. пробег. состояние — пойдет)замена маслосъемных колпачков дала свои результаты, это подтвердилось и после слива масла, уровень практически не изменился до замены.вычистил их и привел зазоры в норму. но вскоре все таки заменю их на иридиевые)))))после того как все циклы завершены, отключаю промывку и собираю все на свои места. Проверю все соединения, устанавливаю предохранитель, завожу на бензине.Затем сливаю масло. Свечи рекомендую менять на холодном двигателе.меняю фильтр и заливаю масло, а это собственно и то благодаря чему и родилась эта запись, да да)) вот оно долгожданное))) встречайте))) Селения 20 Кну и запомнить когда это случилось.Надеюсь было достаточно понятно и подробно. Если будут вопросы (а я надеюсь они будут))) обязательно попытаюсь ответить)

Но скажу сразу, не стоит от промывки инжектора ждать слишком многого. она не избавит от проблем с мотором. Просто если форсунки действительно нуждались в промывке (а это где то от 50 до 100 т. км пробега) кто чем заправляется и от состояния самих форсунок, то эффект действительно Вас порадует.

Page 2

Всем привет, на самом деле нужды у меня в этом мероприятии не было просто давно обещал рассказать как я это делаю, пришло время менять масло и чтобы не создавать запись просто о замене масла пишу про промывку инжектора своими силами в гаражных условиях.Плюсы безразборной промывки в том что моется не только сама форсунка но и днища поршней, тарелки клапанов. также промывки обладают раскоксовывающими свойствами.Плюсы разборной в том что можно визуально оценить степень загрязнения форсунок и оценить эффект промывки а также производительность форсунок.На фиате 1,4 литра (моновпрыск) но сути это не меняет моется все 1 в 1 как и на распределенном впрыске. Обратка реализована в корпусе моноблока. Сейчас очень часто у машин обратка реализована непосредственно в баке.В общем чтоб было более наглядно, понятно и интересно, т.е. специально для ВАС я не поленился снял и разобрал моноблок.Вот так выглядит форсунка, видно саму иглу.для промывки понадобится не хитрое приспособление, а именно — на топливный шланг последовательно собираем конструкцию из топливного насоса, фильтра тонкой очистки, (я установил еще и манометр, но можно и без него)но еще необходим шланг для обратки.собираю всю конструкцию на снятом моноблоке, подаю питание на насос. отсюда же беру питание на форсунку.Видно что давление в норме как по букварю.при подаче питания на форсунку (это первый и второй контакт слева в разъеме) она открывается и мы видим следующееэто нормальная работа форсунки. она не должна бить струей, в выключенном состоянии не должна пропускать бензин.В общем это получилась промывка разборным методом, иначе нашу форсунку (вне корпуса моноблока) не промыть. я не беру промывку в УЗ ванне.Ну это все было для наглядности))) собираю все на свои места.А теперь чистая практика!Для промывки потребуется1. литр промывочной жидкости ( в моем случае Лавр, раньше мыл Винсом)2. приспособление для промывки, о котором я написал ранее.3. фиат)) или какой либо другой автомобиль)))Перед началом промывки необходимо отключить бензонасос, в моем случае это делается извлечением предохранителя.отсоединить подающий и обратный топливопровод и на их места подсоединить нашу промывку.на время промывки (если не планируется замена свечей) ставлю старые свечи.рекомендую на всякий пожарный случай приготовить огнетушитель!В итоге мы должны получить на одном конце подключенный по новой схеме моноблок на другом емкость с промывочной жидкостью, в которой находится наш насос и в которую входит шланг обратной подачи. (по сути это наш бензобак, только в масштабе 50 к 1))) размещать эту конструкцию настоятельно рекомендую не над двигателем а в стороне от машины. например поймать велосипедиста и повесить ему на руль)))бутылка у меня из под растворителя 5 л. использую её потому что у нее круглое дно, и максимально получается выбрать промывку.Когда все собрано и 10 раз проверено, подсоединяю питание на насос (с аккумулятора) и завожу машину.промывка состоит из 3 цикловпервый — 15 минут работает на холостом ходувторой — 15, 20 минут стоит заглушеннаятретий — переменные обороты до 3 тыс приблизительно, пока не выработается вся жидкость. (после грамм 100 бензина в эту бутылку чтобы вымыло жидкость из бнзонасоса и фильтра)вот кстати мои свечи примерно 12 т. км. пробег. состояние — пойдет)замена маслосъемных колпачков дала свои результаты, это подтвердилось и после слива масла, уровень практически не изменился до замены.вычистил их и привел зазоры в норму. но вскоре все таки заменю их на иридиевые)))))после того как все циклы завершены, отключаю промывку и собираю все на свои места. Проверю все соединения, устанавливаю предохранитель, завожу на бензине.Затем сливаю масло. Свечи рекомендую менять на холодном двигателе.меняю фильтр и заливаю масло, а это собственно и то благодаря чему и родилась эта запись, да да)) вот оно долгожданное))) встречайте))) Селения 20 Кну и запомнить когда это случилось.Надеюсь было достаточно понятно и подробно. Если будут вопросы (а я надеюсь они будут))) обязательно попытаюсь ответить)

Но скажу сразу, не стоит от промывки инжектора ждать слишком многого. она не избавит от проблем с мотором. Просто если форсунки действительно нуждались в промывке (а это где то от 50 до 100 т. км пробега) кто чем заправляется и от состояния самих форсунок, то эффект действительно Вас порадует.

Промывка инжектора и форсунка без снятия Автосканеры.RU

Сложно не заметить когда машина ведет себя странно, это не удивительно в условиях некачественного топлива.

Первые признаки неправильной работы мотора:
  1. Включая холостой ход - мотор подозрительно потряхивает
  2. Слышите хлопки
  3. На тахометре стрелка дергается в разные стороны
  4. Машина стала не так резво ускорятся
  5. Заправлять машину приходится чаще
Самое неприятное если двигатель трясет настолько сильно, что вибрации идут по кузову автомобиля. Причина заключается в моторе, привести его в здоровое состояние можно с помощью промывки инжектора.
Причины загрязнения мотора:

Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее и его примеси. Затем осадок окисляется и становится твердым слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д. Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов на 20% и более. Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями.

Как самостоятельно очистить мотор?

Не обязательно прибегать к помощи сервисов для промывки форсунок инжектора. Для самостоятельной промывки вам нужен аппарат GX-100 он и жидкость для промывки форсунок европейских или российского производителя LAVR.


Не нужно менять масло и свечи зажигания после использования жидкости для промывки инжектора LAVR. Заведите автомобиль, и в первые минуты пути вы ощутите улучшения работы мотора.

Как выбрать промывку LAVR
Для разных моторов существуют разные промывки LAVR:

Промывка

 Топливо 

Особенность

 LAVR ML101

 бензин 

С раскоксовывающим действием – очищает поршневые кольца, повысить компрессию. Рекомендуется если инжектор не промывали более 100 000 км.

 LAVR ML101 EURO

 бензин 

Рекомендуется, если нет необходимости в раскоксовывании.

 LAVR ML102

 дизель 

С раскоксовывающим действием – очищает поршневые кольца, повысить компрессию. Рекомендуется если инжектор не промывали более 100 000 км.

Рекомендуем делать профилактику раз в год, например перед зимним сезоном или весной.

Промывка самодельными станциями, опасна для здоровья. Промывочные жидкости легко воспламеняются, при неправильном использовании это может стоить вам жизни или здоровья.


Масляная промывка Лавром: последние отзывы

Карбюраторных автомобилей с каждым годом становится все меньше. Ведущие автопроизводители уже давно перешли на инжекторный тип впрыска, который имеет массу достоинств. Это и меньший расход топлива, и повышенная производительность, более сбалансированная топливно-воздушная смесь и т. п. Тем не менее проблем тоже добавилось. Инжектор более дорогостоящий в ремонте, кроме того, часто забиваются его форсунки, для очистки которых нередко используется средство "Лавр". Промывка эта имеет свои плюсы и минусы, о чем мы с вами в данной статье и поговорим.

Почему забивается инжектор автомобиля и как с этим бороться

Большинство химических соединений, содержащихся в топливе, таких как сера, олефин и бензол, образуют смолянистые отложения в топливной системе автомобиля. Они не удаляются бензином, так как покрываются плотной коркой коричневого цвета. Чем более низкого качества используется топливо, тем больше таких отложений с течением времени накапливается в авто.

Вполне логично, что эффективность работы авто снижается в целом, так как загрязняются форсунки. Ввиду того, что комплексная промывка инжектора - процедура довольно трудозатратная, многие ездят так, пока не наступит критический момент. Авто начнет троить, двигатель будет работать нестабильно, и в какое-то утро можно даже не завестись. Чтобы этого не случилось, используется жидкость под названием "Лавр". Промывка инжектора в этом случае сводится к нескольким простым манипуляциям, о чем мы и поговорим в данной статье. Также необходимо затронуть и систему охлаждения мотора.

Активные присадки - хорошо или плохо?

Есть большое количество как сторонников химически активных компонентов, так и тех, кто ими пользоваться категорически отказывается. Как первые, так и вторые основываются на жизненном опыте, технических знаниях или просто советах специалистов.

Для начала необходимо разобраться, как же действует промывка на системы автомобиля. Выделим основные сильные и слабые стороны:

  • химически активные компоненты, которые можно назвать агрессивными, оказывают негативное влияние на все резиновые прокладки и уплотнители. Это приводит к их ускоренному износу;
  • если вязкость присадки не соответствует вязкости масла, то использовать её категорически запрещается, о чем указывается производителем на упаковке с промывкой;
  • некачественные средства для удаления масляных отложений делают только хуже (засоряют катализатор, свечи), в результате чего от них больше проблем, нежели пользы.

Именно поэтому далеко не каждый автовладелец остается доволен результатом.

Почему лучше не экспериментировать

Многие пытаются ставить различные опыты с промывками, которые в большинстве случаев заканчиваются печально. К примеру, изменяют концентрацию промывки. Этого делать не нужно, так как теряется практически весь смысл использования средства. Положенного результата оно не дает, а деньги потрачены.

Помимо этого, не стоит заливать больше, чем нужно, особенно если в баке мало бензина. Это может привести к тому, что вы просто-напросто не доедете до заправки без приключений. К примеру, мягкая промывка "Лавр" при большой концентрации оказывает крайне негативное влияние на резиновые уплотнения, что впоследствии может вылиться в замену прокладок и сальников, а это затратно.

Средство "Лавр": промывка инжектора и двигателя

Если вы у своего автомобиля заметили подергивания при езде, нестабильную работу двигателя, проблемы с запуском в холодное время года, то самое время использовать моющие присадки.

Все работы довольно просто выполнять самостоятельно. Для этого в бензобак через каждые 5-6 тысяч километров заливается специальное средство. Правда, такое мероприятие выполняется, скорее, в качестве профилактики, нежели "лечения". Тем не менее делать это нужно регулярно даже владельцам новых автомобилей. Что касается "Лавра", то он используется несколько иначе.

Последовательность действий при промывке

В первую очередь нам понадобится "Лавр" - мягкая промывка двигателя. Также желательно иметь несколько литров бензина и специальную лейку для заливки. В пропорциях, указанных на банке, смешиваем "Лавр" и бензин, после чего находим трубку, идущую от вакуумного насоса к впускному коллектору, отсоединяем её и впрыскиваем туда смесь.

Необходимо завести мотор и держать обороты в пределах 2 500 тысяч. При этом постоянно добавляем жидкость в трубку. В это время работа двигателя будет нестабильной, но это нормально. Из выхлопной трубы может выходить нагар и большое количество дыма. Выхлоп в это время будет крайне токсичен, поэтому им лучше не дышать. Глушим мотор и даем ему остыть, после чего желательно заменить свечи зажигания на новые, если они уже не первой свежести. В случае если свечи новые, на время промывки лучше поставить старые, так как с большой вероятностью их можно закоксовать.

О производителях промывок

Одна из наиболее популярных жидкостей, имеющая наибольшее количество положительных отзывов, - "Лавр". Этот производитель зарекомендовал себя с лучшей стороны. Данную жидкость нельзя заливать в бак, что указано на этикетке. Согласно отзывам владельцев, средняя оценка жидкости составляет 4 балла из пяти. Многие говорят о том, что чуда ждать не стоит, но со своей непосредственной задачей средство справляется как нужно.

Еще один популярный производитель промывки - "Винкс". Стоимость его приблизительно такая же, как и у "Лавра" (немного дороже, но несущественно). Что же касается оценок, то тут также 4/5. Правда, специалисты отмечают, что "Лавр" моет не хуже "Винкса", но для здоровья менее вреден. Такое средство, как "Хай-гир", дорого стоит, но и чистит несколько лучше. Ну а сейчас вернемся непосредственно к нашей теме.

Состав присадок промывки

Чтобы понять, вредно для авто использовать подобного рода чистку или нет, необходимо разобраться с компонентами, которые отмывают двигатель и форсунки от нагара. Основной компонент - керосин. Он является отличным средством для очистки масляных загрязнений. Для большей эффективности добавляются химически активные моющие средства, которые позволяют практически полностью удалять масляный нагар на каналах форсунок.

О системе охлаждения автомобиля

Когда антифриз приобретает ненормальный цвет, обычно ярко-оранжевый, это говорит о наличии в системе ржавчины. В этом случае необходимо промыть радиатор и все каналы. Сделать это можно как самостоятельно, так и на СТО. В качестве основного средства подойдет "Лавр". Промывка системы охлаждения займет достаточно много времени, так как за один подход в случае сильного загрязнения ситуацию улучшить не получится.

Первым делом необходимо слить из системы старый антифриз. Дальше берем "Лавр" и заливаем одну банку, затем до минимума доливаем дистилированной воды. Заводим двигатель и даем ему поработать примерно полчаса. После этого сливаем и видим, что в трубках и радиаторах много ржавчины. Процедуру желательно повторить еще раз в таком же порядке. Если ржавчина все еще выделяется, то на третьем этапе используем просто дистиллят, без промывки. После вышеперечисленных процедур заливаем свежий антифриз и наслаждаемся результатом.

Регулярное ТО - залог успеха

Мы уже немного разобрались с тем, какие функции выполняет "Лавр". Промывка системы охлаждения, форсунок и двигателя - все это под силу данному средству. Однако не стоит забывать, что для достижения максимального результата необходимо проводить регулярное ТО.

К примеру, после очистки форсунок они опять загрязняются, как бы это ни было печально. В результате ситуация повторяется. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически использовать моющие присадки, но не слишком часто. При замене антифриза, которая выполняется один раз в 12-24 месяца, желательно для профилактики промывать систему. Точно так же и при смене свечей зажигания на новые можно почистить форсунки и топливную систему в целом. Лишним это точно не будет, ну а вы сможете спать спокойно.

"Лавр": промывка системы охлаждения. Отзывы потребителей

Наиболее надежный способ убедиться в качестве того или иного средства - проверить на себе. Однако такой подход нередко приводит к печальным последствиям. По этой простой причине перед использованием промывки нужно посмотреть, что о ней пишут автолюбители или специалисты СТО.

Что касается "Лавра", то сегодня это одно из наиболее популярных средств в России наряду с "Хай-гир" и "Винкс". Промывка, согласно отзывам, обладает отличными моющими свойствами и при этом не слишком агрессивна по отношению к резиновым уплотнителям, хоть и оказывает на них негативный эффект.

Степень загрязнения форсунок

Как показывает практика, далеко не каждый автовладелец вовремя обслуживает свой автомобиль. Обычно это приводит к еще более серьезным последствиям. В качестве примера стоит привести форсунки. Они отвечают за равномерный впрыск топливно-воздушной смеси в цилиндр. Со временем как цилиндр, так и форсунки обволакиваются нагаром, в результате чего падает эффективность работы мотора. Специалисты выделяют три степени загрязнения форсунок:

  • 5-7% - практически незаметно для водителя, так как отсутствуют признаки неисправности. Немного увеличивается расход топлива.
  • 10-15% - заметны подергивания во время движения, падение динамических характеристик, растет расход горючего.
  • 15-30% - критическая отметка. Существенно вырастает расход бензина, на холостых оборотах двигатель троит, на холодную чаще всего глохнет.

Исходя из вышеперечисленных пунктов, можно сделать вывод о том, что первый этап не такой уж и критичный, кроме того, обнаружить неисправность сможет только опытный специалист. Но отсутствие действий со стороны водителя приводят ко второму, и соответственно, заключительному этапу. Здесь ситуация уже более серьезная и требует особого внимания.

Защита системы после очистки

О качестве отечественного топлива и говорить не приходится. Нередко горючее содержит большое количество примесей, превышающих всевозможные нормы и экологические допуски. В отдельных случаях бензин разбавляют, что губительно влияет на топливную систему современного автомобиля. Если добавить ко всему этому тяжелые условия работы ДВС (пробки, длительная работа, перегрев), то так и до поломки недалеко. Хорошо если используется промывка двигателя "Лавр", отзывы о которой подтверждают её эффективность. Но мало кто применяет такое средство регулярно.

Чтобы "железный конь" работал исправно, желательно защищать систему специальными жидкостями непосредственно после промывки. Если придерживаться советов опытных специалистов и завода-изготовителя авто, то можно существенно продлить срок эксплуатации важных узлов машины. Это касается системы охлаждения, топливной, тормозной и т. д.

Подведем итоги

Вот мы с вами и разобрались, как выполняется и для чего нужна промывка форсунок. "Лавр", отзывы о котором все сводятся к тому, что средство достойно внимания, справляется с поставленной задачей полностью. Однако не нужно забывать, что злоупотребление такой химически активной жидкостью может привести к "съеданию" резиновых уплотнителей и сальников. По этой простой причине необходимо следовать инструкции и не придумывать ничего лишнего.

Действительно качественная промывка "Лавр" - отзывы неоднократно это подтверждают. Отечественный производитель выпускает средство не по самой низкой стоимости, однако в последнее время эффективность его выше, нежели того же "Винкс". Также специалисты предпочитают работать с "Лавром", что неудивительно, учитывая вред для здоровья, наносимый "Винксом".

Эксплуатация инжектора будет беспроблемной, если за системой периодически следить и чистить её, а также использовать жидкость для промывки "Лавр". Еще раз обратите внимание, что заливать в бак "Лавр" нельзя, если об этом написано на этикетке! В случае отсутствия какого-либо опыта промывки инжектора и системы охлаждения лучше предоставить возможность заняться этим специалистам. Но и тут нужно быть уверенным в услугах СТО, так как нередки случаи, когда деньги с водителя взяли, а свою работу не сделали, а если и сделали, то некачественно. Поэтому всегда будьте бдительны.

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

Тестируем очистители топливной системы. Подопытные — четыре препарата. Заодно мы сравнили эффект от использования этих средств и бензина с моющими присадками.

00 Wash zr01–15

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

01

Поршень после эталонного загрязнения. Лохмотья сажи — типичный вид свечи после «поедания» мотором загрязняющей дряни.

Поршень после эталонного загрязнения. Лохмотья сажи — типичный вид свечи после «поедания» мотором загрязняющей дряни.

А НЕ ИСПОРТИМ ЛИ БЕНЗИН?

Материалы по теме

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

02

Поршень после работы двигателя на бензине с очистителем Супротек. Свеча — после того, как мотор поработал на топливе, в которое ввели препарат Liqui Moly

Поршень после работы двигателя на бензине с очистителем Супротек. Свеча — после того, как мотор поработал на топливе, в которое ввели препарат Liqui Moly

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

МОЮТ!

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3,5–4%, а в режимах холостого хода эффект возрос до 7–8%. В отработавших газах заметно снизилось содержание остаточных углеводородов, а это один из важных индикаторов степени загрязнения двигателя.

111

А что показал бензин? Длительные испытания на обычном бензине без всяких очистителей не выявили какой-то выраженной тенденции. А вот с бензином Лукойл Экто начало улучшаться качество сгорания: снизились расход топлива и содержание СН в контрольных точках. Следовательно, все-таки он моет. Однако улучшение идет лишь после определенного момента. В начале цикла испытаний мы вообще получили ухудшение работы мотора: из топливной системы стали активно вымываться отложения, что подпортило процесс смесеобразования. Но затем четко проявилась положительная динамика, а к концу испытаний показатели стабилизировались на существенно лучшем уровне, чем перед началом испытаний загрязненного двигателя.

Бензин Лукойл Экто работает примерно как присадки, но значительно мягче. Похоже, принцип действия очистителей тот же, что у моющих присадок товарных бензинов, но эффект усилен более высокой концентрацией.

Весовой анализ деталей подтверждает эти выводы: очистители обеспечили более заметное снижение массы отложений, нежели бензин Лукойл Экто. Большая часть отложений за время испытаний ушла в выпускную трубу, а лучшие результаты показали лидеры по моторным показателям — Liqui Moly и «Супротек».

ЛИТЬ ИЛИ НЕ ЛИТЬ ОЧИСТИТЕЛИ В БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?

Вывод: препараты действительно работают, их можно применять. Но червоточинка сомнений все же есть: а не навредят ли как-то эти средства мотору?

Материалы по теме

Давайте размышлять. Ввод препаратов в топливо повышает содержание связанного кислорода. Основная масса товарных бензинов имеет большой запас по этому параметру, поэтому проблем возникнуть не должно. Но у нас часто встречается бодяжное топливо с десятками процентов метанола. Вот там кислород либо на пределе, либо вообще зашкаливает. В этом случае добавление дополнительных оксигенатов нежелательно. Потому принцип первый: используйте очистители только в сочетании с качественным бензином.

Ухудшение параметров работы на начальной стадии «банной процедуры» будет более выраженным для очень сильно загрязненных моторов. В практике бывали случаи, когда двигатель начинал работать неустойчиво и даже вообще глох — грязь, смытая в топливной системе, забивала дозирующие элементы системы подачи топлива. Потому надо помнить еще один принцип использования автохимии: это средство профилактики, а не лечения. Если мотор сильно загрязнен, лучше сразу ехать на сервис.

Эффективность работы очистителей зависит и от того, в каких режимах эксплуатируется двигатель. Худший вариант — залить присадку и застрять в пробке. Лучшее решение — совместить очистку химическую с температурной: залить состав и побыстрее выработать бак, покатавшись на свободе за городом. Согласитесь, постоянное использование хорошего бензина с моющими присадками предпочтительнее шоковой терапии. Тем же, кому фирменный бензин не по карману, рекомендуем пару-тройку раз в год использовать проверенные нами очистители. Профилактики ради.

ОТКУДА ГРЯЗЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Двигатель сам по себе — «грязнуля». Отложения в камере сгорания — следствие неполного сгорания топлива и масла; они нарушают тепловое состояние, изменяют степень сжатия, уменьшая объем камеры сгорания. Так и до детонации недалеко. Во впускной системе грязь образуется на внутренней части тарелок клапанов и на стенках впускных каналов. Они мешают наполнению цилиндров и тем самым крадут часть мощности. Отложения в топливной системе, особенно в форсунках, нарушают процессы смесеобразования.

Проблемы в разных зонах двигателя имеют различную природу. В камере сгорания и на клапанах мы найдем преимущественно твердые частицы (типа кокса), склеенные органикой и образующие черную «шубу». В топливной системе, где рабочие температуры низкие, коксам взяться неоткуда, и там отложения формируются в виде лаковых пленок разной толщины.

Отсюда два разных принципа удаления отложений. В топливной системе лак надо растворить, а в камере сгорания кокс удаляют выжиганием органической связующей, которая удерживает нагар на поверхности. Для этого надо использовать добавку в топливо, которая кратковременно повысит температуру сгорания. Или выехать за город и промчать сотню километров на хорошей скорости — высокотемпературная очистка гарантирована.

МЕТОДИКА

Стенд 3 (1)

За основу мы взяли методику, отработанную для оценки качества работы «улучшенных» бензинов. Стендовым двигателям обеспечили так называемое эталонное загрязнение. В изначальном моторе, с новыми форсунками и свечами зажигания, вымытой камерой сгорания и чистыми клапанами, в специально подобранных режимах, обеспечивающих повышенный темп образования отложений, выжигали несколько десятков литров смеси бензина, дизтоплива и минерального моторного масла. После этого такой параметр, как остаток в колбе, характеризующий склонность к образованию отложений, повысился с исходных 1–2 до 7%, а содержание смол выросло практически с нуля до 12 мг на 100 см³ бензина (при норме 5 мг/100 см³, сохраненной в древнем ГОСТе).

После испытаний мотор частично разбирали, взвешивали форсунки, впускные клапаны, свечи зажигания. Затем — сборка и снятие характеристик в нескольких режимах. При этом использовали холостой ход и малые нагрузки, чтобы избежать температурной самоочистки двигателя. Загрязнение привело к росту расхода топлива и токсичности, причем больше всего — в режиме холостого хода. При проверке моющих свойств в строго фиксированных режимах вырабатывали 80 л топлива, содержащего испытуемые препараты. Кроме того, провели аналогичный цикл испытаний для «обычного» базового топлива Лукойл А95‑К5 и «улучшенного» бензина Лукойл Экто. Периодически снимали контрольные характеристики двигателя, чтобы отследить динамику работы препаратов. Затем мотор разбирали, детали взвешивали и фотографировали. Сравнение с исходными данными позволяло судить о наличии или отсутствии моющего эффекта. Далее мотор снова собирали и снимали его характеристики при работе на чистом бензине, без каких-либо дополнительных присадок.

GETOX борется с тараканами, клопами, блохами чешуйницы - 1894815322

ВЫ ПОКУПАЕТЕ ПРЕПАРАТ У СПЕЦИАЛИСТА

(читайте на странице «обо мне»)

Тадеуш Карпинский
02-958 Варшава - Вилянув
ul. Санкт-Петербург Костки Потоцкого 24 С;
тел / факс 0 22 651-76-76

НЕ ОТСТАВЛЯЮ СБОРОМ ПОЧТОЙ

  • ЛИЧНЫЙ СБОР В ЧАСЫ С 9.00 ДО 17.00 ИСКЛЮЧАЯ СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ ОПЛАТА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЛИЧНЫМИ В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВА

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЛАТА ПЕРЕВОДОМ СЧЕТА В mBank 21114020040000 320 234 468 869

  • СТОИМОСТЬ ОТГРУЗКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДОМ АУКЦИОНЕ И ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПРЕДМЕТА

  • КОГДА ВЫ ПОКУПАЕТЕ НЕСКОЛЬКО ПРЕДМЕТОВ НА ОДНОМ ИЛИ БОЛЕЕ ИЗ НАШИХ АУКЦИОНОВ, ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА ДОСТАВКУ ЭТОГО ПРЕДМЕТА, ЭТО САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА ДОСТАВКИ.

  • КОММЕНТАРИЙ КАК ПЕРВЫЙ

  • ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТОВАР БЫЛ ОТПРАВЛЕН В ЭТО ДЕНЬ

GETOX ®

600 мл

  • БОРЬБА С ПРУССИЙСКИМИ, КАРАЧАМИ, ФЕРМЕРАМИ, ПОСТЕЛЬНИКАМИ, ЖЕМЧУЖИНАМИ, БЛОЧКАМИ И ДРУГИМИ

  • АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ПРЕПАРАТА ЗАКЛЮЧЕНО В МИКРОКОКУЛЯТЫ

  • ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОДГОТОВКИ НА НАПЫЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

  • ВОДА ИСПАРИВАЕТСЯ С ПОВЕРХНОСТИ КАПСУЛЫ

  • ВЫПУСК АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРЕЗ СТЕНУ КАПСУЛЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ

  • МИКРОХОТТИКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ, МАСЛЯНЫХ, ТЕПЛЫХ, ВЛАЖНЫХ И СОЛНЕЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

  • МИКРОПСУЛЫ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К ВРЕДИТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ РАСПЫЛЕННУЮ ОБЛАСТЬ.ИНСЕКТИЦИД С ПОВЕРХНОСТИ МИКРОКАПЛЕНКИ ВХОДИТ В ТЕЛО НАСЕКОМЫХ. В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ВО ВРЕМЯ СТИРАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩИ, ПРЕПАРАТ ПОПАДАЕТ НА НАСЕКОМЫХ INSECT

  • БЛАГОДАРЯ ЗАКРЫТИЮ ПРЕПАРАТА В МИКРОКАПСУЛАХ АКТИВНО НЕ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦА

  • БЕЗ ЗАПАХА, НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТН - МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛЮБЫХ ВОДОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

  • КОНТРОЛИРУЕМЫЕ НАСЕКОМЫЕ НЕ ИЗБЕГАЮТ НАПЫЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

  • ПРИ НОРМАЛЬНОМ КОНТАКТЕ МИКРОКАПУЛЫ GETOX® ПЕРЕДАЮТСЯ ОТ ОДНОГО ВРЕДИТЕЛЯ ДРУГОМУ.ПОЭТОМУ, ОНА ТАКЖЕ БЕЗОПАСНО УПРАВЛЯЕТ ВРЕДИТЕЛЯМИ, НЕ КОНТАКТАЮЩИМИСЯ С РАСПЫЛЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ

    .
  • БЕЗ РИСКА ИММУНИТЕТА

  • БУТЫЛКА - ДОЗАТОР, В КОТОРОЙ ВСТАВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ И ТОЧНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Готовый к применению препарат в виде суспендированных в водном растворе микрокапсул, предназначенный для борьбы с бегающими насекомыми (особенно: немецкими тараканами, тараканами, постельными клопами, муравьями-фараонами, серебрянками и др.)) в санитарной гигиене. Препарат оказывает контактно-желудочное действие.

Применение:
Препарат предназначен для борьбы с бегающими насекомыми, тараканами, клопами, муравьями-фараонами, серебрянками и др. В санитарно-гигиенических целях. Его можно использовать в жилых, общественных, офисных, фабричных, складских, животноводческих помещениях, а также в больницах (кроме комнат больных), детских садах и др. При строгом соблюдении рекомендуемых мер предосторожности.

Применение:
Емкость с препаратом перед применением встряхнуть. Установите форсунку опрыскивателя в правильное положение. Распылите с расстояния 20-30 см, чтобы полностью покрыть поверхности, по которым бегают вредители. Израсходовать 50 мл препарата на 1 м 2 . Опрыскайте места пребывания и гнездования насекомых; нижние части стен, поверхности у плинтусов, у водопроводных труб и C.О., за шкафами, раковинами, ваннами, ширмами, задними стенками мебели и любыми щелями и щелями, скрывающими насекомых. Через 24-48 часов после дезинсекции смыть препарат с поверхностей при прямом контакте с пользователем. Образец должен оставаться на остальных поверхностях. После обработки помещения следует проветрить. Одной упаковки (600 мл препарата) достаточно для распыления 12 м 2 поверхности.

Хранение:
Препарат хранить только в оригинальной упаковке при температуре не выше 0-30 ° С.Держать емкость плотно закрытой. Беречь от пищи и кормов. Беречь от прямых солнечных лучей. Не допускайте замерзания средства.
Содержание нетто: 600 мл

БИОЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ОСОБЫМИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ.

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

.

Полоскание своими руками. Как и чем промыть форсунки форсунок? Методы очистки форсунок с добавками

Большинство современных автомобилей оборудовано инжекторной системой впрыска топлива. Принцип работы такой топливной системы очень прост, но она подвержена различным загрязнениям топлива. Поэтому необходимо периодически промывать форсунки и всю топливную магистраль.

Эта система работает, постоянно поддерживая давление в топливном насосе, которое составляет примерно три атмосферы.Форсунки представляют собой быстродействующие электромагнитные клапаны с мелкими ячейками. Когда на форсунку подается напряжение, срабатывает электромагнитный клапан, и топливо поступает в цилиндр двигателя, а металлическая сетка создает особое пламя из топлива, обеспечивая максимальное распыление и лучшее смешивание с кислородом. Поэтому грязная сетка становится причиной ухудшения характеристик автомобиля.

Причины загрязнения форсунок

Стоит отметить, что причиной образования пластин на сетке форсунки и на самом игольчатом клапане являются не только примеси в топливе, но и вещества, входящие в состав бензина или дизельного топлива.Это все возможные смолы, олефины, воск и другие ингредиенты. Со временем эти вещества накапливаются не только на внутренней поверхности форсунок, но и по всей топливной системе.

Форсунка теряет эталонные значения, что приводит к неправильному перемешиванию топливной смеси с последующим выходом из строя силового агрегата. Дело в том, что форсунка из-за налета может не плотно закрывать клапан, из-за чего постоянно пропускает топливо, что увеличивает износ и портит топливную смесь из-за неправильных пропорций и неадекватного перемешивания.

Форма горелки распылительного топлива также может измениться, что может привести к уменьшению доставляемого объема, а в некоторых случаях из-за плохого распыления топливо не сгорает полностью. Это значительно снижает мощность двигателя, вызывая перебои и сбои в его работе.

Следует помнить, что любую компьютерную диагностику автомобиля следует проводить только после очистки форсунки. Это исключит влияние топливной системы на работу двигателя и избавит вас от ложных компьютерных ошибок.

Как чистить форсунки

Существует два метода очистки форсунок: ультразвуковая очистка и очистка специальными чистящими жидкостями.

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны. Например, ультразвуковая очистка проводится только на снятых форсунках и только при отсутствии керамических элементов в конструкции электромагнитного клапана. Снятые насадки погружаются в ультразвуковую ванну, наполненную специальной жидкостью, и под воздействием звука все частицы осадка разлетаются от тела детали.Но дело в том, что под таким же воздействием все керамические элементы разрушаются до состояния пыли, и такое сопло уже не подлежит восстановлению.

Но методов очистки форсунок жидкими очистителями гораздо больше, и их можно использовать как на работающем двигателе, так и на снятом. Но используемая жидкость должна уметь растворять все элементы осадка, поэтому стоит использовать проверенные меры.

Следует отметить, что ультразвуковая чистка в домашних условиях невозможна без наличия специальных лотков.В этом случае. Если он у вас есть, вы, вероятно, знаете, как им пользоваться, и вы можете найти инструкции по снятию форсунок с автомобиля в Интернете.

Итак, перейдем к подробному рассмотрению очистки форсунок с использованием жидкостей.

Очистка форсунки при работающем двигателе

На некоторых станциях технического контроля есть специальная станция, которая подключается к подаче топлива к форсункам и к обратной магистрали. Это устройство самостоятельно создает давление в системе и использует бензин для запуска двигателя.После подготовительных работ автомобиль заводится с помощью «заправочного устройства», при этом форсунки работают нормально под контролем электронной системы управления автомобилем. Но рейка регулирует подачу топлива и в нужный момент переключается на подачу очищающей жидкости.

Другой способ, самый простой и наименее трудоемкий. Для этого метода используются специальные присадки к топливу, и автомобиль используется в обычном режиме. В то же время присадка, разбавленная в необходимой пропорции с топливом, эффективно очищает все отложения в топливной системе, включая форсунки.Здесь тоже необходимо использовать только проверенные бренды и специальные меры, чтобы добиться от этого действия максимальной пользы.

Основным недостатком метода очистки форсунок с добавками является то, что эта добавка не только растворяет грязь в трубах и форсунках, но и поднимает всю грязь в бензобаке, а это очень много. В принципе, беспокоиться не о чем, но вам придется заменить топливный фильтр после очистки.

Преимущества и недостатки очистки при работающем двигателе

Хотя этот метод самый простой, он не лишен эффективности.Но на самом деле процесс очистки совершенно неконтролируемый. Следовательно, автовладелец не видит реального состояния форсунок и качества их работы. В некоторых ситуациях загрязнение может быть настолько серьезным, что сопло необходимо заменить, но его нельзя понять или увидеть.

Но у этого метода есть и положительный момент. Он заключается в том, что в процессе очистки форсунок происходит интенсивная очистка клапанов и цилиндров. Так как в состав присадок входят все необходимые элементы, хорошо растворяющие любые примеси из нефтепродуктов.

Промывка форсунок со снятием с автомобиля

Этот метод имеет несколько отличий, которые значительно повышают эффективность всей процедуры. Но главное преимущество - полный контроль над процессом и четкий результат очистки.

Дело в том, что имея визуальный доступ к форсункам, мы можем полностью оценить состояние механизма и количество отложений. А также принять решение о целесообразности чистки или замены на новую. Потому что так много сильных примесей, которые невозможно удалить, и их нужно заменить новыми.

Еще одним положительным моментом является возможность визуального наблюдения правильной формы распыляемого топлива. Этот параметр также важен для нормальной работы двигателя. А еще есть хорошая возможность проверить все форсунки на равный расход топлива.

Промывка форсунки на позиции

Этот вид очистки очень часто используется на автозаправочных станциях. Для этого используется специальная, но конструктивно простая подставка.Он позволяет одновременно чистить все форсунки, наблюдать за формой горелки и проверять равномерность дозирования топлива всеми форсунками.

Сама конструкция стенда видна на фото. Он состоит из нескольких колб с насадками в верхней части. В этом случае на все форсунки подается одна и та же чистящая жидкость и один сигнал открытия клапана.

Это позволяет визуально сравнить форму распыляемого топлива, герметичность форсунок и сравнить расход топлива, разница не должна превышать 5%.Если расход топлива одной из форсунок отличается больше, чем предел скорости вверх или вниз, ее необходимо заменить. Конечно, все сравнения следует производить после чистки.

Сама чистка происходит на той же станции с использованием специальных чистящих средств.

Как самостоятельно промыть форсунки

В Интернете есть много самодельных приспособлений для самоочистки форсунки. Они различаются по сложности от самых примитивных до профессиональных агрегатов с автоматизацией процессов.В этой статье мы рассмотрим несколько простых способов самостоятельно промыть форсунки, которые не требуют особых финансовых затрат и могут быть выполнены в гараже.

Для всех предлагаемых дизайнов. Вы можете использовать приведенную ниже схему питания. Идеально подходит для домашних процедур.

Помните, что при промывке форсунки используются легковоспламеняющиеся вещества, которые распыляются через форсунку. Поэтому настоятельно рекомендуем соблюдать все меры пожарной безопасности и заботиться о собственном здоровье.Процедуру лучше проводить на открытом воздухе таким образом, чтобы ветер дул от вас против насадки. Кроме того, при любом взаимодействии с горючими веществами необходимо избегать контакта с открытым пламенем, горячими поверхностями или искрящимися электрическими контактами.

Первый способ промывки форсунки

Для этого метода мы должны использовать старый, но исправный бензонасос, топливные шланги и подходящую емкость для жидкости.

Перед подключением электричества собирается вся конструкция, а точнее форсунка подключается к выходу бензонасоса через топливопровод.Затем насос погружается в жидкость и включается на короткое время. Это вызовет повышение давления в шланге. Затем на форсунку подается напряжение, и очищающая жидкость выбрасывается из форсунки за счет создаваемого давления в топливопроводе.

Эта процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не станет полностью чистой и не нормализуется форма распыления.

Второй способ промывки форсунки

Второй способ можно использовать при отсутствии запасного топливного насоса.Для этого метода. Вам понадобится компрессор или насос, модифицированная пластиковая бутылка и топливопровод.

Чтобы получить правильную конструкцию, вам нужно будет потратить время на переделку пластикового ресивера, который будет содержать часть очищающей жидкости, и на создание давления путем нагнетания воздуха. Потому что. Нам понадобится только бутылка, две бескамерные соски и герметик, чтобы правильно закрыть крышку и закрепить соски.

После того, как ополаскиватель наполнился примерно на четверть, топливный шланг с форсункой подсоединяется к одному ниппелю, а с помощью другого ниппеля воздух нагнетается в две или три атмосферы.Сама конструкция представлена ​​ниже на фото для более детального понимания конструкции.

Третий способ промыть форсунку

Самый быстрый и простой способ покататься на санках - это использовать аэрозольный баллончик с очистителем карбюратора. Дело в том, что он содержит все необходимые чистящие элементы, способные справиться с любым загрязнением нефтепродуктами.

Сама идея состоит в том, чтобы соединить форсунку с форсункой с помощью шланга и продуть форсунку через форсунку для очистки карбюратора, в этом случае вся грязь вылетит в первые секунды.Благодаря этому методу процесс очистки полностью контролируется, и форма распыляемой струи хорошо видна.

Дмитрий Готович, 2017

Многие автолюбители, особенно начинающие, задаются вопросом, можно ли удачно промыть инжектор своими руками, или же необходимо обращаться на СТО, то есть к опытным специалистам. Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, но в большинстве случаев самоочистка форсунок не представляет большой проблемы.

Для работы в одиночку требуется некоторая подготовка. Вы должны достаточно хорошо знать свою машину, чтобы не допустить фатальных ошибок.

Также необходимо приобрести соответствующее оборудование, инструменты и химикаты, проконсультироваться со специалистами, внимательно прочитать инструкции как к машине, так и к ополаскивателю. После этого можно приступать к уборке.

Следует отметить, что чистка форсунок самостоятельно довольно популярна.Основным стимулом востребованности данного метода ухода за собственным транспортным средством является довольно высокая стоимость рабочей силы.

Законное желание сэкономить приводит к поиску других решений проблемы вместо обращения в СТО.

Но здесь стоит обратить внимание на другую сторону проблемы. Неправильная чистка может обернуться необходимостью покупки нового набора форсунок, который может стоить десятки тысяч рублей.

Когда нужно чистить форсунки?

Форсунка - система впрыска топлива.Это довольно сложный агрегат. В зависимости от конкретного случая, помимо электрического топливного насоса, в него входят система управления, регуляторы давления, а также множество различных датчиков для измерения параметров топлива, всасываемого воздуха и других объектов.

Существенным недостатком форсунки является то, что при использовании некачественного топлива она довольно быстро забивается и работает неэффективно. Тогда возникает вопрос о чистке инжектора.

В зависимости от характеристик системы впрыска и используемого топлива рекомендуется очищать ее либо через каждые 20 000 километров и более.

Однако есть много признаков того, что очистка инжектора уже необходима. Вот признаки:

  • увеличился расход топлива;
  • Двигатель
  • не достигает полной мощности;
  • Дым выходит из глушителя;
  • холостой ход двигателя неравномерный;
  • двигатель заводится сложнее, чем обычно;
  • свечи грязные.

Конечно, причин ухудшения работы двигателя может быть много.В случае сомнений естественно, что лучше обратиться к специалисту по обслуживанию.

Подготовка к промывке форсунок

Жидкость для промывки форсунок следует выбирать тщательно и аккуратно. Если выбор сделан неверно, то, как уже говорилось выше, придется покупать новые форсунки, и любые попытки сэкономить на трудозатратах будут тщетными.

Самая распространенная жидкость для промывки форсунок - , равная ... Препарат, который обычно называют Винс, считается сильнодействующим.

Наиболее подходит, когда форсунка очень загрязнена и на клапанах и камерах сгорания образовались отложения. Специалисты рекомендуют использовать этот продукт на довольно старых автомобилях.

Для новых автомобилей Винс нежелателен и во многих случаях не только вреден, но может вызвать большие незапланированные расходы. В любом случае свечи обязательно придется заменить.

Препарат LIQUI MOLY наоборот, он спасет свечи, вам не придется их заменять. Но этот очиститель форсунок совершенно не подходит для удаления нагара с клапанов.

Что хорошо? LIQUI MOLY Это универсальность его применения. Форсункам это не страшно.

Ополаскиватель Laurel аналогичен ополаскивателю Wynna из-за его влияния на систему впрыска ...Но главный его недостаток - стоимость. Из-за высокой цены лавр редко используется профессионалами и любителями.

На рынке представлен широкий ассортимент жидкостей для промывки систем впрыска. Следует помнить, что особенно важен их тщательный отбор.

Принадлежности для самоочищающихся форсунок

Разумнее всего использовать подставку для промывки форсунок ... Сложно сказать, имеет ли смысл покупать заводское оборудование. Это довольно дорого, в случае периодической работы такое приобретение вряд ли оправдано.

А вот оборудование для промывки форсунки без снятия форсунок можно изготовить самостоятельно, в основном из доступных материалов. Для этого вам потребуется:

Конечно, установка из таких элементов окажется слишком простой, но в некоторых случаях работает не менее эффективно, чем промышленное оборудование.

Вы можете купить готовую систему или позаимствовать ее у друзей. После того, как вы определились, как промыть форсунки форсунок в домашних условиях, следует приступить к процессу очистки.

Промывка форсунок своими руками, видео:

Химическая чистка форсунок

Химическая чистка форсунок - это не только использование жидкостей, описанных выше. Есть, например, специальные присадки к топливу, которые в некоторой степени очищают форсунки и удаляют нагар с клапанов. Но это скорее профилактическая мера, при сильном заражении она не очень эффективна.

Промывка форсунок без снятия их с двигателя состоит из нескольких этапов.

Специалисты утверждают, что качественная промывка форсунки позволяет существенно снизить расход топлива.Вероятно, правильнее было бы подумать о восстановлении нормальной экономии топлива. В любом случае есть возможность значительной экономии бензина или дизельного топлива.

Самоочистка дизельных форсунок аналогична чистке бензиновых форсунок. Описанная выше установка своими руками вполне уместна, как и алгоритм работы. Конечно, чистка дизельных форсунок требует тщательного выбора промывочной жидкости и некоторой осторожности при работе.

Вы также можете промыть форсунки самостоятельно, сняв их с двигателя. Для этого есть специальный спрей, а очистительная установка отличается от описанной выше.

Промыть форсунку своими руками таким способом и достаточно эффективно, но это более длительный и сложный процесс.

Самоочищающиеся форсунки, видео:

Очистка форсунок в ультразвуковых ваннах

Ультразвуковой очиститель форсунок - довольно дорогое оборудование, применяется только на заправках.

Форсунки следует снять с двигателя и поместить в такую ​​ванну. Там они очищаются с помощью эффекта кавитации. Сам процесс очистки многоступенчатый. После первого этапа качество реза и эффективность проверяется на специальном стенде.

После этого следует еще одно полоскание, затем еще одна проверка и так далее, пока не будет достигнут желаемый результат. Одним из критериев готовности форсунок к дальнейшей эксплуатации является небольшая разница в их характеристиках.Оно не должно быть больше одного-трех процентов.

После успешной ультразвуковой промывки фильтры и уплотнительные кольца необходимо заменить при необходимости.

Как и любой процесс, ультразвуковая очистка форсунок имеет свои плюсы и минусы.

Одним из главных преимуществ этого метода очистки форсунок является возможность удаления очень стойких загрязнений. Если полоскание жидкостью не поможет, то подойдет ультразвук.

Но и этот метод не всесилен. Бывает, что форсунки нельзя промыть. Особенно часто это происходит, когда в топливный бак попала вода или автомобиль долгое время не использовался. В этом случае СТО предложит проверить форсунки на стенде, чтобы определить, можно ли их еще использовать или их следует заменить.

Часто отзывы о форсунках для ультразвуковой очистки отрицательные. Причина этого в том, что персонал ремонтной мастерской неправильно понял, как чистить инжектор.Вполне может быть, что промывка в ультразвуковых форсунках от достаточно долгоиграющей машины может оказаться эффективной.

В то же время применение такой жесткой меры к относительно новым продуктам может привести к плачевным результатам. Форсунки могут просто развалиться.

Качество ультразвуковой очистки сопел зависит от многих факторов. Это выбор оборудования, чем современнее, тем лучше. Это также выбор жидкости, которой заполняются ультразвуковые ванны.

Но главным остается человеческий фактор ... Качество ультразвуковой очистки инжекторов определяется квалификацией сотрудников СТО, а также их кропотливым трудом.

Технически разобраться, как промыть форсунки на нужном уровне и качестве, несложно. Выбор материалов для установки, сборка самой установки и ее применение обычно не вызывают сомнений. Они довольно простые, особенно для тех, кто умеет пользоваться обычными инструментами из комплекта драйверов.

Когда необходимо очистить форсунку, необходимо также определить ее метод. Опытные специалисты рекомендуют использовать для очистки жидкость (химическая , ), когда нет особо сложных проблем с работой двигателя. Это значит, что поломки на холостом ходу нет, уровень загрязнения не так велик.

Промывочная жидкость с низким содержанием примесей легко справится с этим, а также принесет пользу двигателю, удалив нагар с клапанов.В общем, ополаскивание жидкостью можно рассматривать как профилактическую, а не эффективную. Тем более, что результаты такой чистки можно определить только по косвенным признакам.

Если проблемы с автомобилем достаточно сложные, уровень загрязнения высокий, двигатель работает очень плохо - начните с диагностики. Здесь, скорее всего, речь не идет о самоочистке форсунок.

Специалисты СТО должны проверить все системы, определить причины неисправностей и определить методы их устранения, включая ультразвуковую или химическую очистку форсунки.

Форсунки чистим сами

Достоинства аппарата (схемы):
1. Простота установки
2. Конфигурация не требуется
3. Редких деталей нет
4. Возможна установка на контактную пластину

Работа на станции в качестве инжектора мы часто сталкивались с проблемой, что машина ела топливо, дергалась, плохо тянула! В основном проблема заключалась в том, что нам заливали некачественное топливо. Конечно, не всегда были простые и банальные случаи, когда свеча отваливалась или свеча зажигания выходила из строя.Но сейчас мы говорим не об этом.

Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, температура и время на форсунках форсунок и их иглах создают налет, грязь.Иногда не всегда помогают трубка и банка для чистки карбюраторов подручными средствами. Они обращаются к специалистам.

Сейчас я поставлю печатную плату, которая заменяет стандартную программу очистки форсунок. Вы спросите, зачем я это сделал? Из-за того, что зимой у нас часто выключали свет и наш босс немного жадничал до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы загрузить всю станцию.

Схема питается от 12 вольт, любой аккумулятор. Мне не нужен компьютер. Велосипед изобретать не стал, сначала лазил по сайтам и форумам, но что-то уж слишком сложно было или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь изгиб и сделать что-нибудь попроще. Не раньше сказано, чем сделано. Через день я нарисовал схему и протестировал ее!

Велосипед изобретать не стал, всем разнес давно известный генератор на микросхеме NE555, поднял оценки, чтобы получить сигнал, который должен идти, заключительные этапы взял из той же программы, которую любезно предоставили мне, и получил трек, который тянет название "Дешево, но плохо" !!! Что ж, не будем тащить кота за гм...хммм, привожу схему:

Схема очистки форсунок

Сразу скажу, что R1 и R2 сложные или можно использовать переменные, которые выбирают значения мультиметром. В идеале R1 (30,7 ячейки), R2 (23,02 ячейки). Эти значения не с потолка, данные я взял из программы, все настроил через программу для NE555. Тогда любой желающий может предоставить ссылку. Резисторы желательно брать точные, так как сигнал генератора напрямую зависит от отклонения в этих резисторах.То же самое могу сказать и о конденсаторах С1 и С2. Я выкинул их из диктофона. R3 и R4 в этом отношении не критичны. VR1 на схеме - стабилизатор напряжения крен или 5 вольт, Т1 - транзистор вольтодобавки, Т2 - конечный (составной). Диод можно взять из китайских блоков питания или купить за бесценок.

Обязательно установить на радиаторы КРЕНКА и Транзистор Т2, небольшого рулона достаточно, а вот КТ898 нужен радиатор где-то 8 на 8 см, он хорошо греется !!!

К сожалению не могу представить фото собранного устройства, но он работал 3 года, когда я был на СТО, потом оставил там, надеюсь до сих пор работает.Он собран на макете, чтобы у каждого было место для фантазии, да и деталей там не так уж и много.

Есть еще одно замечание , перед подключением форсунки измерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 Ом, то нельзя управлять им на более длительный период времени максимум 30-60 секунд. Остальных можно даже погонять, пока лицо не посинет (шучу) 5-8 минут хватит.

Как пользоваться этой приблудой : погрузить половину форсунки в раствор ацетона, растворителя или ту же жидкость для чистки карбюратора (кстати, рекомендую).Подключаем насадку и потом запитываем плату (можно выключатель поставить =)). Форсунка начинает гудеть, в основании форсунки образуются пузырьки, это эффект кавитации, через некоторое время начинает пить, так сказать перекачивая раствор снизу вверх. Если это произойдет, то все норм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте эту опцию на машинах старше 2005 года, некоторые форсунки, которые уже подверглись коррозии, могут просто выйти из строя. В основном это встречается в корейских автомобилях. Также не рекомендуется использовать этот метод при наличии керамики в насадках.

Если возникнут вопросы, напишите нам. Примерно как это сделать снизу, скину фото.

В большинстве современных автомобилей инжектор устанавливается как система впрыска. Сама топливная система содержит множество устройств. Форсунки, в частности, отвечают за попадание топлива в цилиндры. На самом деле это деталь, которая проталкивает топливную смесь через себя, имеет небольшое отверстие и игольчатый клапан. Различные загрязнители в автомобильном топливе со временем создают своего рода налет, который затем забивает топливную систему.

Знаки загрязнения форсунок

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с проблемой грязной форсунки. Ведь несмотря на то, что сам агрегат достаточно надежен, нет ничего вечного, а работа, как показывает практика, далека от идеальных лабораторных условий. Следовательно, загрязнение системы - естественный процесс, который зависит от многих факторов. В частности, это:

  • Естественный процесс загрязнения.Даже если система работает только на чистом и качественном топливе, отложений не избежать, так как бензин содержит много химикатов, в том числе тяжелых компонентов, которые оседают на стенках элементов.
  • Топливо некачественное. Некачественный бензин содержит в разы больше загрязнений, иногда даже воды, мелкого песка, чешуек ржавчины и т. Д. Не все удаляется топливным фильтром, в результате много откладывается на стенках форсунок, снижая их пропускную способность.
  • Прочие факторы. Возраст автомобиля может серьезно повлиять на топливную систему, особенно на отложения грязи, которые накапливаются в топливном баке. Отрицательную роль играют короткие поездки на холодном двигателе или продолжительный холостой ход двигателя. Это значительно ускоряет процесс образования шлама.

Вы можете указать, что форсунки требуют очистки, исходя из следующих критериев:

  • Повышенный расход топлива. Вы не можете увидеть это сразу.отложения появляются постепенно, и поэтому скорость потока тоже не будет увеличиваться сразу.
  • Проблемы с запуском двигателя, особенно в холодную погоду.
  • На холостом ходу двигатель начинает работать нестабильно, даже когда двигатель теплый.
  • При движении автомобиля появляются провалы, что особенно заметно при интенсивной езде и резком нажатии на педаль акселератора.
  • Возможно падение скорости разгона, потеря мощности, стук двигателя и характерный щелчок в выхлопной системе.
  • Грязь в форсунках влияет на состояние кислородных датчиков и провоцирует их преждевременный выход из строя.
  • Разрывы возникают, когда смесь воспламеняется в цилиндрах, что приводит к выходу из строя свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек и т. Д.

Как чистятся форсунки?

Форсунки можно почистить как в специализированном гараже, так и своими руками. Однако во втором случае потребуется некоторая подготовка и базовый набор специальных инструментов.Рассмотрим процесс очистки форсунок более подробно.

Препараты для ополаскивания

Безусловно, для реализации данной процедуры активно производится специализированная автохимия, которую условно можно разделить на следующие категории:

  • Средства для очистки форсунок прямым контактом. Чтобы использовать эти жидкости, форсунки должны быть сняты с двигателя.
  • Благодаря так называемым присадкам, которые добавляются в топливо, такие смеси намного проще использовать, потому что на самом деле нет необходимости снимать форсунки, чистка будет происходить непосредственно во время эксплуатации автомобиля.

При помощи специальных мер становится возможным достичь следующих результатов:

  • Все проходы форсунок очищены, и осадок, скопившийся в полостях, удален.
  • Заметно снижен расход топлива и увеличена мощность двигателя.

Оборудование для самоочистки

В специализированных мастерских используется подставка для очистки форсунок. Конечно, не рекомендуется покупать профессиональное оборудование для работы в мастерской.Поэтому любители автомобилей


Инструменты для промывки

Из имеющихся инструментов изготовить приспособление для промывки форсунок. Конкретно вам потребуется: 90 184

  • Пластиковая 2-литровая бутылка
  • Резиновый шланг длиной примерно два метра
  • Два бескамерных ниппеля
  • Хомуты, хомуты и прочие мелкие предметы
  • Жидкостный насос с манометром

Конечно, готовая система получается довольно простой и даже примитивной, но в некоторых случаях не уступает по качеству профессиональному оборудованию.

Пошаговая инструкция по самостоятельной промывке

Существует несколько очень эффективных способов очистки форсунок, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее каждый способ промывки.


Приложение

Топливная система является одним из важнейших компонентов автомобиля, и для бесперебойной работы автомобиля необходимо будет тщательно следить за состоянием системы и выполнять периодическую профилактическую очистку.

.90 000 платяная моль - как избавиться от платяной моли?

Химия от платяной моли

В магазинах есть много химикатов для избавления от моли и их личинок. Одними из самых популярных являются феромоновые ловушки - содержащиеся в них вещества привлекают моль и позволяют раз и навсегда разобраться с ними. Давайте использовать их только во время нашествия моли.

В шкаф можно положить специальные шарики от моли или вешалки против мотылька - у нас есть много ароматов на выбор, в том числев вышеупомянутую лаванду или специи. Также хорошо запастись спреем и распылить их на внутреннюю часть шкафа, а также в укромные уголки и закоулки дома. Помните, что спреи от моли могут испачкать одежду, поэтому не используйте их рядом с одеждой. Эффективным решением для избавления от кротов являются нафталиновых шариков . При чистке гардероба и смене одежды с лета на зиму / и наоборот, стоит положить одежду, которую мы не будем использовать в ближайшее время, в специальные чехлы от моли .

На рынке также имеется биоцидов против моли, при этом дым быстро распространяется по всему помещению. Распыляя инсектицид, имеющий вид тумана, мы можем уничтожить насекомых. К сожалению, у этой меры есть ряд недостатков. Прежде всего, мы должны строго придерживаться инструкции по эксплуатации, в т.ч. Обеспечьте безопасность пищи, выньте растения, удалите домашних животных и не выходите из комнаты во время нанесения. Во-вторых, вещество не уничтожит яйца моли.

Мы также можем выбрать тарелок, пропитанных инсектицидом , который постепенно испаряется в щели и укромные уголки, в которых прячутся насекомые. Плюс - срок эксплуатации продукта (до 4 месяцев).

Предложение производителей очень широкое. Давайте поищем продукты, предназначенные для защиты от моли и безопасные для здоровья (давайте защитим животных и детей). Также будем придерживаться инструкции по эксплуатации.

.

ECOZONE УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ НАКИПИ РАЗЛИЧНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 500 МЛ 5 ПРИМЕНЕНИЕ

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в политике Shoper в отношении файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

.

Медовая мазь для ран L-Mesitran Gel Soft 15 г

Медовая мазь для ран L-Mesitran Gel Soft 15 г

Дистрибьютор: BestMI - Best Medical Innovations Sp. z o.o. ул. Raszyńska 12, 05-090 Raszyn Rybie

Производитель: Theo Manufacturing B.V., Capucijnenstraat 71, 6211 RP Maastricht

индекс: MES2

L-Mesitran Soft - гель, содержащий: мед медицинского качества, гипоаллергенный ланолин (Medilan®), пропиленгликоль, ПЭГ 4000 и витамины C и E.Когда гель контактирует с раной, жидкость выводится из окружающих тканей путем осмоса. Это создает увлажненную среду, которая стимулирует заживление ран.

• Благодаря сильной осмотической активности L-Mesitran Soft обладает антибактериальными свойствами.

• Гель впитывается постепенно, и его можно легко удалить, как при использовании местных протоколов очистки ран.

• L-Mesitran Soft - это первичная повязка на рану, которую можно закрыть наиболее часто используемыми вторичными повязками.

• Свойства геля предотвращают прилипание вторичной повязки к ложу раны.

• Из-за использования натуральных ингредиентов каждая партия геля может отличаться по цвету (белый - желтый - коричневый).

• Гель может содержать кристаллы сахара, но это не влияет на эффективность и / или использование геля.

ПОКАЗАНИЯ

- Хронические раны

- Пролежни (I - IV),

- Язвы венозного фиброза

- Грибковые раны (для облегчения дезодорации и / или очистки).

- Колонизированные острые раны

- Хирургические раны, послеоперационные раны, травматические раны (поверхностные раны, порезы), небольшие ожоги и лазерные раны (поверхностные и частичные).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте гель у пациентов с гиперчувствительностью к любому компоненту мази. Других противопоказаний пока нет.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И КОММЕНТАРИИ

1.При открытии и использовании геля из новой пробирки убедитесь, что она не повреждена и не открывалась ранее.

2. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если дальнейшие меры считаются необходимыми для правильного лечения раны.

3. Перед использованием осмотрите и очистите рану в соответствии с местными протоколами.

4. Из-за аутолитической обработки рана может казаться больше после первой смены повязки.Это нормально и происходит, когда поражаются ткани и подготавливается ложе к заживлению.

5. Бактериальная колонизация хронических ран всегда присутствует и не является противопоказанием к применению L-Mesitran Soft.

6. Обратитесь за медицинской помощью при появлении признаков инфекции (лихорадка, боль, покраснение и абсцесс) или при ухудшении состояния раны.

7. L-Mesitran Soft предназначен только для одноразового использования.Трубку можно использовать повторно для одного и того же пациента.

8. После использования всегда закрывайте пробирку крышкой.

9. После вскрытия упаковки, при условии, что продукт используется в соответствии с инструкциями, приведенными в данном буклете, срок годности продукта равен сроку годности, указанному на упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Открытие:

1. Снимите колпачок, протрите сопло трубки и верх крышки спиртовой салфеткой.

2. При первом использовании трубки необходимо проткнуть отверстие трубки, нажав на верхнюю часть колпачка, чтобы запечатать фольгу, закрывающую сопло. Не сжимайте контент прямо сейчас.

Заявление на рану:

1. Удерживая насадку над поверхностью раны, осторожно выдавите содержимое, нанеся достаточный слой геля на всю поверхность раны (включая область вокруг раны).

2.При необходимости с помощью (стерильного) шпателя распределите гель по поверхности раны.

3. Закройте рану подходящей дополнительной повязкой.

4. Нанесите гель на рану повторно, когда гель впитается в рану. Это зависит от скорости и объема жидкости, выделяемой раной.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить при комнатной температуре 5–25 ° C / 41–77 ° F. Гель L-мезитран является натуральным продуктом и может становиться жидким при различных температурах.Если это проблема, перед использованием поместите трубку в холодильник.

L-Mesitran - новаторская линейка продуктов на основе медицинского меда. Передовые повязки и мази из Нидерландов первыми получили маркировку СЕ и были одобрены FDA. Используется для тяжелых ран, включая раны, устойчивые к антибиотикам (MRSA).

Инновационный, уникальный состав мази L-Mesitran Soft был создан для поддержки естественного заживления ран и немедленного облегчения.Благодаря использованию 40% очищенного медицинского меда и витаминов, он оказывает бактерицидное действие и запускает процесс заживления даже трудно заживающих ран.

Противомикробная активность (включая MRSA) 9000 5

Результаты испытаний показывают, что наиболее распространенные бактерии в ранах, такие как золотистый стафилококк, MRSA и ESBL, погибают в течение 24-48 часов после нанесения. Антибактериальная активность L-мезитрана основана на высокой осмоляльности, низком pH и способности генерировать перекись водорода (h3O2).

Удаление остатков и неприятных запахов

Осмос увеличивает поток лимфатической жидкости, омолаживая ткани в ране и удаляя клеточные остатки. Вместо того, чтобы метаболизировать аминокислоты в ране, чтобы превратить их в вещества с неприятным запахом (сера / аммиак), бактерии сначала превращают глюкозу из меда в молочную кислоту (без запаха). Неприятный запах очень быстро исчезает, что сразу улучшает качество жизни пациентов.

Противовоспалительное действие

Длительное воспаление связано с задержкой заживления ран. Мед благотворно изменяет среду раны и подавляет бактерии и другие частицы, присутствующие в ране, которые вызывают воспаление. Мед «удаляет» свободные радикалы кислорода, действуя как антиоксидант.

Более быстрое заживление ран, меньше рубцевания

L-мезитран поддерживает регенерацию тканей и процесс заживления.

Уникальная способность стимулировать ангиогенез имеет большое значение при лечении трудно заживающих ран. L-мезитран доставляет в рану питательные вещества, ускоряя процесс заживления. Созданная влажная среда способствует заживлению, и рубцы становятся намного меньше.

Простота использования и безопасность, производительность

Пока побочных эффектов нет. Простота применения обеспечивает пациенту максимальный комфорт. Для достижения оптимального лечебного эффекта необходимо небольшое количество продукта.Этот вид лечения ран чрезвычайно экономичен.

.

Очищающая жидкость Alepia, спрей с ароматом лимона, 500 мл

Характеристики продукта

Универсальное чистящее средство на основе мыла Alep из натуральных масел. Он подходит для регулярной очистки всех типов моющихся поверхностей и является экологически чистым.

Со вкусом лимона.


Содержание нетто

500 мл


Упаковка

Бутыль с диспенсером


Форма

Жидкость


Используйте

Чтобы открыть, поверните сопло пистолета в положение ВКЛ.Нанесите несколько брызг на очищаемую поверхность. Протрите чистой сухой тканью. Смывать не нужно.

Ополосните поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, чистой водой.

Для достижения максимального результата комбинируйте продукт с дермокосметикой Alepia.


Состав продукта

Мыла Alep менее 5%, неионные поверхностно-активные вещества, анионные поверхностно-активные вещества, метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, отдушка (включая цитраль, лимонен), также содержит: воду, спирты


Меры предосторожности не ешьте это.Только для наружного применения.

Избегать контакта с глазами. В случае попадания в глаза немедленно промыть теплой водой и при необходимости обратиться к врачу.

Храните продукт в недоступном для маленьких детей месте, в сухом и недоступном для прямых солнечных лучей месте.


Дополнительная информация

Продукт прошел дерматологические испытания. Он гипоаллергенен.

Продукт подходит для вегетарианцев и веганов.

Не содержит вредных ингредиентов с указанием риска (R40, R68, R62 или R63).

Alepia выступает против тестирования косметики и других препаратов на животных. Все продукты тестируются на группе волонтеров.

Alepia оставляет за собой право на изменения: детали отражают фактический статус на момент публикации и могут отличаться от печатных материалов. Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

.

Декарбонизация двигателя. Почему двигатели ep6 не работают должным образом

декарбонизация маслосъемника

Декарбонизация двигателя - удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, так что кольца начинают «двигаться» и двигатель перестает «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, устраняя детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов.Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективного удаления нагара в двигателе, преимущества и недостатки этих вариантов коксоудаления в двигателе, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капиталовложений», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко возрастает «расход масла»). Это может быть связано с большим расходом деталей ЦПГ (здесь ничего нельзя изменить) или неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все методы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкий», «жесткий» и обезуглероживание в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Бережная декарбонизация поршневых колец - очистка поршневой группы от нагара масляной системой двигателя. Очиститель (обычно «промывка масляной системы с эффектом обезуглероживания кольца») заливается в моторное масло на 100-200 км перед заменой, и двигатель следует эксплуатировать бережно, избегая работы на максимальной скорости до тех пор, пока масло заменено.«Мягкая» композиция коксоудаления должна смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего «откладываются» или закоксовываются) и канавок поршня. Обычно для этого используют масло для полоскания, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением чистящих ингредиентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает декарбонизация двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в маслосистеме двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо очищать поддон для краски, чтобы не забивать сетку впуска масла (поскольку краска отслаивается и может забить сетку впуска масла, перекрывая подачу масла к насосу), и требуется тщательная промывка масляной системы (обычно 2 раза маслом) для ополаскивания) после опорожнения димескида старым маслом.Суммарные затраты вырастут до 1000 рублей, а обезуглероживание займет много времени.

Нашу добавку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно также отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЭКСИДА), обычно изменения после применения присадки становятся заметными через 10-15 минут холостого хода и движения. до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ СМЕНА МАСЛА после нанесения (замена моторного масла производится по графику). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и прокатывается с ней до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще пробегала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Обезуглероживание твердым кольцом или старый «дедовский метод» более распространен. Суть этого метода довольно проста: через отверстия в сопле или свече зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

ПРИМЕНЕНИЕ: поставить машину горизонтально, двигатель прогреется до рабочей температуры, затем выключить зажигание и открутить свечи или снять форсунки.Проверните коленчатый вал проволокой или отверткой, чтобы расположить поршни ближе к центру. Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время - от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для улучшения обработки необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом ямочки свечей закрываются, немного завлекают свечи, чтобы двигатель не быстро остывал, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого откручиваются свечи, и при перемотке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, что не попал через поршневые кольца в картер. Отверстия для свечей накрываются тканью, чтобы грязь не проливалась слишком много из отверстий и не разбрызгивалась по всему моторному отсеку. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Затем самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО , замена масла и свечей .

Эта техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и самостоятельно автовладельцами.

Недостатки «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антиоксиданта (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа используемого двигателя.Часто удается удалить только отложения, которые попали в суспензию очищающего растворителя (то есть наконечник поршня и наконечник кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не обрабатываются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а при вспенивании заполняет весь объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такие химикаты довольно токсичны, и, используя их в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи очень сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе откручивание свечей или снятие форсунок не из приятных.

Неясно, сколько следует налить в зависимости от количества растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, поскольку двигатели разные, объем камеры сгорания и диаметр поршня различаются, а инструкции по применению одинаковы для всех двигателей. (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней).Залейте много, есть вероятность попадания большого количества препарата в масло и разрушения резиновых уплотнителей, налейте немного, чистить действительно ничего невозможно.

Особенно разрушительно действует декарбонизирующий агент ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания он просачивается через кольца в картер и начинает сдирать краску с палитры. Поэтому такое коксоудаление лучше всего подходит для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, оставляя детали в ванне с GRINOL, для него нет конкуренции.Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро проникает в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет свою функцию очистки канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в центральное положение довольно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если автомобиль с автоматической коробкой передач (нельзя толкать вперед-назад), то потребуется домкрат или домкрат для проведения обезуглероживания и подъема ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также оказывает большое влияние на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно декарбонизировать автомобиль-боксер SUBARU: подняв капот, вы не знаете, где находятся свечи, но вам все равно придется до них добраться, открутить и попытаться залить антиоксидант в камеру сгорания.Двигатели-боксеры расположены горизонтально, и чистящее средство будет вытекать из камеры сгорания, когда вы снова завинтите пробки. Центрировать поршни в оппозитном двигателе совершенно проблематично, а коксоудаление очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент кольца. Хотя существует эффект «паровой бани», все же лучше полностью залить углеродный шлам реагентом, чем разрушать его паром.

V-образная декарбонизация двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за дополнительных принадлежностей.Кроме того, поршни наклонены, карбонизация повлияет на нагар неравномерно, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения отложений. Очистка колец этим методом у дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно залезть в форсунки (такие же заглушки), а потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок необходимо заранее приобрести медные уплотнительные шайбы (больше не предназначенные для повторного использования), и это поездка в специализированный магазин, где они не всегда доступны.

Еще одна проблема: образование задиров на подкладке. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндров с помощью чистящего средства и первый запуск двигателя «сухой», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительному заклиниванию. гильзы и быстрый износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить моторное масло, потому что часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и пагубно влияет на резину и сальники.Свечи зажигания также обычно заменяются.

Обезуглероживание движущихся колец топливом

Обезуглероживание двигателя топливом - Выгорание нагара. - самый простой, но не менее эффективный метод борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока у нашего ROCKER EDIAL есть аналоги на рынке автохимии ... Чистка двигателя с нашей добавкой - самый простой, трудоемкий и бюджетный способ.Для ее выполнения НЕ требуется специальных навыков, инструментов и большого количества времени на снятие и установку свечей или насадок. До введения препарата вы потратите не больше минуты.

EDIAL декарбонизатор заливается в топливный бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. Во время работы двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания вместе с топливом) проникают сквозь толщу сажи и отложения краски и полностью выгорают, а остатки удаляются системой выпуска отработавших газов.Существенная разница между нашими методами очистки двигателя и другими заключается также в том, что сажа сгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Эти. Автомобиль эксплуатируется без ограничений по нагрузке, в обычном режиме движения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Маслосъемные кольца - самая проблемная зона поршневых колец. Единственный эффективный способ их очистки - увеличить время выдержки кокса.Наиболее эффективным является одновременное использование 2-х присадок: ACTIVE PROTECTION в моторном масле и Раскоковку эдиал для автомобильного топлива. Наши препараты аккуратно очищают канавки поршня от нагара, освобождая кольца. Если кольца сразу не «оживают», то при движении до 300 км масло «жор» резко упадет или полностью остановится.

Если расход масла на отходы составлял примерно 1 литр на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться.Двигатели VAG с турбонаддувом также сложнее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно от этого страдает Volswagens turbo (1,8 л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после нашего комплекса по маслу и топливу, используйте твердое коксоудаление (ШУМ) и замените моторное масло. Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), клапаны быстро забиваются нагаром.Наша декарбонизация топливной скважины EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичное уплотнение в паре седло-клапан. Это исключает пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ОТЗЫВОВ

Если вы решили обезуглерожить себя и не хотите откручивать свечи или снимать форсунки, вот наши рекомендации. При масле "жора" больше 0,5 л на 1000 км, очень эффективно в комплексе (одновременно) с использованием Раскоковку ед. (заливать в бак автомобиля) и EDIAL ACTIVE ENGINE PROTECTION (заливка моторного масла).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. В V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залив в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление эффективно сожжет все отложения в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход водителям, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залейте в бак автомобильного и моторного масла - и готово !!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому они не попадают в картер и не попадают. влияют на сальники.Нашу автохимию можно использовать в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар отлично удаляется с деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Снижает расход топлива и масла на отходы, увеличивает мощность двигателя и реакцию дроссельной заслонки за счет эффективного восстановления компрессии.

    Защитные пленки создаются на поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе для предотвращения образования нагара.Эти пленки ограничивают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, таким образом, уменьшения разложения молекул масла.

    Присадки
  • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе возможность щадящего воздействия закоксованных поршневых колец как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку части камеры сгорания от нагара, что не всегда возможно с « жесткий »метод коксоудаления двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация - это профилактика !!!
Это как человеческая гигиена полости рта.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в качестве профилактической меры следует периодически применять коксоудаление двигателя. Как только появится «маслосъемник» - проведите обезуглероживание, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите двигатель до критического закоксовывания, так как замена колец может «оживить» двигатель. Для этого были разработаны наши надстройки, которые очень просты и эффективны в приложении.

Причины образования нагара в двигателе

Эксплуатация двигателя на топливе или некачественном масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания покрыты нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания покрываются нагаром, затрудняя отвод тепла. Кроме того, образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малой скорости, простоя в пробках, езда зимой - все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и увеличивает износ двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к неплотной посадке в седле клапана, поэтому клапан со временем перегорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному снижению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупаю моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели EURO5 и 4 заправляются маслами, разработанными для двигателей класса EURO3 по токсичности. Неправильное использование масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, потому что: моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 только 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Угольные месторождения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и возможно повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

Среднетемпературные отложения - лаки образуются в канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндра. Нагар и краска на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и образующиеся там крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; начинает увеличиваться расход «отработанного» масла. Когда осадок полностью заполняет зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и кольца, на стенках гильзы может возникнуть даже заедание. «Заблокированные» кольца увеличивают проникновение газа в картер и проникновение масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, чрезмерному расходу топлива и масла и увеличению токсичности выхлопных газов. В условиях сильного образования сажи двигатель может автоматически запуститься при остановке. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, они воспламеняют топливо, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.На стенках гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком топливной смеси, всасываемой в цилиндры.
Это лишь основные способы подачи масла в цилиндры в «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливать масло до необходимого уровня стало чаще, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, подключили другие элементы доливки масла в камеры сгорания.

Опытный специалист по обращению с выхлопными газами и состояние свечей точно определит, что вызывает такой дым и расход масла. Есть два основных виновника:
и - масляные подпрыгивающие колпачки клапана. Поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки вытекания масла из перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба свечей).

II - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).Возможные решения проблемы уже есть. А если он предлагает привести двигатель в порядок и заменить кольца, то торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает коксоудаление двигателя, и «капитальный» ресурс увеличивается на 50-100 тысяч. Км и даже больше.

Все наши аксессуары для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты можно найти во вкладке ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры отправляют наложенным платежом по почте, их контакты указаны на нашем сайте.

»Декарбонизируем двигатель сами

Декарбонизируем двигатель - кому это необходимо

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно «кокаиновать» двигатель и зачем это нужно; те водители, которые попадают во вторую категорию, скорее всего, даже не слышали об этом.

Декарбонизация двигателя - одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что вы увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы долгое время ремонтировали свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то вам наверняка знакома концепция.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто оставлять машину в руках специалистов, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто не может позволить себе такое обслуживание по разным причинам.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, поскольку это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает благодаря использованию в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти ГСМ являются источником отложений. К ним относятся нефть, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками коксования двигателя являются масло и топливо.

Мало что может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высокой температуры. Состояние масла и двигателя автомобиля влияет на скорость процесса образования отложений.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов - оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси через поршень. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на производительность двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

По такому же принципу действует газораспределительный механизм. Как правило, первые симптомы закоксованного двигателя - это дым без запаха и маслянистые свечи зажигания. В этом случае необходимо как можно скорее закоксовать двигатель.

Чтобы достоверно найти причину, нужно подумать о следующих факторах:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег материнской машины не превышает 100 тысяч.километров, а зарубежные 200 тыс.
  2. Если вы заметили масло на резьбе свечей зажигания или если выхлопная труба дымится во время внезапной смены газа при осмотре автомобиля, это верный признак утечки масла из уплотнений штока клапана.

Уплотнения штока клапана не подлежат ремонту - просто замените их. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование моторного масла некачественного или неподходящего для двигателя.
  5. Автомобиль длительное время простаивает (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. Д.).

Цилиндро-поршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

Если в вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, у вас есть только 2 варианта: первый вариант - капитальный ремонт двигателя с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант - декарбонизация двигателя - после этого ваш двигатель сможет «проехать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

Требуется ли декарбонизация?

Короткий ответ - нет. Но если этого не сделать, двигатель вашего автомобиля придется делать капитальный ремонт намного раньше.

В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также прижимные и скребковые кольца, там также должна выполняться точная декарбонизация.

В этом случае не забудьте про пазы под кольца. Почему? Потому что отложения в них со временем «разрастутся» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилипнуть к намеченному месту, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндров, а может даже и держись там...

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к слипанию колец. Итак, если вы еще не можете отремонтировать свой двигатель, но хотите продлить его срок службы, процесс измельчения является обязательным.

Мы начинаем раскисление двигателя

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

Первый метод - использовать химический состав для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод, когда кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом декарбонизации двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Декарбонизация двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поднимите колеса и поместите под них «башмаки».
  4. Включите последнюю передачу.
  5. Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
  6. В зависимости от объема цилиндра примените от 25 до 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Чтобы улучшить этот процесс, поворачивайте ведущее колесо по часовой стрелке и против часовой стрелки на 15 градусов каждые 20 минут, делая 5 вращений в каждом направлении. Таким образом, вы способствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину на ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, шприцем).
  11. Отсоедините систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, что колеса подняты и включена последняя передача.
  13. Проверните двигатель стартером на 10 секунд, чтобы слить остатки жидкости.
  14. Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

Поначалу машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы - это совершенно нормально. Беги в этом режиме 10 минут, а потом езжай. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые.Еще через 40-50 километров необходимо заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап осмотра наступит через 300 километров - вам нужно снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

Основными недостатками этого метода являются большие потери, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск - поломка колец - это случается, если кольца сильно закоксовались.Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого двигатель может быть обезуглерожен. Его основные преимущества - меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Затем эти химические вещества повлияют на обугленные участки двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать при его замене - вы промоете масляную систему, и с новым маслом в двигатель будут добавлены специальные присадки.Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем достоинства второго способа:

  1. Нет необходимости менять моторное масло.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. ... Удаляет нагар с масляных регулирующих колец, их седел, клапанов, свечей зажигания и даже каталитического нейтрализатора.Единственный недостаток этого метода - после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Осечки - поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо - замена в разных моделях
Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП - советы и хитрости

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель работает не менее 600 оборотов в минуту или 10 оборотов в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ - количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой ... Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя препаратами LAVR ML202 - ML203 NOVATOR - настоящее преступление.

История проблемы

Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца необходимо периодически очищать от загрязнений. Топливо тогда сжигалось намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе, а то и хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку и попадала в канавки поршня. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в один монолит - стойкие твердые отложения, блокирующие действие поршневых колец.

Советские водители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: за ночь залили в двигатель керосин, затем начали добавлять растворители. Отчаявшихся водителей совершенно не останавливал риск остаться без машины и практически нулевая эффективность подобных составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать себе во вред.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя - расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автомобильная химия, представленная нашими продуктами ML202 - ML203 NOVATOR, продвинулась вперед. Однако он все же не всемогущ, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой запускать было невозможно (не говоря уже о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: после Жигулы оставалась малейшая полоска, а также сгоревшие ноги и рожки), но теперь легкий холодный старт очевиден.

Тем не менее, проблема закоксовывания никуда не делась, а даже усугубилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более чувствительна.Даже тонкий слой отложений приведет к отказу двигателя. Со временем отложения накапливаются, проблемы усугубляются - падение сжатия, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные повреждения. Если не хотите идти на ремонт, не забудьте декарбонизовать.

Миф 2. Декарбонизация двигателя - универсальное средство от всех бед

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок. Декарбонизация двигателя - это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция.Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Порядок отключения одинаков для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели разные - рядные, оппозитные, V-образные ... У каждого есть свои нюансы.Если у вас есть серьезные сомнения, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но есть одно общее правило: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заливать в них больше жидкости. Детали для коксования боксеров и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Нет необходимости декарбонизировать

Наиболее эффективный способ удаления отложений - «метод погружения», то есть заливка коксохимической композиции непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом есть нюансы: в технологические ямы не всегда просто залезть - нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на улице, в дождь или снег. Поэтому мы советуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищается цилиндр.

Для хорошей смазки поршней должно быть достаточно жидкости.Объем составов рассчитывается таким образом, чтобы количества жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и разливать препарат по ведрам не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна быть белого цвета.

Наша продукция предназначена для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров. Часто в старых двигателях отложения «скрепляют» детали так же, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы белым цветом не рекомендуется. Кроме того, слишком агрессивные растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши препараты намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. Автомобиль всегда сильно горит после коксоудаления.

Автомобиль все равно будет гореть, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические полости, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, предотвращая дальнейшее просачивание жидкости.Этот излишек лекарства начинает гореть при запуске двигателя после обработки, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить всю жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью шприца-тюбика, прилагаемого к лекарству. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, может возникнуть проблема с запуском густого белого дыма. За катализатор переживать не стоит - препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксоудаления можно идти в автосервис и там менять масло.

На самом деле можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. После коксоудаления, вместо того, чтобы отправиться в рискованное путешествие.

Миф 9. После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально заросли отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести отвар такой машины, то выяснится, что детали за эти годы довольно сильно изношены. Поэтому компрессия падает, и запускаться становится сложно. Если обработка двигателя препаратами ML202 - ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, пора перестраивать двигатель.

Миф 10. Двигатель не запускается после обработки

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью.Если они не просушены должным образом, двигатель может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что лечение проводилось нашим препаратом по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Оказывается, в машине высоковольтные катушки переставлены. Если поставить их на место, двигатель заведется через полоборота!

Поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкции.И не зря на коробке красуется и фразу о том, что водитель, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безошибочной работой!

Двигатели EP6, в которых используются лучшие инженеры BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако неудивительно, что во многих, даже совсем «молодых» автомобилях Peugeot и Citroen двигатели EP6 работают нестабильно и громко, не развивают необходимую мощность, «задыхаются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла.После относительно небольшого пробега фазы ГРМ «сбегают», на панели приборов появляется ошибка «неисправна система защиты от загрязнений» ... В практически новой машине может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильному обслуживанию двигателя и замена термостата. Частые разливы масла добавляют каплю дегтя. Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса и клапан электрического масляного насоса.

Если масло менять нечасто, особенно если двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «покрыт», что приводит в движение подъемный вал клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изнашивается. Посмотрите на фото, это выглядит как механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячного привода подъема клапана двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зуба в центре

Износ шестерни толкателя клапана двигателя EP6 Peugeot 308, в середине «пропиленовой» дорожки трансмиссии

Однорядная цепь ГРМ имеет небольшой ресурс.Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла через 20000 км, и по окончании гарантийного срока вы получите грязь двигателя черным веществом и фазами. Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. В двигателях первого выпуска металлические уплотнительные кольца распределительного вала «прорезают» дорожки на постаменте распределительного вала, поэтому необходимое давление масла снова не подается на фазорегуляторы.Двигатель запускается «на богатой» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка P2178, указывающая на слишком богатую смесь, может возникать по ряду причин. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 очень влажные, особенно на. В основном это связано с быстрым износом уплотнений штока клапана, особенно на выпускных клапанах. Выхлопные клапаны нагреваются и пробки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания скапливаются в жирных черных ручках клапанов и преждевременно выключают каталитический нейтрализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и затрудняет газораспределение, но также «поднимает» уже сломанные сальники штока клапана, из-за чего последние полностью перестают функционировать. Чтобы удалить нагар на клапанах, вам нужно действовать решительно, очищая клапаны вручную. Пока процесс не зайдет так далеко, он может быть профилактическим. Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 превышает 50k и начинает есть масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке.В таком случае не глупите китайские ремкомплекты, они просто некачественные, но лучше «махнуть» всей крышкой. Оригиналы всегда есть в наличии. Еще одна проблема двигателей с турбонаддувом EP6DT - патрубок, по которому масло подается в турбину, забит такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

Когда речь идет о проблемах с временными фазами, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы.А дальше - либо с натяжителем и амортизаторами, либо заменой «звездочек» регуляторов фаз газораспределения или клапанов, подающих к ним масло, либо чисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного сразу. Механизм подъема клапана или изношенные подшипники распределительного вала тоже могут «пить кровь». Обратите внимание, что при мультибрендовом сервисе двигатели EP6 и EP6DT вряд ли будут должным образом отремонтированы или отрегулированы. Практически каждое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения.Lexia продается не во всех автомастерских. Еще меньше людей знают, как им пользоваться.

Конечно, элементарно проверить уровень масла необходимо! Двигатель EP6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего сдвиг временных фаз происходит просто из-за натянутой цепочки. Ничего необычного. На саму цепь невозможно без слез смотреть, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Drużok».Как минимум два ряда поставить не удалось ... С двигателями ЕР6 самое страшное - редко менять моторное масло, что широко практикуется в автосалонах. Мое сердце истекает кровью, когда к нам подъезжает милая девушка на Пежо 308, проверенном в дилерских центрах, сервисная книжка которого хорошо заполнена, но при этом из двигателя сливается не только отработанное масло, но и 2- Толщина 3 литра почернеющая субстанция, больше похожая на мазут ... Возможно, масло вообще не меняли.Или меняли каждый раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 километров - это предел моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. При проезде по московским пробкам рекомендуется генеральная замена масла тысячами после 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть много ярких примеров, когда люди «забивали» гарантии и часто сами меняли масло. Один из наших дедов-заказчиков на 308-м олене, который по привычке меняет масло в собственном гараже, уже таким способом проехал 170 тысяч километров.и на удивление двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из вышесказанного прост: если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «точка» по гарантии (в любом случае в течение гарантийного срока ничего не произойдет) и менять масло каждые 8-10 тысяч км ... Движок EP6 желательно заливать только маслом TOTAL 5w30 ENEOS.

Декарбонизация двигателя Поршневые кольца и - обработка, направленная на удаление нагара с деталей поршневого узла.А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО проводится с помощью специальных средств - химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить четырьмя способами, три из которых - без открытия двигателя и являются лишь мерой предосторожности. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и приготовленными самостоятельно средствами.Более того, и эти, и другие будут иметь хорошие характеристики. Качество декарбонизации зависит от последовательности действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация - это профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, всякий раз, когда переборка может ожить. Это очень важно для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию по проведению процедуры.

Зачем нужна декарбонизация?

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев: зачем вообще обезуглероживать двигатель? Во-вторых, как правильно чистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах мешает их нормальной работе, что влечет за собой расход масла, истирание стенок цилиндров, потерю мощности двигателя, выгорание клапанов и т. Д. как результат -.Поэтому основной задачей коксоудаления является удаление нагара с верхней части поршня, перемешивание колец и очистка маслосливных каналов.


Эта регулярная процедура устранит поломки из-за депозитов. В частности, детонация прекратится, и небольшие различия в сжатии цилиндров будут сглажены. Однако, чтобы избавиться от типичного серого цвета, необходимо также устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам нарезки, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

10 лучших продуктов для декарбонизации

Принимая во внимание только фактические результаты и затраты, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и способов борьбы с углеродными отложениями. Имейте в виду, что все они подходят как для коксоудаления бензина, так и дизельного топлива, так как принципиальной разницы нет.Может быть только слой нагара, более или менее.

Какую декарбонизацию лучше выбрать из всех имеющихся на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод декарбонизации метод Вариант применения Применение зона Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 рублей непослушный химический без открытия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без отверстия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300 400 RU мягкий химический без открытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 PLN непослушный химический без открытия> верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol REANIMATOR 900 рублей сложный химический верх поршня и колец требует замены масла и фильтра, а также очистки поддона
Laur ML-202 400 RU непослушный химический без отверстий и / или особых деталей верхней части поршня и колец масла и фильтра необходимо заменить
Edial 300 PLN динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания 90 468
Ацетон и керосин 160 PLN сложный химический / механический без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1: 1 + моторное масло.И стоять 12 часов.
Димексид 150 PLN сложный химический без открытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80 ℃
Очиститель для духовки 300 PLN сложный химический / механический с вскрытием поршень и кольца держат не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве присадки к топливу для очистки форсунок, не включены в список (исключение составляет Edial, потому что это фактически декарбонизация), поскольку их влияние на отложения углерода минимально, действие в основном направлено на очистка форсунок, а не частей поршневого узла.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Мы также хотели бы отдельно отметить, что мы не включали в оценку декарбоны, которые добавляются в качестве добавки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие только эффективен в сочетании и промывать загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытались использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не совсем справляется с этой задачей, но еще и масса неприятностей (нужно подсоединить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, требуется умение, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания.Только первые три средства, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не будут так счастливы, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых приборах , то даже лучше использовать их только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капремонте, а не обезуглероживать двигатель при расходе масла и снижении компрессии.Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Чтобы понять, почему и узнать больше о каждом инструменте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, испытавших ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы - рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней.Если древесный уголь не есть, он станет мягким, и его можно будет легко удалить механическим способом.

Mitsubishi Engine Conditioner - лучшее японское средство для удаления отложений с двигателей, по мнению большинства профессиональных автомехаников и опытных водителей. Коксоудаление «Митсубиси» представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтиловый эфир, пахнет аммиаком, характерен для острого коксоудаления. Этот активный пенный очиститель был разработан для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но на самом деле он удаляет нагар с любого двигателя.Он вводится в цилиндры через трубку. Он длится 30 минут, но, как рекомендуется, наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра достаточно только для двигателя объемом 1,5 л. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания. Его можно не только использовать без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама.Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России покупка бывает довольно сложной. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не принесло результатов, можно смело сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа - MZ100139EX.

Отзывы
90 110
  • Расход масла был впечатляющим, но после 2 часов на поршне ситуация значительно улучшилась. Кстати пишут, что масло менять не надо, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию Шуммы узнал из видео, где испытания проводились на примере удаления нагара с клапана.Решил опробовать на своей машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • Ему приходилось доливать масло в свой Mistubishi Lancer раз в неделю. По команде я решил использовать оригинальный очиститель двигателя. Очистив минут пять, я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В результате машина ехала немного резвее, и через 500 км прошло всего 2 мм по щупу.
  • Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Он зашумел, вынул воздухозаборник и помочился на впускные клапаны и цилиндры. Минут через 30, осмотрев, я увидел, что они действительно очистились. После лечения перестал трясти двигатель, потекли обороты. Имейте в виду, что несколько капель попали в фару и теперь на кузове есть следы, думаю, только полировка поможет.
  • Читать все
    • Плюсы:
    • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
    • Вы можете очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
    • Применяется как без вскрытия двигателя, так что разобранные детали тоже можно намочить.
    • Минусы:
    • Очень дорого;
    • Хотя он не разъедает краску на поддоне, он оставляет мутный след при ударе о пластмассовую фару или кузов.

    Эффект очистки почти такой же, как и у любимого Шума, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксования двигателя.

    GZox Чистящее средство для форсунок и карбюраторов - это химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.То, что предназначается для очистки форсунок и карбюраторов, уже известно из названия, но оно хорошо зарекомендовало себя в двигателе коксоудаления. В инструкции нет информации о том, как удалить нагар на поршнях, но не пугайтесь, используйте как любую другую чистящую жидкость, заливанную в камеру сгорания.

    Состав включает нефтяной растворитель и этилгликоль. Он создает на поверхности маслянистую пленку, благодаря которой, хотя и похож на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.В профилактических целях рекомендуется применять каждые 10 тысяч. км.

    Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателями 1,5 - 1,8 л, а также для 6-цилиндрового V-образного двигателя. Результаты испытаний показали, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и может перемещать кольца. . Но он все еще не мог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя состав практически такой же, как и в первых рядах, все же он немного теряет эффективность. Более доступен в продаже, чем Шумма.Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код заказа на Гзокса - 1110103110.

    Отзывы
    • Достигнут эффект снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление с помощью Gzox не является непосредственной целью агента, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; перемещайте вал каждые 15-е число в течение первого часа, чтобы заполнить его; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
    • Было трудно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла упал в 4 раза. 15 тысяч. км хочу повторить.
    • Опыт использования коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = положительный результат во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тяговых параметров и износа).
    • Прекрасно удаляет окалину, смолу и другие загрязнения. Однако следует помнить, что в ГЗоксе есть аммиак, который «поедает» алюминий.Чугун / сталь - не подвержены коррозии.
    Читать все
    • Плюсы:
    • Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксоудаления;
    • Эффект гладкого поршня;
    • Достаточно, чтобы обезуглерожить шестицилиндровый двигатель.
    • Минусы:
    • Не обезуглероживает масляные каналы;
    • Из-за ротации популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах может быть непомерной.

    Лучшее из имеющихся лекарств.Аналог Гзокс стоит дешевле, но и в производительности немного проигрывает.

    Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является специализированным инструментом для обезуглероживания, но тем не менее хорошо справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после долгой стоянки с лежащими дисками.

    Есть мнения, что Kangaru имеет состав, похожий на продукты верхней полки, потому что он также пахнет аммиаком, но это не так.Очиститель ICC300 имеет водную основу и хорошо эмульгируется (растворяется в масле), в его составе: лаурилдемитиламина оксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Выливается только в горячем виде до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

    Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения масла и непродолжительной работы двигателя после коксоудаления положительно влияет на промывку масляной системы. В борьбе с отложениями ископаемого лака на поршнях он немного хуже, чем Gzox, но и цена ниже, в среднем можно купить за 400 руб.На заказ объем 300 мл. баллончик - 355043.

    Обзоры
    • Купил ICC 300 Kangaroo и сразу решил опробовать его в действии. Заказал небольшой тест - забрызгал нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, я очень удивлен, что действие такое быстрое.
    • Kangaroo распыляет icc300 прямо в удаленное впускное отверстие. Для очистки форсунок и клапанов. Я даю суспензии пописать около 10 минут, затем начинаю медленно крутить ВЧ, чтобы кенгуру вошел в камеру сгорания, и ждал еще 20 минут.По отметинам на ткани я увидел, что много кокса вымыто, но никаких изменений в работе двигателя не заметил.
    • Произошла небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
    • После 200 км пробега после коксования с помощью Kangaroo ICC300, двигатель стал работать заметно тише, немного быстрее разгонялся и почему-то ехал легче. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
    Читать все
    • Плюсы:
    • Дешевле, чем другие хорошие агенты коксоудаления;
    • Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
    • Хорошо очищает масляную систему в количестве, просачивающемся под кольца.
    • Минусы:
    • плохо действует при комнатной температуре.

    Декарбонизация VeryLube (XADO) - это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всевозможных загрязнений (нагар, кокс, лаки, смолы), а также восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле с трудом удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах.Антикок Хадовский намного хуже предыдущих, но если его использовать в слегка закоксованном двигателе, он примечателен. Выручает как минимум 7 из 10 случаев, когда есть небольшое несоответствие степеней сжатия цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

    Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель утверждает, что не требует замены моторного масла после нанесения. Последствия после такой процедуры не изучены.Так что, учитывая разжиженность масла, его все же лучше заменить, как и в других случаях использования жесткого метода.

    Состав моющих и диспергирующих ингредиентов, алифатических углеводородов. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с краской.

    Одна банка 250 мл. Достаточно для чистки 4-х цилиндрового двигателя, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали настоящие тесты, новинка не дает хороших результатов.Но есть в продаже и другие комплектации, с лучшими характеристиками, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкие антиквариат 320 мл. на базе 20 цилиндров но по факту максимум 8-10. Код заказа - XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (доза на баллон) - XB40151 стоит 130 руб.

    Отзывы:
    • Двигатель съел много масла, что говорит об очевидном наличии колец. НО использование коксоудаления Xado Veri Lub не дало положительного эффекта.
    • Я обезуглерожил поршневые кольца с помощью спрея Verylube Anticox в соответствии с инструкциями. В итоге в первый раз, когда пошёл дым, был целый двор, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал более устойчивым (исчезли небольшие провалы и подтопления).
    • Сделал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5L V6, расход масла 300-500г на 5000км. Он знал о продуктах из пенопласта, таких как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовал VeryLube Antikoks, хоть и не самый эффективный продукт, но рабочий и дешевый.Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти ровная.
    Читать все
    • Плюсы:
    • Есть выбор в зависимости от необходимого объема;
    • Очищает поршни при открытии двигателя;
    • Масляную систему двигателя можно промыть немедленно.
    • Минусы:
    • Малоэффективен при сильном коксовании;
    • Повторите эту процедуру несколько раз подряд.

    Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах для слива масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакокрасочных отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

    Декарбонизация гринола является активной, но агрессивной. В составе химии сильные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки.Владельцу автомобиля с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстанавливаться за ночь).

    Greenol достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его баллон имеет емкость 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке. Справляется со средним уровнем кокса на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта вам нужно не только декарбонизировать на прогретом двигателе, но и сразу залить 50-80 мл (или сколько) и доливать во время пропаривания и пропитывания.

    Отзывы
    • Перед промывкой Троил двигателя и закидыванием одной масляной свечи. На процедуру ушло полтора часа. Теперь работает плавно.
    • Целую неделю в салоне стоял запах гари от химикатов. Видимо сгорел, но это мелочь.
    • Автомобиль бросил курить. Тем более перестали есть понемногу. Компрессия увеличилась и стабилизировалась, работает плавнее, пока не нашел минусов. Я думаю о повторной декарбонизации.
    • После первых 1000 км коксоудаления с помощью Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне.А до этого расход был 300 грамм.
    • Горький опыт отслоения краски и засорения маслоприемной сетки был очень сильным: (Обращайтесь с этим осторожно!
    Читать все
    • Плюсы:
    • Большого объема достаточно, чтобы закоксовать двигатель 3,5 л;
    • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
    • Минусы:
    • будет разъедать краску;
    • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

    Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без демонтажа двигателя. Однако, как показывают реальные результаты, его характеристики на уровне ацетона с керосином очень средние. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

    Lavr ML202 Anti Coks Fast - сложный метод коксоудаления. Это комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Предназначен для работы на дегтярно-коксовых и угольных месторождениях.В ходе многочисленных испытаний практика показала, что после Laurus еще есть нагар. А поршень можно полностью очистить только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

    Для коксования LAVR обязательно требуется замена масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает наполнение бутылки объемом 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается только для экспресс-чистки при регулярном использовании.Но если пренебречь этим вопросом, появятся значительные симптомы перекоса поршней и колец, тогда потребуется не менее 12 часов.Максимальное нахождение жидкости в цилиндре не превышает 24 часов. Он без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное - обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на обезуглероживание двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Товар на заказ 185 мл - LN2502.

    Обзоры
    • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил опробовать его на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла длилось недолго.
    • На машине проехал 150 тыс. Залил в цилиндры и дал всей этой кашице 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Мусор, откачанный через шприц, стал слегка коричневым, а также на ткани, нанесенной во время сворачивания, образовался осадок.Машина очень не хотела заводиться, а компрессия с 15 только упала до 14 (при законных 12 кгс / см2). Эндоскоп явно не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
    • Коксовали лавром перед столицей, в основном вскрытие показало, что агент работает.
    • Пробовал LAVR на Honda. Нанести согласно инструкции, оставить на ночь подкисляться. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными.При запуске из выхлопной трубы выходил белый дым. К тому же характерная вонь. После замены масла 20 минут гонял на 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче заводиться.
    Читать все
    • Плюсы:
    • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте шприц и туба.
    • Минусы:
    • Чисто профилактический, поэтому не эффективен против залипания колец и износа масла.

    Обезуглероживание EDIAL является добавкой к топливу и поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло необязательно, но свечи все же рекомендуется. Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

    Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи зажигания от отложений на клапанах.В состав препарата входят активные реагенты и поверхностно-активные вещества, обладающие огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все равно ему не помогает очистить кольца и маслоканалы от нагара.

    Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. В соответствии с заявленными производителем свойствами создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности детали поршневой группы, препятствующей образованию нагара.Активация моющих присадок происходит при движении со скоростью выше 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов EDIAL.

    • Плюсы:
    • Не требует замены масла после использования;
    • Уборка производится в движении;
    • Никаких специальных инструкций не требуется.
    • Минусы:
    • Только профилактика, предотвращение повреждения колец при закапывании;
    • Для пропорционального заливки и раскатывания требуется не менее половины бака.

    Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и отвар, лавр обладает «жестким» очищающим свойством от коксования и лаковообразования. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и в других средствах этой группы, залейте прогретый двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

    Масло необходимо заменить, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому смазку необходимо менять после обработки. При первом запуске и продувке газа при сжигании остатков смеси и копоти лучше ставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

    Отвар, керосин + ацетон «затвердевает» заклинившее поршневое кольцо в результате накопления нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля.А также в такой жидкости откладываются части поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капремонта. Потому что нужно много чистящего средства и цена обезуглероживания немалая. Поэтому приготовление жидкости для коксоудаления - один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

    Для обезуглероживания от ацетона и керосина необходимо 250 мл. любой растворитель, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf